Móda diktuje nejen náš šatník, ale hlásá ideály, ať už jde o obdivování forem nebo módu pro gotickou morbiditu. Móda pro oblečení pochází z módy pro tělo. Zdůrazněná odvázaná něha jako z obrazů prerafaelitů, aristokratická bílá pleť, ženské kadeře, splývavé šaty až na zem. Šaty charleston perfektně sedí na ploché chlapecké postavě. Těžká mužná pleť přeškrtává něhu a zaměřuje se na silnou ženu s až majestátní postavou. Móda nám přímo říká, co si máme vzít na sebe, cestou nám šeptá do uší, jak to nosit, jaké držení těla zároveň sledovat, jaký pohled nás bude provázet při odchodu z kadeřnictví, kde jsme nepochybně dělali s vlasy co nám řekla paní Móda. Ženská krása je zrcadlem historie.

Starověk

Kultura řeckého starověku zbožštěla ​​tvar těla a vychvalovala vše, co s ním souvisí: olympijské hry uhrančivé krásou forem sportovců, veřejné projevy, které zahrnovaly schopnost ukázat gesty význam řeči pro ty, kdo jsou v zadních řadách a neslyšíte řečníka, gymnastika je na očích kolemjdoucích, no, samozřejmě by se nemělo zapomínat na sochařství, které bylo nejvyšším uměním mezi Řeky.

Zcela opačná situace byla na východě, kde bylo tělo jen dočasnou schránkou nesmrtelného ducha. Nejvyšší hodnotou jsou myšlenky, spisy.

Starověk a středověk, renesance i novověk, naše moderna je sérií vzestupů a pádů spirituality a kultu těla.

móda 1900

Interpretace a obraz ženského těla se měnily desetiletí od desetiletí, rok od roku. Až do první světové války si žena zachovala tajemnost a ženské tělo jako takové, tedy ženská nahota nebyla v módě. V roce 1900 se začala proměňovat móda pro ženskou siluetu, která byla nejprve vystavena velmi silnému vlivu secesního stylu, který identifikoval ženu s nadpozemskou bytostí. Nová silueta změnila módu na gotickou s vyčnívajícím bříškem a zády prohnutými zády. Móda pro takovou siluetu byla spojena s popularitou vzhledu těhotné ženy v době křížových výprav a nepřítomností mužů. Nová silueta ve tvaru písmene S byla úplným opakem svého předchůdce a byla způsobena především strukturou prádla charakteristickou pro tehdejší dobu a zvláště prohnutým tvarem korzetu, který zvedal hrudník a kladl důraz na úzký pas, který v extrémní případy dosahovaly až 37 centimetrů.

V roce 1906, během edvardovské éry, móda pro ženskou siluetu absorbovala vkus anglické aristokracie těch let a získala napřímenou neoklasicistní siluetu. Slušnější ve vztahu k francouzské secesi a přímočařejší, dokonce i černobílé a pruhované barvy outfitů zdůrazňovaly jejich protáhlost a geometrii.

móda 1910

Od roku 1909 se zvedla vlna zájmu o téma harému, generovaná úspěchem S.P. Diaghilev v Paříži. Móda opustila korzety a upozornila na flegmatické polonahé kulaté ženy ležící na otomanech. Předmětem adorace byly plné formy s baculatými, dobře živenými pažemi a nohama. Paul Poiret, slavný "císař módy", byl první, kdo se tohoto módního trendu chopil a představil korzetové šaty, první květované kalhotky a průhledné šaty. To byla první móda pro tělo jako takové ve dvacátém století.

Během první světové války ženy převzaly mužské funkce, což způsobilo emancipaci dámské módy. Pracovní činnost narovnala siluetu, posunula sponu dopředu zezadu, ostříhala vlasy, což usnadnilo česání. Kvůli absenci mužů se móda pro ženské tělo rozpustila ve vojenské mlze.

V těch dobách se zrodil nový typ ženy - upírka, v tehdejším slangu se tomuto typu žen říkalo "upírka", což bylo synonymum pro zákeřnou svůdnici, která kladla důraz na tvrdý pohled, hustě shrnuto s černými stíny. Prvním takovým vampem byla filmová hvězda Theda Bára.

Móda 20. let

V roce 1918, kdy válka vrátila prořídlé řady mužů z fronty, vzrostla konkurence mezi ženami natolik, že vystavení těla prostoupilo celou tehdejší módu. Éra 20. let 20. století dala vzniknout novému stylu art deco, jakési fúzi neoklasicismu a moderny. Zrodil se nový obraz ženy se zcela novým postojem k tělu a jeho formám - obraz poloviční chlapecké ženy, teenagerky. S lehkým podáním slavného skandálního románu V. Marguerite „La Garcon“ (což ve francouzštině znamená „chlapec“) získala dámská móda chlapecké podoby – absence prsou, boků, široký plochý pas. Jestliže 20. léta 20. století nutila ženy jíst různé léky na zvětšení poprsí, navštěvovat masérky, pak 20. léta 20. století spoutaly ženy do speciálních plochých živůtek, které schovávaly jejich ňadra.

Snahou Poireta si ženy svlékaly korzety a díky jednoduchým formám obleků a šatů Coco Chanel byly úplně zapomenuty. Do módy přišla ta část těla, která se donedávna vůbec neukazovala – záda. Ženy nosily korzety od počátku 14. století a poté, co ho ztratily, rozhodly se, že nyní mají být záda ukazována co nejčastěji. Jediný fakt, který bránil novému módnímu trendu, byla bledost. Objevily se první smíšené pláže, kde se ženy nejprve otevřely slunci, aby pak předstoupily před společnost ve večerních šatech s otevřenými zády a holýma rukama. Módu pro gotickou bledost nahradila móda pro opálení.

Zatkněte dívky v Chicaguza nošení plavek na veřejném místě

Protáhlá silueta šatů s nízkým pasem dominovala až do roku 1924. Odvážné ženy, které ukázaly svá záda a paže, se rozhodly zpřísnit boj o pozornost mužů tím, že ukázaly své nohy. V letech 1924 a 1925 oblékaly módní domy Chanel a Jean Patou ženy do zkrácených sukní po kolena. Dámy začaly předvádět svá lýtka a kotníky a to vedlo ke zrodu tělových punčoch. Dámská móda stále více odhalovala tělo, pomáhaly jí v tom oblíbené tance na jazzovou hudbu (například charleston).

Móda 30. let

Ale v roce 1929 velká hospodářská krize ukončila požívání luxusu. Zcela jiné hodnoty nahradily odvahu 20. let kokainovou jízdou na Rolls-Royce a jiskřivými tanci. Móda přijala aerodynamickou siluetu neoklasické krásy s tvary Venuše de Milo. Pařížské módní domy jako Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet doplnily ženskost módní siluety závěsy v antickém stylu.

móda 40. let

V roce 1935, pod vlivem evropské totality, byly prodloužené šaty nahrazeny přísnými formami sak, obleků a kabátů. Ženská móda se zahalila do hranaté mužnosti prvních vycpaných ramen, skryla tvary pod rámové šaty. Tento směr dámské módy dosáhl svého vrcholu v roce 1943, během druhé světové války, kdy se velikost ramen stala prostě neuvěřitelnou. Stanné právo proměnilo ženy v bojovnice.

móda 50. let

Podkopaná vojenská móda legendární "New look" od Diora v roce 1947. Dior přinesl zpět viktoriánskou módu, stáhl ženám pas do korzetů, zakulatil boky a vyndal vycpaná ramínka od válkou unavených dam. Móda znovu získala tajemnost, ženskost a sofistikovanost.

Móda 60. let

V 60. letech otevřeli pod slavnými „Beatles“ a „The Rolling Stones“ módu pro mladé, která dříve prostě neexistovala. Dámská móda znovu získala chlapeckou siluetu 20. let, kterou se stala oblíbená modelka Twiggy. Navzdory opakujícím se siluetám přinesla móda tohoto období mnoho objevů. Spaceflight utkala módu z hliníku, plastu a lesklých třásní, čímž nahradila vlnu, hedvábí a bavlnu. Tento směr s radostí podpořili Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, kteří ze svých modelů udělali posádku vesmírné lodi. Střídání látek ale této módní době nestačilo a změnilo svůj tvar – s lehkou rukou Mary Quant přišly do módy minisukně.

