Многие представители цитрусовых при создании благоприятных условий прекрасно развиваются и растут в различных жилых и административных помещениях. Самый популярный из них – лимон, его можно встретить в квартирах и офисах, школьных классах и в дошкольных учреждениях, в поликлиниках и магазинах. Вырастить этого всенародного любимца непросто, приходится затрачивать много времени и сил на его выращивание и уход. Такого же внимания требуют к себе и мандарин, апельсин, лайм, помело, грейпфрут. Все они обладают многочисленными полезными качествами, одним из которых является наличие в листьях биологически активных веществ, способных уничтожать болезнетворные бактерии. Создать все необходимые условия для цитрусовых в доме или квартире под силу каждому любителю комнатных растений.

Местоположение и освещение

Место выращивания цитрусовых комнатных растений не должно находиться на подоконнике с северной части дома, вблизи микроволновой печи, на сквозняках и около батарей центрального отопления или других обогревательных приборов. Цитрусовые относятся к теневыносливым культурам, поэтому благоприятнее их разместить на восточном или западном окне, но можно и на небольшом расстоянии от южного подоконника.

Температура

Для растений опасны места, на которых встречается теплый и холодный воздух, а также присутствует повышенная температура воздуха. При наличии хотя бы одного из этих неблагоприятных моментов листья на цитрусовых начинают опадать.

В период с ноября по февраль, когда культуры находятся в периоде покоя, вводится особый режим содержания – низкая температура воздуха в комнате, отсутствие любых водных процедур (опрыскиваний и поливов) и подкормок.

Влажность воздуха

Уровень влажности воздуха должен быть высокий. Поддерживать его можно при помощи ежедневных опрыскиваний, температура воды не должна быть ниже 25 градусов. Пересушенный воздух в помещении цитрусовые растения переносят болезненно.

Полив

Не рекомендуется использовать для полива водопроводную воду, наличие в ней хлора негативно отразится на комнатных любимцах. Поливная вода (с температурой 20-22 градуса) должна быть отстоянной и немного подкисленной. Для этого нужно добавить в нее несколько капель уксуса.

Выбор горшка

Идеальный материал для горшка – неглазурованная обожженная глина или дерево. Обязательно должны быть дренажные отверстия и хороший дренажный слой на дне цветочной емкости.

Требования к составу почвы

Комнатные цитрусовые получат полноценное развитие только в специальном субстрате для этого вида растений. Качественную почвенную смесь рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах для цветоводов, чтобы ее качество не вызывало сомнений.

Подкормки и удобрения

Подкармливать экзотические цитрусовые растения необходимо регулярно с февраля по ноябрь. Можно использовать органические удобрения или минеральные с содержание азота, калия и фосфора.

Лимоны, мандарины, апельсины и другие экзоты могут размножаться семенами, черенками и прививками. Каждый цветовод мечтает вырастить экзотическое цитрусовое растение из обычной косточки, которая не только прорастет и пустит росточек, но и со временем превратится в небольшое деревце и подарит много плодов.

Выращивая цитрусовые из семечка, уже с самого начала его жизненного пути крепнет иммунитет растения и повышается стойкость к жизни. Ведь нежной молодой культуре приходится приспосабливаться к необычным для нее условиям существования с самых первых дней. Обычно с проращиванием семян больших проблем не возникает, а вот цветение и плодоношение придется ожидать от 7 до 15 лет. Вкусовые качества плодов также оставляют желать лучшего. Для того чтобы культура зацвела намного раньше, потребуется сделать прививку. Обычно опытные цветоводы и садоводы рекомендуют использовать в качестве привоя черенки цитрусовых, которые уже приносят плоды.

При выращивании экзотических культур в комнатных условиях необходимо учитывать то, что растения могут достигать большой высоты. Лучше сразу приобретать для посадки семена карликовых видов и сортов.

Размножение семенами

Высаживать рекомендуется свежесобранные семена, взятые непосредственно из фрукта. Глубина посадки – не более 3-х см. Емкость для посадки должна вмещать объем около 2-х литров с обязательными дренажными отверстиями на дне. На дно насыпают дренаж, а затем специальный субстрат для цитрусовых. После посадки горшок нужно накрыть стеклянной банкой или пленкой для создания тепличных условий, в которых всходы появятся гораздо раньше. В зависимости от сорта и вида культуры всходы появятся в интервале от 7 дней до 2-х месяцев. Если из одного семечка появились несколько ростков, то со временем необходимо оставить только одно более крепкое и сильное растение.

Размножение черенками

Для укоренения нужно брать верхушечные черенки и высаживать их во влажный речной песок под небольшим наклоном, накрывая сверху обрезанной пластиковой бутылкой из прозрачного материала. Благоприятная температура для образования корней – 20-25 градусов. Место должно быть хорошо освещенное, но защищенное от прямых солнечных лучей. Первые корешки могут появиться приблизительно через месяц, после чего проводится пересадка растения в специальную почвенную смесь. При пересадке необходимо бережно относиться к корневой части, так как она может легко повредиться.

Этот способ считается самым распространенным, потому что позволяет сохранить все самые лучшие качественные характеристики материнского растения. Цветение и плодоношение наступает значительно раньше, чем при семенном размножении.

Прививка

Прививка может проводиться способом окулировки или копулировки. Привой и подвой могут быть от разных видов цитрусовых. Рекомендуется использовать для подвоя лимон, апельсин или грейпфрут.

Болезни и вредители

Возможные вредители цитрусовых в качестве комнатных культур – тля, паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, возможные болезни – антракноз, бородавчатость и гоммоз. Появившиеся заболевания трудно поддаются лечению, поэтому нужно стараться не допускать их. При первых признаках болезни рекомендуется «помочь» растениям. Эта помощь заключается в срочном удалении пораженных листьев, бутонов и плодов, тогда растение все свои силы направит на выздоровление и сохранение здоровых частей.

Основная и самая распространенная причина болезней и вредителей – это нарушение условий содержания и правил ухода. При повышенном внимании к комнатным любимцам и строгом соблюдении их требований и предпочтений такая опасность не грозит.

Условия для выращивания цитрусовых (видео)

Инструкция

Плодовый сад в квартире выглядит привлекательно. Цитрусовые цветут красивыми, экзотическими, ароматными цветами. Плоды у них достаточно яркие, а листва сама по себе служит украшением интерьера. Рассчитывать на грандиозный урожай не стоит. Но полакомиться экзотическими фруктами, выращенными на подоконнике, вполне возможно.

Приобрести готовый саженец можно в магазине, но чаще цитрусовые выращивают из семян или черeнкoв. Семенами – дольше, но интереснее. Можно наблюдать за его развитием от крохотного ростка до момента цветения и плодоношения.

Выращивают цитрусовые в больших контейнерах. Лучше всего подойдут пластиковые контейнеры – они легкие и удобные. Обязательным условием является наличие дренажных отверстий. На дно контейнера засыпают дренаж – керамзит, пенопласт, камешки. Затем – почвосмесь для цитрусов. И сажают предварительно пророщенные косточки или пересаживают деревца, купленные в магазине.

Всем цитрусовым нужен яркий, но рассеянный свет. Лучше всего их выращивать на южных и восточных подоконниках, а летом в жару – притенять. Цитрусовые не так требовательны к температуре и влажности, как о них многие думают. Им достаточно нормальной комнатной температуры +20…22°C и периодического опрыскивания листьев.

Частота полива цитрусовых зависит от времени года. Зимой он менее интенсивный. Чем больше на растении листьев, тем больше ему требуется влаги. В период цветения и завязывания плодов норма полива тоже увеличивается. У комнатных цитрусовых необходимо часто рыхлить почву. Им нужна постоянная аэрация корней.

Удобрений комнатным цитрусовым необходимо больше, чем их «собратьям» в открытом грунте жарких стран. В субстрате, купленном в магазине, питательных веществ хватает на два месяца. Поэтому необходимы регулярные подкормки, особенно весной и летом. Азотными удобрениями увлекаться не стоит – они вызовут обильную листовую массу в ущерб плодоношению. Для цитрусовых подходит полный сбалансированный комплекс микроэлементов.

Выращивание цитрусовых культур в комнатных условиях

Заниматься выращивание цитрусовых культур стал недавно. Вернее, попытки вырастить лимон из семечка предпринимались раньше неоднократно. Но эксперименты оканчивались неудачно. Дерево с огромными колючками вымахивало под потолок, а цвести и плодоносить категорически отказывалось. Ещё в старых журналах «Приусадебное хозяйство» читал, что возможно выращивать в квартире лимоны, апельсины, мандарины, привитые с сортового растения. Но такого «чуда» ни у знакомых, ни у родственников я не встречал.

Впервые увидел дерево мандарина с плодами в цветочном магазине в городе Томск на учёбе. Было огромное желание купить его в подарок супруге, но остановило меня то, что это была зима, а добираться мне за 700 км до дома надо было с кучей пересадок.

Лишь 2012 году в цветочном магазине города Уяра приобрёл лимон и мандарин уже с плодами супруге на праздник. Но потом оказалось, когда немного стал разбираться, что лимон этот был не лимон, а лимонелла Вулкан и мандарин вовсе не мандарин, а каламондин, с кислыми плодами. Были эти цитрусовые родом из Голландии, а у них как потом мне стало известно, пичкают растения большим количеством гормонов для лучшего цветения и компактной кроны. Вот поэтому цитрусовые растения из магазинов очень сильно болеют и в большинстве своём через непродолжительное время погибают.

К счастью наши растения не погибли, так как меня эта тема задела, да и время свободное появилось. Вопрос возник практически через месяц, почему красивые, яркие растения начали сохнуть, желтеть, терять листву. И вот только тогда мы начали штудировать литературу, интернет. Хотя изучением всё же надо было заниматься до покупки саженцев, было бы гораздо меньше ошибок. Растения в Голландии да и в Европе принято дарить на праздники, а потом, когда они отцветают, их попросту выкидывают. Так что, если вы хотите попробовать своих плодов, покупайте неказистые привитые или укоренённые саженцы у знакомых садоводов.

Из интернета я много узнал про цитрусовые культуры. Информации во всемирное паутине огромное количество, порой самой противоречивой. Но мне повезло, я случайно наткнулся на очень хороший сайт, посвящённый цитрусовым и другим экзотическим растениям homecitrus.ru. И это предостерегло меня от дальнейших ошибок. И самое главное, что я не купился на дешёвые саженцы на сайте Авито - там промышляли мошенники, которые высылали некачественные саженцы. А ведь я чуть было не заказал у них, но вовремя прочитал отзывы обманутых покупателей.

Сам Иван Владимирович Мичурин говорил: «Сорт решает успех дела». И мне с сортами повезло, так как я нашёл тех людей, которые увлечены интересным делом, не первый год занимаются разведением и продажей саженцев имеют только положительные отзывы. Живут они в Красноярске, Братске, Майкопе, Нижним Новгороде, Сочи. Их саженцы прекрасно перенесли небыструю пересылку «Почтой России» и уже не первый год радуют меня и мою семью вкусными, экзотическими для наших мест плодами.

Всё происходило, как нарастающий ком. Чем больше узнавал про субтропические плодовые растения, тем больше хотелось попробовать вырастить заморские фрукты: фейхоа, инжир, гранат, гуава, акмена, мурайя, мир, лавр. Но, к сожалению четыре окна квартиры небезграничны, а растения с каждым годом становятся всё выше и шире. Поэтому с ассортиментом пришлось пока остановиться. Да и с появлением первых результатом моих трудов родственники, друзья, знакомые стали спрашивать саженцы.

Попробовал прививать, стало получаться, а это тоже много места занимает, поэтому назрел вопрос об отдельном помещении для растений. В планах построить небольшой зимний сад, примыкающий к дому. Ведь зима в Сибири длинная, а так хочется хоть немного лета у себя в квартире. Простите за тавтологию, но летом лета в деревне и не видишь - сад, огород - некогда отдыхать. Ведь главная у меня цель - сортоиспытание яблонь, груш и слив для нашей местности, испытание различных агроприёмов у себя на участке, формирование различных крон деревьев. Только зимой появляется свободное время для домашних плодовых растений, когда на улице метель и вьюга.

Хочу предостеречь начинающих садоводов по цитрусовым культурам. Лимоны, апельсины, мандарины плохо подходят на роль комнатных растений. В их содержании много нюансов и проблем. Самое трудное это организовать им хорошую зимовку. Если вы не готовы уделять растениям каждый день по 10-15 минут, лучше заведите менее прихотливые растения. Только тех, кто изучил их биологические особенности и своевременно выполняет требования по подкормке, поливу, обрезке, пересадке, они порадуют вкусными и ароматными плодами. Ниже приведены общие рекомендации по комнатному цитрусоводству.

Виды

Основываясь на личном 5-летнем опыте содержания цитрусовых, хочу посоветовать следующие растения для домашнего сада:

Каламандин;

Лимон: Павловский, Пандероза и Юбилейный (последний, я как и многие садоводы считаю всё же клоном Пандерозы, так как размеры кроны, форма листьев, цветков, плодов полностью совпадают, «два брата близнеца», хотя Пандерозу приобретал в Красноярске, а Юбилейный пришёл посылкой из Майкопа);

Лимон Пандероза

Мандарин: Уншиу и Кована Васе (опять же последний пришел из Майкопа и не соответствует сортовым признакам, вкус плодов кислый, ближе к каламондну, нежели к мандарину, возможно пересортица);

Мандарин Кована Васе

Мандарин Уншиу: куст

Мандарин Уншиу: спелые плоды

Апельсин: Вашингтон Невел, Моро (справедливости ради хочу заметить, хотя последний и приносил вкусные ароматные плоды, но своего названия «Кровавый» не оправдал; возможно, для окраски плодов в красный цвет не хватило сибирского солнца);

Апельсин Вашингтон Невел

Лимонелла Вулкан (лаймкват Юстис) он же лимон Вулкан;

Кумкат (кинкан);

Лайм Персидский.

Другие виды цитрусовых хоть и приносили плоды, но в условиях зимовки в доме, с сухим воздухом и коротким световым днём, имели неважный, потрёпанный вид, с засохшими краями листвы, некоторые почти полностью её теряли, но за короткое лето, всё же восстанавливались. Такие растения последние два года зимуют в предбаннике с температурой +5-10°С и досветкой двумя лампами ДНаТ по 10-12 часов. Ждут переселения в зимний сад, который я пристраиваю к бане.

Освещение

Самые теневыносливые это лимоны, могут при хорошем уходе находиться даже на северных окнах. Но в идеале им лучше предоставить окна восточные или западные экспозиции, а также южные за занавеской, не на подоконнике, иначе получат ожоги на ярком солнце.

Мандаринам и апельсинам наоборот, требуется хорошее, яркое освещение, с некоторым количеством прямых солнечных лучей, с обязательным притенением весной и летом от полуденного, палящего солнца.

С ноября по февраль рекомендуется досвечивать люминесцентными лампами, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12 часов. Но у меня нет возможности поставить возле каждого растения по светильнику. Поэтому цитрусовые, находящиеся в квартире, я не досвечиваю.

