Гипсокартон уже давно не редкость, он завоевал доверие большого количества потребителей. Это не удивительно, ведь материал не только недорогой, но и очень удобный в обработке, монтаже, да и служит долго. Неровные стены станут идеальными, если отделать их ГК листами.

Более того, из него можно сделать бесконечное множество различных изысканных украшений в квартире. Это и арки, и ниши, и декор самых причудливых форм.

Хозяину квартиры или дома под силу сделать всю эту красоту своими руками. Практически единственная проблема — это ответ на вопрос, как окончательно зашпаклевать стыки листов так, чтобы поверхность выглядела идеально ровной.

Минимальные познания

При установке листов ГКЛ вам обязательно придется использовать не только целые куски стандартных размеров, но и делать подгонку. Чем больше будет небольших вставок, тем, естественно, больше будет и стыков. Зашпаклевать придется также и вмятины от головок саморезов, а также сколы и трещины.

Какой должна быть финишная шпаклевка гипсокартона и как ее правильно сделать? Давайте разберемся подробнее.

Виды шпаклевки

1. Сухая смесь . Ее придется разбавить водой в соответствии с инструкцией прямо перед началом работы. Такой состав очень удобен, так как хранится достаточно долго и несложен в работе.
   Следует отметить, что смеси выпускаются трех видов – полимерные, цементные и гипсовые. Все они предназначены для окончательной и могут успешно применяться.
2. Готовая шпаклевка . Она уже полностью готова к работе, в ее составе имеется все необходимые ингредиенты. Однако хранить ее вы сможете недолго, иначе она потеряет свои свойства, а затем и вовсе высохнет.
3. Грунтовка . Она понадобится для предварительной обработки швов и трещин. Ее состав несколько отличается от самой шпаклевки, поэтому будьте внимательны при покупке.

Обратите внимание! Заметьте, что у сухой и готовой смеси может быть как разная цена, так и разное качество. Поэтому выбирайте не только производителя, но и внимательно читайте то, что написано на упаковке.

Типы качества шпаклевания

1. Q1 . Качество может быть не самым высшим, так как этот тип применяют для шпаклевки мест, находящихся не на открытом пространстве. Это внутренние поверхности, малозаметные углы и стыки. В данном случае допустимы незначительные бороздки, заусенцы и неровности.
2. Q2 . Среднее, стандартное качество отделки. Применяется для подготовки стен под оклейку обоев, декоративную отделку (см. также ). Должно включать в себя как предварительную, так и финишную шпаклевку.
3. Q3 . Достаточно высокие требования к качеству, обязательное присутствие всех видов шпаклевки – стартовой и финишной. Предназначено для отделки видных мест, включает в себя обязательное шлифование.
4. Q4 . Идеальное качество, предназначенное под покрытие глазурью. Окончательная шпаклевка имеет слой не менее 1 мм, затем тщательно шлифуется.

Технология работы

Шпатлевание делится на предварительный и основной этапы.

Подготовка поверхности

1. Очистите готовую конструкцию от грязи и пыли . Лучше всего это сделать щеткой или просто сухой тряпкой.
2. Все стыки, швы, вмятины от шурупов замажьте грунтовкой . Можно использовать малярный скотч, который продается в строительных магазинах.
3. Если вы не использовали скотч, после нанесения грунтовки наложите на эти места сетку-серпянку .
4. Сетка или скотч используется для обработки швов, в местах ввинчивания саморезов она необязательна . Ленту необходимо намочить, а швы проклеить специальным клеем. Затем аккуратно наложенный слой ленты разгладите шпателем, выгоняя пузырьки воздуха.
5. После высыхания необходимо провести повторную грунтовку.
6. Теперь приклеенную ленту можно окончательно зашпаклевать финишной шпаклевкой.

Основная стадия

Обратите внимание! Для удобства работы мастера рекомендуют установить боковое освещение. Вы будете видеть все недочеты в работе.