Móda získala nový vzhled v roce 1968, oblékala se do stejného střihu jako pánské oblečení: trička, tílka, košile, džíny – unisex byl cítit všude, dokonce i v účesech. Hippies zcela změnili postoj k tělu, cestou jej zdobili nálepkami a tetováním symbolizujícími lásku a mír.

móda 70. let

Tato narkotická blaženost mohla pokračovat dodnes, jen ženská podstata se nesmířila s genderovou rovností a vzkřísila pod luxusem nového retro stylu, který vznikl na počátku 70. let v souvislosti s láskou k předválečné módě 20. a 30. let. . Úzká ramena, štíhlý pas, maxi a midi sukně, platformy, které změnily proporce ženského těla, obnovily zájem o ženské tělo. Volná láska, první filmy pro dospělé, časopisy, svlékání se stalo samozřejmostí.

móda 80. let

Ale počátkem osmdesátých let se projevily důsledky volné lásky a to se promítlo do módy i postojů k tělu a přišlo uvědomění si jeho hodnoty. Japonští návrháři jako Yohji Yamamoto a Kenzo Takada pečlivě schovávali ženská těla do vrstvených černých outfitů a zbytek návrhářů módních domů je následoval. Móda zdeformovala ženskou siluetu a úspěšné kolekce Thierry Muglera a Clauda Montany vrátily ramena 40. let.

móda 90. let

Po úspěchu japonských návrhářů následovala odezva francouzské módy – Jean Paul Gaultier a Christian Lacroix oživili módu pro ženské formy. První tři roky 90. let odrážely 30. a 50. léta se zdůrazněnými korzety a hlubokým dekoltem ženské sexuality. A pak následovala krize a zrod nových stylů, jako je grunge, etnický a ekologický.

Móda pro zájem o tělo byla oživena v podobě rituálních tetování brazilských indiánů, které navrhl Jean-Paul Gaultier. Aby ale své fanoušky příliš nevyděsil, navrhl návrhář nenechat si tetování na těle, ale vyzkoušet si je pomocí roláků tělové barvy, které vytvořil s natištěnými obrázky.

Móda je umění, buď dává vzniknout dílu autorovy fantazie, nebo obdivuje majestát minulosti, nebo se vyčerpává pod tlakem současnosti. Ale neustále se pohybuje, cyklicky se pohybuje a odráží historii. Móda někdy zahaluje ženské tvary do kokonů, jako by skrývala křehké výtvory přírody, někdy se vysmívá ženskému tělu, vyzdvihuje nepřirozené ideály, ale někdy ukazuje skutečnou krásu ženy – a v těchto chvílích je krásná!

(Návštíveno 592 krát, z toho 2 návštěvy dnes)

Toto období je charakteristické horečnatým hledáním nových výrazových prostředků a forem. Tehdejší móda odrážela aktuální politické problémy, vývoj sociálních hnutí, boj žen za rovnoprávnost. Rusko-japonská válka a vzestup kolonialismu přinesly do módy exotické prvky.

Nové obrazy desetiletí jsou postaveny na prvcích předválečné módy. Navzdory ekonomické krizi, rostoucí inflaci a akutnímu nedostatku látek a doplňků udivují svým luxusem.

Společenské události období 1910-1920, které nejvíce ovlivnily vývoj módy:
První světová válka 1914-1918

Siluety 1910-20:

Zmizel:
Korzety.
"Klimající" sukně.
Složité účesy.
Velké klobouky.
Výšivka, nášivka, krajka.
Sukně byly zkráceny.

Objevilo se:
Funkční detaily vojenského oblečení: vysoké „stojany pro letce“, našité kapsy, stahovací límce (jako bundy).
Oblek: Široká sukně se zapínáním vpředu + pytlovitá bunda s našitými kapsami a stahovacím nebo leteckým stojáčkem.
Nadýchaná sukně + bunda ve vojenském stylu - s množstvím šněrování, vysoké tvarované límce, přísné klopy, kovové knoflíky.

Ručně vyráběné úplety - bundy, vesty, svetry, šály, čepice.
Ležérní šaty sahaly pouze po lýtka a nosí se k vysokým šněrovacím kozačkám.
Peplums (doplňek podobný malé sukni, dříve šitý k pánskému kabátku nebo vestě, později k dámskému živůtku, poněkud prodlužující oblečení pod linií pasu). Jiné jméno: basa.
Sudová silueta.
Kamaše, plstěné klobouky, šály.
Krátké vlasy pro ženy.

V každodenní vysoké módě byl cítit vliv vojenských uniforem. V elegantních modelech byly zachovány prvky předválečné módy:
Turbany s aigretami z peří.
Šaty v orientálním stylu s vysokým pasem (sukně se rozšířily a zkrátily).
"Vojenské krinolíny" - široké zvonové sukně, jejichž šití vyžadovalo hodně látky. Místo tradičních krinolínových obrouček zde byly použity četné spodničky. Cena takového produktu byla i přes nízkou kvalitu materiálu a provedení poměrně vysoká. "Vojenské krinolíny" - projev romantického stylu, v důsledku válečné únavy.
Sukně - široká v bocích, plochá vepředu i vzadu (francouzsky Košík).
Španělský styl (Španělsko nebylo ve válce a vše španělské bylo spojeno s poklidným životem): vysoké hřebeny a mantily, tango boty s popruhy a tkaničkami, španělské flamenkové šaty.

Šaty ve stylu těch, které se nosily v době krále Ludvíka XV.: velmi úzký živůtek a široká sukně s volánky na bocích, zdůrazňující linii boků.

V roce 1909 Chanel zahájila svou činnost ve světě módy a nabídla ženám:
Sportovní žerzejové šaty.
Svetry.
Blejzry.
Plisované sukně po lýtka.
Košilové šaty.
Anglické bavlněné halenky
Pletené obleky.
Pyžamo, které můžete nosit do protileteckého krytu.

To byla doba kultu operety, která byla nejen zábavnou zábavou, ale zaváděla i nové druhy oblečení. Vedle operety a vždy módních činoherních divadel sehrály podobnou roli revue a kabarety se slavnými herečkami, jako je Mistenget v Paříži nebo Lucina Messal v Polsku. Představili nejen tanec argentinského tanga, ale spolu s ním i sukni-kalhoty.

Za zmínku stojí i role baletu při utváření módy a nové přístupy k oděvnímu designu. Past minulosti a klasický balet, který choreografii proměnil v grafické znaky, v tzv. písmeno tance, které v 19. století inspirovalo mnoho umělců (Degas, Toulouse-Lautrec aj.), ustoupilo do pozadí. 20. století.

Nové teorie hlásaly, že hodnota nespočívá v obratné konstrukci, ale v přirozených, výrazných pohybech těla. Ztělesněním této nové myšlenky bylo dílo Isadory Duncanové, která měla značný vliv na módu své doby.

Touha po reformě a zjednodušení v oblékání se nejzřetelněji projevila v baletu, který překvapivě ovlivnil vkus veřejnosti.

Revoluci v módě způsobilo turné Ďaghilevova ruského baletu v Paříži se slavným tanečníkem Nižinským a baletkou Karsavinou. Kostýmy pro balet, vyrobené podle náčrtů Baksta, se vyznačovaly velkou originalitou, stejně jako kulisy baletů.

Tato představení znamenala začátek divadelní reformy a konec naturalistických dramatizací. Hudba Debussyho, Ravela, Prokofjeva a Stravinského, fantastické kostýmy a nové dramatizace Šeherezády, Růžové víly, Petrušky, Tamary a dalších byly vynikajícími lekcemi v salonech až do první světové války.

Kostýmoví experti Bizet a Radius napsali, že rok 1909, kdy se jmenované balety objevily na scéně, se stal významným datem v dějinách módy. Letošní rok s sebou přinesl výbuch nadšení při tvorbě bohatě vyšívaných látek a používání průhledných, kouřových, jakoby mlžných, mušelínů.

Spolu s tím byl vztyčen prapor orientálního luxusu, bohatství paláců sultánů a zahrad chalífů. Již v roce 1910 byl patrný jejich vliv na módu. Exotické prvky se objevovaly nejen v samotném složení oděvu, ale i v celém umění dekoru.

Později, ve 20. letech 20. století, vznikla láska k dekoračním látkám, která byla jednoznačnou ozvěnou tohoto vlivu.

Kostým navržený L. Bakstem pro balet „Daphnis a Chloe“ inscenovaný Diaghilevem, pařížský model šatů z roku 1912 inspirovaný kostýmy navrženými L. Bakstem

Nové teorie hlásaly, že hodnota nespočívá v obratné konstrukci, ale v přirozených, výrazných pohybech těla.

Ztělesněním této nové myšlenky byl tanec bosé tanečnice Isadory Duncanové, původem Američanky, která přišla do Evropy v roce 1900 ve věku 22 let a způsobila revoluci jak v umění choreografie, tak v divadelním kostýmu (který se dříve skládal z tutu, t. j. pantalony a přes ně nošené plynové sukně, jejichž počet někdy dosahoval dvaceti).

Nejprve tančila bosa, sotva oblečená v průsvitné košili a šátku. Plastické techniky byly nabrány v klasických sochách, v obrazech na starověkých řeckých a etruských amforách, v reliéfech na štítech chrámů. Isadora Duncan ztělesnila svůj koncept, získaný z rituálních tanců vestálských panen, v živé plasticitě a rytmu.

