Печь Bulerjan («Булерьян») имеет множество плюсов: быстро греет помещение, в режиме тления крупные дрова могут гореть до 6-8часов, она безопасна и имеет КПД около 80% (это фирменные агрегаты). Ее конструкция настолько продумана, что отрицательный отзыв от владельца найти сложно.

К минусам можно отнести:

• Требования к топливу. Используются только дрова или результаты ее переработки: дрова, щепа, бумага, картон, пеллеты и (брикеты можно также из торфа). При всем при том дрова должны быть сухими — не более 15% влажности.
• Скопление едкого конденсата. Его сложно утилизировать (выливать недалеко от дома нельзя — ядовито).
• Активное образование сажи в дымоходе, из-за чего его необходимо периодически чистить. Но сажа образуется от сырых дров. Если использовать сухие, проблема будет стоять не так остро.

Это все минусы. Если говорить о самостоятельном изготовлении, так с этой точки зрения минус — сложная конструкция: наличие большого количества сварных швов и высокие требования к их качеству. Потому, если опыта в сварке у вас недостаточно, хорошо подумайте, ведь готовые «Булерьяны» стоят не так уж и дорого. Если вам придется покупать трубы, платить за то, чтобы их согнули по нужной форме, покупать металл (а требуется толщина от 4 мм), то экономия получится совсем небольшой. Решать вам.

Конструкция печи «Булерьян» сложна для изготовления своими руками

Если все-таки решились изготовить самостоятельно, чтобы понимать, что и для чего. Разберемся как она работает и как устроена.

Строение печи «Булерьян» и принципы работы

Печь имеет оригинальную конструкцию, в которой все подчинено главной задаче: быстрому нагреву воздуха в помещении, а затем поддержанию температуры.

Корпус печи состоит из имеющих форму параболы труб, между которыми наварены полосы металла. Трубы большей своей частью находятся внутри топки, выступая всего на 1/3 от своего диаметра. Такая система — это высокоэффективный теплообменник, теплоносителем в которой выступает воздух. Как только печь разжигается, в нижние концы труб засасывается воздух, который отбирает большую часть тепловой энергии у разогревшегося металла. Поток этот очень интенсивный. При активном горении за минуту через шесть труб проходит 4-6 кубов воздуха, а температура его на выходе превышает 120 о С (до 150 о С).

Активное горение — не основной режим работы этой печи. Большую часть времени топливо тлеет. Тогда воздух в трубах уже не обжигающий «всего» 60-70 о С, а температура корпуса в районе 50 о С (конечно, не сразу после «раскачки»).

Топка внутри разделена на три части: снизу ¼ часть отделяется колосниковой решеткой, сверху тоже ¼ отводится под камеру дожига. Колосниковая решетка — это или стандартные чугунные колосники, или стальная решетка из стали не менее 4 мм толщины. Верхняя перегородка не доходит до дверцы примерно на четверть ее длины. И это не сплошной лист, а с отверстиями. Через эти отверстия в отгороженную зону дожига поступает воздух из топки для поддержания горения газов. Площадь отверстий — порядка 7% от общей площади перегородки.

В верхней части задней стенки имеется выход для отвода газов. Тут установлена заслонка/шибер, которая имеет меньший диаметр (зазор примерно 10-15% от диаметра дымохода). Дополнительно в заслонке вырезан сектор 90 о. Это устройство позволяет регулировать тягу, но имеющиеся зазоры не позволят угарным газам при любом положении шибера пойти в помещение. Этого не случится даже при открытой дверце. Тогда, правда, помещение выстынет полностью, но безопасность превыше всего.

Далее в «Булерьянах» от патрубка идет не дымоход, направленный вверх, а горизонтальный участок трубы, в котором недогоревшие пиролизные газы немного остывают (это намеренно). Потом дымоход изгибается вверх. Тут у «фирменных» Bulerjan стоит экономайзер. Это сильно утепленный участок трубы, в котором периодически дожигаются пиролизные газы из топки. О .

«Булерьян» заводского изготовления с экономайзером

Вот как это работает. Частично остывшие газы проходят в участок утепленной трубы. Тут уже скопилось определенное количество тепловой энергии. Газы снова разогреваются и вспыхивают. Из-за повышения температуры они расширяются, а так как в трубе им деться некуда, закупоривают дымоход. Образуется газовая пробка (это явление известно печникам и владельцам их неудачных творений). Газы выгорают и остывают, пробка рассасывается. Некоторое время печь работает как обычная, пока в экономайзере не накопится требуемое количество тепла. Процесс этот самопроизвольный. Частота и продолжительность зависят от характеристик дров и положения заслонок.

