Наша продукция

Внимание, АКЦИЯ!

Скидка* на пеноблоки

Полезные статьи

Какой материал лучше выбрать для строительства дома: экологичное дерево или наиболее современные варианты? Перед тем как начать работы, необходимо определиться с конструкцией дома. Стоит учитывать, что если она сложная, то с брусом будет тяжело работать. Рассмотрим все плюсы и минусы бруса и пеноблока.

Увеличение популярности пенобетона связано со многими факторами, среди которых особенно выделяется потребность в энергосбережении. В последние несколько лет в связи с повышением расходов на коммунальные услуги этот показатель стал особо популярным.

Популярными являются два способа изготовления пенобетона – классический и при помощи баротехнологии. При применении второго способа происходит увеличение использования пенообразователя, поэтому пенобетон не отличается высокой прочностью, но обладает легкостью. При классическом методе, наоборот, получается большая плотность и прочность. Но в любом случае получается пенобетон, который при помощи компрессорной установки подается в формы.

Керамзитобетон – это монолитный строительный материал, содержащий в своем составе помимо цемента еще и керамзит. Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания в воде песка, цемента и керамзита в примерной пропорции 2:1:3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет оперативно возводить стены, но в процессе строительства часто требуется аккуратно сверлить и/или обрезать их – например, при создании дверных и оконных проемов. Инструменты при этом используются разные – в зависимости от вида блоков, их назначения и количества.

Как сверлить керамзитобетон

Многие «домашние» мастера утверждают, что сверлить керамзитобетон практически невозможно, ведь этот материал буквально сыпется в руках. Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, но вот только к этому процессу нужно подходить с головой! Керамзитобетон нельзя сверлить таким же образом, что и обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не говорит о том, что просверлить отверстие можно будет только с трещинами и сколами. Конечно, если работать по блоку перфоратором с крупным сверлом, то рассчитывать на аккуратное отверстие явно не стоит. Перфоратор можно использовать, но только с деактивированным режимом долбления; также хорошо подойдет обычная дрель с твердосплавной напайкой. Можно использовать и ударную дрель, но только в случаях, когда нужно получить сквозное отверстие.

Наша продукция

Керамзитные блоки 3-х пустотные			Керамзитные блоки 8-щелевые
	20х20х40	за штуку 42руб		20х20х40	за штуку 45руб

Как делать сквозные отверстия

При сквозном бурении керамзитобетонных блоков есть серьезный недостаток, проявляющий себя в виде сколов и иногда даже целых воронок на выходе сверла. Причина кроется в создании вибраций, ведь процесс сопровождается ударами сверла; как только оно будет подходить к обратному выходу из блока, то сильные удары будут приводить к откалыванию больших фрагментов блока. Чтобы этого избежать, необходимо полностью выключать вибрации на инструменте и досверливать отверстие в обычном режиме. После пары успешных попыток вы поймете, как можно избежать возникновения больших сколов при формировании отверстий.

Сколько перегородок в блоке нужно сверлить

Блоки из керамзитобетона обычно имеют несколько перегородок, сквозь которые и проходит сверло. При сверлении без удара будут образовываться отверстия, в которые вполне реально вставить анкерный болт или дюбель, и они смогут выполнять те же функции, как и в бетонной стене. Тут только нужно учитывать толщину внутренних перегородок и расстояние между ними.

Если нагрузка на анкер/дюбель будет минимальной, то будет достаточно просверлить лишь внешнюю перегородку блока. Толстая модель керамзитобетонного блока имеет толщину не менее 40 мм, ну и примерно 10 мм отдается штукатурке. Итого – 50 мм, чего вполне достаточно, чтобы повесить полочку или зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, то дополнительно придется сверлить и несколько внутренних перегородок.

Технические характеристики

Сверление в кладочный шов

Длина анкера или дюбеля подбирается с учетом всех перегородок блока и их толщины. Простой расчет позволит надежно закрепить не только зеркало в коридоре, но и газовый котел и даже металлическую дверь. Если предположительная нагрузка будет слишком большой, то можно выполнить сверление не только в сам блок, но и в кладочный шов. Так прилегание анкера получится максимальным, что даст возможность получить высокую прочность крепления. Сверление кладочного шва особенно актуально при установке отопительных радиаторов и тяжелых металлических дверей.

Если нужно разрезать один блок, то можно использовать ручную ножовку с толстым металлическим полотном (пила должна иметь твердосплавные напайки). Ножовка будет актуальна только при обработке одного-двух блоков, но распилить кучу изделий вручную одному человеку будет сложно.