Její tanec byl sochařský, melodie a pohyb, zdůrazněný vývojem čistého šátku. Tento tanec se stal základem teorie rytmických tanců.

Již počáteční mistrovská díla byla odměněna hlasitou slávou. Na turné po celé Evropě od roku 1900, na počátku své umělecké činnosti výhradně v soukromých domech a palácích a později na jevištích divadel, Isadora Duncan vštípila lásku k prastaré jednoduchosti prováděním klasických tanců v antickém oděvu a okouzlující osobností.

Její tanec ovlivnil skutečnost, že první kostýmy nové, přísné linie, kterou představil Paul Poiret, měly stylizovaný antický charakter. Touha po reformě a zjednodušení v oblékání se nejzřetelněji projevila v baletu, který překvapivě ovlivnil vkus veřejnosti.

Rozkvět exotických prvků v módě usnadnilo seznámení Evropanů s lidovým uměním koloniálních zemí, zemí Středního a Dálného východu, což vedlo k novému přístupu ke zdobení látek a vzhledu různých šátků, šátků, šátků, šátků, šátků a dalších. šátky atd.

Exotika se promítla i do tehdejších tanců. Brazilská maxima a černošská dortová procházka položily základ pro řadu nových tanců, mezi které nakonec patří i tango. Charakteristické pro hudbu těchto tanců bylo zpívání rytmu.

Argentinské tango, které se v té době stalo v Evropě módou, se zrodilo z exotického tance, který do značné míry vděčil za svou formu Španělům.

Tango prošlo v procesu svého vývoje mnoha změnami, pak konečně dostalo nám známou podobu, tolik odlišnou od originálu.

V uvedených letech tango vyvolalo obrovský protest v konzervativní části evropské společnosti, stejně jako v 18. a 19. století. takový protest vyvolal valčík, který byl považován za nestydatý tanec, ve 20. letech 20. století - charleston a později - rokenrol.

Tango bylo zpočátku pouze scénickým tancem a staré oblečení se pro jeho provedení nehodilo. Pro tento tanec byl vynalezen speciální kostým v podobě kalhot tureckého typu nebo přehozených sukní, v jejichž části byly vidět nohy.

Couture house Drecol a Beschof v Paříži v roce 1911 předváděl různé modely kalhotových šatů, například tzv. jupe-culotte (kalhotovou sukni), které se však neprosadily všude. Účinkovali v nich pouze tanečníci, v důsledku čehož se novému tanci tanga říkalo „tanec kalhot“.

Malý počet žen, které se odvážily ukázat se v těchto šatech na ulici, byl zesměšňován, a proto takový kostým rychle zmizel.

V souladu s obecnou módní linií se snažili nosit i jen kalhoty, ale ani ty se neprosadily, protože byly v rozporu s přijatými normami veřejné morálky.

V letech 1908-1914. ideálem byla žena s bílou matnou pletí, s hnědými vlasy, která se účastnila seancí spiritualismu a zářila jako anděl. Dříve svěží, infantilní ruměnec musel zmizet a ženy se od mládí snažily působit dojmem ostřílených a znalých.

Sochově bledá a melancholická žena, oděná do průhledné gázy a mušelínu, se v interiéru obklopila světlými, pastelovými, přiléhavými barvami, kde vše zářilo zlacením, zrcadly a slunečním zářením. Chtěla být milována a čekala na přísahu věrnosti.

V roce 1913 začala v Anglii hlučná představení emancipantů, kteří se snažili nasměrovat životy žen jiným směrem. Ale většina žen se chtěla jen bavit a být milována.

Sport zatím v životě žen nezaujímá významné místo, ale přesto se právě v tomto období začal poměrně silně projevovat vliv sportu na módu, v souvislosti s nímž byl naznačen obrat ke svobodě a jednoduchosti.

Už nebylo tolik záhybů a pruhů z copánků, spousta dříve používaných ozdob. Účesy byly hladší a nižší, krk, ruce a nohy byly odhaleny.

Povlečení začalo procházet obrovskými změnami: spodničky, živůtky, košile, kalhoty a pokrývky.

Tren zmizel, boty se odlehčily a nahradily je jiné boty. Ženy, vyčerpané zajetím korzetů, se ochotně zbavily strašlivého tlaku v opasku. Existovala široká škála forem oblečení.

Toto a následující období, které trvalo až do roku 1923, je charakterizováno častou změnou módních trendů, způsobenou hledáním nových výrazových prostředků a pohodlí.

Nové formy nejen že nezdůrazňovaly anatomickou stavbu, jako tomu bylo v letech 1901-1907, ale snažily se ji, byť nesměle, zastírat.

Mezi lety 1908 a 1914 existuje (teoreticky) několik etap, ve kterých byla móda ovlivněna různými styly.

Vliv řeckých kostýmů lze vysledovat kolem roku 1909, empírový kolem roku 1911, orientální oděvy kolem roku 1913.

Šaty podle řeckého oblečení:
1 - francouzský model, projekt Poiret, 1903;
2 - Polský model, 1911; 3 - anglický model, 1910

Oblečení na orientální motivy:
1 - šaty a pokrývka hlavy, projekt Poiret, 1911;
2 - šaty ve stylu "úzké módy", Paříž, 1914;
3 - šaty se sukní vytaženou v bocích, Polsko, 1914

Šaty podle empírového stylu:
1 - polský model; 2 - francouzský model;
3 - anglický vzor.

1911-1914 přinesl ukázky návratu „úzké módy“. V popisovaném období docházelo převážně k pseudostylovým řešením a móda byla čím dál nejistější.

Móda 1911-1914 vyznačující se jemností linií, zdůrazňujícími přirozené vyboulení siluety a zároveň jí dodávající ženský charakter, avšak ne tak výrazný jako dříve.

Měkké, splývavé lehké látky volně padaly a dodávaly oděvům specifický charakter, který byl v té době definován jako modní spodní prádlo.

Do tohoto období patří odmítání tvrdých košilek, které pasují ke krku, zavádí se dekolt, který odhaluje ramena (tzv. „nahá móda.“ Přestávají se používat hedvábné podšívky, které v předchozím období zpevňovaly i velmi tenké látky.

V hlavních liniích bylo umírněno. Dřívější „zvonový“ tvar a „zakřivené“ linie ustoupily přísným liniím a silueta se začala nazývat „tágo“.

Pas se zvedal vysoko, jako v módě Prvního císařství, a zvěstovateli tohoto obratu byly velmi široké pásy z hedvábné látky; říkalo se jim „bayaderas“.

Pryč jsou velké rukávy; rukáv se stal úzkým, hladce šitým pod ramenem nebo kimonem. Asymetrie byla jedním ze základů celkové kompozice, která se projevila v asymetrických drapériích, klopách, klínech, fantazijních lemech tunik, podšívkách atd.

Vliv orientálního oděvu se projevil ve vycpávkách, které rozšiřovaly šaty pod boky, a v použití drahých látek, barevných, průhledných, s pohádkovým zdobením.

Pařížské jméno - Leon Bakst. V roce 1910 viděla Paříž balet „Šeherezáda“ v programu „Ruská roční období“, který organizoval Sergei Diaghilev. Balet nastudoval slavný Michail Fokin a kulisy a kostýmy byly vyrobeny podle skic Lva Baksta. Vytváří svůj vlastní, zvláštní, Bakst styl. Paris zapomněla, že Bakst je cizinec, že ​​má kořeny v Rusku. Jméno Leon Bakst začalo znít jako nejpařížštější ze všech pařížských jmen. Jeho inscenace se začaly napodobovat, jeho nápady se měnily do nekonečna. Umělec v Diaghilevových baletech byl plnohodnotným partnerem režiséra a choreografa. Bakst tedy při inscenování Stravinského baletů úzce spolupracoval se slavným Fokinem a poté s neméně slavným Nižinským. Jeho principy obrazového designu byly kritikou bezpodmínečně přijímány. Bakst navrhuje představení nejen v Paříži, ale také v Londýně a Římě.

Zákonodárci pařížské módy začali prosazovat „styl Bakst“. Byl osloven s objednávkami na skici kostýmů. To umělce velmi uchvátilo a vytvořil řadu nádherných kostýmů i návrhů látek. „... Bakstovi se podařilo zachytit ten nepolapitelný pařížský nerv, který vládne módě, a jeho vliv je nyní cítit všude v Paříži – jak v dámských šatech, tak na uměleckých výstavách,“ napsal v roce 1911 M. Voloshin.

Paul Poiret začal pracovat pro Doucet and Worth a v roce 1903 otevřel svůj vlastní módní dům.