Для регулирования интенсивности сжигания топлива в дверце печки имеется дроссель, который перекрывает поток воздуха. Сама дверца обычно круглая и большого размера, чтобы можно было закладывать крупные поленья — это самые лучший вариант для режима тления. Но не это самое главное. Важно обеспечить герметичное прилегание дверки: через нее не должны просачиваться продукты горения. В этом также состоит сложность изготовления пиролизных печей своими руками.

С конструкцией и принципом работы, вроде, разобрались. Теперь можно приступать к сборке запчастей и комплектующих.

Что нужно для «Булерьяна»

Для изготовления печи нужны:

• Отрезки толстостенных труб диаметром не менее 60 мм. Брать меньшего диаметра не стоит: поток воздуха через них будет недостаточным.
• Лист металла толщиной от 4 мм.
• Небольшой отрезок толстостенной трубы диаметром 350 мм (из нее нарезаются кольца для изготовления дверцы) или лист металла для нарезания полос, которые потом нужно изогнуть.
• Отрезок трубы диаметром 100-120 мм — для дымохода и небольшой кусок для изготовления корпуса дросселя на дверце.
• Петли для крепления дверцы.
• Ручка-запор для дверцы, ручка-рычаг для дросселя и заслонки-шибера.
• Асбестовый шнур для уплотнения.

Из приспособлений — трубогиб и сварочный аппарат с расходными материалами (электродами).

Самый нормальный чертеж, который удалось найти представлен ниже. Но в нем указаны размеры для труб 50 мм. Это не самый лучший вариант (лучше если диаметр труб 60 мм). Но он может быть взят за основу.

Чертеж «Булерьяна» (кликните для увеличения картинки)

Точные чертежи «фирменных» печей — коммерческая тайна. И найти их в свободном доступе нереально. Но тот чертеж «Булерьяна», который приведен, — уже неплохая основа.

Последовательность действий

Отрезки труб выгибают с нужным диаметром. От количества штук зависит размер топки, следовательно, время горения, но очень «многотрубную» батарею делать нет смысла: ее КПД будет плачевным. Потому, как и в оригинале, берем 6-8 штук.

Их нужно каким-то образом прихватить. Кто-то для этого использует страховочные вспомогательные планки, а кто-то делает каркас, в который вставляет заготовки и потом уже приваривает.

Так как к собранным трубам все равно потребуется приваривать колосники и, то можно сразу в этих местах и приварить уголки, которые и послужат каркасом. На них затем уложить колосниковую решетку и перегородку.

После того, как скелет собран, размечаете полосы металла и привариваете их так, чтобы сверху оставалась лишь треть трубы.

Теперь изготовьте/купите колосники. Если будет колосники делать сами, то лучше не из арматуры, а из полос металла. В идеале они должны иметь треугольное сечение (вершиной вниз) или трапециевидное. Колосники лучше не закреплять наглухо — эта деталь чаще всего требует замены. Потому желательно внутри приварить металлический уголок, на который можно уложить их.

Изготавливаете из листа металла верхнюю перегородку. Боковины получаются сложной конфигурации: приходится вырезать полукружья под трубы. Проще сначала вырезать лекала из картона, подогнать, а затем уже переносить форму на металл. По длине перегородка на ¼ не доходит до дверцы. В пластине вырезаете отверстия не менее 7% от общей площади. Привариваете на место. Учтите, что швы должны быть герметичными.

Вырезаете заднюю стенку. Ее также проще перенести на картон сначала. Проделываете отверстие для патрубка дымохода. Дымоход начинается в верхней отгороженной части, отгороженной перегородкой. Не промахнитесь. Привариваете заднюю стенку (шов герметичен).

Теперь можно приступить к изготовлению передней стенки и дверцы. Это — одна из самых сложных для изготовления деталей. Переднюю стенку вырезаем аналогично задней. Теперь проделываем отверстие под дверку. Вот оно должно располагаться ближе к колоснику, но выше него. Диаметр дверки, в принципе, должен быть как можно больше — чтобы помещались большие поленья. К краю отверстия навариваете перпендикулярно площади передней стенки полосу металла толщиной около 10 мм. Это будет бортик для обеспечения герметичности прилегания дверки.

Передняя стенка и дверца — один из самых сложных узлов (кликните для увлечения картинки)

Теперь делаем дверку. Диаметр ее чуть больше, чем вырезанное отверстие. По краю диска и чуть отступив от него, навариваем две полосы металла (или кольца от трубы подходящего диаметра) высотой примерно 15 мм. Расположение их должно быть таким, чтобы наваренная полоса на передней стенке проходила между двумя полосками на дверце. В промежуток между полосами укладываем асбестовый шнур-уплотнитель.