1. Обязательно выдерживайте указанный в инструкции температурный режим в помещении и влажность.
2. Окончательный этап — ошкуривание высохшей поверхности. Можно использовать простую наждачную шкурку или мелкую терку. С ее помощью вы снимете все дефекты, допущенные в работе.
3. После всех работ можно окрашивать стены или оклеивать обоями (см. также ).

Расход шпаклевки

Чаще всего возникает вопрос, сколько нужно приобрести шпаклевки.

Шпаклюем ниши и арки

Часто поверхность комнаты украшена гипсокартонными арками, нишами, ригелями или перекрытиями. Многие теряются, не зная, как шпаклевать ниши из гипсокартона — инструкция по данной работе приведена ниже. Дело в том, что в декоративных элементах чаще всего присутствует много стыков и углов, которые обязательно нужно отделывать.

Углы обычно обрабатывают особыми тонкими стальными профилями – контрашульцами.

Лучше всего арочные своды в дверном проеме получаются из гипсокартона, но после этого крайне необходима отделка арки в квартире, для создания четких линий углов посредством нанесения шпаклевки.

Материалы, которыми выполняется отделка арки в квартире

Формирование арочных проемов в доме или квартире связано, прежде всего, с правильной геометрией, свод должен иметь четкий контур полукруга или полуэллипса, если, конечно, не задумано что-то волнистое, несимметричное. Чтобы углы имели правильную форму и положенные 90 градусов, обычно используются специальные жесткие профили в качестве своеобразной рамки, ограничивающей края конструкции из листов гипсокартона.

Идеальные линии создаются непосредственно в процессе шпаклевочных работ, когда на раствор сажаются тонкие металлические или пластиковые перфорированные уголки. Причем для арок производятся специальные формы профилей, с одной цельной полкой и второй в виде ряда зубчиков или лепестков. Гипсокартонные листы изготавливаются достаточно ровными, по сути, это сухая штукатурка, которой покрываются стены и потолок, а также выполняются иные работы, в частности – отделка межкомнатной арки в квартире своими руками.

Однако швы между листами и шляпки плохо утопленных саморезов все-таки создают небольшие неровности, исправление которых не требует никаких особых материалов, кроме шпаклевки и перфорированного уголка. Профили бывают с крупными и мелкими отверстиями по всей поверхности, которые могут иметь квадратную, круглую или треугольную форму, либо быть просечными.

Иногда уголки снабжаются наклеенной на внешнюю сторону сеткой, обеспечивающей более прочную фиксацию после шпатлевания.

Отделка межкомнатной арки своими руками поэтапно

Красивый, сходящийся над головой сводом дверной проем – это вполне по силам каждому, поскольку существует немало инструкций, . Однако собрать каркас и обшить его – это еще полдела, нужно добиться идеального слияния поверхности стены и сделанной в проеме конструкции, а также обеспечить четкие линии углов. Именно для этого применяется шпаклевка в сочетании со специальными профилями. Давайте рассмотрим всю последовательность работ.

Отделка межкомнатной арки - пошаговая схема

Шаг 1: Установка профиля

Прежде всего, после грунтовки берем заранее купленный в достаточном количестве перфорированный профиль, общая длина его должна соответствовать как минимум удвоенной длине дуги арки. Иногда, в тех случаях, когда проем сделан в перегородке из гипсокартона, необходимо делать накладки и на боковых сторонах. Определив заранее участок, требующий укрепления кромок, накладываем на него перфорированный уголок и закрепляем его по всей длине через равные промежутки шурупами.

Повторяем эту операцию по другую сторону арки.

Шаг 2: Фиксация профиля раствором

Берем небольшую порцию шпаклевки из емкости с готовым составом, или готовим ограниченное количество из сухой смеси. С помощью шпателя наносим густые мазки между саморезами и разглаживаем их, тщательно вдавливая раствор в отверстия перфорации, так, чтобы обеспечить достаточную адгезию с основанием. При этом смесь должна лежать и поверх уголка, прихватывая его к поверхности гипсокартона.