Poiret vytvořil mocné módní impérium. V dnešní době módní domy vyrábějí různé produkty pod stejnou značkou, ale tehdy to bylo velmi odlišné od obecně uznávaných norem.

Silueta, kterou vytvořil, osvobodila ženy od korzetu: splývavá sukně, která nedosahovala až k podlaze, nadhodnocený pas. Šlo to proti pravidlům slušného chování. Ale uplynuly jen dva roky a tato inovace byla přijata. V roce 1909 Sergej Diaghilev „přináší“ ruské umění do Evropy, včetně baletu. Díky první sezóně ruského baletu v Paříži Francie objevila krásy východu. Baletu "Kleopatra" dominovala vzpoura barev: kombinace fialové a smaragdové, růžové, žluté a černé. Tato kulturní událost ovlivnila tvorbu Paula Poireta: do svých kolekcí zařadil orientální motivy a začal vytvářet oděvy v nových barvách na nové siluetě - harémové kalhoty, turbany, pestré barvy a ozdoby: růžová, zlatá, kanárkově žlutá, jedovatá zelená, blankytně modrá. Nikdy předtím nebylo oblečení tak barevné. Bylo to víc než exotické. Paul Poiret si podmanil veřejnost.

Paul Poiret vynalezl tuniku se stínidlem – tunice podobný hábitu dlouhý asi ke kolenům. Další z jeho vynálezů – „kulhá“ sukně – se zužovala pod kolena. Dalo se v něm chodit jen po malých krůčcích, proto dostal svůj název.

Poiret úspěšně obnovil módu pro kombinaci harémových kalhot a sukní, harémových kalhot a tunik.

Inspirací a múzou Paula Poireta byla jeho manželka Denise.

Paul Poiret spolupracoval se dvěma nejlepšími ilustrátory – Paulem Iribem a Georgesem Lepapem, kteří Poiretovy modely zhmotnili do ilustrací.

V roce 1911 vydal Paul Poiret první designový parfém „Rosina“ (pojmenovaný po své nejstarší dceři). Vše od začátku do konce: tvorbu vůně, design flakonu, balení, reklamu, distribuci vymyslel a provedl sám módní návrhář. To znamenalo invazi na nový trh, který byl v té době monopolem francouzských parfumérů. Paul Poiret spolu s Raoulem Dufym aktivně pracují na tvorbě látek. Paul Poiret jednou řekl: "Couturier, stejně jako látka, mluví mnoha jazyky s jediným cílem - zpívat ženskou krásu." Paul Poiret byl vášnivým obdivovatelem moderního umění a byl úzce spjat s takovými génii 20. století, jako byli umělci Henry Matisse a Pablo Picasso, básník Jean Cocteau. Paul Poiret byl mecenášem umění. V roce 1911 otevřel v Paříži ateliér „Martina“ (pojmenovaný po své nejmladší dceři). Tam se dívky z chudých rodin učily nejen šít, vyšívat, ale také dějiny umění, kreslení.

Paul Poiret se stal legendou už za svého života. Pochopení vztahu módy a reklamy, organizování svátků a představení. Byl víc než jen návrhář. Poiret se stal zakladatelem moderního pojetí „módy jako životního stylu“. Prakticky vymyslel a používal marketingové a PR (Public relations) strategie, které se dnes staly běžnou praxí a normou. Jeho domy, salony, dovolené, které organizoval, se staly úžasným představením a podívanou, kde hlavní roli hrála jeho díla - šaty. Jeden příklad: aby propagoval svůj módní dům, najal si modelky, oblékl je do svých outfitů a vozil je po Evropě a Rusku. To vše doprovázely vysoce sledované články v tisku a fotoreportáže.

Styl Art Deco. ERTE (ERTE skutečné jméno a příjmení TYRTOV Roman Petrovič 1892 - 1990) je ruský umělec, představitel secese, koryfej grafického designu a slavný módní návrhář. Opustil kariéru tradiční pro rodinu a v roce 1912 se usadil v Paříži, kde se stal dopisovatelem petrohradského časopisu Ladies' Fashion. Nedostávalo se mu systematického výtvarného vzdělání, krátce navštěvoval akademii R. Juliena. Sestavil pseudonym "Erte" z prvních písmen jména a příjmení. Žil v Paříži a Monte Carlu.
Styl Art Deco - zkratka názvu výstavy "L" Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - "Mezinárodní výstava moderního dekorativního a průmyslového umění", konaná v roce 1925 v Paříži) - Umělecký styl interiérového designu, dekorativní a užité produkty umění, šperky, módní návrhářství a průmyslový produktový design a užitá grafika.

Coco Chanel - s pomocí Capela v roce 1910 otevřela Coco svůj první butik v Paříži - slavný salon na Rue Cambon a o tři roky později - první pobočku v Deauville. Brzy měla skutečný Model House v módním letovisku Biarritz. Jaké bylo tajemství takového úspěchu? Před Chanelem byly ženy pohřbeny pod kilometry látek a krajek: těsné sukně, obrovský ruch, vlaky zametající prach a obří klobouky, které vypadaly spíše jako dorty. Sama Chanel se nevešla do šatů, které zdůrazňovaly vosí pas a nádherné poprsí - neměla co zdůrazňovat. Navíc takové toalety omezovaly pohyb. Ženám nabízela zcela nové, dosud nevídané outfity, často vypůjčené z pánského šatníku. Například námořnický oblek s hlubokým výstřihem a širokým stahovacím límcem nebo koženou bundu ve stylu žokeje. Vždy se inspirovala tím, co se jí osobně líbilo a bylo pohodlné. Byla to skutečná revoluce. Chanel vytvořil módu nově, bez ohledu na to, co je přijímáno a co ne.

"Pánské" dámské oblečení - konec 10. let

„Jednou jsem si oblékla pánský svetr, jen tak, protože jsem se nastydla... zavázala jsem si ho šátkem (v pase). Ten den jsem byl s Brity. Nikdo z nich si nevšiml, že mám na sobě svetr... „Tak se objevila nová dámská móda – flanelové blejzry, volné sukně, dlouhé svetry, námořnické obleky a slavný oblek (sukně + sako).

"Zahalená v korzetu, prsa vytažená, zadek odhalený, v pase tak těsný, jako by byl rozřezaný na dvě části... udržovat takovou ženu je stejné jako spravovat nemovitost," věděla Chanel, o čem mluví. Pracující, nezávislé, aktivní ženy prostě nemohly chodit v korzetech a flouncech.

Pravidla pro malé černé šaty od Chanel:
- šaty musí zakrývat kolena
- šaty by neměly mít žádné zdobené detaily: volánky, výšivky, krajky
- ujistěte se, že máte jasný důraz na střih v pase
- boty - uzavřené lodičky (ne sandály!)
- žádné velké dekorace
- malá kabelka

1914 – první světová válka

Při popisu módy let 1915-1923 můžeme s jistotou říci, že šlo o pokračování hledání nových výrazových prostředků, nezbytných u tak rychle se měnících forem. Hlavním rysem módy těchto let byl druh svobody („pokleslosti“) a fantazie. Volné halenky volně visely přes ramena, jejich peplum a široké pásy neseděly postavě. Rukávy svěšené krátké a široké, někdy fantastického tvaru, vpředu prodloužené, připomínající gotiku. Nabírané sukně a k nim připevněné zástěry, vlečky, šály, šátky atd. visely dolů.

Prostornost v oblečení, která v roce 1922 dosáhla svého nejvyššího bodu, maskovala přirozený obrys postavy. Tehdejší žena si na sebe „pověsila“ šaty. Tento efekt byl umocněn použitím měkkých tkání, jejichž plastické vlastnosti vedly k vytvoření měkkých, neurčitých forem. To vše byl komplexní odpor vůči rigidním a rafinovaným formám oděvu počátku 20. století.

Toto období přineslo ženě důležité úspěchy v boji za rovnoprávnost a v souvislosti s tím i nové úspěchy v oblasti reformy odívání. Důvodem byla první světová válka, která sehrála v boji za zrovnoprávnění žen mnohem významnější roli než všechny předchozí snahy emancipantů. Ženy byly ponechány samy a byly nuceny nést plnou odpovědnost za sebe a své rodiny; zaujali místo mužů v průmyslu, v kancelářích, nemocnicích atd., cítili jistotu ve své fyzické síle a intelektuální hodnotě.