Теперь приступаем к изготовлению дросселя. Диаметр корпуса дроссельной заслонки — 22-25 мм. Длина его около 100 мм. Находим кусок трубы подходящих размеров. В нем на расстоянии 4-5 см от края проделываем два отверстия, расположенные радиально. В эти отверстия вставляем металлический пруток, который с одной стороны загибаем — это будет ручка дроссельной заслонки. Вырезаем круг из металла, чуть меньшего диаметра, чем труба корпуса. Это заслонка. Заслонку вставляем в корпус и привариваем к прутку. Получилась регулируемая заслонка.

Дроссель/поддувало крепится к дверце в верхней части (кликните для увеличения картинки)

Готовый дроссель крепим к дверце. В верхней ее части делаем отверстие и привариваем. Теперь осталось установить петли и запор. Навесив готовую дверцу, проверяем качество всех швов.

Аналогично шиберной заслонке изготавливаем заслонку на дымоход. С той лишь разницей, что там используются другие

Дымоход напоминает букву «Т», в той части, которая примыкает к корпусу установлена заслонка

диаметры и из заслонки необходимо вырезать сектор в 90 о. От печи выходит горизонтальный участок трубы дымохода длиной до одного метра. К нему приваривают второй участок так, чтобы конструкция напоминала букву «Т». В часть, которая примыкает к корпусу, вставляете заслонку. Последовательность аналогична изготовлению дроссельной заслонки: два радиальных отверстия в корпусе, сквозь них металлический прут, к пруту привариваете заслонку, одну часть проволоки загибаете, чтобы получилась ручка.

Теперь осталось сварить подставку: для эффективной работы печь должна находиться на высоте не менее 25-30 см от пола, хотя у многих стоит прямо на трубах. Но в этом случае обязательно негорючее основание-постамент из кирпича. Тут уж выбирайте сами: или варить подставку из труб, или сооружать кирпичный блок (по рекомендации фирмы — в четыре ряда кирпичей, положенных плашмя на глиняный раствор).

Конструкция печи и последовательность действий при изготовлении «Булерьяна» своими руками проиллюстрирована в видео, расположенном ниже.

Этот вариант — отличный способ Пригодится он и на складах или других производственных помещениях: быстро, с читанные минуты выходит на заданный режим (20-30 минут) и за 40-50 минут нагревает помещение в 20 квадратов.

Простой вариант

Эта конструкция только похожа на оригинал. Оттуда взяты расположение камер и наличие труб. В этом варианте в качестве корпуса используется толстостенная бочка. На корпус сверху навариваются изогнутые трубы. В этом варианте важно идеально подогнать изгиб под имеющуюся бочку.

Из бочки сделать можно что-то похожее на «Булерьян». Осталось приварить трубы и поставить дверцу

Поверхность соприкосновения и так будет небольшой, а если еще и трубы плотно прилегать не будут, то смысла в них не будет вообще. Далее весь процесс аналогичен:

• Внутренность бочки разделяете на три зоны, установив колосники и перегородку.
• Изготавливаете переднюю стенку, дверку, крепите к ней дроссель, все привариваете петли и навешиваете дверцу. Привариваете на место.
• Теперь в задней стенке (которая была дном) вырезаете отверстие под дымоход, привариваете патрубок дымохода, свариваете «Т»-образный дымоход. Изготавливаете и устанавливаете заслонку, собираете всю конструкцию.

Этот вариант не в пример проще. Но по производительности она будет чуть лучше буржуйки и прогревать помещение будет значительно медленнее, чем первый вариант. Вместо этого температура корпуса будет гораздо выше и тепло будет исходить от него в гораздо большей степени и большая часть тепла будет передаваться жестким излучением от корпуса, а не через нагреый воздух. Высокий КПД «Булерьянов» образуется благодаря «утопленным» трубам и «экономайзеру». Тут же трубы идут поверху и никакого устройства дожига. Вот и меньшая эффективность. Зато и в изготовлении в два раза проще.

Причина кроется в конструкции самой печи и принципе ее работы. Смесь газов в устройстве прогревается и движется отлично. Однако выделяющаяся при сушке влага приводит к повышению влажности всего воздуха в помещении, что увеличивает его удельный вес. В результате он в меньших объемах поступает в приемные трубки печи. Циркуляция смеси газов значительно замедляется.

Попытка использовать брикетированный торф, обеспечивающий при горении более высокие температуры, и принудительную вентиляцию воздуха в помещении посредством применения мощного вентилятора позволила несколько повысить температурные показатели, однако необходимого значения получить не удалось. Печь «Булерьян» замечательно отдает тепло, но для прогрева водяных паров она не подходит.

Если вы планируете приобрести подобный отопительный прибор для использования в бане, уточните у продавца адрес парилки, в которой он уже применяется. Посетите это место и поговорите с владельцем. Если +50 °C для бани (максимальное значение, которое способна обеспечить подобная конструкция) вас устраивает, можете смело покупать устройство.