Полив и влажность

К поливу цитрусовых необходимо подходить очень серьёзно. Как избыток, так и недостаток влаги сильно угнетает, а порой приводит к гибели растения. Рекомендации по периодичности полива я дать не могу. Всё зависит в каждом случае от целого ряда причин: времени года, размера горшка, структуры субстрата, состояния растения, температуры и влажности окружающего воздуха и т.д. Но общий совет всё-таки дам: примите за правило каждый день, а летом в ясный, жаркий день и два раза, обходить своих подопечных с ведром воды комнатной температуры +20-30°С, и пальцем или на глаз проверять состояние верхнего слоя земли. Как только верхний слой подсох, значит, пора. Поливая, поливайте вдоволь, чтобы промочить весь земляной ком. Ни в коем случае не поливайте каждый день понемногу, если земля в горшке постоянно будет сырой, корни начнут задыхаться и отмирать, а растение может погибнуть.

Многие садоводы рекомендуют, в местностях с жёсткой водой, при поливе добавлять 3% столовый уксус (не эссенцию!) из расчёта 1-3 мл на 1 литр воды или лимонную кислоту 0,5 г на 3 литра. Я же выхожу из этой ситуации гораздо проще. Беру воду при чистке из аквариумов. Она там благодаря микроорганизмам и растворённым органическим веществам, становиться гораздо мягче и полезнее для растений. Этим убиваю сразу двух зайцев - чищу аквариум и поливаю растения.

Зимой, когда воздух в квартире очень сухой, старайтесь опрыскивать крону тёплой кипячёной водой.

Подкормка

Цитрусовые в отличие от других комнатных растений очень требовательны к питанию, особенно в начале активного роста и во время завязывания плодов. Ведь это деревья, а их корни ограничены размерами маленького горшка. Откуда им взять питательные вещества? Хорошие результаты дают регулярные подкормки органическими и минеральными удобрениями. Их лучше чередовать каждые 10-15 дней с середины февраля до октября. Здесь лучше придерживаться правила: лучше недокормить, чем перекормить. В зимние месяцы вообще не подкармливать. В качестве органических удобрений рекомендуют: свежий навоз залить водой 1:1 настаивать 10 дней, перед употреблением разбавить водой, раствор коровяка 1:10, птичий помёт 1:20, настой сорняков 1:10. Но пользоваться такими «ароматными» средствами можно только на улице. Поэтому я чаще пользуюсь готовыми удобрениями из магазина, неукоснительно соблюдая дозировку, написанную в инструкции.

Для профилактике хлороза 1-2 раза в год провожу подкормку и опрыскивание хелатом железа. Для этого в садовом магазине покупаю железный купорос, а в продуктовом лимонную кислоту. В одном литре воды разводим 2,5 г лимонной кислоты, затем добавляем 4 г железного купороса, и раствор готов.

Все подкормки необходимо вносить только во влажный субстрат, предварительно полив. Не проводить подкормки только что пересаженных, больных, находящихся в покое растений.

Температурные условия

Для успешного роста и развития цитрусовых культуры, регулярного их цветения и плодоношения требуется температура +14-24°С. Во время зимовки с ноября по февраль, температура не должна быть выше +4-12°С. Здесь-то и скрывается самая главная проблема содержания цитрусовых в зимний период. Недостаток солнечного света, сухой и жаркий воздух угнетающе действуют на растения. Есть два способа зимнего содержания комнатных цитрусов, при котором они чувствуют себя наиболее благополучно: в прохладном помещении или на том же самом подоконнике, но с дополнительным освещением и опрыскиванием. Первый способ предпочтителен: зимний сад, прохладная терраса, застеклённый балкон, где можно поддерживать температуру +3-5°С, но не ниже 0°С, растения выдерживают без всякого вреда даже недостаток света.

На лето цитрусовые культуры можно выставлять на балкон, в сад, огород, палисадник. Но делать это надо постепенно. Сначала горшки с растениями лучше поставить в тень за строения, дом, под крону деревьев. Важна также процедура возвращения растений на подоконник в конце лета. За одну-две недели до наступления первых заморозков их надо приучать к комнатным условиям: днём держать на открытом воздухе, а ночью вносить в комнату и опрыскивать.

Формирование кроны

Чтобы цитрусовые культуры успешно развивались и хорошо плодоносили, очень важно правильно сформировать крону. Уход за кроной начинается с молодого растения и продолжается всю их жизнь.

У цитрусовых в течение года наблюдается 2-4 волны роста (в зависимости от сорта). Новый прирост начинается тогда, когда полностью заканчивается вызревание молодых листьев. Когда производить обрезку кроны, мнения садоводов разделились. Некоторые рекомендуют это делать, когда побег только начал формироваться и оставлять 2-3 листа, а остальное обрезать. Зачем тратить силы, энергию и питательные вещества, если потом всё равно придётся отрезать и выкинуть. Другие наоборот рекомендуют, чтобы побег вызрел, сформировался, а потом только обрезают. Это провоцирует более сильное ветвление ниже среза, пробуждение побегов из спящих почек. Отрезанную часть ветки можно пустить на черенки для укоренения или прививки. Я придерживаюсь золотой середины. Всё зависит от конкретно поставленной цели, какую крону вы задумали формировать: штамбовое дерево, куст, пальметта. Иногда возникает необходимость выламывать полностью, только что проклюнувшийся побег, если он вылез не в том месте, или растения упорно не хочет ветвиться и стремиться только вверх.

Необходимо правильно сформировать скелет кроны с учётом порядка ветвления побегов, так как плодоношение начинается на побегах четвёртого порядка. До 2 летнего возраста выламывать цветочные побеги, не позволяя цвести, пока крона не будет сформирована полностью, то есть пока не вырастит 20-30 тёмно-зелёных зрелых листьев. Очень часто можно видеть на только что укоренённых черенках лимона (Пандероза, Меер, Вулкан) такое цветение в ущерб развития. Для формирования одного плода должно быть не менее 10-15 зрелых листьев, иначе дерево истощается.

Пересадка

Лучше время для пересадки середина февраля, когда растение только выходит из спячки. Обязательно помните, что цитрусовые пересаживают крайне осторожно, чтобы не повредить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима. Поэтому операцию пересадки цитрусовых называют перевалкой, когда старый земляной ком стараются сохранить полностью, без разрушения, снимая только верхний тонкий слой земли, до первых корешков.

На дно горшка обязательно уложить дренаж слоем 1-3 см. Это может быть щебень, битый кирпич, керамзит, галька. Я чаще всего использую древесный уголь, и не без основания. Попробуйте перенести 15-20 литровый горшок, в котором на дне лежат камни. Ещё плюс, уголь напитывается водой и другими питательными веществами. Если растение будет стоять на подоконники, то выбирайте горшок белого цвета, тогда он не так сильно нагревается на солнце. Или же его придётся обернуть фольгой или белой бумагой. Это очень важно, так как корни цитрусовых не переносят высоких температур. Тёмный горшок на солнце может нагреться до +50°С, а эта верная смерть вашего растения.

Каждый раз, пересаживая растения, следует выбирать горшок диаметром на 3-5 см больше, чем предыдущий. Молодые растения пересаживают 1-2 раза в год, а взрослые реже - один раз в 2-3 года. Ни в коем случае не сажайте маленькое растение сразу в большой горшок. Оно будет жировать, и вы ещё долго не увидите плодов. Возможно также закисание почвы от того, что саженец не успеет освоить данный объём.

Грунт есть в магазине специальный для цитрусовых культур, но можно сделать и самим. Состав: земля дерновая, земля листовая, навозный перегной, речной песок в соотношении 1:1:1:1. Если нет возможности готовить землю заранее, поступают проще, копают в тех местах, где растёт крапива или роют кроты. В крайнем случае, подойдёт хорошо удобренная огородная или садовая земля с добавлением речного песка 4:1, если жирная то 3:1.

Болезни и вредители

Самый распространённый вредитель цитрусовых это паутинный клещ. На домашние растения они переселяются обычно с овощей и цветов (особенно с огурцов, кабачков и роз). Клещей очень трудно обнаружить, так как они очень малы - 0,3-07 мм длиной, и чаще располагаются на нижней стороне листа. Хоть клещи крохотные, но вред от них огромен. Размножаясь с невероятной быстротой, они оплетают паутиной молодые побеги. Если их вовремя не уничтожить, то все листья пожелтеют и скрутятся, а затем засохнут и опадут. А вредители переберутся на другие растения. Выход только один - тройное опрыскивание препаратами против клеща с интервалами в 1 неделю. Очень важно менять препараты, так как у вредителей возникает привыкание к ним. Народные средства здесь вряд ли помогут. Обработку ядохимикатами производить только на улице. Обязательно пользоваться резиновыми перчатками, очками и респиратором.

О размножении цитрусовых культур, я хочу рассказать отдельно. Опубликую статью с фотографиями, с пошаговой инструкцией. Так как по себе знаю - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я очень долго думал, что это невероятно сложный и трудный процесс. Но на самом деле всё оказалось гораздо проще.

Евгений Сионин , посёлок Громадск Уярского района, Красноярский край

28.02.17

Выращивание цитрусовых культур в комнатных условиях

Лимон, мандарин, бигардия (померанец), помпельмус и др. родственные виды принадлежат к роду цитрус, подсемейства померанцевых, семейства рутовых. Родина их - тропики и субтропики Азии - Индия, Китай, Бирма и др. близлежащие страны. Введены в культуру в глубокой древности, у многих из них даже утеряны дикие предки. Часто выращиваются и в домашних условиях. Воздух в помещениях, где они растут, из-за выделения ими фитонцидов, которые являются сильными антибиотиками, всегда чист от болезнетворных бактерий.

Цитрусовые, в комнатной культуре, очень декоративны из-за обильной ярко-зелёной блестящей листвы, многочисленных весьма красивых душистых цветков и ярких плодов. Венчик у цветков белый, состоит из пяти лепестков, с зеленовато-прозрачными на просвет, точками эфирных железок. Тычинки многочисленные (более 25 штук), крупные. Аромат сильный и нежный, специфически цитрусовый. Комнатные сорта цветут обычно три раза в год, осенью, зимой и весной, каждый раз - весьма продолжительный период. Однако плоды, обычно, завязываются только весной и осенью, зимние цветки часто представляют собой пустоцвет (имеют недоразвитый пестик). Спелые плоды - очень яркие, жёлтые у лимона, оранжевые у мандарина, апельсина, кинкана и др. видов цитрусовых, замечательно украшают деревце практически круглый год.

Они очень вкусны и полезны, содержат витамины - С, В1, В2, Р, каратиноиды, др. весьма нужные для организма человека вещества - органические кислоты, сахара, минеральные соли. В кожуре плодов содержится 2-2,5% эфирных масел. Установлено, что для нормального развития одного плода, необходимо чтобы на него «работало» не менее 10 листьев. Одно растение комнатного лимона 5-7-летнего возраста способно дать, при нормальном уходе, 15-50 шт. плодов в год, а иногда и больше. Плоды цитрусовых в помещении, при хорошем освещении созревают за 8, а при плохом - за 12 месяцев; не снятые, - могут висеть на дереве ещё около года, снова становясь зелёными, и увеличиваясь в объёме. Но консистенция мякоти и их вкус, при этом, ухудшаются, содержание витаминов падает, кожица утолщается и грубеет. Свежий плод лимона, выросший в комнате, несравненно ароматнее покупного, созревшего на плантации. Снимать их лучше чуть недозрелыми, впрозелень, зелёно-жёлтыми (фото 1), тогда они содержат максимальное количество витаминов. В полностью зрелых, совершенно жёлтых плодах - содержание последних падает. Это относится и к продаваемым лимонам, что следует учитывать при их покупке. Полностью жёлтые плоды - менее полезны, они, по сути дела, уже перезрели, являются некондиционными. Фирмы-производители, при поставках лимонов в Западную Европу, такие плоды, обычно, бракуют, и отправляют в Россию, где население, по незнанию, предпочитает покупать именно их.

Нередко многие любители комнатного цветоводства выращивают цитрусовые из семян. В таком случае, сеянец (фото 2) обычно бывает сортовым, поскольку плоды и семена у лимонов, мандаринов и многих других видов цитрусовых, в большинстве случаев, образуются партенокарпически, т.е. без опыления. Но плодоносить такое растение лимона начнёт поздно, в 12-18 лет, в то время как у мандарина - в 3-4 года. Поэтому выращивать последний гораздо выгоднее. Культивируют же мандарин, в комнатной культуре, редко по одной простой причине, - у большинства его сортов почти не бывает семян. Кроме того, он появился в нашей стране относительно недавно, - чуть больше века назад, поэтому и не получил, пока ещё, в комнатном цветоводстве, такого широкого распространения, как лимон.

Семена цитрусовых имеют весьма интересное свойство, - содержат 2-3, а то и более, зародышей. Поэтому и всходов из каждого семени бывает несколько. Однако если более слабые всходы своевременно не отделить и не рассадить, то в живых останется только один, самый сильный. Сеять семена можно круглый год, но, всё-таки, лучше всего - ранней весной. Высевают их на глубину, примерно, 1 см. Подсохшие семена быстро теряют всхожесть, поэтому посев желательно производить почти сразу после извлечения их из плодов. Некоторое время их можно хранить на полке холодильника, в полиэтиленовом пакете, во влажном песке, сфагнуме или вате. Фактически это будет стратификация, хотя, для цитрусовых пород она и необязательна. Во время хранения семена нужно периодически проверять, - не появилась ли плесень, не начали ли они прорастать.

Для посева лучше всего подходит смесь из равных долей перегноя (либо компоста), дерновой земли, листовой земли, и крупного хорошо промытого песка (1:1:1:1). Всходы обычно появляются на 20-27-й день. После появления двух настоящих листочков их пикируют, прищипнув стержневой корень. Семенные экземпляры лучше приспосабливаются к комнатным условиям, чем саженцы с цитрусовых плантаций, но, как уже говорилось, у многих видов очень долго не плодоносят.

Лимон - единственный вид цитрусовых, который хорошо размножается черенками, поэтому его комнатные сорта рациональнее всего разводить именно ими. В отличие от других древесных пород, у лимона запас питательных веществ находится не в стволике, а в листьях, поэтому, при черенковании, их ни удалять (кроме самого нижнего), ни укорачивать, - не следует. Быстро укореняющиеся черенки лучше всего получаются из полуодревесневших побегов полугодовалого возраста: черенки из побегов осеннего периода роста, особенно хорошо укореняются весной, а весеннего - в конце лета. Укоренять их лучше не в чистом песке, а в смеси его с торфом (1:1), или с хвойной землёй (верхним слоем почвы из хвойного леса, предпочтительнее соснового). Но можно высаживать и в 5-сантиметровый слой песка, насыпанный поверх питательной почвосмеси; перед посадкой её желательно пропарить, или пролить розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Субстрат для укоренения должен всегда быть в меру влажным. Нельзя допускать ни его высыхания, ни чрезмерного переувлажнения. Растение лимона, выросшее из укоренённого черенка, заготовленного с взрослого, плодоносящего деревца, может начать цвести и плодоносить очень быстро, на второй - третий год, а то и раньше.