Během první světové války ženy začaly vést mužský způsob života, staly se průvodčími v tramvajích, speditéry a některé se dostaly i do pomocných vojenských služeb a oblékly si odpovídající uniformy. Například zdravotní sestry a američtí pracovníci polní pošty nosili khaki sportovní košile a čepice. S počátkem války byly módní domy uzavřeny a ženy samy více či méně obratně řídily pohyb módy a osvobodily se od mnoha absurdních fantazií, které jim byly vnucovány jako módní kánony. Zbytečné dekorace byly vyřazeny a oblečení bylo navrženo tak, aby poskytovalo potřebný komfort při práci. Ležérní oděv v reformním stylu si získal oblibu a zapustil kořeny tak pevně, že krejčí, kteří se v roce 1917 vrátili ke své práci a chtěli mít opět dominantní roli v etablování módy, museli tyto oděvy převzít a pokusy o znovuzavedení krinolíny neboli „ úzká móda“ neuspěl. porážka. Ve stejnou dobu zmizely vlaky, těsné korzety a nadměrné šperky.

Velký vliv na módu měla i armáda, nejen evropská, ale i koloniální. Přinesla atmosféru dalekých zemí a exotiku krásného domorodého umění. Nechyběly vzorované dekorační látky z Maroka a Tuniska, krásné šály, šátky a další exotické předměty, které učarovaly Evropě. Móda okamžitě absorbovala nové prvky střihu a zdobení čínských, arabských a indických krojů.

Může se zdát paradoxní, že spolu se vznikem jednoduchých, praktických, racionálních oděvů opět vzrostla láska k hojnosti vzorů, krajek, aplikací, pletení, korálků atd. Bylo to dáno činností pařížských krejčích, kteří , které nechtěly úplně ztratit svůj vliv, protestovaly proti jednoduchému střihu a začaly zavádět fantastické doplňky k jednoduchým, tvarovaným šatům. Z tehdejšího článku v časopise: "...šaty jednoduchého střihu a bez zdobení vyvolávaly mezi dámami nelibost. Snažily se ovlivnit umělce, kteří tvoří modely, aby zavedli dekorace, byť v nadměrném množství. Po dlouhou dobu neviděli šaty tak vyšívané, vyšívané perlami, lemy, zdobené nabíranými stuhami, látkovými nášivkami, vyšívanými tlustým drátem a velkým množstvím tenkých stuh, které tvořily složité vzory na spodní části a na rukávech vlněných šatů a dokonce i zakryté celá letadla...“. Několik let po začátku války se i přes pokračující boje na frontě život v týlu vrátil do normálu; se opět začaly pořádat plesy a recepce.

Divadla Revue, která přijímají nové formy oblékání rychleji a odvážněji než kdokoli jiný, se stala v popředí módy. V recenzi se objevily velké neshody v názorech na nutnost fantastického rámu pro plasticitu, navržený nejslavnějšími dekoratéry a krejčími, kteří byli ovlivněni ruským baletem a vše rozhodovali na kontrastu černé a sytých barev. V roce 1921 navrhl Poiret scénografii a kostýmy pro revue „Casino de Paris“ s použitím převážně černé a žluté. Tato skutečnost vedla k všeobecnému pronikání černé barvy na toalety žen. V Paříži byla založena speciální bílo-černá koule, která vyvolala bouřlivé protesty krejčích. Figurální kostýmy herců měly zpravidla vliv na usazení určitých forem odívání v životě, ale pokus o oživení módy pštrosích per, kterými byly všechny revuální kostýmy naplněny, selhal. Móda španělského šátku ale zakořenila díky argentinské tanečnici Isabelle Ruiz, která šátky střídala v každém tanci.

Ke změnám v módě docházelo postupně. Za války se všude nosily obleky. Ve formách sak byl zřejmý vliv vojenské uniformy a široké sukně, plisované nebo rozšířené, otevíraly boty až k botě. Přiměřeně úzký rukáv se zapínal do manžety, pas, zprvu poněkud podceňovaný, se vrátil na své místo. Klobouky byly střední. V roce 1917 ustoupily kostýmy do pozadí, ženy vytáhly předválečné šaty a na chvíli se vrátily k módě předválečných let. Byly pokusy prodloužit šaty a dokonce i zavinout nohy, ale to se neprosadilo. Sukně, které se zužovaly a prodlužovaly, byly v bocích zaoblené a zúžené. Silueta připomínala vřeteno. Pas byl označen vysoko. Mnoho sestav bylo vyrobeno v šatech a kabátech.

J. Lanvin nabízela svým klientkám košilové šaty.
V letech 1917-1918 se objevila nová silueta - šaty se dvěma liniemi pasu: vysokým a nízkým, na bocích.

V roce 1918 byly šaty opět zkráceny a rozšířeny díky volánkům, které byly našity přes sukně. Rozšíření poskytovaly také měkké volné pásky a plisované peplum, stejně jako tuniky, které byly kratší a širší než sukně (viz obr.).

"Roztomilá dívka".

"Nesobecká matka"

"Exotický vamp".

Tři zcela odlišné ideální obrazy.

V roce 1900 bylo používání make-upu již rozšířeno. Byl však aplikován tak, aby výsledek vypadal co nejpřirozeněji. V této době přišel velmi vhod růžový pudr Heleny Rubinsteinové, protože předtím vypadaly tváře pokryté bílým pudrem příliš uměle. Ve stejné době otevřela svůj první salon její americká rivalka Elizabeth Arden a brzy se obě královny kosmetiky začaly předhánět o klienty a vydávaly stále nové a nové produkty. Doporučili ženám pravidelně navštěvovat kosmetické salony. Začali jsme hloubkovým čištěním pleti párou – stejně jako dnes.

Během války se stalo nepřijatelné utrácet čas a peníze za kosmetiku. Trochu rtěnky na rtech, kapka lesklé vazelíny na víčka - to je vše. Vlasy, které byly předtím stočené do koketních kadeří á la Mary Pickford, se začaly oddělovat jasnou pěšinkou. Muži vpředu měli vědět, že jejich ženy se vzdaly veškeré koketérie, byly skromné ​​a srdečné jako Lillian Diane Gish.

Foto: "Sweet Girl" Lillian Diana Gish plně odpovídala tehdejším chutím. Hvězda němého filmu, která nikdy nenašla své místo ve zvukových filmech, vystupuje na jevišti od svých pěti let.

Prodej kosmetiky těmto obětavým ženám nebyl jednoduchý. Proto je většina kosmetických přípravků deklarována jako zdraví prospěšná.

Vazelína, kterou dodávali lesk rtům a očním víčkům, byla považována za mast; většina žen si přitom stejně jako dnes neuvědomovala, že problémem je prodej zboží. Vzhledem k tomu, že cokoli související s medicínou by nemělo vypadat frivolně, ženy se častěji uchýlily ke kosmetické chirurgii než k používání kosmetiky. Operace k vyhlazení vrásek injekcí parafínu pod kůži se stala běžnou.

Foto: Theda Bara - exotická kráska s vyzývavým pohledem a malými ústy ve tvaru srdce, byla považována za ztělesnění hříchů a představovala na plátně skryté fantazie prim America v obrazech Salome, Madame Dubarry a Kleopatry .

Po válce byl konec ctnosti – každý chtěl vypadat tajemně a osudově.

Foto: Gloria Swanson anděl a čert v jednom. Obraz exotické ženy-vamp. Jeho ideální inkarnací byla nazývána Gloria Swenson (1899-1983), která se na jedné straně chovala jako společenská dáma a na druhé straně bez váhání vystupovala v erotických outfitech, jako je saténové prádlo, hedvábné kimono a luxusní kožešiny. Hrála ve skandálních a riskantních rolích, jejichž tématem byla zrada, láska ve třech a sexuální osvobození ženy. A vše zvládla s velkou elegancí.

Vlasy byly ostříhané jako kluk, oči lemované tužkou na obočí, rty namalované velmi jasně a exotika doplňků neznala mezí, k čemuž volal Poiret v roce 1910 svým harémovým stylem.

Od roku 1914 do roku 1918 měli ženy a muži jen jeden ideál: obětavou ošetřovatelku. To platilo zejména pro sestry z Červeného kříže, jejichž uniformu navrhl návrhář Redfern. Obdiv k nezištné službě zašel tak daleko, že se sekulární dámy zvěčnily v maskách jeptišek nebo milosrdných sester a tyto fotografie posílaly svým manželům na frontu.

Foto: Ida Rubinstein - sestra milosrdenství v nemocnici v Paříži za první světové války.

Styl: Art nouveau, Art Deco
Návrháři: Coco Chanel (začátek), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
Ilustrátoři: George Barbier, George Lepape
Hudba: Tango, Waltz Boston, Ragtime, Jazz (začátek)
Umění: Ballets Russes, fauvismus, kubismus, dadoismus, futurismus.

Velké světové události ovlivnily formování hlavních kánonů módy v 10. letech 20. století. Slušné pohlaví projevilo fantazii při vymýšlení nových stylů a používání různých látek a snažilo se zůstat ženami.