Устройство печи в классическом исполнении

Для того чтобы изготовить самодельный агрегат, следует внимательно разобраться в его конструкции и понять принцип работы.
Цельнометаллическое изделие состоит из минимального количества элементов. Основа печи – топка цилиндрической формы с плотно прилегающими к ее стенкам изогнутыми трубками из металла. На лицевой стороне располагаются дверца для загрузки топлива и устройство, позволяющее регулировать мощность и устанавливать различные режимы горения. В самой топке имеются камера вторичного сгорания и выводной патрубок, к которому подключается дымоход.

Для повышения эффективности работы такой печи обязательно требуется обеспечить качественную теплоизоляцию дымового канала. Для этого прекрасно подойдет обычная минвата (достаточно слоя ≥ 3 мм). Не забывайте о том, что для подачи к месту горения воздуха следует обустроить поддувало. Нелишним будет установка небольшого зольника. Повышению эффективности работы устройства способствует также выполнение двойной задней стенки. Ряд моделей имеет двухслойный корпус печи.

В основу работы «Булерьян» положен физический принцип конвекционного теплообмена, т. е. движения тепла, происходящего определенным образом. Трубки на внешней стороне корпуса печи вварены в него и прогреваются в процессе работы устройства. Тепло передается находящемуся в них воздуху, который затем выводится в помещение. При этом в нижней части трубки создается разряжение, за счет чего в нее поступает холодный воздушный поток из нижних слоев помещения. Указанный процесс идет непрерывно, пока в печи горят дрова.

Наглядно принцип работы агрегата «Булерьян» представлен в видео:

Подобное оборудование без преувеличения можно отнести к наиболее эффективным отопительным устройствам среди всех, которые работают на твердом топливе. На сегодняшний день существует только один тип устройств, превосходящих такие печи по КПД. Речь идет о высокотехнологичных котлах, в которых топливо сгорает практически полностью.

Для работы печи рекомендуется применять дрова, торфяные брикеты, отходы дерево- и бумагообрабатывающей промышленностей. Уголь любых марок использовать нежелательно, так как высока вероятность повреждения отдельных элементов оборудования. Газовое и жидкое топливо применять категорически запрещено.

Некоторые устройства «Булерьян» называют весьма удачным гибридом буржуйки и дровяной печи длительного горения.

Специфика монтажа и меры безопасности

Для каких бы целей вы ни планировали использование устройства Bullerjan, размещать его требуется с обязательным учетом рекомендаций, приведенных ниже:

КПД печи может достигать 80%. Перед началом постоянного использования выполняется переключение устройства на один из двух требуемых вариантов его эксплуатации:

1. Режим газификации. Топливо в этом случае горит постоянно. Температура в системе поддерживается в заданном диапазоне. Горючее добавляется по мере тления предыдущей закладки.
2. Быстрый нагрев. Топливо расходуется постоянно. При прогреве воздуха в помещении до требуемых показателей печь перестает работать. Когда температура опустится ниже заданного порогового значения, ее снова можно начинать топить.

Проверка сварочного аппарата

Главным инструментом при изготовлении печи является сварочный аппарат. Сначала необходимо убедиться в его исправности. При наличии минимального опыта подобных работ рекомендуем предварительно потренироваться на учебных швах. На заключительном этапе сборки печи вам придется обваривать ее по всему периметру. К этому нужно быть готовым. Кроме того, не забудьте проверить металл и трубы на свариваемость. Возможно, материалы придется заменить.

Выбираем нужные размеры

Определить, какими габаритами должна обладать покупаемая вами печка, можно, руководствуясь следующей информацией. Для этого уточняются показатели скорости прогрева воздуха в минуту и мощности выбранной модели и сопоставляются с объемом помещения. Печь с топкой на 40 л способна прогреть 4,5 куб. м воздуха в минуту. Если объем камеры составляет 50 л, второе значение возрастает уже до 9 куб. м. Топливник на 100 л позволяет в минуту обогреть 18 куб. м воздуха.

Схемы и чертежи

Чертежи печи «Булерьян» в высоком разрешении и инструкция по ее изготовлению (сборка и сварка составных частей) представлены ниже:

Посмотреть и скачать все чертежи печи булерьян в максимальном качестве

В чертежах представлен вариант, который подойдет для отопления небольших технических и хозяйственных помещений, гаража, теплиц. Чтобы прогреть жилую комнату, потребуется увеличить габариты как минимум в 1,5 раза или воспользоваться расчетом, который описывался выше.