Другие цитрусовые размножаются черенками очень трудно, даже с применением ростовых веществ. Правда, однажды я был свидетелем того, как черенок апельсина дал корни, причём не в песке, и не под плёнкой, а просто в стакане с водой. Но это был единичный случай. В воде, обычно, не укореняется даже лимон.

Все цитрусовые можно разводить прививкой на сеянцы, причём на любые (лимон на апельсин или на мандарин и наоборот); т.к. все они имеют прекрасную совместимость. Прививают их теми же стандартными способами, что и яблони, груши и др. плодовые породы: окулировкой, в расщеп, копулировкой с язычком, за кору и пр. После удачной прививки, и удаления стволика подвоя, нельзя давать расти побегам из спящих почек расположенных ниже, иначе те заглушат привой, и он гибнет. Оптимальный подвой - сеянцы 2-3-х лет. Прививку лучше выполнять в период активного роста подвоя. Их у цитрусовых, в зависимости от условий содержания, бывает от одного до трех; но наиболее благоприятный, а иногда и единственный, наступает в апреле - мае. Сеянцы, привитые стадийно взрослыми черенками, даже имея плохо и неправильно сформированную хозяевами крону, успешно цветут и плодоносят уже на второй год (фото 3).

Все цитрусовые хорошо размножаются и методом воздушных отводков. Причем, данным способом можно укоренять даже веточки несущие плоды, чего нельзя добиться любым другим приёмом.

Наиболее часто в комнатных условиях выращивают лимон, он завезён в Европу в 13 веке. По-китайски словосочетание ли-мунг - означает лекарственный плод. В Китае комнатная культура лимона известна уже более двух тысяч лет.

У лимона имеется несколько выведенных специально для комнатной культуры сортов: Павловский, Курский, Мейера и др. Кроме того, иногда в доме культивируют и некоторые промышленные сорта, лучше всего в комнатных условиях растут Новогрузинский и Новоафонский. Мандарин, из семян, в доме, растет очень хорошо; есть у него и комнатные сорта. Апельсины и грейпфруты в домашних условиях выращивают довольно редко, слишком их деревья крупны, комнатных сортов у них нет. А вот кинкан (кумкват), хотя подобных сортов тоже не имеет, весьма подходит для комнатного содержания. Поэтому, несмотря на то, что выращивается на подоконниках пока ещё редко (это относительно новая культура), очевидно, имеет большие перспективы поселиться в наших домах. А значит, в скором времени неизбежно появятся и его комнатные сорта.

Промышленные сорта цитрусовых - светолюбивы, и требовательны к уходам, однако специально выведенные комнатные - весьма неприхотливы и выносливы, мирятся с недостатком света. Тем не менее, окна для их размещения, желательно выбирать южной экспозиции, а зимой растения досвечивать лампами, лучше дневного света, 4-5 часов.

Оптимальная температура зимой для цитрусовых растений должна быть пониженная, но не ниже 12ºС. Перестановок с места на место они не любят. Уход за ними несложный. Однако следует помнить, что для цитрусовых обязателен хороший дренаж. Не терпят они также сквозняков, не выносят как избытка, так и недостатка влаги в почве. Полив, в течение всего года, должен быть умеренным. Зимой осторожным, 1-2 раза в неделю, лишь бы не пересыхала почва; летом - более обильным, 1-2 раза в день, но заливать растения нельзя; любят они и опрыскивание. Удобрения вносят с апреля и до конца августа, каждые 10 дней, поочерёдно, органические и минеральные, предпочтительно в жидком виде. Избыток азота в питании способствует превращению цитрусовых в декоративное лиственное растение, но отрицательно сказывается на цветении и плодоношении. Чтобы они лучше плодоносили необходимо усиленное питание фосфором (суперфосфатом).

Не следует держать цитрусовые зимой около подоконников, особенно рядом с отопительными приборами. Воздух в помещении должен быть свежим. Хотя в литературе иногда и пишется, что цитрусовые летом можно выставлять на улицу - в сад, на балкон, и т.п., лучше этого всё-таки не делать. Дело в том, что при резком изменении освещённости, они могут сбросить все листья. И хоть крона потом восстановится, урожая на следующий год не будет. Если же вы все-таки хотите вынести их в сад или на балкон, то приучать растения к этому следует очень постепенно, сперва ставить в тень, и только на пару часов, в последующем постепенно увеличивая срок пребывания на улице. А это большие затраты труда. Причём, при выставлении цитрусов на улицу, желательно защищать их козырьком от дождя. Кроме того, растения, привыкнув к отличному освещению летом, тяжело переносят процесс обратного привыкания к его недостатку в комнатных условиях зимой, усугубляемых короткой, и всё сокращающейся продолжительностью дня. Так в городе Павлово, у комнатных цветоводов, наоборот, сложился приём постепенно отодвигать весной и летом лимоны на 1-1,5 м от окна, и придвигать осенью. Тогда освещённость растений остаётся более равномерной круглый год. В этом случае они чувствуют себя значительно лучше.

Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые - через 3-4 года, а старые (кадочные) - раз в 5-10 лет. Пересаживать лучше весной, в марте - апреле. Оптимальная почвосмесь для посадки цитрусовых - перегной (либо компост), дерновая земля, лиственная земля и песок (2:2:1:1). Дренаж в горшке делают толщиной 1-2 см из кирпичной крошки или керамики (битых горшков), гальки, а лучше всего из кусочков древесного угля; выше насыпают слой крупнозернистого песка, а ещё лучше - кладут рубленый сфагновый мох. После чего насыпают почвосмесь.

Формирование кроны любого дерева - дело не простое, но очень нужное. Однако садоводы, в большинстве своём, боятся обрезать, то ли плохо представляют, как это делать, то ли «жалеют» дерево. Жалеть не стоит. Надо только чётко знать, что вы хотите получить в результате такой операции и возможно ли это. И, конечно, нужен хотя бы минимальный опыт. А он приходит в процессе работы. Помните, что цветки и плоды у цитрусовых образуются на ветвях четвёртого порядка. Чтобы всем было понятно, - отходящие от ствола самые крупные и толстые ветви - это ветви первого порядка. От них, соответственно, второго; от тех - третьего, а от последних - четвёртого. Только на них у растений семенного происхождения могут образоваться цветки и плоды, пока такие веточки не появятся, плодоношения не ждите. Либо растение должно быть стадийно старым, возникшим из черенка взятого с плодоносящего деревца. Именно обрезкой можно ускорить возникновение ветвей четвёртого порядка. Этого же можно добиться и прищипыванием, - как только молодая веточка начнёт вытягиваться, - укоротите её, прищипните после четвёртого развернувшегося листа. Не бойтесь это делать, смелее удаляйте кончик побега. Цитрусовые, обычно, имеют в год два - три периода роста, поэтому за два года можно легко сформировать крону вплоть до веточек четвёртого порядка. Кроме того, вырезайте все хилые, а также растущие внутрь кроны, загущающие её ветви. Таковы самые главные правила формирования кроны у цитрусовых. Для их роста, как и у всех прочих растений, важны также - подходящий состав почвы, оптимальная освещённость, правильные уходы, регулярные подкормки. Помните, что цитрусовые не терпят пересушивания почвы, но и заливать их тоже нельзя, особенно зимой.

В комнатных условиях для содержания цитрусовых, наиболее удобна форма куста с коротким штамбом в 8-20 см, и 4-6 основными ветвями первого порядка. Для этого у молодого растения, растущего в один стволик, ранней весной срезают верхушку, оставляя четыре листа с почками (у привитых растений - обязательно сортовых), из которых возникнут ветви первого порядка. Когда они одревеснеют, их тоже обрезают на четыре почки, и т.д. Однако вместо обрезки рациональнее применить пинцировку, т.е. прищипывание, также над четвёртым распускающимся листом. Пинцировку побегов можно проводить в любое время года, а интенсивную обрезку - желательнее весной. Когда появятся веточки четвёртого порядка крону можно считать сформированной. Но можно выращивать и высокоствольные экземпляры, особенно для зимних садов, со стволиками 80-100 см и даже выше; горшки и вазоны с такими деревцами ставят на пол.

Максимальные размеры для комнатного лимона - 175 см в высоту и 150 см по диаметру. Более крупные экземпляры, выше двух метров, затруднительно держать даже в зимнем саду. При уходах за кроной, все загущающие, слишком тонкие, растущие внутрь кроны ветви, а также жировые побеги, - вырезают; последние потому, что они не способны цвести и плодоносить, но потребляют, на своё развитие, много питательных веществ. Шипы на стволах и ветвях, которые могут поранить неосторожно подошедшего к дереву человека, и мешают за оным ухаживать, желательно удалять. Это совершенно безвредно. Взрослые и твёрдые - срезают секатором, молодые и нежные - можно просто выщипнуть.

Цитрусовые иногда довольно сильно повреждаются вредителями, на них нападают: тли, щитовки, паутинный клещ, червецы. Меры борьбы - стандартные для комнатных растений. Из болезней встречаются: гомоз (камедетечение) - вызываемое грибами и бактериями, которое появляется, обычно, весной и осенью. Пораженные участки коры засыхают и отпадают. Возникшие на древесине раны не зарубцовываются и корой не зарастают. Болезнь обычно начинается с верхних веточек и постепенно спускается вниз. Очень заразна, её развитию способствует чересчур богатая почва и заглубленная посадка. При обнаружении первых признаков (смолянистых капель) следует вырезать поражённый участок коры до здорового места, продезинфицировать рану 2% раствором формалина и замазать садовым варом. Кроме того, на корнях может встретиться корневая гниль, - вызываемая патогенным грибом и покрывающая корневую систему слоем белой плесени. Сильно поражённое растение может погибнуть. При обнаружении заболевания корневую систему извлекают из горшка, землю отряхивают, больные участки корней обрезают, срезы дезинфицируют, а растение сажают в новую, хорошую почву. Пожелтение и опадение листьев может вызываться самыми разными причинами: как избытком, так и недостатком воды, истощением почвы, недостатком магния, резким изменением температуры и освещённости, бывает, что в этом повинны и вредители.

Считается, что опрыскивание инсектицидами, при должном соблюдении дозировки, не оказывает отрицательного влияния на растения. Обычно внешне это так, но что при этом происходит внутри организма последних, - большей частью известно достаточно плохо. Например, вот какой стихийный эксперимент произошёл у меня с сеянцами лимона, которые были окулированы глазками комнатного сорта «Павловский». Большинство окулировок прижились или находились в стадии приживания, и уже образовали каллус - соединительную ткань, когда, по недосмотру, на растения были занесены паутинные клещи. Чтобы от них избавиться, - лимоны были обработаны импортным синтетическим пиретроидом «Kra». В результате, клещи были уничтожены, подвои, внешне, не пострадали, но вот прививки, все как одна, даже тронувшиеся в рост, - погибли. При снятии обвязки было обнаружено, что между подвоем и привоем образовался слой опробковевших клеток. Причем, некоторая часть привитых растений, находившихся в соседнем помещении, послужила невольным контролем. На них не был занесён паутинный клещ, они не были обработаны, и там все прививки прижились. Конечно, полутора десятков погибших прививок недостаточно, для того чтобы делать окончательные выводы, но уже и по этим, весьма предварительным данным ясно, что проблема такая есть. Тем более что история имела продолжение. Через два года одно из привитых растений контроля обработали против появившейся на нём щитовки карбофосом, в результате чего вся верхняя часть растения (уже разросшийся привой) - погибла. В то время как подвой остался жив, и из спящих почек на стволе стал восстанавливать ветви и листву. Этот случай ещё раз подтверждает правильность догадки об отрицательном воздействии инсектицидов (по крайней мере, некоторых) именно на место срастания. Предположим, если бы при применении препарата повышенной концентрации (чего не было) были обожжены и погибли листья, то восстановление кроны должно было идти из спящих почек на ветвях, т.е. - привоя, т.к. они расположены выше, чем у подвоя. Но этого не произошло. Следовательно, мы имеем ещё одно подтверждение отрицательного воздействия химпрепаратов именно на место прививки. Интересно было бы проверить, каково воздействие различных инсектицидов на подобные прививки, выполненные на плодовых деревьях: яблоне, груше и др. породах. Не исключено, что некоторые, описываемые в литературе, случаи их массовой гибели связаны именно с обработками молодых растений инсектицидами и фунгицидами. Во всяком случае, садоводам следует, по возможности, избегать применения химпрепаратов в период приживания черенков, а то и в течение нескольких лет после этого. Научным же учреждениям, создающим инсектициды и другие препараты для обработок растений, - необходимо проверять возможность их отрицательного воздействия на приживаемость черенков, и если таковое обнаружится, - давать в аннотации соответствующие ограничения.

Чаще всего, из цитрусовых, у нас в стране, в домашних условиях, выращивают Павловский лимон, - наиболее древний из наших комнатных сортов. По одной из легенд, саженцы этого лимона были завезены в г. Павлов купцом И. С. Карачистовым ещё в 19 веке, из Турции. А по другой - семена лимона попали туда ещё на сто лет раньше, с караваном подарков персидского шаха Екатерине II, «прихватизированные» (вместе с плодами), а затем посаженные одним из грузчиков. Возможно, что верны обе легенды. Павловский лимон - старый комнатный сорт, в связи с весьма продолжительным сроком выращивания в комнатной культуре, в результате почковых мутаций (спортивных уклонений) разделился на несколько, значительно разнящихся по своим свойствам, форм, фактически - самостоятельных сортов, с теми или иными, как положительными так, иногда, и отрицательными свойствами. Поэтому черенки для его тиражирования всегда следует брать от лучших, а не от худших растений. Продолжительность его жизни - более 45 лет; максимальных урожаев растения достигают в 15-20. Павловский лимон, обычно, формируется в кустовидной форме, до 1,5-2-х метров высотой. Крона у него округлая, диаметром до 1 м. Кора ветвей - оливково-серая, продольно-трещиноватая, побегов - зелёная, блестящая, гладкая. На ветвях имеются шипы до 2-х см длиной, но иногда встречаются и бесшипые формы. В зависимости от технологии выращивания, у Павловского лимона может быть от одного до четырех периодов роста; обычно с конца марта по конец мая, с середины июня до середины июля, и с середины сентября по конец октября. Суммарный прирост за год может достигать 50-70 см. Листья у него крупные, темно-зеленые, глянцевые, до 15 см длиной и 8 см шириной. Форма их - от овальной до овально-продолговатой и широколанцетной; черешок короткий, до 1 см. Чем больше на растении листьев, тем лучше оно растёт и плодоносит. При выращивании сорта следует быть очень осторожным, при сухости воздуха и почвы, растение может быстро сбросить их почти все. Павловский лимон ремонтантен, первый раз цветёт в апреле - мае, второй (не всегда) - в октябре, и третий (изредка) - в январе - феврале. Цветки крупные, до 3 см диаметром, белые, восковидные, иногда с недоразвитым пестиком, самоопыляющиеся, собраны в соцветия по 3-8 штук. На цветущих растениях, особенно молодых, целесообразно проводить нормировку завязей. На одном растении часто имеются одновременно цветки, а также молодые и зрелые плоды. Последние зреют примерно 180-200 дней, их длина - 7-9, а диаметр - 5-6 см. Толщина кожицы варьирует, в зависимости от формы, от 2 до 8 мм, но обычно равна 4-5 мм. Число долек - 8-12 (в среднем 10), их мякоть имеет нежный зеленовато-жёлтый цвет. Семена около 1 см в длину. Химический состав плодов: воды - до 92%; сухих веществ - 8, сахаров - 2, органических кислот от 4 до 8%. Количество витамина С в мякоти - 25-57 мг/%, в кожуре - 52-117 мг/%.