Шаг 3: Снятие крепежей

Ждем полного высыхания нанесенной на уголок шпаклевки, это не займет много времени, ввиду того, что порции использовались небольшие. Как только на поверхности застывающего раствора не будут заметны следы влаги, можно аккуратно выкручивать шурупы – профиль будет надежно держаться за счет затвердевшей смеси. Далее с помощью шпателя осторожно, не прилагая много усилий, удаляем излишки раствора, застывшие капли, слишком явные выступы. Можно аккуратно пройти по мазкам шпаклевки теркой с наждачной бумагой для шлифования, чтобы разгладить поверхность. При этом старайтесь не снять слишком много застывшей смеси, чтобы не ослабла фиксация профиля.

Шаг 4: Отделка арки

Когда все подготовительные работы выполнены, и осталась только шпаклевка арки из гипсокартона, вам понадобится широкий шпатель, длина рабочей поверхности которого должна превышать толщину арочного портала.

Небольшими порциями захватываем раствор, готовый или замешанный собственноручно. Лучше всего класть сразу финишную штукатурку, ровная поверхность гипсокартона это позволяет.

Если конструкция встроена в проем между двумя оштукатуренными стенами, нужно будет сгладить линию соединения. В этом случае сначала рекомендуется использовать стартовую шпаклевку, и только потом, после просыхания двух слоев, наносить финишную смесь.

Как правильно шпаклевать арку из гипсокартона

Сегодня у многих домовладельцев, затеявших ремонт и облагородивших с помощью сухой штукатурки дверные проемы, возникает вопрос про то, как правильно шпаклевать арку из гипсокартона, и зачем это делать. Казалось бы, только и нужно, что скрыть под экономными мазками , а также замазать щели между листами. Однако это в корне неверно, поскольку, если окончательная, декорирующая отделка будет нанесена непосредственно на гипсокартон, при следующем ремонте он будет ободран. Чтобы избежать лишних расходов, лучше один раз потратиться и использовать шпаклевку.

Итак, у нас есть арка. Она может быть частью перегородки, или же конструкцией внутри проема, от того, как она сделана, зависит объем работ. В первом случае мы будем отделывать портал арки вместе с обшивкой стен, во втором – нам нужно выполнить незаметное слияние гипсокартонной конструкции и обычной кирпичной стены, которая, возможно, уже скрылась под слоями штукатурки. Фронт работ определяет, какие материалы нам понадобятся. Для первого варианта достаточно финишной шпаклевки, для второго необходима еще и стартовая. Впрочем, в обоих случаях вполне пригодна универсальная смесь.

В том случае, если арка у нас в обычном проеме, и нужно объединить ее со стеной, используем либо широкий шпатель, либо короткое правило, поскольку наносить раствор будем обильными порциями. При этом слой шпаклевки не должен превышать 0.5 сантиметра, поэтому арочную конструкцию старайтесь делать вровень со стеной. При необходимости допускается наносить до 3-4 слоев, включая финишный, после завершения каждого из которых нужно выжидать не менее 12 часов . В начале работ внимательно следите, чтобы шпатель не цеплялся за шурупы, если это происходит, значит, их вкрутили недостаточно хорошо.

Стыки листов заклеиваем серпянкой, все дефекты на поверхности гипсокартона замазываются в самом начале, до укладки первого слоя. Отделку шпаклевкой начинаем сверху, постепенно спускаясь вниз, внутреннюю, изогнутую часть арочного портала обрабатываем размашистыми продольными движениями. Особое внимание следует уделять швам, буквально вдавливая в них смесь, можно и сверху наложить несколько больше шпаклевки, чем на плоскость, поскольку при высыхании раствор проседает, и может образоваться выемка. Лучше пусть останется выпуклый шов, его всегда можно обработать наждачной бумагой. По окончании работ может быть выполнена отделка арок в доме декоративной штукатуркой.