1. Электропила «Аллигатор» от DeWalt. В строительстве широко известна электропила «Аллигатор» от фирмы DeWalt, специально разработанная для распила кирпича. При помощи такой пилы можно обработать большое количество блоков, но только следует предварительно запастись дополнительными полотнами. Электропила от DeWalt также прекрасно работает и с кирпичом, поэтому рекомендована для приобретения профессиональному каменщику, хоть ее цена и несколько «кусается».
2. Болгарка. Резка блоков при помощи болгарки – оптимальный выход из ситуации. При распиливании болгаркой важно использовать металлические сегментированные диски с алмазным напылением, которые даже при значительном перегреве не лопаются. Заметим, что при резке болгаркой ограничивается глубина разреза, поэтому блок сначала прорезают по периметру на предельную глубину, после чего его раскалывают по образованной линии. Несмотря на этот нюанс, человек с минимальным опытом обращения с болгаркой в короткие сроки приобретает навыки эффективного разрезания.

Если нужно разрезать блок на две одинаковые части и качество конечной поверхности при этом не важно, то изделие можно не резать, а просто расколоть при помощи ненужной ножовки по дереву и молотка. Если последовательно пробивать внутреннюю перегородку, то в итоге получатся две лицевые половинки.

Компания ISOBLOCK предлагает приобрести качественные керамзитобетонные блоки , изготовленные на собственном оборудовании. В процессе изготовления блоков используется только безупречное сырье, которое постоянно проходит лабораторные тесты. При заказе блоков оптом и в розницу вы получите прекрасную возможность сэкономить, ведь мы являемся производителем, а не посредником, что дает экономию в 20-30%.

В этой статье мы расскажем о том, чем пропилить бетонную стену и чем распилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят справиться с этой задачей просто и сравнительно быстро.

Резка бетонных конструкций — это та задача, с которой приходиться сталкиваться при проведении капитальных ремонтов с элементами перепланировки помещений, в процессе прокладки тех или иных коммуникаций, а также в ходе исправления погрешностей, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Распространённые методы

С тех пор как появились первые Ж/Б конструкции, возникла потребность в их резке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий ассортимент методик обработки бетона, перечислим наиболее актуальные из них:

• вырубка перфоратором;
• применение угловой шлифовальной машинки (УШМ) «болгарка»;
• использование цепной пилы;
• резка железобетона алмазными кругами посредством применения специализированного оборудования.

Применение перфоратора

На фото — вырубка бетона – долго и неэффективно

— это наиболее доступный способ, так как у многих соотечественников в домашнем хозяйстве есть более или менее мощная ударная дрель.

Рубка бетона осуществляется следующим образом:

• по контуру будущего реза буром с победитовой наплавкой высверливаются отверстия;
• затем по намеченному контуру материал вырубается и выбирается зубилом.

Среди преимуществ метода можно отметить возможность выполнения своими руками с применением доступного оборудования.

Впрочем, есть существенные недостатки, среди которых:

• наличие ударного воздействия на обрабатываемую поверхность;
• высокий уровень шума;
• пыль и грязь;
• невозможность работы с железобетоном;
• низкая точность контура, по которому была проведена вырубка.

Применение болгарки

На фото — нарезка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машинка (УШМ) «болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил. Это оптимальное решение для тех, кто не знает, чем пилить керамзитобетонные блоки или бетонные конструкции с высокой точностью реза.

Среди преимуществ способа отметим доступность оборудования и невысокую стоимость алмазного диска. Но наряду с преимуществами есть недостатки, среди которых невозможность своевременного отведения пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как результат, возможность резки конструкций с небольшой толщиной.

Использование цепной пилы

Цепная пила для резки бетона с электрическим или бензиновым приводом — это более прогрессивная технология, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину свыше 30 см в зависимости от модификации.

Оборудование предназначено для работы с неармированными и слабо армированными бетонами. Для работы применяется специальная алмазная цепь.

В процессе эксплуатации цепь подвергается существенному нагреву. Для того чтобы исключить перегрев режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды. Струя воды подается по шлангу на цепь и одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепная пила может применяться как самостоятельный инструмент для резки ЖБИ, но наибольшая эффективность эксплуатации данного оборудования достигается в сочетании со стенорезными машинами.

Применение бензорезов и швонарезчиков

На фото — компактный бензорез

Резка железобетона алмазными кругами выполняется специальным инструментом — бензорезами и швонарезчиками. Это оборудование работает с применением сегментных лазерных кругов с диаметром до 600 мм.

Оборудование используется для эффективной обработки как неармированных, так и армированных и . Кроме того, такие инструменты успешно применяются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка осуществляется на высоких скоростях, а потому во избежание перегрева диск по бетону для циркулярной пилы охлаждается водой. На всех без исключения инструментах данного типа предусмотрена возможность отведения пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Не знаете, как и чем пилить бетон на небольшую глубину? Это совсем несложно и из инструмента потребуется УШМ или как ее еще называют «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если такого размера достаточно, самое время приниматься за работу.