1. Из металлических листов вырезаем необходимое количество трубных заготовок согласно размерам. Затем придаем им требуемую конфигурацию, используя для этого трубогиб. Обратите внимание на то, что все цилиндрические изделия должны имеет единую кривизну (по форме и радиусу). Не забываете о том, что на конце трубы требуется оставить прямой участок заданной длины.
   
2. Установив в вертикальном положении все цилиндрические заготовки, выполняем их точечный прихват. Затем производим монтаж изделий для создания верхней части топливника, качественно обвариваем по всему контуру. У нас получился каркас будущего устройства. Во время работы обратите внимание на соблюдение симметрии конструкции. Необходимо исключить перекосы каркаса и случаи, когда устанавливаемые детали «ведет».
   
3. Чтобы в топливник поступал кислород, необходимо произвести монтаж конвекционных труб. Для этого в передние ребра нашей конструкции ввариваем тонкие патрубки.
   
   Производим надрез с внутренней стороны каркаса, вставляем инжекционные трубки, затем герметично завариваем отверстие.
   
   
4. Из имеющихся металлических листов выполняются детали будущего корпуса. Их количество должно соответствовать числу созданных для печи конвекционных труб. Заготовка прикладывается к металлопрокатному изделию и в 3-5 точках прихватывается сваркой.
   
   
   
5. Для дымоудаления прекрасно подойдет кусок трубы диаметром 100 мм и толщиной 3-5 мм. Устанавливаем заднюю стенку нашей печи, в которой прорезано отверстие для отведения дыма, и точечно крепим ее. После этого ввариваем трубу для удаления продуктов горения из топки в предназначенное отверстие.
   
   
6. Выполняем переднюю стенку, не забывая вварить в нее кольцо для последующего примыкания к нему печной дверцы. После предварительной примерки точечным швом прихватываем деталь и двумя уголками обозначаем будущее дно.
   
   
7. Проверяем полусобранную заготовку на устойчивость. При необходимости корректируем форму в нужных местах. После выполнения этой работы можно проваривать все щели и стыки основным швом.
   
   
8. На этом этапе выполняется наиболее сложный для домашнего мастера элемент печи – передняя дверца. Необходимо обеспечить герметичное ее прилегание к лицевой стенке конструкции. От этого напрямую зависит эффективность работы печи. Заготовка выполняется из толстого листа металла в виде круглой пластины. В нижней части должна располагаться труба, оснащенная заслонкой (последняя необходима для регулировки процесса горения в топливнике). Дверца устанавливается на петли, после чего на нее наваривается запирающее устройство. Последнее чаще всего выполняется в виде двух соосных отверстий, которые фиксируются штырем.
   В передней стенке печи следует сделать круглый проем, к которому приваривается металлическое кольцо. Этот элемент необходим, чтобы дверца закрывалась как можно плотнее.
   По краю створки печи привариваются два металлических кольца разных диаметров. Их требуется уплотнить специальной прокладкой из асбестового шнура.

Одним из эффективнейших способов отопления гаражного помещения является использование специальной печи, известной в народе как «булерьян». Подобная конструкция во многом превосходит традиционные «буржуйки», т. к. греет, но не перегревает помещение, к тому же для работы ей не нужно много кислорода. Проходя через «булерьян», воздух нагревается до 100-150ᵒС и подается в таком виде в отапливаемую зону.

Внимание! Ввиду длительного горения такая печь функционирует в двенадцатичасово м цикле, то есть для поддержания необходимой температуры топливо нужно загружать всего два раза в сутки.

Печи подобного типа зачастую производятся в виде монолитной конструкции, которая состоит из энного количества сообщенных между собой металлических трубок. При сжигании топлива в трубках образуются конвекционные потоки воздуха, которые и приводят к быстрому обогреву помещения.

Параллельно холодный воздух втягивается нижними концами трубок, прогревается в топочной камере и направляется обратно в помещение. Даже самые малогабаритные варианты «булерьяна» могут прокачивать по пять кубометров воздуха в течение минуты. Очевидно, что для обычного гаража такой эффективности вполне достаточно.

Функционирование топочного узла в такой конструкции отдаленно похоже на работу газового котла. Топка состоит из пары камер. В первой камере медленно тлеет топливо, образуя несгоревшие окончательно газы. Они догорают уже в следующей камере, что обеспечивает принудительную подачу воздуха посредством установленных форсунок.

Благодаря «двойному» сжиганию отходов почти не остается, а КПД превышает 80%.

Внимание! В связи с тем, что в гаражном помещении нет необходимости в высокой температуре (чем оно и отличается от жилого), печь желательно оборудовать терморегулятором.

Есть три возможных метода регулировки температуры:

Как уже отмечалось в начале статьи, одной из особенностей конструкции «булерьяна» можно назвать специальные трубки, утопленные в топочную камеру на две трети своего диаметра. Это и обеспечивает быстрый обогрев помещения.