При работе с гипсокартоном наиболее трудоемкое в исполнении это арочное перекрытие, но и отделка арки также требует немало сил. Для работ лучше всего применять шпаклевку, так как поверхность гипсокартона довольно ровная и большого расхода материала не предвидится. Кроме того, шпаклевка обеспечит качественное долговечное покрытие и защитит поверхность листов при последующих ремонтах. Если этого не сделать, через несколько лет, когда вы будете снимать декоративное покрытие для проведения нового ремонта, часть картона обдерется вместе со старой отделкой.

Порядок отделки арки

Самое проблематичное место при отделке арки своими руками - это ее кромки, которые, как правило, имеют дефекты сколы и прочие неприятные недочеты. Чтобы впоследствии арка смотрелась аккуратно, ее края необходимо выровнять и закрепить.

Для этого используется металлопрофиль или специальные накладки на боковых поверхностях.

Выравнивание поверхности арки перед отделкой

Как правило, арочное перекрытие устанавливают между двумя стенками. Поэтому первое, что необходимо сделать это при отделке арок в квартире, это сгладить ее переход к поверхности стены. Выравниваем стык стартовой шпаклевкой между гипсокартоном, образующим арку, и стеной. Если вы сделали арку в , то примыкание вам выравнивать не придется.

Заделываем шляпки саморезов, держащих гипсокартон на каркасе арки.

Для выравнивания арочной дуги и используем шпатель чуть больше по ширине, чем перекрытие.

В результате должна получиться дуга плавно переходящая в стену.

По боковым сторонам начинаем выполнение шпаклевки арки сверху вниз. На стыки гипсокартона и накладки наносим для укрепления ленту-серпянку.

Для этого наносим первый слой стартовой шпаклевки.

Укладываем армирующую сетку и поверх закрепляем еще одним слоем раствора.

На кромки арки также накладываем ленту-серпянку и закрепляем на растворе.

Проклеиваем серпянкой кромку арки из гипсокартона, или используем специальный арочный уголок, его крепим строительным степлером.

После чего равномерно распределяем раствор по поверхности.

Все эти работы, как правило, проводятся стартовой шпаклевкой, которая имеет большее сцепление с гипсокартоном, да и стоимость ее существенно ниже, чем цена финишной.

При необходимости раствор может накладываться в несколько слоев с толщиной каждого не более 0,5 см. При этом каждый слой должен просушиваться и обрабатываться грунтовкой. После нанесения последней ее также необходимо просушивать. Стартовая шпаклевка наносится до тех пор, пока поверхность стены и арки не составит одно целое без перепадов по уровню.

После чего следует дождаться окончательного высыхания материала, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги и прогрунтовать его.

В зависимости от последующей отделки арки, возможно нанесение последнего слоя из . Обычно он выполняется при последующей окраске поверхности. Если же в качестве декоративной отделки арок используют обои, декоративный камень или другие материалы, для которых не нужна идеально гладкая поверхность, нанесение финишной шпакелевки необязательно.

При проведении работ соблюдайте несколько правил:

1. При замазывании отверстий наложите чуть больше , чем необходимо, так как впоследствии раствор может немного усохнуть. Так пусть лучше будет небольшой бугорок, который просто снять наждачкой, чем впадина, требующая дополнительной заделки.
2. Для выравнивания допустимо нанесение 3-4 слоев шпаклевки при это каждый слой должен просушиваться не менее полусуток.
3. Швы заделываются крайне тщательно, при этом раствор вдавливается в промежуток между стыками. Так же, как и в случае с отверстиями, лучше его наложить чуть больше чем нужно, а впоследствии излишки снять шкуркой.

Выравнивание любых поверхностей штукатуркой – долгий, грязный и тяжелый труд. Если речь идет о внутренних отапливаемых помещениях, его проще выполнить другим способом, а именно облицовкой стен или потолков гипсокартонными листами, которые при аккуратном монтаже каркаса дают идеально ровную поверхность.