Лимон Мейера - очень урожайный сорт, вывезен из Китая, плодоносить начинает на второй год. Плоды крупные или средние, округло-овальные, жёлто-оранжевого цвета. Мякоть канареечно-жёлтая, сочная, более сладкая, чем у других сортов лимона (сладковато-кислая), ароматом напоминает апельсин. Семян почти не образует.

Кроме того, иногда у любителей комнатного цветоводства можно встретить пока ещё, к сожалению, недостаточно распространённый сорт Курский.

Лимон Новоафонский - промышленный сорт открытого грунта, урожаен, плоды среднего размера с соском на вершине, очень сочные, кислые и ароматные. В комнатной культуре выращиваться может, но приспособлен для этого меньше, чем сорта, специально выведенные для комнатного цветоводства. То же самое можно сказать и о сорте Новогрузинский; прочие сорта открытого грунта, для выращивания в доме, пригодны меньше.

У других цитрусовых, кроме мандарина, комнатных сортов пока нет, но это не означает, что все они непригодны для комнатной культуры. Несколько менее из-за величины своей кроны, а также плодов, для этого подходят грейпфруты и апельсины. Но и они, при наличии достаточно большого помещения, хорошо растут в комнатных условиях. Ещё лучше, для этих целей, подходит цитрон, растущий в виде высокого куста до 1,4 м высотой, и цветущий почти круглый год. Листья у него кожистые, до 8 см длиной. Цветки белые, душистые. Плоды диаметром 2,5-4, иногда до 9 см, горьковато-кислые, но всё-таки приятные на вкус; украшают деревце в течение всего года. Да и все остальные цитрусовые, как упомянутые, так и не упомянутые, достаточно хорошо растут в комнатных условиях.

Цитрусовые - очень интересные и благодарные комнатные культуры. Но исторически так сложилось, что основная масса любителей комнатных растений выращивают в своих квартирах преимущественно лимоны. Между тем лимон далеко не самый подходящий для этого вид. Он крупноват, экземпляры, выращенные из семян, очень поздно вступают в период плодоношения (большинство рядовых любителей их разводят, обычно, именно так). Расти-то они, растут, но не плодоносят. И так может продолжаться 12-15, а то и 18 лет. Есть над чем задуматься. Одно хорошо, - поскольку плоды у лимонов обычно завязываются партенокарпически (без опыления), то выросшие из семян растения полностью повторяют материнское дерево, следовательно, - являются сортовыми. Есть у лимонов и другие недостатки: плоды хоть и крупны, но окраска их достаточно бледная - жёлто-зелёная, тогда как у остальных цитрусовых она много ярче - оранжевая. Плоды их слишком кислы, и не сравнятся со вкусом таковых у большинства других цитрусовых пород.

Гораздо меньше лимона распространены в комнатной культуре апельсин и грейпфрут, хотя первый из них, известен в плодоводстве Европы с 14 века. Их лишь изредка выращивают из семян. Специально выведенных «домашних» сортов у них нет. Для комнатных условий, они не очень подходят - слишком рослые, ещё крупнее лимона. В небольших помещениях их можно разместить лишь с большим трудом. Да и плоды их чересчур велики, не гармонируют с размерами помещений. Поэтому, в комнатных условиях, эти виды плохо смотрятся, иное дело холлы. Но, тем не менее, и их разведению в комнатном цветоводстве тоже уделяется некоторое внимание. Их семенные экземпляры, как и у лимона, достаточно поздно вступают в пору плодоношения. Поэтому, при их выращивании, тоже используют прививку черенков взятых с плодоносящих деревьев. Поскольку аналогичных лимону, комнатных сортов у апельсина и грейпфрута пока не выведено, их сеянцы прививают черенками, взятыми с плодоносящих растений обычных плодовых сортов открытого грунта. Такое привитое комнатное деревце, при правильной обрезке и уходах, начинает плодоносить на третий - четвёртый год, а иногда и раньше.

Но вот беда, - большинство садоводов не умеют прививать, а среди любителей комнатного цветоводства, - это почти поголовное явление. Иметь же дома цитрусовые хочется многим. Из этого положения есть два выхода: либо учиться прививать, либо сеять дома на окне семена, но не лимона, а мандарина. Последний, в отличие от остальных цитрусовых, даже выросший из семечка, зацветает на третий год. Причём, имеет перед лимоном, апельсином и прочими родственными видами, целый ряд преимуществ. Кроме очень раннего вступления в период плодоношения он обычно более миниатюрен, следовательно, занимает меньше места, обильно плодоносит, да и плоды у него, пожалуй, всё-таки красивее и вкуснее. Тем не менее, - культивируется он достаточно редко. Причин этому несколько. Во-первых, мандарины у нас в стране, даже в открытом грунте, в культуре, на Черноморском побережье, стали разводить значительно позже, чем лимоны и апельсины; только в конце 19 века. Естественно - это отразилось и на более позднем его внедрении в комнатное цветоводство. Ещё одна трудность, - уж больно редко в его плодах встречаются семена. Дело в том, что даже чаще чем у лимонов, они завязываются партенокарпически, а в семена в таких плодах образуются очень редко. Но всё-таки иногда они встречаются, а у некоторых зарубежных сортов - порой даже часто. Поэтому, когда найдёте семена, - сразу высевайте их в горшок, а не то они высохнут и погибнут.

Мандарин (фото 4), у нас в стране, большей частью, разводят семенным путём, да и то редко, хотя именно только у него, из всех цитрусовых, кроме лимона, выведены комнатные сорта, размножаемые прививкой.

Из них наиболее известен сорт из Вьетнама, название которого, в переводе, звучит как «Новогодний». На родине его специально выращивают и ставят в Новый год на стол вместо ёлки. Внешний вид растения очень декоративен. Растения его много ниже и миниатюрнее, чем у промышленных сортов мандаринов, фактически это карлик, редко вырастает выше метра. Кроме того, он хорошо приспособлен к комнатным условиям, - относительно теневынослив, мирится с недостатком света. Его крона обычно одновременно усыпана массой белых душистых цветков и красивых ярко-оранжевых плодов. Представляете, как приятно сорвать (особенно детям) ароматный мандаринчик прямо с такой импровизированной «ёлки» и съесть. Правда, его плоды несколько мельче, и кислее вкусом, чем у сортов открытого грунта, зато их довольно много. «Новогодний», в нашей стране, пока ещё редок, и достать его черенки не так просто. Но такие сортовые деревца уже можно купить в некоторых специализированных магазинах. Однако при покупке необходимо внимательно следить, чтобы приобретаемые растения не были заражены опасными вредителями и болезнями. Из вредителей данный сорт часто бывает поражён тлёй, паутинным клещом, ложнощитовкой; последняя особенно опасна, поскольку с ней очень трудно бороться. Летом «Новогодний» можно выставлять на балкон.

Если вы не сможете или не захотите приобрести такой сортовой мандарин, то можете вырастить, у себя дома, довольно похожее растение из семечка. Последнее, воспитываясь в комнатных условиях с детства, будет лучше к ним приспособлено, чем привитое черенком промышленного сорта. Очень оригинально и красиво, когда на праздник Нового года, вместо новогодних игрушек на вашем мандарине будут висеть многочисленные оранжевые плоды. А если вы умеете прививать, то на лимонный или апельсиновый подвой вполне можно привить и мандарин, в том числе и сорт «Новогодний». Более того, часть ветвей подвоя можно облагородить черенками лимона, а остальные - мандарина, или других цитрусовых, в первую очередь, таких как кинкан и цитрон. Апельсин, а тем более грейпфрут, как уже говорилось, слишком крупны (как само деревце, так и плоды), поэтому для комнатных условий подходят меньше, хотя при желании можно привить и их. Тогда на одном деревце будут зреть жёлтые и оранжевые, крупные и мелкие, круглые и продолговатые плоды сразу нескольких культур. Очень оригинально, красиво и необычно.

Любители комнатного цветоводства хорошо знают лимон. Но о таком ближайшем его родственнике, как кинкан, чудесном и весьма перспективном для комнатного выращивания виде цитрусов, знают только отдельные, особо увлеченные цветоводы-любители. Между тем, выращивать его в комнатных условиях гораздо перспективнее, а во многом и проще, чем перечисленные выше культуры. Особенно он подходит для формирования в стиле бонсаи. А недостаточное распространение его видов в комнатной культуре - результат пока ещё слишком короткого исторического периода их выращивания не только в южном плодоводстве нашей страны, но и субтропическом садоводстве всего мира.

Первое упоминание о кинкане было сделано в 1646 г., но по настоящему он стал известен относительно недавно. Так в Европу (в Англию) он был завезён только в 1846 г., а в Россию попал лишь в самом конце 19 века. Но настоящее ботаническое описание его видов было сделано ещё много позже, чуть больше ста лет назад, алжирским ботаником Трабю, в 1912 году. Наибольшее распространение из них имеет кинкан овальный, другие его названия - кумкват, апельсин золотой, фортунелла (Fortunella margarita Swingle). Родина его - Юго-Восточный Китай (Гуанчжоу), известен только в культуре. Несмотря на то, что является вечнозелёным растением, имеет настоящий глубокий зимний покой, и наивысшую, среди цитрусовых, зимостойкость. Это карликовое вечнозеленое ветвистое деревце; в садовой культуре до двух-трёх метров высоты, побеги трехгранные, с колючками (у некоторых сортов без оных). Листья блестящие, зелёные, до 10 см длиной, и 3 см шириной, как у всех цитрусовых, с эфиромасличными желёзками. Имеются пестролистные формы. Цветки пазушные, собраны по 1-3 шт., белые, типичной для цитрусовых формы. Цветёт весной и летом. Плоды мелкие, яйцевидные или овальные, 3-4,5 см длиной и 2-2,5 шириной, золотисто-жёлтые или жёлто-оранжевые, массой около 25 г. Внешне похожи на сливу. Съедобны. Кожица толстая, плотная, гладкая, ароматная, богата эфирными маслами, сладковато-пряная; очень хороша для производства цукатов.

Мякоть кислая или кисло-сладкая, приятная на вкус, долек 4-7 (обычно 5). Плоды едят свежими, целиком, с кожурой. Вкусом они походят на мандарин, но несколько кислее и более пряные из-за эфирного масла. Во рту после еды надолго остается привкус цедры. Из них варят варенье, производят лучшие сорта мармелада и желе, засахаривают, изготавливают напитки и прочие продукты переработки. Созревают плоды поздно осенью, и могут висеть на дереве почти целый год, что очень украшает деревце, если оно выращивается с декоративными целями. Каждый плод содержит 2-5 штук полнозернистых семян, внешне очень похожих на мандариновые. Они 5-8 мм длиной и 4-6 мм шириной, кроме того, в плодах часто дополнительно бывает значительное количество щуплых, недоразвитых и пустых семян. Кроме пищевого, кинкан имеет и лечебное значение, в восточной медицине его применяют как противовоспалительное, тонизирующее, антиалкогольное, дезинфицирующее и содействующее лечению простудных заболеваний средство. Разводят кинкан в комнатной культуре, большей частью, пока семенным путем. А поскольку плоды его есть в продаже, то те цветоводы, которые очень хотят завести это растение, - могут достаточно просто вырастить его из семян. Это целесообразно и по той причине того, что растения, выросшие из семян, легче адаптируются к комнатным условиям. Плодоносить, при надлежащем уходе, кинкан начинает на третий год после посева. Имеются и культурные его сорта для открытого грунта, размножаемые вегетативно: Маргарита, Нагами, Овальный кумкват, Крастифолия, Мейва, которые достаточно широко выращивают в Китае, Японии, Корее, Австралии, США и др. странах. Кинкан очень красив, кроме того, хотя его плоды по вкусу преимуществ перед таковыми у других цитрусовых не имеют, само растение обладает очень важными достоинствами - более высокой зимостойкостью, низком, почти карликовым ростом, неприхотливостью. Поэтому разводится в этих странах в садах не только как плодовое, но и как декоративное растение, применяется для создания живых изгородей. А его срезанные ветви, с плодами, используют в качестве оригинальных букетов.

Кроме кинкана маргарита часто культивируется ещё кинкан японский или маруми (Fortunella japonica). Это вечнозелёное деревце двух-трёх метров высоты, с густой кроной, колючими побегами, белыми цветками и оранжевыми плодами 3 см диаметром со сладкой кожурой и кислой мякотью. И кинкан толстолистный (Fortunella crassifolia), с плодами, имеющими сладкую мякоть. Последние два вида тоже можно выращивать как комнатные растения. Их внешний вид и технология выращивания сходны с таковыми у кинкана маргарита. Кроме перечисленных, в мире имеются ещё три вида кинкана, но они достаточно редки, поэтому их приобретение маловероятно.

Хотя кинканы распространены в комнатной культуре ещё очень мало, из выше сказанного ясно, что они весьма перспективны для этого, однако их выращивание в домашних условиях пока ещё детально не разработано. Предполагается, что за основу их выращивания в доме, можно взять технологию выращивания других цитрусовых культур. Однако при этом могут выявиться свои, присущие только им особенности, поэтому будет очень ценен и интересен опыт тех любителей комнатного цветоводства, которые возьмутся за разведение этой новой и весьма перспективной комнатной культуры. Кинканы хорошо гибридизируют с понцирусом, лимоном, мандарином и другими видами цитрусовых. Поэтому их селекция также может оказаться очень интересным и перспективным полем деятельности, для садоводов и цветоводов, по выведению новых гибридов и сортов данных пород.

Считаются страны Юго-Восточной Азии, где господствует теплый субтропический и тропический климат. Там круглый год тепло, с некоторым понижением температуры зимой, много света и достаточно влажно. Поэтому цитрусовым растениям и летом, и зимой требуется хорошо освещенное место. Световой день круглый год составляет примерно 12 часов, в нашем климате наиболее подходящими по длине дня являются весна и осень. Большинство видов совершенно не переносит даже кратковременных и непродолжительных заморозков.