Такие печи выполняют сразу две функции:

• быстро разогревают воздух до необходимой температуры;
• длительное время поддерживают эту температуру.

Более того, они не сушат воздух и не раскаляются при работе.

Внимание! Эксперты не советуют использовать уголь, поскольку это приводит к быстрому прогоранию трубок, которые, как известно, занимают большую часть корпуса. Если правильно соблюдать режимы работы и загружать лишь то топливо, которое можно использовать, то эксплуатационный срок «булерьяна» будет неограниченным.

Видео – Обзор печи «булерьян»

До того как приступить к изготовлению, следует подготовить все необходимое.

Печь «Булерьян» чертеж

Этап 1. Материалы и оборудование

Для создания печи потребуются следующие материалы:

• листовая сталь толщиной 6 мм;
• металлические трубы ø55-60 мм.

Также понадобятся соответствующие инструменты, к числу которых можно отнести:

• сварочный аппарат, электроды к нему;
• водный уровень;
• струбцины;
• лекала;
• труборез;
• маркер;
• трубогиб;
• шлифовальную машину;
• уголок;
• линейку.

После подготовки всего необходимого можно приступать к раскрою заготовок.

Этап 2. Раскрой заготовок

Шаг 1. Вначале трубы нарезаются на отрезки необходимой длины.

Шаг 2. Затем из металлического листа вырезаются заготовки овальной формы, которые будут использованы при изготовлении задней и передней стенок. Из остатков листа нарезаются ленты, с помощью которых закроются зазоры между трубками.

Шаг 3. Вырезается заготовка под V-образный поддон, формируются заслонки. Все, что осталось от металла, используется для входной/выходной труб и дверки.

Шаг 4. Трубки и полосы загибаются. Загиб для корпуса происходит по дуге, периодически сверяется калибр (длина каждой трубки должна составлять 120 см, а радиус – 22,5 см). Для этого потребуется трубогиб.

Входной и выходной патрубки загибаются при помощи того же устройства в кольцо. Если это по какой-либо причине невозможно, то они вырезаются из трубы большего диаметра.

Этап 3. Сборка конструкции

Вначале изготавливается корпус. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. На ровной поверхности укладывается трубка (первая сзади), рядом размещается деревянный брус толщиной, равной диаметру согнутой трубки.

Шаг 2. На брус укладывается следующая трубка – ее края должны лечь поверх предыдущей. Рядом кладется второй брус с нахлестом относительно первого.

Шаг 3. В такой последовательнос ти трубки укладываются в шахматном порядке до тех пор, пока не будет достигнут уровень фронтальной стенки.

Шаг 4. Трубки выравниваются и «схватываются» сваркой в местах соприкосновения.

В готовый корпус вваривается V-образный поддон, который будет разделять между собой камеры №1 и 2. Вначале «схватываются» точки соприкосновения наружной поверхности камеры с поддоном, после чего формируется сплошной шов по всей плоскости. Над входным патрубком (поддувалом) оборудуется перфорированная полочка.

Шаг 5. Далее зазоры между трубами закрываются металлическими полосами, нарезанными на предыдущем этапе работы. Конструкция кантуется из вертикального в горизонтальное положение, все соединения завариваются постоянными швами. Остается лишь сделать заднюю и переднюю стенки.

Инструкция по изготовлению передней стенки.

Шаг 1. Одна из овальных заготовок прикладывается к фронтальной части корпуса. Для точной подгонки обозначаются места обрезки.

Шаг 2. Затем в стенке проделывается отверстие под поддувало и наваривается патрубок для заслонки.

Внимание! Для изготовления такой заслонки стенки патрубка прорезаются по оси, в полученное отверстие вставляется металлический штырь с заранее приваренным плоским диском. Важно, чтобы диаметр этого диска полностью соответствовал диаметру патрубка.

Шаг 3. Далее проделывается отверстие под дверку и приваривается короткий «воротник». Сама дверка должна представлять собой короткий цилиндр, имеющий двойные стенки. Дверка надевается на «воротник», для лучшей герметичности место сопряжения с корпусом обивается асбестовым канатом.

Шаг 4. Фиксация двери осуществляется посредством эксцентриковой защелки. Защелка будет фиксировать штырь, приваренный к наружной стороне плиты. С другой стороны дверки привариваются металлические петли.

После сборки конструкция крепится к корпусу с помощью сварочного аппарата.

Касаемо задней дверки, то она должна представлять собой металлический круг с отверстием, проделанным под выходной патрубок (дымоотвод). Дверка приваривается к тыльной стороне корпуса.

Остается лишь приварить к нижней части печи четыре Г-образных опоры.