Zvláštní roli sehrála první světová válka v letech 1914-1918. Životní podmínky se změnily a mnoho starostí padlo na bedra křehkých žen. Tím došlo k úpravám v oblečení, které se začalo lišit pohodlím a praktičností. V tomto období zmizely z dámských šatníků nepohodlné korzety, charakteristické pro ženy, řasené sukně a objemné klobouky.

Válečná léta vedla k tomu, že ženy odcházely pracovat do továren, továren, milosrdných sester a do obchodu. Stále více dívek ovládalo mužské profese, což způsobilo emancipaci.

Změnily se kánony krásy, které vzaly do pozadí ladné formy. Nedostatek potravin a drsné pracovní podmínky nutily ženy oblékat se do mužského stylu.

Po skončení války se trendsetterem stal Paul Poiret, pro kterého jsou hlavním zosobněním ženské krásy záda. Vytváří modely, které zakrývají krk a odhalují záda. Nová silueta je tenká, jednoduchá a elegantní.

Většina fashionistů nosila krátký garconový sestřih. Něžné pohlaví, unavené válkou, si dovolilo stát se ženským. Oblibu si získávají průhledné večerní šaty vyšívané korálky, skleněnými korálky nebo flitry. Make-up se stává obzvláště jasným.

Objevila se tendence zkracovat délku sukní. To umožnilo dívkám cítit se osvobozené a svobodné. V tomto období ženy získaly volební právo a začaly prosazovat méně konzervativní životní styl.

Móda 10. let se tradičně dělí na dvě období: vojenskou a poválečnou. První je pohodlný a stručný, protože ženy oblékají mužské oblečení. Druhý je významný díky jasným a výstředním obrázkům, které zdůrazňují ženskost a sexualitu.

Dámské oděvy v 10. letech 20. století

Móda 10. let stále nezanedbává šaty s vysokým pasem a rovně střiženou sukni. Paul Poiret, inspirovaný orientálními tématy, navrhl róby v japonském stylu, korálkové tuniky a široké harémové kalhoty. Obzvláště oblíbené byly navíc oblečení lemované kožešinou, stejně jako klobouky a rukávníky.

Vrchol emancipace, který přišel v roce 1913, vedl k tomu, že do módy přišly pohodlné a jednoduše střižené výrobky. V tomto období došlo k mírnému vlivu sportu na světová pódia.

Laconické košile a košilové šaty, které nebránily pohybu, získaly na významu. Takové oblečení bylo žádané v každodenních souborech. Pro večerní vycházky byly zvoleny šaty s úzkým živůtkem a sukní zdobenou řasením.

V roce 1910 se objevila sukně. Model se vyznačoval širokou siluetou v bocích, přičemž zůstal plochý vpředu i vzadu. Takové oblečení bylo použito pro světské východy a obdařilo vzhled žen sofistikovaností.

Oblíbené boty a doplňky

Boty z 10. let se příliš nezměnily. Skutečným detailem zůstalo patní "sklo". Oblíbené byly nízké šněrovací boty, které využívaly speciální háčky.

Boty byly vyrobeny ze semiše a kůže. Na večerní boty se používal satén a hedvábí. Charakteristická výška podpatku byla 4-5 cm Boty a polobotky byly zdobeny přezkami, knoflíky, korálky nebo mašlemi.

V tomto období byla sekulární společnost fascinována divadelním uměním. Spravedlivé pohlaví přijalo do svých obrázků prvky jevištního kostýmu, což vedlo ke vzniku jasných šperků na botách.

Během těchto let mizely volánové doplňky z každodenního života a ženy se nijak zvlášť nesnažily zdobit. Ale na večer se každý fashionista pokusil přidat do vzhledu individuální přízvuk.

Mezi hlavní doplňky patřily v 10. letech všechny druhy klobouků. Získaly miniaturnější velikost a byly zdobeny peříčky nebo korálky. Zvláštní kouzlo každému vzhledu dodal kožich, který se stal populárním v poválečných letech. Výrobky měly různé velikosti a byly navrženy tak, aby zdůraznily reprezentativnost dam na slavnostních událostech.

Obecně platí, že hlavním módním trendem počátku dvacátého století bylo úplné odmítnutí nudných forem a hledání neotřelých řešení. Nápady zrozené v tomto období výrazně ovlivnily historii a vývoj dámské módy.

Vývoj ženského kroje, změna stylu 1900-1920.

HISTORIE módy na počátku 20. století.

Móda v letech 1900-1907 zcela odlišné od módy následujících padesáti let a je jakoby pokračováním forem konce 19. století.

Toto období se vyznačuje především nebývalou nádherou výzdoby, množstvím bižuterie, kožešin, peří, velkolepých, luxusních látek, zálibou v okázalosti a touhou zdůraznit bohatost a rozmanitost oblečení.

Módní časopis "The Delineator", 1900-1903

Ve snaze vytvořit dokonalý outfit se umělci obrátili na zdobení drahými kameny a prvky, které zdůrazňují bohatost kostýmu – nášivky, kožešinové lemy.

Secesní styl, který se stal populárním ve druhé polovině 19. století, ovlivnil mnoho oblastí života, včetně preferencí oblékání. Flexibilní linie, krajka, velké množství dekorací a velké pokrývky hlavy – všechny tyto rysy neodmyslitelně patří k outfitům počátku století vděčí za svou popularitu secesi.

První léta 20. století

byly dobou nevyhnutelných změn, které znamenaly začátek dnešního módního průmyslu.

Období mezi koncem 19. století a začátkem první světové války ve Francii je běžně označováno jako Belle Epoque (“Belle Epoque”).

Dekadence éry secese, která dominovala umění, diktovala jeho vlastní zvláštní, poněkud zvrácenou estetiku, měnící ženu v nadpozemskou bytost. Atmosféra přechodného období jakoby vdechla nový život dámské módě.

Umělá silueta, tolik charakteristická pro 19. století (formovala ji strukturální spodní prádlo), ustoupila novým formám 20. století, které navazovaly na křivky ženského těla a snažily se zdůraznit jeho jedinečnost.
Marcel Proust ve svých „Vzpomínkách na ztracený čas“ správně poznamenal, že právě na počátku 20. století se struktura ženských šatů zcela změnila.
Až do první světové války zůstávala žena tajemná a ženská nahota vyšla z módy.

Proces vývoje oděvních forem v letech 1900-1907. lze rozdělit do tří etap. První je rok 1900, během kterého bylo zachováno správné držení postavy, rozšířené v ramenou o gigotové rukávy (gigot – francouzsky „šunka“).

Sukně byla ve tvaru zvonu, protáhlá s trenérem, s lemem lemovaným volány.
Linie pasu byla umístěna na přirozeném místě a pouze vepředu byla poněkud podceněna.
Závoj uvázaný pod bradou visel z velkého klobouku, který byl z jednoho kusu s pěnovým volánem, který sahal až k pasu, což vytvářelo dojem velkolepého poprsí.

Ve druhé fázi, která trvala poněkud déle, v letech 1901 až 1905, se ramena stala normální šířkou, rozšířená část rukávu se posunula dolů a vytvořila obláčky, když byly paže ohnuty.

Jednou z inovací charakteristických pro toto období byl vzhled siluety ve tvaru písmene S, která je pozoruhodná tím, že zdůrazňovala pas formováním objemného vyčnívajícího poprsí a nadýchaného zadního dílu šatů,zároveň byla zničena boule břichaVýrobci spodního prádla nabídli dámám několik možností korzetů, které jim pomohly dosáhnout elegantního štíhlého pasu, který móda vyžadovala (v extrémních případech až 37 cm!)

Změny tvaru a velikosti dámských korzetů po dobu 16 let, konec 19. - začátek 20. století.

Móda let 1900-1907 si vypůjčila mnoho podob z minulých epoch. Kostýmy Ludvíka XIII. se odrážely v širokých límcích, krátkých bolerkách a nabíraných předních halenkách.

Období Ludvíka XIV. se projevovalo umírněnými bundami zvanými Louis XIII vestons, které v té době začaly konkurovat drobným bolerkám.

Stejně jako v době Ludvíka XVI. byly oblíbené velké klobouky, vzorované látky v květinách a kyticích, šátky uvázané a la Marie-Antoinette, saténové monogramy, rozházené šaty a sukně širší než dříve.

Domácí šaty měly empírové rysy a záhyby a la Watteau.

Dámská móda konce Belle Epoque (1908-1914) se od předchozího období lišila novou siluetou s vysokým pasem a rovnou sukní.

Jeanne Paquin vytvořila v roce 1905 kolekci, která obsahovala šaty s vysokým pasem, což byl vážný odklon od tradice.

V roce 1906 se objevuje její kolekce v japonském stylu.

Třetí etapa, kratší, trvala od roku 1905 do roku 1907.rukávy stejného tvaru jako v roce 1900, s prodlouženými nafouknutými rameny; následně začali získávat ty nejfantastičtější podoby. Pas byl stále co nejtěsněji utažen, vyboulení boků se zmírnilo.