Одна из особенностей цитрусовых растений – неравномерный рост. После периода активного роста наступает период покоя, когда перестают расти молодые побеги и листья, и идет вызревание древесины. Только после этого начинается новая волна роста побегов.

Для многих комнатных цитрусовых характерна ремонтантность, способность цвести и завязывать плоды несколько раз в году. Цветение привитых растений или выращенных из укорененного черенка наступает практически сразу. Цветение сеянцев в природе наступает обычно у одних видов на 4-5 год, у других только на 12-15-й, но дождаться цветения сеянцев цитрусовых в домашних условиях практически никогда не удается.

Оптимальными условиями для развития цветков будет температура около +18 о С и влажность воздуха около 70%. Цветки обоеполы и у многих сортов самоопыляющиеся, но для надежности завязывания плодов лучше прибегнуть к искусственному опылению с помощью мягкой кисточки. После цветения на ветках остаются далеко не все завязи, многие вскоре опадает. Завязь можно считать полноценной, если она достигла хотя бы 2 см. Вызревают плоды, в зависимости от конкретного вида или сорта, от 5-9 месяцев, и могут провисеть на дереве до следующего урожая. Кстати, цвет кожуры не является признаком созревания. Так, в тропиках, где нет прохладной зимы, цвет спелых плодов остается зеленым. Оранжевая окраска также не говорит о зрелости плода. Если его вовремя не сорвать, кожура может снова позеленеть, а затем повторно окраситься.

Зимнее содержание. Виды, происходящие из субтропиков, нуждаются в обязательном понижении температуры зимой, это их физиологическая потребность. Освещенность и температура содержания влияют на степень метаболизма растения: чем они выше, тем активнее протекают процессы жизнедеятельности. Самое тяжелое время для цитрусовых культур в домашних условиях наступает с конца осени, когда резко падает количество света. Именно за счет света растение получает энергию в процессе фотосинтеза. Если энергии вырабатывается мало (в условиях недостатка света), а тратится много (в условиях теплой комнаты), растение постепенно истощается, порой «съедает» само себя и погибает. В условиях нашей зимы даже самый светлый подоконник не обеспечивает той инсоляции, которую растение получает у себя на родине, поэтому цитрусовые зимой всегда, при любой подсветке, будут страдать от недостатка света. Чтобы помочь им успешно перезимовать, необходимо понизить температуру содержания и повысить освещенность.

Для зимовки подойдет утепленная лоджия или теплица с температурой около +14 о С и досвечиванием (в пасмурную погоду – в тчечение всего дня, в ясную только - по вечерам, чтобы суммарный световой день составлял 12 часов). Хорошо зимуют цитрусовые в нежарких квартирах или частных домах. В теплой квартире можно отгородить подоконник от комнаты третьей рамой или пленкой, чтобы внутри установилась более низкая температура.

В отсутствие прохладной зимовки цитрусовые растения обычно не живут дольше 3-4 лет, постепенно истощаются и гибнут. Отдых длится с ноября по февраль. В начале-середине февраля, когда заметно прибавляется день, большинство цитрусовых культур «просыпается».

Температура содержания. Как слишком низкая температура, так и слишком высокая тормозит нормальное развитие цитрусовых растений. Летом желательно, чтобы температура держалась в пределах +18+26 о С, зимой нужна прохлада, +12+16 о С. Никогда не подвергайте растение отрицательным температурам.

Различные части растения (корни и крона) должны находиться в одинаковых температурных условиях. Если в зоне корневой системы температура ниже, чем в зоне кроны, корни не успевают поглощать нужное количество воды. В обратном случае корни поглощают ее слишком много. Такие различия приводят к стрессу и могут вызвать у растения листопад. У пола температура всегда на несколько градусов ниже, чем на уровне кроны, поэтому растение лучше ставить на небольшую подставку. Если в помещении теплые полы, для корневой системы возникает опасность перегрева.

Весной и летом полезно выставлять цитрусовые на балкон или выносить в сад, где они прекрасно растут и цветут. Однако горшки нужно притенять от солнца. Через нагретые стенки горшков корни получают ожоги, нарушается температурный баланс корней и листвы.

При возвращении растения осенью в помещение часто наблюдается обильный листопад из-за резкой смены условий. Чтобы избежать его, не следует дожидаться сильного похолодания и включения систем отопления, а занести растение пораньше. Тогда не случится большого перепада температуры и влажности воздуха. Следует побеспокоиться также, чтобы сильно не упала освещенность.

Освещенность. Цитрусовые растения очень светолюбивы, защищать их следует только от полуденного летнего солнца. Оптимально размещение на юго- восточных или юго- западных окнах, а летом в саду - под легкой тенью деревьев. В зимнее время желательно обеспечить дополнительным интенсивным освещением, с длиной дня 12 часов. Без достаточного света растение не сможет полноценно развиваться. Слишком продолжительный световой день в средней полосе, а особенно в северных районах, негативно сказывается на нормальном развитии растения.

Признаком недостатка света является появление слишком крупных и слишком зеленых листьев, а при сильном дефиците – пожелтение и опадение листвы. Результатом слишком яркого освещения будет образование обесцвеченных, слишком светлых листьев, на которых при резком усилении света без предварительной адаптации возможно появление ожогов, белых или черных пятен. Велика вероятность таких ожогов в феврале-марте, когда за зиму растение «отвыкает» от солнечных лучей.

Полив должен быть регулярным и умеренным. Цитрусовые не засухоустойчивы, однако крайне важно не допускать и систематического переувлажнения субстрата. Летом и зимой грунт поддерживайте всегда влажным, но между поливами верхний слой должен просыхать. При поливе убедитесь, что вода дошла до всех корешков (она должна немного выйти в поддон, из которого излишек следует обязательно слить). Летом потребуются более частые поливы, возможно даже ежедневные (в зависимости от погоды, объема и состава грунта, размера растения).

В зимние месяцы, когда поддерживается прохладная температура, частоту и обильность полива уменьшают. Поддерживайте грунт слегка влажным, не допускайте его пересыхания, частота полива примерно раз в 7-10 дней.

Вода для полива должна быть мягкой и свободной от хлора. Жесткую воду смягчают кипячением, иногда подкисляют лимонным соком (1- 3 капли на 1 л). Температура поливочной воды должна быть не ниже температуры в помещении или на 3-4 градуса выше. Во время зимнего отдыха не поливайте слишком теплой водой, чтобы раньше времени не «разбудить» растение.

Влажность воздуха. Цитрусовые произрастают в регионах с высокой влажностью воздуха, это обязательно надо учитывать при их домашнем содержании, опрыскивать водой по листве либо использовать бытовой увлажнитель воздуха.

Пересадка. Корневая система цитрусовых растений обладает особенностью – она не имеет корневых волосков, через которые обычно происходит всасывание воды и растворенных в ней минеральных веществ. Их роль выполняет симбиотический гриб, образующий микоризу корней. Гибель микоризы приводит к угасанию и самого растения. Она очень чувствительна к условиям, страдает при длительном отсутствии влаги, недостатке воздуха в тяжелом и плотном грунте, низких и высоких температурах, а особенно при оголении или повреждении корней. Иногда можно видеть внешне нормальные корни у мертвого растения - это как раз и объясняется гибелью микоризы. Вот почему цитрусовые плохо переносят пересадку и могут долго после нее болеть. Пересаживать цитрусовые стоит только самой аккуратной перевалкой, ни в коем случае не меняя грунт и не промывая корни (за исключением тяжелого поражения корней, когда не остается другого выхода).

Субстраты для выращивания цитрусовых . Существует несколько рецептов земельных смесей для цитрусовых - в них входят торф, дерновая и листовая земля, песок, навозный перегной. Важно, чтобы смесь была слабокислой или нейтральной (рН от 5,5 до 7,0). Если вода у вас жесткая, то лучше взять слабокислый грунт. Однако готовить смесь из всех этих компонентов по отдельности и доводить кислотность довольно сложно. Проще взять готовый грунт для цитрусовых (обычно под названием «Лимон»), и довести его до нужной кондиции. Перед использованием субстрат необходимо подвергнуть тепловой обработке на водяной бане (для уничтожения личинок, яиц и взрослых вредителей, патогенных грибов и бактерий).

Небольшие растения следует пересадить вскоре после покупки, поскольку торфяной грунт легко пересыхает, а плотно оплетающие ком корни легко подвергаются перегреву и подсушиванию. Далее пересаживают каждый год весной (при необходимости). Более взрослые растения в первый год можно не трогать, в дальнейшем пересаживать раз в 3-4 года. Крупномеры не пересаживают, а ежегодно производят замену верхнего слоя грунта.

Если вы приобрели небольшое растение, которое обычно посажено в торфяной субстрат, его нельзя ни в коем случае ни менять, ни добавлять более плотный грунт - в него не смогут прорасти корни. Лучше для первой пересадки воспользоваться готовым торфяным субстратом, добавив в него песка и немного дерновой земли. При дальнейших пересадках количество дерновой земли в смеси можно постепенно увеличивать.

Крупные экземпляры обычно уже посажены в грунт с добавлением дерновой земли, поэтому в готовую смесь можно добавить песка и больше дерновой или листовой земли. Навозный перегной лучше не использовать в смесях, а заменить его вытяжкой, которую добавляют в поливочную воду.

И не злоупотребляйте рыхлением грунта, при котором легко повредить корни.

Размножение . Цитрусовые культуры легко переопыляются, давая начало новым гибридам, со свойствами, отличными от материнского растения. Поэтому, чтобы сохранить нужные свойства и ускорить плодоношение, используют методы вегетативного размножения: прививку, черенкование, воздушные отводки. В промышленных целях предпочтение отдается прививке, она дает возможность подобрать подвой нужного качества (по морозостойкости, засухоустойчивости и др.) Некоторые сорта имеют плохо развитую корневую систему, и прививка на мощный подвой обеспечивает растение хорошими корнями. В домашнем цитрусоводстве прививки часто используются для разведения особо капризных пестролистных сортов, но проведение их требует специальных знаний и навыков. Многие популярные сорта их не требуют, прекрасно развиваются из укорененных черенков, полностью сохраняя при этом материнские качества и быстро зацветая (часто еще на стадии укоренения).

Для укоренения используют стерильный грунт (торф+песок). Температура укоренения около +25 о С, обязательно в тепличке, желательно с нижним подогревом. Свет яркий, рассеянный, хотя бы от люминисцентной лампы.

На черенки берутся вызревшие молодые побеги, на данный момент находящиеся на стадии покоя, это важно. Если взять побег, который находится на стадии роста, то вероятность его укоренения очень мала. Оптимально, чтобы побегу исполнилось примерно 6 месяцев, и он из угловатого уже превратился в округлый. Черенки берут только со здоровых растений. Побег режут на отрезки по 3-4 междоузлия. Верхний срез делают прямой. Нижний лист удаляют, непосредственно под этой почкой делают косой срез, слегка процарапывают кору чистой тонкой иглой, окунают в порошок стимулятора корнеобразования Корневина и погружают в грунт до следующего листа. Если тепличка хорошо держит влажность, то лучше оставить все листья целиком, не обрезая листовых пластинок. Они послужат черенку источником питательных веществ. Если герметичность теплички плохая, то, чтобы черенки не теряли слишком много влаги, два нижних листа придется обрезать наполовину. В тепличке надо поддерживать высокую влажность воздуха. Укоренение длится от 2 недель до 1- 2 месяцев, иногда дольше.

Семена цитрусовых, только что извлеченные из плодов, прорастают очень хорошо, обычно в течение месяца. Сеянцы активно развиваются и довольно неприхотливы. Из них можно сформировать с помощью обрезки красивые деревца, которые также будут обогащать атмосферу дома полезными фитонцидными веществами. Но для плодоношения такие сеянцы обязательно надо прививать черенками сортовых растений.

Формировка нужна для придания красивого и компактного вида кроны. Лучшее время для нее наступает в конце периода зимнего отдыха, в начале февраля. Летом также следует укорачивать слишком длинные и жирующие побеги. Различные виды и сорта цитрусовых имеют свою манеру роста. Так, лимон не очень охотно ветвится, и сформировать из него компактное красивое деревце достаточно сложно. Апельсин мощно растет вверх, требуя регулярного укорачивания. У мандарина крона быстро загущается, приходится вырезать часть побегов, растущих внутрь. Кумкват растет довольно компактно, практически не требуя обрезки. Не сильно приходится обрезать и каламондин .

Молодые растения, выращенные из укорененного черенка, начинают формировать практически сразу, придавая деревцу красивый вид. Сеянцы следует начинать формировать в годовалом возрасте. Если к этому времени они достигли хотя бы 30 см, им купируется макушка. Однако даже правильная формировка сеянцев не приводит к долгожданному плодоношению в домашних условиях.

Подкормки. Удобрять цитрусовые следует только в месяцы активного роста, с середины февраля до середины сентября, и ни в коем случае нельзя подкармливать во время зимнего отдыха. При подготовке к периоду отдыха и при выходе из него уменьшайте концентрацию удобрений в 2 раза. Подкормки проводите только по увлажненному предварительно кому земли. Для хорошего усвоения минеральных удобрений из грунта важно контролировать кислотность грунта. Для усвоения органических удобрений обязательно поддерживайте полезную микрофлору субстрата систематическим внесением микробиологических препаратов (Восток- ЭМ1, Байкал, Возрождение). Хорошо растения реагируют на внекорневые подкормки.

Нельзя подкармливать сильно осыпающееся растение - причины листопада зачастую заключаются не в недостатке питания, и подкормка, сделанная не вовремя, принесет только вред. После покупки или пересадки растения не подкармливайте его 1-2 месяца.

И всегда надо помнить правило, что лучше недокормить растение, чем перекормить. Недостаток питания легко устраняется своевременной подкормкой, а избыток удобрений ведет к ожогу корней, неправильному развитию и часто заканчивается гибелью растения. Одним из признаков избытка удобрений служит сухая кайма по краю листа и начало листопада. Избыток одного элемента часто вызывает недостаток другого, диагностировать этот дисбаланс и точно установить причину довольно сложно. Но, чтобы его избежать, следует для подкормок брать только специальные удобрения для цитрусовых, куда обязательно должны входить и микроэлементы. Нормы их внесения рассчитаны на период максимального роста. Если растениям недостаточного света либо не соблюдены другие условия содержания, дозу удобрений необходимо снижать.

При обнаружении негативной реакции на новое удобрение отмените подкормки, промойте грунт большим количеством воды (пропустив ее через грунт, но не вынимая растения из горшка), первое время используйте только внекорневой способ внесения удобрений (сильно разбавленное комплексное удобрение с микроэлементами распыляется по листьям раз в неделю). Затем переходите на специальные удобрения для цитрусовых другой марки.

Физиологические нарушения, связанные с недостатком или избытком элементов питания

Листья утрачивают глянец, приобретают желтый оттенок, молодые листья узкие и мелкие, цветение слабое - при недостатке фосфора.
Растения нуждаются в фосфоре для цветения и плодоношения, он помогает противостоять болезням. Избыток фосфора угнетает вегетативный рост.