Важно: Применение болгарки требует использования спецовки и средств защиты, включая очки, перчатки и респиратор.

Работаем следующим образом:

• На болгарке удерживаем стопорную кнопку и откручиваем специальным ключом стопорную гайку на посадочном штифте.
• Одеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая стопорную кнопку, закручиваем гайку с максимальным усилием.
• Расчерчиваем на бетоне контур линии реза.
• Включаем болгарку, и крепко удерживая инструмент в руках, ведем им по поверхности в направлении противоположном вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что по линии реза вы не встретите скрытых металлических деталей, которые могут повредить диск.

Режем бетон на большую глубину

На фото — швонарезчик на колесной платформе

Если нужен инструмент для пиления бетона на большую глубину, в таком случае вам необходим бензорез. По сути, это большая циркулярная пила на которой установлен алмазный диск большого размера. На рынке представлены различные модификации инструмента. Основным отличием этих модификаций является мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа бензорезом требует не только умения, но и определённой физической подготовки. Инструмент немало весит и это нужно принимать во внимание при выборе той или иной модели.

Все бензорезы условно подразделяются на два типа:

• Модификация для сухой резки — не имеет приспособления для дозированной подачи воды.
• Модификации для мокрой резки — оснащены патрубками для подачи воды в охлаждающий кожух и на режущий диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Вывод

Если необходимо проделать отверстие в стене, потолке или в основании пола, наверняка потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне. Но, если нужно прорезать окно в сплошной стене или люк в перекрытии, потребуется совершенно другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

В этой статье вы узнали о том, что собой представляют такие инструменты и какова инструкция их применения. Ели необходимы дополнительные сведения, получить их вы сможете, посмотрев видео в этой статье.

чем пилить керамзитные блоки?

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво - наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы - каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
Странно что пробки выбило - в блоках стоят 2 предохранителя - плавкий и полупроводниковый.

Разбери посмотри что сгорело - это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок - сгорает.

Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь - это от скачков бывает.

Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника - в сети идут наводки выше 230 вольт.

Жёлтые там только ленты трансформаторов... Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь - 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

Everest - не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

При строительстве зданий и сооружений из керамзитобетонных блоков возникает необходимость в их распиливании. Рассмотрим чем пилить керамзитобетонные блоки, и определим наиболее оптимальный способ.

Керамзитобетон хрупкий материал. Поэтому для его нарезки подходят не все инструменты. Рубить его обычным топором не всегда оправдано и безопасно. Лучше использовать специальные инструменты.

Ручная ножовка

Многие строители, решая, чем резать керамзитобетонные блоки, останавливают свой выбор на ручной ножовке. Для распила используют инструмент с толстым металлическим полотном и специальными твердоспайными напайками на зубьях. Но для обработки большого количества блоков, данный способ не подойдет, так как резать ручной ножовкой долго и необходимо прикладывать максимум усилий.

Какраспилить керамзитобетонный блок, затратив меньше времени и усилий? Некоторые строители рекомендуют для этого использовать сабельные пилы.

Сабельная пила – это вид электропилы, которая режет материалы при помощи возвратно-поступательных движений лезвия. Также их еще называют электроножовками, так как они напоминают ручную ножовку

Для работы с керамзитобетонными блоками полотно сабельной пилы, как и обычной ручной ножовки, должно быть изготовлено из твердых сплавов и иметь напайки на зубьях. Рекомендуемая длина 400 мм шаг зубьев 12,7 мм. Данным характеристикам соответствуют полотна фирмы Bosch S 2041 HM. Строители рекомендуют приобретать для работы с керамзитобетоном сабельные пилы этой фирмы.

Можно приобрести и электроинструмент от Макиты. Популярна модель для непрофессионального использования — Makita JR3070CT. Средняя стоимость которой 16 000 рублей.

Пила «Аллигатор»

Чем же пилят профессиональные рабочие? Строители используют особый вид электроножовки – «Аллигатор». Электрическая ножовка имеет два пильных полотна, которые совершают возвратно-поступательные перемещения, имитируя движения челюстей крокодила.

Инструмент пользуется большой популярностью среди строителей благодаря своим достоинствам:

• Обеспечивает ровную линию среза
• Отсутствуют вибрации при работе инструмента
• При заклинивании механизма нет реактивной отдачи
• Распиливает блоки любой толщины
• Удобно работать в труднодоступных местах.

Отвечая на вопрос, чем можно пилить керамзитобетонные блоки, можно с уверенностью ответить, что электроножовка это хороший вариант. Но пила Аллигатор имеет и некоторые недостатки:

• Высокая цена
• Врезается в поверхность лишь с края
• Точность пропила ниже чем, например, у дисковой пилы.

Выбирая модель пилы аллигатор, лучше остановиться на инструментах фирм Bosch и Dewalt.