Sukně byla zkrácena a rozevřela špičku boty a lem sukně byl méně zdobený. Vertikální poloha se navíc postupně vrátila do siluety.

V roce 1906, během edvardovské éry, móda absorbovala vkus anglické aristokracie těch let a získala rovnější neoklasicistní siluetu.

Ve vztahu k francouzské secesi byl slušnější a jeho černobílé a pruhované barvy zdůrazňovaly protáhlost a geometrii.

V roce 1907 Paul Poiret vydal sbírku nazvanou „Dresses 1811“ nebo „Dresses of the Directory“

V předválečných letech rozkvetlo oblečení novými barvami, což značně usnadnila výstava přijatá francouzskou veřejností, která zaujala nejen balet, ale i úžasné kulisy a kostýmy tanečníků, na nichž výtvarníci Leon Bakst pracovali Alexander Benois a Nicholas Roerich.
Paul Poiret jako hlavní módní návrhář dekády jako první zareagoval na nový veřejný výstřelek.

Blogerka Donna Julietta píše: „Dnes jsem se dívala na různé retro fotografie, které zachycují historii lidských životů, a pak mě napadlo, že by bylo hezké podívat se na fotky, které se týkaly módy, abych viděla, jak se to změnilo, jak se tehdy zajímavě oblékaly módní dívky. . A rozhodl jsem se, proč neudělat recenzi na módu po celá desetiletí. Okamžitě udělám výhradu, že nebudu uvádět jako příklad ženy, které byly v určité době populární, je lepší jim věnovat zvláštní pozornost. Pojďme diskutovat o módě."

(Celkem 43 fotek)

Post sponzor: : Pro každý vkus. Obrovská sbírka.
Zdroj: Journal/ udělej si svůj styl

Začněme 10. léty XX století.

1. Korzety drží ženy po léta zpátky, jejich postavy jsou mnohem krásnější a ladnější a život je těžší. Nemožnost znovu se nadechnout a vydechnout, neustálé nemoci kvůli příliš pevně utaženým „skořápkám“ - to vše dělalo korzet, i když významným objektem éry, ale velmi nepříjemným.
V roce 1906 si proto ženy na celém světě doslova vydechly - návrhář Paul Poiret poprvé navrhl nosit šaty jednoduchého střihu, bez korzetů. Velmi brzy se takové šaty dostaly do módy – proto se na desáté roky vzpomínalo jako na roky „osvobození“ žen od útlaku jednoho z nejnepohodlnějších toaletních potřeb a Paul Poiret se stal skutečným vysvoboditelem pro dámy z vysokých škol. společnost.

2. V 10. letech 20. století byl v módě ruský šik - obrovský úspěch měla ruská roční období, která do Paříže přivezl slavný Sergej Ďagilev Balet, opera, umění, výstavy - to vše bylo doprovázeno velkým množstvím recepcí, na kterých naše dámy mohly mezi Pařížany přijmout umění haute couture.

3. Tehdy začaly přicházet do módy všechny známé atributy „elegantního života“ v šatníku – ženy odhalily ramena, začaly nosit velmi budoárově vyhlížející toalety, zdobily je velkým množstvím vějířů peří, vzácných šperky a lesklé doplňky.

Plynulý přechod do módy 20. let

4. V tomto období přišly do módy sporty, sportovní postavy mužského typu se sebevědomými kroky a ženské formy začaly postupně ztrácet na aktuálnosti a oblibě. Ideální je hubená dáma s úzkými boky, bez sebemenšího náznaku poprsí či jiného zaoblení. Slavnou Gabrielle Chanel lze nazvat reformátorkou a revolucionářkou módy tohoto období. Spolu s ní v těchto dobách vznikaly módní oděvy v takových módních domech jako Nina Ricci, Chanel, Madame Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, Jacques Doucet, Jacques Heim, Lucille, kožešinový módní dům „Jacques Heim“ a další.

5. Egyptské motivy začaly přicházet do módy ve 20. letech 20. století. Modely návrhářů byly dekorativní, s množstvím šperků, cik-cak výšivkou. Tento styl byl nazýván „art deco“ a pocházel z názvu výstavy moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži v roce 1925.

6. Byl to styl zdobení a zdobení věcí. Dekorativní prvky byly přítomny na nábytku, kuchyňském náčiní a dámských šatech.

7. Do módy přišly boty lemované výšivkami nebo nášivkami, zdobené podle vkusu tehdejších populárních couturierů. "Art Deco" je eklektický styl, ve kterém se mísí africká abstraktní exotika s geometrickými formami kubismu; netradiční levné a jednoduché materiály se mísí s drahými tradičními materiály dobré kvality.

8. Taková kombinace nesourodého, smíšeného v jednom stylu.

9. V důsledku módních rysů 20. let:

- hlavními prvky oblečení jsou samozřejmě šaty, obleky rovného střihu;
- řasení je v módě;
- módní kabát rovného střihu zužující se ke dnu a s kožešinovým límcem;
- v módě jsou pyžamové kalhoty a pyžama, ve kterých se tehdy chodilo na pláž;
- objevily se první plavky pro ženy - revoluce v plážové módě;
- oděvy se šily z dostupnějších látek a objevem se staly pleteniny;
- v módě je sportovní styl, objevují se nejen kalhoty, ale i šortky;
- vzhled klasických malých černých šatů Chanel;

Móda 30. let

10. V dnešní době se střih oblečení zkomplikoval. Kvalita sériově vyráběné konfekce se výrazně zlepšila. Hollywood udává trendy v USA. Ale i zde se začaly objevovat firmy, které obchodovaly pomocí katalogů zasílaných poštou. Tyto firmy distribuovaly nové módní modely v milionech kopií.

11. Dlouhé sukně se staly módním standardem v krizových dobách třicátých let. V roce 1929 Jean Patou jako první nabídl dlouhé šaty a sukně, jejichž pasová linie byla na jejím místě. Po této inovaci všechny módní domy prodloužily své modely ve dvou fázích. Nejdříve délka šatů a sukní sahala do poloviny lýtek a o něco později klesla téměř ke kotníkům. Dámy, sledující módní trendy, si samy prodlužovaly oblečení. Šili klíny a různé volánky.

12. Velmi oblíbeným oblečením 30. let byl dámský streetový oblek, který existoval v široké škále verzí. Svrchní oděvy - kabáty a bundy se vyznačovaly mimořádnou elegancí a rozmanitostí stylů.

13. Každý typ oděvu, včetně kostýmu, se vyznačoval širokou škálou tvarových linií a povrchových úprav. Střih kostýmů se zkomplikoval, začal se spoléhat na geometrii, která dává siluetě jasnost.

14. V kroji byly hojně využívány ozdobné detaily a dekorace. Klobouk, kabelka, rukavice a boty - to by mělo být ve stejném barevném schématu. Doplňky byly vybírány velmi přísně. Zpravidla byly černé nebo hnědé a v létě bílé.

15. Takto zvolené doplňky se snadno hodily ke všem šatům či obleku, což bylo v době krize aktuální. V módě 30. let hrály doplňky obrovskou roli. Většina žen těch let si totiž kromě klobouku nebo kabelky nemohla dovolit nic jiného.

móda 40. let

16. Dominantním módním trendem počátku 40. let byly vrstvené dlouhé sukně, obrovské mašle na oblečení, někdy doplněné o svislý pruh, nabírané rukávy. Stojí za zmínku, že v té době bylo nejoblíbenější pruhované oblečení. Začala válka a svět se přesunul do polovojenské pozice, takže móda 40. let prošla výraznými změnami. Ženy už nemají čas přemýšlet o líčení a doplňování šatníku.

17. V tomto období se vzhled outfitů ve všem značně zjednodušil na minimalismus. Přírodní tkaniny se již pro civilní účely nepoužívají. Oblečení pro ženy se začalo vyrábět a šít z acetátového hedvábí a viskózy.

18. Květinové vzory jsou opět v módě: ozdoby, drobné květiny se staly hlavní ozdobou látky a šatů ušitých z tohoto materiálu. Ušít halenky a košile z bílé látky se stalo nemožným, a tak se v módě začaly zakořeňovat manžety a límečky. Objevem válečného období se stal dodnes oblíbený vojenský styl.

19. Zároveň vydali nový model bot: boty na jehlových podpatcích.

20. Novinkou byla také výroba rolákových halenek, tyto modely s vysokým límcem pod krkem si zaslouženě získaly uznání tehdejších fashionistů.

móda 50. let

22. V poválečných letech se sociální rozdíly znatelně prohloubily. Manželky se opět proměnily v symbol blaha svých manželů, jako jakási výkladní skříň pro ostatní. Povinným rituálem pro každou ženu se stala návštěva kadeřnického salonu, nanášení make-upu. Ideální žena, i když nikde nepracovala a byla v domácnosti, měla být plně vyzbrojena už brzy ráno: s dokonalým účesem, vysokými podpatky a make-upem, stát u sporáku nebo vysávat koberec.