На листьях наблюдаются выемки и складки вдоль жилок , в дальнейшем они светлеют, по краям буреют. Рост задерживается, часть взрослых ветвей отмирает. Во время цветения может наблюдаться сильный листопад – при недостатке калия.
Растения используют калий для производства сахара, крахмала, белка и ферментов, необходимых для роста и развития. Калий помогает растениям регулировать потребление воды и лучше противостоять холоду. Избыток калия приводит к появлению коричневых некрозных ожогов по краю листа.

Недостаток железа, магния и цинка проявляется в хлорозе - на фоне желтых листьев отчетливо видна зеленая сетка жилок, рост останавливается, молодые побеги часто отмирают. Недостаток железа обычно распространяется на весь лист, при недостатке магния и цинка изменения могут носить локальный характер. К хлорозу приводит также дефицит серы, марганца и цинка, а также избыток кальция. Цитрусовым при хлорозе требуется дополнительная подкормка железосодержащими препаратами (хелат железа, Феровит), а забивание ржавых гвоздей в грунт не поможет растению.
Магний (Mg) и железо (Fe) важны для производства хлорофилла. Сера (S), цинк (Zn), марганец (Мп) являются "катализаторами", которые помогают усвоению других питательных веществ, таких как азот.

Гибель точек роста, потеря молодыми листьями естественной окраски, рост дефектных листьев – наблюдаются при недостатке кальция и бора. Недостаток кальция при жесткой поливочной воде исключен. Кальций (Са) и бор (B) имеют важное значение для надлежащего поглощения воды, и оба важны для правильного формирования клеток.

Вредители и болезни

Самыми распространенными вредителями цирусовых культур являются мучнистый червец, щитовка, ложнощитовка. Поражаются цитрусовые также тлей и паутинным клещем.

Белые комочки в пазухах, на ветках и стволах - поражение мучнистым червецом.

Бляшки, похожие на капельки воска на листьях, ветвях и стволах, сладкие выделения на листьях - поражение щитовкой или ложнощитовкой.

Неравномерные мелкие желтые точки на листьях, снизу листа мучнистый налет, иногда паутинка - паутинный клещ.

Скопление мелких зеленых или черных насекомых на молодых побегах, сладкие выделения – тля.

Мелкие подвижные светлые насекомые в грунте, прыгающие при поливе - подуры, или ногохвостки. Заводятся при переувлажнении, вреда растению не причиняют. Достаточно сократить полив и пролить Актарой (1 г/10 л).

Небольшие черные мушки, летающие над грунтом - грибные комарики. Заводятся также от переувлажнения. Личинки живут в грунте, но вреда здоровым корням не причиняют. Достаточно отрегулировать полив, можно пролить Актарой (1 г/10 л).

Болезни цитрусовых возникают из-за неправильного ухода и поражения различными возбудителями (что тоже зачастую обусловлено ошибками в содержании).

Грибные болезни чаще поражают цитрусовые на плантациях или в оранжереях. Грибную природу имеют усыхание и почернение веток - мальсеко; камедетечение - гоммоз, когда на стволе образуется ранка, из которой сочится жидкость, напоминающая смолу; пятнистость листьев и антрактоз, когда по листу распространяются и в дальнейшем сливаются мокнущие пятна; мучнистая роса, когда на листьях образуется бело-мучнистый налет. Борьба с грибными заболеваниями сводится к налаживанию ухода, к удалению и уничтожению пораженных частей растения, к обработке системными и контактными фунгицидами.

Иногда на листьях цитрусовых образуется черный налет, легко снимаемый влажным тампоном - это сажистый гриб. Он не вредит растению, обычно поселяется на сахаристых выделениях вредителей. Следует устранить причину сахаристых выделений, снять сажистый налет смоченным в мыльном растворе тампоном, хорошо помыть под теплым душем.

Болезни, вызванные вирусами, проявляются в виде мраморной окраски и не поддаются лечению.

Причины пожелтения листьев: хлороз, вызванный недостатком железа, магния, серы, цинка, избытком кальция; недостаток азота; недостаток или избыток света; поражение паутинный клещом.

Причины появления коричневых пятен на листьях: несоблюдение режима полива (пересушка или переувлажнение грунта); солнечный ожог; ожог от сильной дозы удобрения; дисбаланс в элементах питания; грибные и бактериальные заболевания.

Причиной листопада у цитрусовых может послужить любой сильный стресс: резкие колебания температуры, переохлаждение, перегрев, переувлажнение субстрата, пересушивание субстрата, неправильная пересадка, слишком большая дозировка удобрений, продолжительный недостаток света.

Чем опасен листопад? В зависимости от возраста, листья лимона выполняют разные функции, со старением они превращаются в кладовую питательных веществ, обеспечивая рост и развитие молодых приростов. Потеря этих листьев приводит к истощению растения.

Первые цитрусовые появились около 30 миллионов лет тому назад на довольно обширной территории полуострова Индокитай, охватывающей центральную и северо-восточную часть Индии, южный Китай, включая склоны Гималаев, а также восточный Непал, Бангладеш, северо-восточную Бирму, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Кампучию, Малайзию, Индонезию, Филиппины и несколько близлежащих островов.

Первоначально цитрусы распространялись лишь вблизи от родины - в соседних странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Японии.

По Европе цитрусовые начали расселяться позднее. Так, за 200 лет до нашей эры благодаря Александру Македонскому и его воинам первые плоды этих растений, вместе с саженцами попали в Древнюю Грецию. Спустя 300лет, в 1 веке нашей эры римляне заложили первые лимоновые сады в Италии. Огромное количество цитрусовых было уничтожено варварами. В 13 веке крестоносцы заново завозят цитрусы в Италию и затем в соседние страны.

Почему цитрусовые боятся морозов?

Цитрусы - вечнозеленые, не теряют листву круглый год. На холоде цитрусовые деревья в буквальном смысле леденеют - клеточный сок замерзает, образуя кристаллы льда, что приводит к гибели клеток организма растений. Поэтому виды цитрусовых слабозимостойки. Но все-таки они способны выдерживать небольшие минусовые температуры. Так, критическая (летальная) температура для лимона -7…-9 градусов Цельсия (веток -7, листьев -5…-6; плодов -2). А вот среди листопадных сородичей цитрусовых с несъедобными плодами специалисты сумели отыскать относительно холодостойкое растение - трифолиату, родом из центрального и северного Китая. Она выдерживает морозы в -20 градусов Цельсия.

Зона критических температур для цитрусовых - российское Черноморское побережье и Закавказье.

В местах, не пригодных для выращивания цитрусовых в открытом грунте, люди научились разводить их в помещениях, создавая необходимые условия.

Ботанические особенности цитрусовых.

В самом деле, у цитрусовых все необычно, от семян до корней. Сажаешь одно лимоновое семечко, а из него, словно по волшебству, вырастает сразу… три растеньица, поскольку семена нередко имеют несколько (до десяти) зародышей (научное название этого редкого природного явления - полиэмбриония), запасные жизни на случай каких-либо катаклизмов: если по тем или иным причинам погибнут один или два - останется третий!

Все привитые цитрусовые начинают быстрее других плодовых плодоносить. Они зацветают на третий год после укоренения черенка или прививки, правда на нашем подоконнике этот срок отодвигается из-за неблагоприятных для растения условий: недостаточной продолжительности

светового дня, малой интенсивности света и низкой влажности воздуха в помещении. Устранение этих недостатков, как правило, способствует раннему цветению и плодоношению.

Вечнозеленые - вовсе не вечные.

Едва ли не основная отличительная особенность цитрусовых - вечнозеленый ярко-изумрудный наряд. Зеленые листья на деревьях мы, северяне, привыкли видеть только 4-5 месяцев в году, осенью на всех наших растениях, не считая хвойных, листочки желтеют и осыпаются. Совсем иначе происходит у апельсинов, лимонов и им подобных: в субтропиках, да и на наших подоконниках, при более-менее благоприятных условиях они не сбрасывают свою яркую одежду, по крайней мере полностью и единовременно.

Конечно, жизнь каждого листочка не вечна, а ограничена двумя-тремя годами. В конце концов и у вечнозеленых растений листья опадают, только не одновременно и не столь дружно, как у листопадных, а с продолжительными многолетними «антрактами», что и делает весь процесс практически незаметным для нашего восприятия. Цитрусовые в этом отношении напоминают хвойные растения, привычные ели и сосны.

Обычно без листьев цитрусовые - не жильцы! Дело в том, что для них листья - не просто «зеленые одежды», а важнейший ежесекундно функционирующий орган дыхания и питания.

Кроме того, каждый полностью вызревший листочек (более темный цвет) своеобразный «склад» всех необходимых питательных веществ, которые расходуются по мере необходимости. Чем больше листьев, тем интенсивнее растет и развивается само деревце, а значит, и выше его урожайность. Это безошибочный внешний признак здоровья! Поэтому опытный садовод знает: самые высокоурожайные цитрусы - всегда с пышной, обильной листвой ярко-зеленого цвета.

Фитонциды на страже здоровья.

Листья цитрусовых удивительны еще и тем, что постоянно выделяют комплекс летучих и нелетучих веществ - фитонцидов. Они очищают окружающий нас воздух от многих болезнетворных микроорганизмов.

Как растут цитрусовые

А вот постоянно ли растут и образуются новые листочки-веточки? Вовсе нет, скорее - скачками. Специалисты это называют периодами или волнами роста. Такая волна «вздымается» в течении одного-двух месяцев. Каждый раз после прекращения роста все молодые побеги переходят в состояние относительного покоя, во время которого постепенное вызревание тканей листьев и древесины. Очередной период роста начинается только после одревеснения предыдущих молодых побегов. Поэтому беспокойство малоопытных цитрусоводов по поводу периодического «сна» их зеленых подопечных зачастую совершенно напрасно. У кадочных культур в условиях

средней полосы России при хорошем уходе за растениями первая волна наступает уже в феврале.

Продолжительность пауз между периодами роста может быть различна и иногда увеличивается из-за неблагоприятных условий - недостаточных освещенности, влажности, питания.

Иногда на одном и том же растении можно наблюдать ветви в стадии активного роста и ветви в стадии относительного покоя. Одна часть кроны может расти, другая - выжидать. И это - тоже норма.

В общей сложности, если суммировать все время активного роста (недели), то в природных условиях субтропиков и тропиков у лимона оно продолжается 6-10 месяцев. Оставшуюся часть года соответственно занимает время относительного покоя, из чего можно сделать вывод, что лимон растет почти беспрерывно.

В домашних условиях, при недостаточном освещении, влажности воздуха и не самом лучшем питании, количество и продолжительность периодов роста у всех цитрусовых заметно уменьшается, как и длина каждого прироста. Правда, последнее - скорее нам на пользу, поскольку делает возможным культивирование цитрусовых деревьев в комнатных условиях, на довольно ограниченной площади домашнего подоконника.

Начало, продолжительность и конец фаз роста растений зависят как от биологических особенностей видов и сортов, так и от самочувствия растений, благоприятных или, напротив, неблагоприятных для них условий существования.

Цветение цитрусовых - одно из настоящих чудес природы, дарящее истинное наслаждение прежде всего тонким и в то же время сильным ароматом. Как довольно точно заметил польский писатель Ярослав Ивашкевич, «в нем ничего общего ни с нежным благоуханием фиалок, ни с легким дыханием фрезии, он очень реален… казалось, что мы просто едим этот запах, что он переполняет нас, возбуждает и нашептывает нам еще никем не рассказанные сказки…». И это столь поэтично описанное чудо начинается с момента появления бутона, зарождающегося в виде малозаметной бело-зелено-розовой горошинки. День ото дня она растет и прямо у нас на глазах в течении месяца превращается в удлиненный туго стянутый бутон, похожий на лилию, и еще в нераскрывшемся виде источает едва уловимый и нежный аромат, напоминающий жасминовый.

Раскрывающийся за несколько часов цветок лимона удивительно красив - крупный (диаметром до 4см), с пятью ослепительно белыми плотными высокими лепестками, ярко-желтыми многочисленными пушистыми тычинками внутри, окружающими выступающий толстый длинный пестик с рыльцем на конце. Цветение цитрусовых в наших домах происходит два-три раза (на родине они цветут около шести раз) в год. Повезло нам и в том отношении, что практически всех цитрусовых самоопыляющиеся и дополнительного искусственного опыления не требуют.

В домашних условиях плоды легко и без проблем завязываются как бы сами собой, хотя под открытым небом им помогают в этом пчелы и другие насекомые. И тогда завязей, в конечном счете и плодов, оказывается несравнимо больше.

Только цветок, имеющий нормально развитый пестик, дает завязь, все прочие - пустоцветы.

Саморегулирование при плодоношении.

Саморегулирование урожая происходит и в кадочной культуре. Только вот запас питательных веществ в кадке в десятки раз меньше, более жестки для них и другие условия существования, а значит, и конечный результат несравним с тем, что получают на плантации. Но ведь каждый северянин рад вырастить у себя дома, за тридевять земель от настоящих субтропиков, даже один-два плода. А при соответствующем опыте можно получать по 40 и более полноценных ароматных плодов.

Чем позже опадают лишние завязи, тем более питательных веществ растения теряют зря и тем хуже они развиваются. Поэтому лишние цветки лучше обрывать на стадии бутонов, исходя из расчета один плод на полтора десятка хорошо вызревших листьев.

Плоды цитрусовых могут висеть на ветке очень долго без порчи, вплоть до следующего урожая.

Самое необычное - под землей

Абсолютно не типичны для плодовых деревьев и корни цитрусовых. Вы сможете увидеть это своими глазами, стоит лишь заняться их пересадкой. Корни исключительно толстые, без тонких мочковатых отростков, как у других плодовых. Под микроскопом легко различимы своеобразные «чехольчики» на кончиках каждого корешка. Это микориза - колонии особых грибов, которые живут в симбиозе с цитрусовыми и действуют по принципу губки, всасывающей все нужные растению питательные вещества. Эти грибы, жизненно необходимые растению, очень нежные и легкоуязвимые, поэтому цитрусовые, как правило, не только не переносят грубой обрезки корней, но и даже малейшего повреждения и пребывания на открытом воздухе, что приходится учитывать при посадке-пересадке.

Три самые насущные потребности цитрусовых.

Чтобы вырастить цитрусовые в доме, им необходимо обеспечить оптимальную освещенность, влажность и температуру окружающего воздуха.

В первую очередь нужно много света:

93% веществ, необходимых для питания, растения берут не из почвы, а прямо из воздуха. Это углекислый газ (потребность в нем в семь раз больше, чем во всех прочих веществах), превращающийся внутри растительного организма в главный «строительный материал» - углерод. И происходит этот процесс только под воздействием интенсивного света.

Освещенность сказывается на развитии цитрусовых намного сильнее, чем любых других растений: при правильной освещенности их листва пышет

здоровьем, деревья круглогодично цветут и хорошо плодоносят, при плохой - листья деформируются, а урожая и вовсе не бывает!