Популярна модель Bosch GFZ 16-35 AC, которая наделена рядом преимуществ:

• Имеет электронную систему стабилизации
• Жесткую шину
• Блокировку пуска
• Вторую ручку (для левшей)
• Эргономическое устройство модели обеспечивает удобство работы и отсутствие утомляемости
• Замена дисков без вспомогательных инструментов.

Также часто строители приобретают модель Dewalt DWE 397. Данная электроножовка обладает следующими достоинствами:

• Для изготовления корпуса редуктора использован магниевый сплав, благодаря чему отводится тепло и гасится вибрация
• Электронная система обеспечивает оптимальную скорость резки
• Снятие пальцев с пусковой кнопки останавливает инструмент за секунду.

Рассмотрим сравнительную таблицу этих моделей

Модель	Мощность	Количество двойных ходов в минуту	Величина хода полотна	Длина пильной шины	Вес	Средняя стоимость
Bosch GFZ 16-35 AC	1,6 КВт	800-2500	50 мм	350 мм	5,2 кг	35000 руб.
Dewalt DWE 397	1,35 кВт	3300	38 мм	425 мм	4,3 кг	21000 руб.

Чтобы сэкономить, можно приобрести российские или китайские электропилы. Но качество резки будет значительно ниже, и прослужат такие инструменты меньше.

Болгарка

Болгарка (угловая шлифовальная машинка) — разновидность дисковых пил. Рабочий орган инструмента – диск с радиусом 230 мм. Для работы с керамзитобетонным блоком использую сегментированные алмазные диски.

Нельзя использовать другие виды дисков, иначе при деформации они нагреются и лопнут. Что возможно приведет к травмированию.

Это наиболее подходящий вариант, по мнению многих строителей, для нарезки керамзитобетонных блоков. Инструмент обеспечивает высокую точность реза.

Но есть и минусы. Болгарка способна пропилить отверстие, ограниченное радиусом диска. Поэтому блоки прорезают до максимально возможной глубины и раскалывают.

Чаще всего раскалывают блок 2 способами:

1. В разрез опускают топор и ударяют по нему молотком.
2. Блок поднимают и с силой опускают линией реза на деревянный брус.

При нарезке керамзитобетонных блоков угловой шлифмашинкой с алмазным диском образуется много мельчайшей пыли. Поэтому необходимо защищать органы дыхания и глаза. Рекомендуют делать перерывы при работе, чтобы пыль успевала немного осесть.

Нельзя резать керамзитобетонные блоки бензопилой. Цепь инструмента не выдержит нагрузку. А пыль, попадет в редуктор, подшипники и шестеренки. Что приведет к их истиранию. Для нарезки лучше использовать болгарку с диаметром диска 230 мм и весом до 6-8 кг.

При выборе модели болгарки смотрим на наличие параметров:

• Регулировка оборотов
• Плавный пуск
• Сбор пыли (наличие кожуха)
• Дополнительная рукоять в комплекте (для более удобного удержания инструмента).

Среди популярных моделей можно выделить шлифмашинки производителей Makita и Husqvarna.

Можно приобрести более дешевую модель китайского производства. Так, например, пользуется спросом болгарка Total TG1242306. Модель имеет диаметр диска 230 мм, мощность 2,35 кВт. В комплекте с инструментом идет защитный кожух и дополнительная рукоятка. Производитель предоставляет 24 месяца гарантии на свой товар. Но данная модель менее надежна.

Часто у потребителей возникает вопрос можно ли не пилить, а расколоть блок? Если качество среза не имеет значение, а, необходимо, лишь разделить блок на две части, можно его расколоть. Для этого понадобится молоток и полотно старой ножовки по дереву.

Часто при строительстве зданий из керамзитобетона возникает необходимость пропилить отверстия в блоках для дюбелей или анкерных болтов.

Так как керамзитобетон хрупкий материал процесс сверления необходимо проводить крайне аккуратно. Для этого можно использовать дрель с твердосплавной напайкой. Также подойдет перфоратор. Но работать им следует без режима долбления. Для сквозных отверстий можно использовать ударную дрель.

Отвечая на вопрос, чем пилят керамзитобетонные блоки, следует отметить, что существует 4 вида инструментов, чаще всего использующихся для данных целей. Которые имеют свои достоинства и недостатки. Выбор оптимального варианта зависит от объемов работ и бюджета, запланированного на строительство. Правильный выбор инструмента обеспечит эффективную обработку материала.

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – , которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита зоны контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, которые нарезают в блоках. Кроме этого приходится использовать уплотнительные материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зону контакта рамы со стеной утепляют традиционным способом – пеной на основе полиуретана. За механическую прочность крепления отвечают дюбеля или монтажные пластины.

Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:

1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.