23. I v Sovětském svazu, ve kterém se způsob života výrazně lišil od toho západního, bylo zvykem provádět vlasový styling u kadeřníka nebo trvalé alespoň jednou týdně, což také začalo přicházet do módy zejména rychlost.

24. Styl 50. let kontrastoval siluetu přesýpacích hodin s ostrou siluetou rozšířených ramen, která byla populární během válečných let. Na postavu tedy byly zvláštní požadavky: šikmá ramena, tenký pas, zaoblené ženské boky a bujná ňadra.

25. Aby ženy splnily tyto standardy, nosily těsné korzety, podprsenky si podkládaly látkou nebo bavlnou a stahovaly si břicho. Obrazy krásy té doby byly: Elizabeth Taylor, Lyubov Orlova, Sophia Loren, Clara Luchko, Marilyn Monroe.

26. Mezi mladou populací byly standardy Ljudmila Gurčenko a další Módní a stylová žena ve stylu 50. let byla jako květina v siluetě: nadýchaná sukně až po zem, pod kterou nosili vícevrstvou spodničku, vysoké podpatky s jehlovými botami, nylonové punčochy se švem. Punčochy jsou nezbytným doplňkem k dokončení vzhledu a byly extrémně drahé. Ale co ženy nešly jen vypadat atraktivně a cítit se jako krásky, které sledují módní trendy. Nakupovat látky v té době bylo problematické, do jedné ruky se jich uvolnilo maximálně určité množství, schválené tehdejšími normami. Ušití jedné sukně pod „novou siluetu“ vyžadovalo devět až čtyřicet metrů materiálu!

Móda 60. let

Legendární 60. léta jsou nejzářivější dekádou v historii světové módy, volné a výrazné, období slavnostního průvodu tzv. módy pro mladé.Nový styl potřeboval nové účesy. Londýn byl opět před Paříží, pokud jde o inovativní nápady. V roce 1959 byl uveden francouzský film Babette jde do války s Brigitte Bardot v hlavní roli. Ležérně šlehaný účes s hromadou, navzdory skutečnosti, že jeho vytvoření zabere módy hodně času, se stává velmi populární.

27. Příslušenství se stalo velmi populární: korálky z velkých korálků, objemné šperky, makro brýle, které pokrývaly podlahu obličeje.

28. V Londýně se zrodilo nejskandálnější oblečení šedesátých let - minisukně, symbol emancipace a sexuální revoluce. V roce 1962 představila legendární Mary Quant první mini-délkovou kolekci. Nový styl, zvaný „Londýnský styl“, si velmi rychle podmanil mládež celého světa.

29. 60. léta - éra syntetiky a všeho umělého. Syntetické tkaniny jsou široce používány v masové módě - jsou považovány za nejpohodlnější a nejpraktičtější, protože se nemačkají a snadno se perou, navíc jsou levné.

30. Tehdejší móda podporuje nepřirozenost - umělé řasy, paruky, příčesky, šperky. Velmi oblíbené se stávají vysoké dámské kozačky na nízkém podpatku, s úzkou nebo širokou zaoblenou špičkou z kůže nebo syntetického materiálu, zvané go-go (go go). Kozačky se rozšířily s příchodem minidélkové módy a stejnojmenného tanečního stylu.

Móda konce 60. let je ovlivněna hnutím hippies. Mládež se stavěla proti sociálním a třídním rozdílům, rasové diskriminaci a válce. Hippies svým vzhledem zdůrazňovali popření norem oficiální kultury. Jejich oblečení je záměrně ležérní až nedbalé – roztrhané džíny, korálkové náramky, látkové tašky-tašky přes rameno. Bezpohlavnost vzhledu je zdůrazněna, dlouhé vlasy symbolizují svobodu.

móda 70. let

31. V 70. letech se móda stala ještě demokratičtější. A přestože mnozí nazývají 70. léta érou nevkusu, lze říci, že právě v těchto letech měli lidé více prostředků pro sebevyjádření prostřednictvím módy. Neexistoval jediný stylový směr, všechno bylo módní: etnický, disco, hippie, minimalismus, retro, sportovní styl.

32. Heslem 70. let byl výraz „Všechno je možné!“. Pro výběr progresivních a aktivních mladých lidí navrhli návrháři několik stylů, z nichž žádný nelze označit za dominantní. Nejmódnějším prvkem šatníku byly džíny, které původně nosili jen kovbojové a poté hippies a studenti.

33. Také v šatníku tehdejších fashionistů byly trapézové sukně, rozšířené kalhoty, tuniky, overaly, halenky s velkým jasným potiskem, rolákové svetry, áčkové šaty, košilové šaty.

34. Kromě toho je třeba poznamenat, že oblečení se stalo pohodlnějším a praktičtějším. Objevil se koncept základního šatníku, který se skládá z požadovaného počtu věcí, které jsou vzájemně kombinovány.Pokud jde o boty, získaly si oblibu boty na platformě.

35. Z návrhářů v 70. letech byla vybrána Sonia Rykiel, které se říkalo nová Chanel. Sonya Rykiel vytvořila pohodlné, pohodlné oblečení: svetry, vesty, šaty z vlněného úpletu a mohéru.

móda 80. let

36. V módě 80. let se prolínají retro obrazy, přehodnocené designéry i zrozené subkulturami mládeže, hudební a taneční trendy a pokračující boom sportu.

37. Hip-hop, gothic, post-punk, rave, house, techno, breakdance, snowboarding, skateboarding, kolečkové brusle, step aerobik – všechny tyto fenomény se promítly do stylu desetiletí.

38. Seznam ikonických položek desetiletí stylového hýření je působivý – vycpaná ramena, banánové kalhoty, oblečení ve vojenském a safari stylu, kimono, netopýří a raglánové rukávy, legíny s jasnými vzory, černé síťované punčocháče, obnošený denim, tzv. varenka, černé kožené bundy, lurex, masivní šperky, bižuterní knoflíky na bundách, objemné účesy nebo styling s efektem „mokrých vlasů“, kaskádové střihy, spirálové trvalé, vlasy dekorativních barev, např. „lilek“, melír „peří“. Bylo použito hodně kosmetiky záměrných odstínů s jiskrami a perletí.

Masivní osmdesátá léta lze označit za přehnaná. Všechno, jak to bylo, je "příliš" - příliš úzké, příliš objemné, příliš chytlavé, příliš světlé. V 80. letech byli úspěšní návrháři, kteří mysleli mimo rámec a vytvářeli neobvyklé oblečení s originálními dekorativními prvky: Vivienne Westwood, John Galliano, Jean-Paul Gaultier.

móda 90. let

39. Styl 90. let v oblečení, který se stal univerzálním, se lépe nazývá ne styl, ale nový přístup k výběru oblečení. Protože v módě 90. let se mění samotný princip vytváření vlastní image i princip tvorby kostýmu. Hlavní výzvou devadesátých let je „buď, kým jsi!“ V té době mělo džínové oblečení zvláštní význam - jen líní v něm nechodili. Avid fashionistům se podařilo nosit džíny s džínovými košilemi, taškami a botami. Takže styl 90. let lze bezpečně nazvat „denim“, protože každý měl takovou věc ve více než jedné kopii.

40. V devadesátých letech se světem šíří unisexová móda: džíny s tričkem nebo volné kalhoty se svetrem, doplněné pohodlnými botami.

41. Devadesátá léta jsou dobou tenisek a plochých bot. Tento unisex styl je velmi oblíbený u velkých italských a amerických firem jako Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Kostýmy se snaží o jednoduchost a funkčnost, což však oživuje tradice partnerského umění, kdy spolu s přísnou askezí kostým obsahuje záměrnou teatrálnost s jasnou škálou barev. Móda se mění v závislosti na sociální orientaci a teritorialitě, protože v Evropě bohéma preferuje konceptuální značkové oblečení.

42. Hlavní módní důraz devadesátých let není kladen na oblečení, ale na jeho majitele. Módní image vytváří štíhlá postava s opálenou nebo mléčně bílou kůží. Kultura těla vzkvétá jako za dob starověkého Řecka. Módní a módní ženy navštěvují nejen sportovní kluby, ale i kosmetické salony a využívají dokonce i služby plastické chirurgie. Supermodelky z módních mol se stávají vzory, výrazně k tomu přispěly televize a módní časopisy.

43. Tak tedy. Tím moje recenze končí. Rád bych řekl, že ze všech dob jsou 30., 50. a 70. léta blíže mým preferencím. Obecně platí, že všechno nové je dávno zapomenuté staré.