Этап 4. Как установить «булерьян» своими руками

Внимание! Для установки печи в помещении требуется предварительное обустройство фундамента – плоского шифера, уложенного на слой огнеупорного асбеста.

Труба вводится в патрубок посредством муфтового соединения, стык дополнительно герметизируется асбестом. Труба от выходного патрубка выводится за пределы отапливаемого помещения согласно требованиям по установке дымоходов. Все, печь готова к эксплуатации.

Типичные проблемы печи «булерьяна»

Поначалу печь будет работать нормально – быстрый обогрев, длительное горение и другие преимущества, описанные в начале статьи. Но со временем растапливать «булерьян» будет все труднее, ухудшится тяга, а шибер перестанет закрываться. Это может значить лишь одно – настало время для первой чистки.

В данном случае есть два возможных варианта.

1. Можно некоторое время потопить осиновыми дровами, хотя особого эффекта это не даст. Если конструкция уже забита, то никакие дрова не помогут.
2. Также можно сделать прожиг. Важно, чтобы ящик для золы при этом был полностью открыт. Каналы сильно разогреваются («до красного каления»), вследствие чего вся смола сгорает.

Внимание! Иногда для нагрева к зольнику подводят шланг от баллона с кислородом, но это крайне опасно.

Внешне печь Булерьян напоминает буржуйку с причудливым дизайном. Но эффективность этого устройства значительно выше, да и сфера применения шире.

Модели промышленного производства пользуются достаточно широкой популярностью, но изготовив печь булерьян своими руками, можно обеспечить теплом гараж, подсобное строение, а то и небольшой дом. Согласитесь, идея интересная, да и экономия на покупке нового агрегата весьма ощутимая.

В подготовленной статье вы найдете всю необходимую информацию для сооружения отопительного агрегата. Мы расскажем, как устроена и работает печь Булерьян, опишем, какие материалы и инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем пошаговую инструкцию по изготовлению самоделки.

Кроме того, в статье приведены практичные советы по обустройству дымохода и обслуживанию отопительной установки. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете организовать эффективный и безопасный обогрев небольшого помещения.

Принцип работы булерьяна по своему гениален. Здесь сочетаются особенности работы печи длительного горения и конвекция воздушных масс через специальные трубки. Эти элементы позволяют сразу же визуально отличить печь Булерьян от других устройств этого типа. Камера сгорания устроена таким образом, чтобы топливо сгорало медленно.

Изюминка конструкции – трубки для воздуха. Они интегрированы в корпус топочной камеры и представляют собой его часть. Верхний и нижний срез этих трубок остается открытым.

При желании боковые стенки корпуса печи Булерьян можно сделать двойными, приварив сверху еще один лист металла, чтобы снизить теплопотери

Снизу в воздуховоды поступает холодный воздух, который достаточно быстро нагревается и выходит через верхние отверстия в помещение. Конвекция осуществляется постоянно, поэтому постепенно весь воздух в помещении хорошо и быстро прогревается до комфортного уровня.

Использование трубок в качестве корпуса устройства имеет еще один несомненный плюс: постоянная циркуляция воздуха не позволяет разогреваться поверхности до опасного уровня. В результате обжечься, прикоснувшись к печи Булерьян, гораздо сложнее, чем при контакте с поверхностью буржуйки.

Обогревать таким способом можно не только воздух, но и воду. Для этого придется соединить печь Булерьян с теплообменником, через который будет проходить .

Печь Булерьян получила широкое распространение в мире автономных систем отопления. Второе ее название, которое встречается не столь часто – Бренеран. В такой конструкции можно сжигать различное твердое топливо, но основным из них считается древесина.

Подобная конструкция достаточно проста. Она состоит из топки в форме цилиндра, поверх которой огибаются трубы. Самые простые промышленные модели стоят на рынке от 200-250 у. е. Однако простое устройство может подтолкнуть хорошего хозяина приложить немного усилий и сделать булерьян своими руками, сэкономив значительную денежную сумму.

Принцип работы печи и её схема

По своей сути Булерьян представляет собой одно из самых практичных сочетаний дровяной печи и буржуйки. Принцип работы основывается на физическом явлении «принудительная конвенция».

Внизу конструкции предусмотрено отверстие, в которое поступает холодный из помещения воздушный поток. Продвигаясь по трубам, которые взаимодействуют непосредственно с топкой, он быстро греется и выходит наружу.

Продукты горения дров не сразу удаляются наружу, поступая в другую камеру, где происходит их вторичное сгорание при очень высоких температурах. Дожигание воздушно-газовой смеси позволяет увеличить КПД до нескромных 80%.