Но нужно знать, как правильно шпаклевать гипсокартон под последующую отделку, чтобы на нем не появились трещины, а покрытие держалось надежно и выглядело красиво. Так как на сайте уже множество статей о самой технологии нанесения шпаклевки, то здесь мы не будем останавливаться на ней подробно, а расскажем о тех особенностях, которые присущи именно отделке ГКЛ.

Отличие шпаклевки гипсокартонных поверхностей от бетонных и оштукатуренных

Любой материал обладает своими свойствами – пористостью, прочностью, способностью впитывать влагу и противостоять внешним воздействиям. И если шпаклевка оштукатуренных или бетонных стен необходима в первую очередь для их выравнивания (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам) и придания гладкости, то гипсокартонные конструкции в этом не нуждаются – они и так ровные и гладкие.

Единственные дефекты на их поверхности это стыки между листами и отверстия, сделанные саморезами в процессе монтажа. Казалось бы, достаточно заделать только их, а всю плоскость можно не трогать – от добра добра не ищут. Но это не так.

Инструкция требует обязательной обработки такой поверхности шпаклевкой перед финишной отделкой по многим причинам:

• ГКЛ – это гипсовая плита, оклеенная с двух сторон бумагой. Она слишком хорошо впитывает в себя влагу, буквально вытягивая её из краски, обойного или плиточного клея, декоративной штукатурки и тем самым снижая прочность сцепления основания с отделочным материалом;

• Гипсокартон не отличается высокой прочностью к механическим повреждениям. Слой шпаклевки обеспечит ему дополнительную защиту;
• Если зашпаклевать только швы, по цвету они будут отличаться от остальной плоскости, что может «проглядывать» сквозь слой краски или тонких и светлых обоев;
• Если наклеить обои прямо на ГКЛ без его предварительной шпаклевки, то впоследствии при попытке снять их во время очередного ремонта они будут отходить вместе со слоем бумаги, защищающей гипсовую плиту. Вернуть стенам первоначальный вид будет намного сложнее и дороже, чем сразу зашпаклевать их.

Поэтому, независимо от того, что вы собираетесь делать дальше – красить, клеить обои, плитку или наносить текстурную штукатурку, гипсокартон необходимо сначала зашпаклевать. А вот как сделать это своими руками, читайте дальше.

Этапы шпаклевки гипсокартона

О шпаклевке необходимо подумать ещё на этапе монтажа облицовки. Все знают, что листы имеют по длинной стороне срезанные кромки, создающие небольшие углубления на поверхности для надежной заделки стыков.

Но короткие стороны срезаны ровно, без углублений. Да и самодельные срезы при подгонке листов тоже получаются прямыми.

Аккуратно заделать шов, образованный такими кромками, трудно. Поэтому ещё до крепления ГКЛ рекомендуется срезать их острым ножом примерно на половину толщины под углом в 45 градусов.

Совет. Также в процессе монтажа на каркас внимательно следите за тем, чтобы шляпки саморезов были утоплены в тело гипсокартона и не выступали над поверхностью

Грунтовка

Переходим к описанию того, как отшпаклевать гипсокартон. Первый обязательный этап – нанесение грунтовки (см. Грунтовка гипсокартона: как сделать правильно).

Его желательно повторять и после каждого слоя шпаклевки, но загрунтовать смонтированные листы нужно непременно, особенно тщательно проходя по швам. Их предварительно очищают щеточкой от раскрошенного гипса, а всю поверхность обеспыливают с помощью чуть влажной ткани или пылесоса.

Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.

Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.

Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).

Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв .
Вытягивать края вмятины, заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее. Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление , гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д. Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе .
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке . Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё приспособление, а остальное сюда попало по-путно. Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.
Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа. Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей. Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

Добавлено апрель 2012. Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)

переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .

Пока нет схожих записей