Дефицит возникает не только из-за явной недостаточной продолжительности стояния солнца над горизонтом, но и интенсивности света. Осенью и зимой для наших широт характерна облачная погода, когда неделями не выглядывает солнце. Так, в ноябре среднестатистическая продолжительность настоящего яркого солнечного сияния (за весь месяц) составляет только 28-30 часов, а в декабре 14-20! То есть за два месяца бывает лишь несколько ясных дней, остальные - пасмурные, когда «экран» листьев не в состоянии уловить солнечные лучи из-за их малой интенсивности. Ведь в пасмурную погоду освещенность любой поверхности на земле падает многократно, а при самой густой облачности - в 20 раз! В таких условиях можно лишь удивляться тому, что многие домашние цитрусовые вообще способны как-то выжить.

Минимальная освещенность, необходимая для цитрусовых, - 8 тысяч люкс. Что же у нас? Если в солнечные дни летом - 14 тысяч и выше, то осенью - зимой на улице - 3-4 тысячи, а на подоконнике и того ниже - 1 тысяча люкс.

Без света питание растений углекислым газом прекращается, от количества поступающей растению солнечной энергии в конечном счете зависит и способность усваивания всех прочих веществ из почвы. Без дополнительного искусственного освещения успешно выращивать дома можно лишь немногие виды и сорта цитрусовых, а также «не сортовые» сеянцы (растения, выращиваемые из семян).

Цитрусовые нуждаются в высокой влажности воздуха:

Цитрусы, живущие в нашем доме, не просто страдают от недостатка влажности воздуха, а переживают серьезный стресс. По наблюдениям ученых, при обычной температуре в 23-26 градусов по Цельсию влажность воздуха в 30% является предельным нижним порогом, за которым неминуемо следует тот или иной ущерб для нормального самочувствия растений. Единственный путь спасения цитрусовых при излишне сухом воздухе - повысить его влажность хотя бы до 60-80%, что, кстати, является оптимальной величиной и для нашего здоровья.

Оптимальная температура

При выращивании цитрусовых в домашних условиях мы должны учитывать температурные «рамки», по возможности создавая нашим питомцам микроклимат, который максимально соответствует природным условиям.

Лето: 25-30 градусов по Цельсию; зима 5-10 градусов по Цельсию. Наиболее оптимальная температура для цветения и плодоношения составляет 25-30 градусов по Цельсию

Лимонарий на подоконнике.

Выбор этого места продиктован тем, что свет - главный лимитирующий и самый важный фактор при выращивании любых капризных растений в нашем жилище! Именно поэтому наилучшее «место жительства» для них - максимально приближенное к источнику света. Такое место даже не рядом с окошком, а непосредственно у стекла!

Даже вплотную к оконной раме освещенность составляет 50-75% от той, что в этот момент под открытым небом. А при удалении на 1м в глубь комнаты она падает до 25-50%, а на два - до 10%! Ведь свет-то у нас односторонний, потолок - не стеклянный, как в оранжереях. Тем более плохо и явно недостаточно для цитрусовых обычно освещены простенки между окнами и углы, даже ближайшие к ним. Поэтому более-менее подходит для светолюбивых растений лишь то крошечное пространство нашего дома, которое максимально приближено к стеклу. А ставить дерево даже в полуметре от окна - без искусственной подсветки - значит обрекать его на световое голодание и медленную смерть.

Лекарства от стресса

В любительском садоводстве-огородничестве давно уже успешно используются некоторые биопрепараты, которые ученые называют «адаптогенами» - веществами природного происхождения, повышающими способность самих растений приспосабливаться (адаптироваться) к неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к недостатку света и влаги. В последние годы и многие любители комнатных растений успели убедиться в антистрессовой эффективности подобных препаратов. Среди них можно выделить «Эпин-экстра», «Циркон», «Цитовит», «Активатор фотосинтеза».

Увеличение площади подоконника.

Неудобным подоконник может быть по двум причинам:

Если он слишком узок (15-20см);

Если он сделан из бетона.

При устройстве лимонария на подоконнике нужно иметь в виду оба этих негативных фактора. Разросшимся растениям через небольшой промежуток времени обязательно станет тесно, а если горшки будут непосредственно соприкасаться с холодным бетоном, то даже маленькие саженцы испытают дискомфорт, поскольку земляной ком с корешками будет переохлаждаться. В этом случае возникнет физиологическое нарушение: листочки испаряют больше воды, чем способны впитывать и подавать к ним зябнущие корни.

Решить сразу обе проблемы - утепление при одновременном расширении - помогает простейшее приспособление: на узкий подоконник нужно положить одну широкую (30-35см) доску или щит из нескольких досок, оструганных и покрашенных. При этом между подоконником и доской необходимо оставить воздушную «прокладку», используя для этой цели, например, деревянные

бруски. Такая прокладка обеспечит дополнительное тепло корневой системе цитрусовых в период зимних холодов. Панель из прессованных опилок не годится, поскольку под воздействием влаги быстро выйдет из строя. Для более крупных растений может понадобиться более существенная трансформация, например, пристройка к подоконнику небольшого столика на отдельных ножках.

Увеличение освещенности.

Минимальная физиологическая потребность в освещенности для большинства цитрусовых не менее 8 тысяч люкс.

Степень освещенности зависит не только от ориентации окна в ту или иную сторону света, но и от целого ряда факторов:

Этажа, на котором расположена квартира (внизу - темней, вверху - светлей);

Степень затененности кронами высоких деревьев и соседними строениями;

Цвета стен соседних строений (светлые свет отражают, темные - поглощают);

Рельефа местности (понятно, что дом на холме получает больше света, чем тот, что в низине);

Времени года (только за счет отражающегося света от свежевыпавшего снега освещенность подоконника повышается на 50-80%). Увы, негативных факторов, приводящих к прямо противоположному результату, куда больше: например, темный грунт поздней осенью или ранней весной. И грязный, с серым оттенком снег при каждой оттепели зимой.

Однако главный фактор, оказывающий наибольшее влияние на ухудшение условий освещенности - это короткий световой день и преимущественно пасмурная погода с октября до начала марта. Такое время - самое трудное для домашних цитрусовых, поскольку освещенность поверхности земли даже у дома по сравнению с ясными летними днями падает десятикратно, а при густой облачности в 20 раз! А на подоконнике уровень освещенности становится ничтожен…

Эффект светоотражателя

После выбора наилучшего окна предстоит повысить степень его освещенности за счет естественного источника света, иначе говоря повысить КПД использования уличного света, чтобы не пропала ни единая его кроха. При грамотных действиях естественную освещенность удается удвоить и даже утроить!

Поначалу внимательно приглядитесь к своему окошку: часть света просто не проходит сквозь загрязненные стекла, другая - бесполезно поглощается верхней и боковыми поверхностями оконной ниши (откосами), поскольку далеко не всегда они идеально белые, третья просто рассеивается, не фокусируясь на листочках растений.

Выводы напрашиваются сами собой:

Во-первых, ради максимального естественного освещения цитрусовых нужно чаще обычного и до идеального блеска промывать стекла;

Во-вторых, необходимо позаботиться о резком повышении светоотражения откосов.

Лучше, когда откосы не просто покрашены в белый цвет, а имеют зеркальную поверхность! Проще всего сделать зеркальную поверхность - наклеить тонкую фольгу, а лучше - толстую зеркальную пленку, она не мнется и долговечна.

Однако самый оптимальный вариант - вмонтировать в откосы самые обычные зеркала. И окошко станет оригинальным, и растениям такое новшество весьма понравится.

Увеличить отражение естественного света можно за счет пространства позади горшка, со стороны комнаты. Здесь выручит простейшая белоснежная занавеска, но идеальным экраном послужит зеркальная поверхность. Приспосабливать хрупкое зеркало здесь не обязательно - куда более подходят жалюзи из блестящей толстой фольги, которые обычно летом используют для защиты от прямых солнечных лучей.

Досвечивание

Досвечивание - это искусственное продление светового дня с 7-9 до 12 часов и повышение интенсивности света с 1-2 до 8-10 тысяч люкс в осенне-зимний период.

Обычные лампы с вольфрамовой нитью не подходят, потому что они расходуют на свечение лишь 3% потребляемой энергии. Больше подойдут люминесцентные лампы, фитолампы, натриевые лампы высокого давления. Эти лампы безопасны в использовании и потребляют малое количество электроэнергии.

Досвечивать цитрусовые нужно ежедневно по 12 часов в течение всей зимы (точнее - с середины осени и до начала весны), когда световой день слишком короток, и лучи солнца не пробиваются сквозь сплошную пелену облаков. Можно оставлять энергосберегающие лампы включенными на весь день, но для этого лучше установить реле времени для автоматического включения световых приборов.

Способы повышения влажности воздуха.

Чтобы обычным опрыскиванием повысить влажность воздуха на подоконнике до 40-50%, нужно опрыскивать растения каждые 15-20 минут, то есть по 50 раз в день!

Простейший способ увлажнения воздуха: известный метод локального повышения влажности на подоконнике - установка горшков с растениями на высокие поддоны или противни, заполненные трехсантиметровым слоем керамзита, который полностью залит водой. Керамзит можно заменить мхом-сфагнумом.

Заметно повышает влажность воздуха и другой нехитрый прием: радиатор батареи закрывают большим махровым полотенцем. Не сухим, а мокрым, конец которого помещают в наполненный водой таз. Воду в таз придется добавлять каждые 2-3 дня.

Менее сухим воздух станет и в том случае, если подоконник как можно надежней изолировать от потоков перегретого воздуха от расположенной под ним батареи. Для этого не только наращивают подоконник, но и саму батарею (со стороны комнаты) прикрывают вертикальным деревянным или металлическим щитом, оставив отверстия лишь в самом низу, у пола и с боков. А иногда батарею и вовсе переносят к боковой стене, в глубь комнаты - так эффективней.

Современные увлажнители делятся на: традиционные, климатические комплексы, паровые увлажнители, ультразвуковые увлажнители, комнатные мини-фонтаны. Эти увлажнители хорошо справляются со своей задачей, но достаточно дорогие.

Комплексный подход к созданию микроклимата на подоконнике

Все три важнейших фактора, ежеминутно влияющие на жизнь растений, - свет, влажность и окружающая температура, - тесно взаимосвязаны. Для растений главный лимитирующий фактор - свет. Но его недостаточность зимой обычно усугубляется обычно высокой температурой, и низкой влажностью воздуха. То есть негативное воздействие одного фактора усиливается отрицательным влиянием сразу двух других. Напротив, при умеренно прохладной температуре (от 0 до +10 градусов Цельсия), когда растения погружаются в состояние покоя и все их физиологические функции заторможены, яркий свет не обязателен.

Температура воздуха связана в обратной пропорциональности с влажностью: при понижении температуры на один градус влажность воздуха повышается на 6% - и на оборот.

Три важнейшие составляющие микроклимата должны быть взаимоувязаны.

Комнатные мини-теплицы

Понятно, что необходимость в таких сооружениях возникает только поздней осенью и зимой, то есть в самое неблагоприятное время для жизни цитрусовых.

Индивидуальная теплица - полиэтиленовый пакет. При устройстве такой теплицы нужно использовать только новые пакеты: бывшие в употреблении могут быть порваны или потерять прозрачность. Чтобы температура внутри такого сооружения была комфортной для цитрусовых (+10 Цельсия), одну из сторон пакета нужно плотно прижать к холодному оконному стеклу. Когда температура в индивидуальной теплице поднимается выше +10…+12 градусов Цельсия, теплицу необходимо регулярно проветривать (каждые 2 дня).

Досвечивание целесообразно проводить только в том случае, если температура внутри теплицы превышает +10 градусов Цельсия.

Следует помнить, что на застекленных балконах и лоджиях цитрусовые в самый трудный для своей жизни осенне-зимний период чувствуют себя гораздо лучше, чем на любом светлом подоконнике.

Выход из зимовки

После осенне-зимнего периода растения испытывают стресс, поэтому их лучше опрыскать антистрессовыми препаратами.

Переезд на улицу

На улице цитрусовые усваивают больше углекислого газа, чем в помещении, хотя его концентрация там значительно меньше, чем в нашем жилище. Это происходит благодаря интенсивному перемещению воздуха в атмосфере. Ветер исправно доставляет очередную порцию углекислого газа к каждому листочку, обеспечивая полноценное питание.

Сроки переезда цитрусовых из помещения на открытый воздух нужно определять не по календарю, а по фактической погоде.

Какое место на открытом воздухе более всего подходит для размещения цитрусовых? Не нужно стремиться расположить их под прямыми лучами солнца - предпочтительней рассеянные, например в кружевной тени негустых крон деревьев, с северной стороны дома или забора, а то и в открытой беседке. Некоторые ставят цитрусы в хорошо проветриваемую теплицу под защиту помидорных и огуречных кустов.

Еще одна опасность - пересыхание почвы, чтобы этого избежать, кадки с цитрусами вкапывают в землю или в ящик, наполненный почвой, компостом или влажными опилками, а лучше мхом (он дольше держит влагу).

Замечено, что на открытом воздухе порой само собой происходит освобождение от вредителей - особенно от паутинного клеща и тли. То ли их истребляют естественные враги - божьи коровки и прочие полезные насекомые-хищники, то ли благоприятно воздействует сразу несколько условий - дождь, ветер и солнечные лучи. Хотя некоторые новые вредители, прежде всего листогрызущие, могут облюбовать растения.

Хорошие и плохие соседи

Цитрусовые не терпят затенения более крупнолистными соседями, такими, как фикус, монстера, гибискус.

Кроме того, имеются своего рода крайне нежелательные для них растения-магниты, будто притягивающие к себе со всей округи насекомых-вредителей. Вредители поселяются и размножаются на листочках розы и огуречной рассаде, а потом переселяются и на цитрусовые, если они оказались рядом. Обычно не советуют располагать рядом растения, требующие разного режима содержания и ухода.

Хорошие соседи: лавры, узумбарские фиалки, душистая герань и гардения, от обилия света, который идет на подсветку цитрусам, начинают цвести эти

растения - хорошее дополнение к зимнему саду, а также эти растения отпугивают вредителей.

Возраст саженцев.

Принцип выбора саженцев для домашних условий - чем моложе, тем лучше. Даже самый лучший саженец желательно приобретать не осенью или зимой, а весной (оптимальный вариант - в конце мая - июне). Тогда есть время и все возможности для его акклиматизации.

Лимоны

Общая характеристика. Из всех видов цитрусовых в домашних условиях наиболее распространены и популярны лимоны. Их ассортимент достаточно широк, но наиболее часто встречаются лишь несколько сортов: Павловский, Пандероза, Мейер, Новогрузинский, Курский.

Азы оконной агротехники: от посева до обрезки.

Правильный выбор саженцев и создание в нашем жилище условий, соответствующих их насущным потребностям, - только наш первый шаг на пути создания благоухающего субтропического сада. Второй, не менее важный - это освоение целого комплекса приемов повседневного ухода за этими растениями, чутко реагирующими на каждую допущенную ошибку. Итак, нам предстоит овладеть приемами посадки, формирования кроны, правильного полива, подкормки и множеством других «деталей» домашней агротехники.