Высокая температура конвекционного воздуха на выходе дает возможность отопить практически любую по объему комнату или одноэтажный просторный дом. Благодаря поверхностным трубам доступ к горячей поверхности топки ограничен, благодаря чему ее использование максимально безопасно. Булерьян можно совместить с отопительным контуром на жидком теплоносителе.

Для работы потребуются отрезки длиной 1.2-1.4 м, которые сгибают при помощи специального приспособления (трубогиб), придерживаясь радиуса кривизны 22-23 см. Все изделия должны быть согнуты одинаково и размещены в шахматном порядке между собой.

Чтобы булерьян сделанный своими руками не дымил внутрь помещения, необходимо собрать Т-образную конструкцию, внизу которой делают перекрывающий кран. Последний должен открываться периодически для удаления скопившейся влаги.

Потребуется также заслонка, которая будет контролировать тягу и выпускать дым из трубы. В ней должно быть предусмотрено специальное отверстие в виде вырезанной четверти круга. Выглядит это таким образом, как на рисунке ниже.

Затем вырезается передняя дверца, где будет поддувало. Его оборудуют похожей заслонкой, однако на этот раз глухой, благодаря чему увеличится эффективность печи. Чтобы она могла фиксироваться в желаемом положении, устанавливают пружинный механизм.

Передняя дверка – один из сложнейших элементов. Она должна плотнее прилегать к печи, обеспечивая должную герметичность. Из трубки диаметром 35 мм вырезают пару колец длиной 4 см.

В передней стенке должно быть предусмотрено отверстие, к которому приваривают одно из металлических колец.

Непосредственно на дверцу приваривается два кольца, диаметр которых незначительно разнится. Между ними делается асбестовая прокладка (нужно воспользоваться соответствующим шнуром). После устанавливается подготовленная ранее заслонка.

Теперь настает пора вновь обратиться к трубчатому каркасу. К первой и второй трубе приваривают инжекционные трубки, установленные в пропиленные отверстия. Они представляют собой элементы длиной 15 см и диаметром 1.5 см. Благодаря им будет осуществляться взаимодействие топки и конвекционных элементов.

Затем все трубы свариваются в единый каркас. Между ними будут ввариваться перегородки из стальных пластин толщиной 6-8 мм. Затем приваривается задняя глухая стенка и лицевая панель.

Классический булерьян своими руками практически готов. Остается навесить дверцу на петли и изготовить для нее надежный замок. Для печи делаются надежные трубчатые ножки, и вся конструкция подсоединяется к дымоходу.

Видео обзор и тест печи

Возможно вас так же заинтересует длительного горения на дровах

Инструкция по эксплуатации Булерьяна

В жизни печь булерьян нашла очень широкое распространение благодаря своей эффективности, простой конструкции и сравнительно небольшим размерам. Такое безопасное и экономичное оборудование можно встретить в гараже, бане, частном доме или в промышленном цехе.

Булерьян – это не только своеобразная компактная буржуйка. Она может использоваться как отопительный прибор во многих иных конструкциях, например, в камине.

Основной рабочий режим модели – тление. Растопив печь, не рекомендуется ее удерживать в режиме горения более чем на 25-30 минут, иначе стенки могут до красна закалиться, эксплуатация будет опасной, недолговечной.

Топить топку вначале рекомендуют мелкими дровами и бумагой. При этом заслонки необходимо открыть. Запрещается добавлять сильно горючие или легко воспламеняющие вещества, жидкости. – они уменьшат срок эксплуатации, будет появляться трудно выводимый неприятный запах.

Чтобы эффективность повысилась, необходимо изолировать от потерь тепла дымоход. Самый оптимальный и весьма выгодный вариант – окутать его минеральной ватой слоем не менее 3-4 мм.

Трубы дымохода рекомендуется собирать не по ходу движения газов, а против его. Это позволит не допустить повреждения покрытия смолами сгораемой древесины, которые будут течь из печного отверстия. Они, попадая непосредственно в дымоход, сгорают.

Нужно поэкспериментировать с режимами топки и выбрать наиболее подходящий из них. На производительности существенно сказывается засоряемость труб – чем она выше, тем дольше придется топить. Два-три раза за один сезон обязательно прочищают конструкцию.

Прежде чем забросить очередную охапку дров во внутрь, их рекомендуется просушить, сложив над топкой. Можно воспользоваться не только древесными поленьями, но и брикетом, щепой, опилками.

Оставшийся пепел должен извлекаться не полностью и лишь после того, когда вся конструкция охладится. Все то, что остается немного ниже уровня дверцы, оставляют для защиты металлической поверхности.

Заключение

Безусловно, назвать процесс изготовления печи Булерьян простым очень трудно. Связано это не со сложной конструкцией установки, а трудоемкостью выполняемых работ. Однако цель и потраченное время оправдают средства, которые бы пришлось затратить на покупку заводского оборудования.