Хитрости правильного полива

Полив - это первое необходимое действие, которое мы совершаем в длинной череде забот о своем зеленом питомце. И сразу встает вопрос: какая именно вода ему требуется?

Между тем наши комнатные деревца «водохлебы» вдвойне.

Недостатки водопроводной воды

В водопроводной воде содержится чуть ли не вся «таблица Менделеева».

Результат избытка всех этих веществ хорошо виден даже невооруженным глазом: на поверхности почвы, на стенках и по ободку верхней кромки любого глиняного и пластикового цветочного горшка обычно проступает налет бело-желтого цвета. Этот налет состоит из нерастворимых солей кальция и магния.

Обычная же питьевая вода содержит, к сожалению, явно токсичные дозы не усваиваемых растениями солей кальция и магнии! Чтобы не испортить почву в горшке, мы должны ежедневно изымать соли кальция и магния из водопроводной воды или использовать какую-либо другую.

В принципе водопроводная жесткая вода вообще чужда естественной природной среде, и в идеале растения «пьют» только мягкую дождевую или талую снеговую воду. И обязательно чистую, без примеси тяжелых металлов. Но такую влагу можно посоветовать собирать и использовать только в отдаленных от областных центров, экологически чистых районах.

Горожанам же можно предложить следующее:

Постоянно покупать дистиллированную воду (продается во многих аптеках и автомагазинах);

Приобрести дистиллятор - перегонный аппарат для получения дистиллированной воды;

Осаждать соли кальция и магния путем кипячения, сливая воду с осадка (там остается не более 50% солей);

Применять бытовые фильтры с ионообменными смолами или сульфоуглем (адсорбирует не менее 80-90% солей кальция и магния);

При каждом поливе подкислять воду кислотой, при действии которой ненужные соли постепенно, в течении суток, выпадают в осадок;

Мульчировать поверхность земли в горшках с помощью мха, опилок, хвои, торфа.

Однако самый простой и эффективный способ - комбинированный вариант нейтрализации солей: небольшую часть поверхностного слоя почвы в горшке (1,5 - 2см) заменяют каким-либо кислым субстратом: мхом-сфагнумом, перепревшим еловым опадом, верховым торфом или опилками лиственных пород дерева. Последние предварительно замачивают в растворе мочевины, аммиачной селитры или сульфата аммония (1столовая ложка соли на ведро воды), иначе при разложении они забирают из почвы много азота. Остаток солей, содержащихся в воде, проходя через слой мульчи, будет

нейтрализован. Понятно, что такой «фильтр» приходится довольно часто - каждые полтора-два месяца - менять, но это и нетрудно и недорого.

Даже применяя фильтр, для полива используйте кипяченую воду. При комбинированном способе нейтрализации исчезает сама угроза вредного влияния злополучных солей.

Заметно замедлить накопление солей кальция и магния в почве можно даже при использовании «неисправленной» воды. Если объём воды для полива сократить вдвое, то и объем солей, попадающих в почву, уменьшится в два раза. Можно возразить, что цитрусам не хватит воды. Ничего подобного. Половина влаги, попадающей в почву во время полива, испаряется с поверхности почвы. Снизить это испарение практически до нуля можно. Для этого нужно закрыть поверхность почвы плотной крышкой из толстого полиэтилена или нетканого укрывного материала. Такую крышку легко сделать самостоятельно, вырезав кружок и разрезав его по радиусу. В центре кружка нужно сделать отверстие, соответствующее диаметру ствола цитруса.

Болезни… от небрежной поливки

Поливать цитрусовые по аналогии с прочими, куда более неприхотливыми и менее влаголюбивыми растениями - не годится.

Если опустились листочки - это сигнал «SOS»! растительный организм предельно обезвожен, и фотосинтез практически полностью прекращен. Увядшие, полностью прекратившие свою жизнедеятельность листья обычно опадают (с ними исчезает и накопленный необходимый запас питательных веществ), отмирает часть корней. Экстренный полив вовсе не восстанавливает первоначальное здоровье цитруса - скорее это уже «инвалид», которому предстоит долгий период реабилитации. В такой ситуации срок плодоношения, конечно, будет отодвинут.

Никогда не следует доводить цитрусовые даже до безобидного на первый взгляд пересыхания поверхностного слоя грунта. Во-первых, при этом возникает риск отмирания самого верхнего яруса корней. Во-вторых, даже после разового полного высыхания почва теряет первоначальную способность быстрого и равномерного впитывания влаги. При следующем поливе вода будет не впитываться, а просто скатываться с поверхности, стекая вдоль стенок горшка и бесполезно выливаясь из дренажного отверстия, а у вас может возникнуть иллюзия насыщения влагой при фактическом осушении уже всего земляного кома полностью!

Исправить такую ситуацию помогут старые испытанные способы: полейте растение в несколько приемов, с интервалом, причем первый раз - совсем немного, чтобы на поверхности земли, у самого стволика, образовалась лишь крошечная «лужица». Впитается - полейте еще несколько раз, уже побольше. Или же горшок почти целиком, на 2-3 часа, погрузите в таз с теплой водой, пока вся почва вдоволь ею не напитается. Если же мы не польем цитрусовые сразу после поникания листвы, то неминуемо произойдет полная гибель растения, вместе с корнями.

Температура и количество поливочной воды

Вода должна обязательно быть теплее, чем окружающий воздух, - обычно 27-30 градусов Цельсия. При содержании цитрусовых на балконе их следует поливать более прохладной водой: 13-15 градусов Цельсия.

Сколько именно воды требуется одному растению? Цитрусоводами-профессионалами такое количество точно подсчитано: 20% веса сухой почвы, с учетом того, что земляной ком не должен пересыхать полностью.

Как часто поливать?

Считается аксиомой, что грунт, в котором растут деревья, должен быть не слишком мокрым, не слишком сухим, а лишь влажным. Как же это определить на ощупь? При сжимании в кулаке почва не должна прилипать и вытекать и даже просачиваться между пальцами, и при этом должна заметно отдавать прохладой. Длительное переувлажнение приводит, в полном смысле слова, к хроническому голоданию, ослабляет дерево и провоцирует развитие корневых гнилей.

Что влияет на частоту полива?

При высокой температуре, низкой влажности воздуха, при ярком солнечном или искусственном свете под лампами, при маленьком объеме грунта и горшка (особенно глиняного), при рыхлой почве, большой листовой поверхности, крупном размере деревьев, во время поста и цветения растения поливают чаще. Напротив, при низкой температуре, высокой влажности воздуха, пасмурной, облачной погоде, без солнца и ламп, в полутьме, большом объёме грунта и горшка (особенно пластмассового), плотной почве и при пребывании растения в состоянии покоя - реже.

Сама конкретная ситуация и состояние дерева «просят» или «отвергают» полив.

Как поливать: обильней или экономней?

Иначе говоря, должна ли вода при поливе вытекать на поддон? Ответ на этот вопрос не столь однозначен.

Сразу же после пересадки и в течение месяца - полутора после этого вместе с поливочной водой из дренажного отверстия напрасно уходит и часть питательных веществ. Лучше не допускать их потери.

Но вот уже спустя полтора - два месяца - при постепенном засолении почвы при поливе излишне щелочной водой - без сквозного полного пролива происходит прогрессирующее сильное засоление почвы. Обратите внимание на явный признак такого «пересола»: когда даже из очень влажного грунта корни с большим трудом впитывают влагу, листья пребывают в полувялом состоянии. При избытке солей потребуется срочная пересадка, в крайнем случае многократная промывка. Для этого на несколько часов горшок ставят в большой таз с чистой водой, либо со сменой каждые 30-40 минут.

Для полива домашних растений удобнее всего небольшие, на один - два литра, в основном пластмассовые лейки.

Если горшков с цитрусами много и они установлены на полках, то дотянуться до них помогает лейка с удлиненным носиком. Можно усовершенствовать лейку: для этого на конец одевают резиновый шланг, с помощью которого можно дотянуться на достаточно большое расстояние.

Полив впрок

Такая необходимость обычно возникает при нашем отъезде. Как быть, если заранее известно, что растения вытерпят без полива не более трех суток?

Самое простое в таком случае - полить их перед отъездом не один раз, а дважды, с интервалом в несколько часов. И обильней, чем всегда, оставив воду и в поддонах. Тогда цитрусы выдержат и четверо суток.

Если речь идет о более длительном сроке, поддон придется заменить тазиком, наполненным водой до половины высоты.

Классический способ полива впрок - с помощью скрученного шерстяного шнура, действующего по принципу фитиля. Рядом с растениями, но выше горшков, устанавливают наполненную водой ёмкость, из которой к каждому горшку подводят шнур. Шнур должен соприкасаться с поверхностью почвы, а еще лучше немного заглубить его конец в землю. Чем шнур толще, тем большее поступление влаги.

Можно использовать автоматические «поилки», но они достаточно дорогие. Также используют керамические «поилки». Можно использовать гидрогель. Помимо влажности, он обеспечивает корням комфортную воздушную среду - почва теряет возможность уплотняться. В такой почве любые растения даже зимой чувствуют себя как летом. Гидрогель работает по принципу губки.

Особенности питания и «идеальное» меню.

Как доказано учеными-агрохимиками, минимум 14 минеральных веществ, содержащихся в плодородной почве, любому растению необходимы в качестве жизненно важного питания (в самих растительных тканях их обнаружено еще больше, но пока не выяснена их необходимость присутствия в почве). Три из 14 веществ - азот, фосфор и калий - принято называть макроэлементами по двум причинам: они требуются в наибольшем количестве и им принадлежит доминирующая роль. Поэтому «троицу» считают основной. Хотя следующие за ними по потребляемому количеству - кальций, магний и серу - иногда также причисляют к макроэлементам, а железо считают веществом, занимающим промежуточное положение между макро- и микроэлементами.

У каждого из семи других веществ - марганца, цинка, меди, бора, молибдена, кобальта и хлора - тоже по-своему важная роль в питании растений. Без них просто невозможны полноценное развитие и плодоношение тех же цитрусов. Эти вещества поэтому и называют микроэлементами, что потребляются они в сотни и тысячи раз меньших количествах по сравнению с азотом, фосфором и калием.

Азот: как элемент питания - наиболее мощный фактор и само средство роста и развития дерева.

Фосфор: играет роль своеобразного «ускорителя» обмена веществ всего растительного организма, изо дня в день приближая срок плодоношения.

Калий: способен к так называемому «вторичному использованию», когда в случае дефицита в почве из старых листьев и самого нижнего яруса кроны переходит в верхний, к молодым побегам.

Кальций: незаменим при фотосинтезе и энергетическом обмене. Благотворно влияет на рост корневой системы и в определенном количестве уравновешивает соотношение других элементов в почве.

Железо: растения могут усваивать из почвы только окисные формы железа.

Бор: благодаря этому элементу плоды цитрусовых становятся сладкими, накапливая достаточное количество сахаров.

Магний: дыхание и фотосинтез растений в той или иной степени связаны с магнием. Он активно влияет и на усвоение и передвижение фосфора внутри растений.

Марганец: потребность в этом элементе усиливается в жару и снижается при прохладной температуре. Играет незаменимую роль в усвоении углекислого газа из воздуха.

Цинк: наличие этого элемента в тканях растений особенно желательно при укоренении черенков и для хорошей приживаемости прививок, поскольку цинк участвует в биосинтезе стимуляторов роста - так называемых ауксинов.

Медь: без меди всходы сеянцев цитрусовых, как и других растений, непременно погибают.

Сера: принимает участие в важнейших процессах обмена веществ и дыхании растений. Потребность цитрусовых в сере немногим больше, чем в фосфоре.

Молибден: недостаток молибдена ведет к торможению усвоения фосфора и, напротив, к излишнему накоплению в тканях азота.

Прочие элементы: содержание этих элементов настолько мало в тканях цитрусовых, что ученые до конца еще не выяснили причину их присутствия там. Среди этих элементов можно выделить: хлор, натрий, селен, йод, бром и прочие.

Кислотно-щелочной баланс

Кислотно-щелочной баланс в горшке с почвой нужно обязательно корректировать, поскольку возможный «коридор» его значений здесь значительно уже, чем в открытом грунте.

Кислотность почвенной смеси надо вначале установить, а потом скорректировать. Нужно стараться поддерживать без превышения слабокислую реакцию почвы (рН 5,5-6,5).

Хорошие и плохие удобрения

По сравнению с прочими домашними растениями цитрусы особенно нуждаются в полноценном питании, без которого не способны плодоносить, да и долго не выживут, ежедневно страдая от дефицита тех или иных веществ в тканях. Иначе говоря, без постоянной добавки в почву целого комплекса, насчитывающего как минимум 14 элементов питания, ни лимон, ни тот же апельсин не вырастить!

Хорошее удобрение должно содержать все необходимые вещества, причем в строгом количественном соответствии потребностям растения.

При выборе удобрений предпочтение следует отдавать полностью или практически полностью растворимым в воде препаратам. Из разных видов удобрений следует выбирать в первую очередь жидкие - тогда можно своими глазами увидеть много ли там нерастворимых солей, выпавших в осадок. Кроме того, это уже удобрения нового поколения, изготовленные не только по более совершенной современной технологии, но и содержащие несравнимо меньше балласта.

Оптимальное соотношение азота, фосфора и калия для взрослых цитрусовых давно известно: 1:0,5:1,3(1,5).

Иначе говоря, если содержание каждого из основных элементов питания условно принять за единицу, то из рецепта следует: по сравнению с азотом калия должно быть на 30-50% больше, а фосфора - на 50% меньше.

Для молодых неплодоносящих растений рецепт несколько иной: 1:0,5:1.

Для экстремальной «скорой помощи» растениям требуется целая аптечка. В ее состав должны входить: аммиачная селитра, мочевина, калийная селитра и многие другие минеральные удобрения.

Цитрусоводами давно замечено, что при использовании органических удобрений домашние цитрусовые заметно быстрее развиваются. Но вдвойне лучше это происходит при сочетании органических удобрений с минеральными.

Всем известный навоз постепенно уходит в прошлое, его место стремятся занять подкормки, содержащие гуматы. Гуматы добывают из каменного угля, а лучшими считаются, добытые из бурого угля. При использовании подкормок, содержащих гуматы, происходит положительное и долговременное воздействие на клеточном уровне и активизация обмена веществ у самих растений. Проявляется это на двух уровнях - в первую очередь, в ускоренном развитии мощной корневой системы и усилении синтеза хлорофилла, что сказывается на общем самочувствии растений, их облиственности и урожайности, естественно, положительно.

Для подкормки домашних растений можно использовать золу особого сорта - продукт сжигания вовсе не дров, а соломы и сорняков! Такая зола, сохраняя баланс калия, фосфора и микроэлементов, отличается вполне допустимым содержанием кальция.