Téma pro tento článek uzrálo - stavitelé dělají spoustu chyb.

Co je to prefabrikovaná deska (dutá nebo žebrovaná)? Jedná se především o železobetonovou konstrukci určenou pro konkrétní práci. Jakýkoli železobeton může pracovat pouze s takovým schématem, kdy napětí v něm může zachytit pracovní výztuž.

U prefabrikovaných desek je pracovní výztuž umístěna pouze ve spodní zóně desky a pouze podél desky. Co to znamená? To znamená, že deska se může ohýbat bez destrukce pouze v podélném směru a pouze tak, že se deska ohýbá dolů.

Jak můžete vidět z obrázku, když je deska ohnuta, její spodní část je natažena a výztuž přebírá toto tahové napětí. beton toho není schopen. Beton bez výztuže praskne a zlomí se pouze při ohýbání. Při nejmenším ohybu musíme nainstalovat výztuž, která převezme namáhání v tahu ohybem.

Nyní zpět k prefabrikovaným deskám. Víme, že pracovní výztuž desky se nachází pouze podél desky a pouze u jejího spodního okraje.

Zvažte níže různé situace podepření podlahových desek.

Jak podepřít prefabrikované podlahové desky

1) Klasický způsob podepření desky: ze dvou stran.

Vše je zde dodržováno podle nejlepších tradic: deska se pod tíhou břemene ohýbá, pracovní výztuž přebírá ohybová napětí, a pokud zatížení nepřesahuje nosnou desku, nedochází k destrukci – vše funguje podle plánu.

2) Podepření desky na třech stranách (dvě krátké a jedna dlouhá).

Tento způsob podepření se také nazývá podpěra se západkou desky na stěně. Je povoleno jej používat, když desky nejsou umístěny podél šířky rozpětí a je nepraktické vytvořit monolitický řez. Ve srovnání s předchozí možností je tato možnost horší pro provoz kamen, ale v zásadě není zakázána. Hlavní věc, kterou je třeba si zapamatovat: je vhodné nevkládat desku podél dlouhé strany do stěny hlouběji, než je výška desky (při výšce desky 220 mm nepodpírejte desku hlouběji než 220 mm), aby nedošlo ke skřípnutí se nevyskytuje. Co je skřípnutí a jak to škodí prefabrikovaným deskám, bude probráno v článku o něco dále.

V tomto případě není ohnutá celá deska, ale pouze její volný okraj. Zároveň však vstupuje do hry podélná pracovní výztuž a přebírá tahová napětí – nejen v celé desce, ale v její části.

Jak nepodporovat prefabrikované podlahové desky

Jak si pamatujeme, pracovní výztuž v desce je pouze v podélném směru. V příčném směru je pouze nepatrné pletivo, které po dobu montáže (když je smyčka zvedána jeřábem na čtyři smyčky) dokáže přenést zatížení vlastní hmotností desky. A pokud desku podepřeme podél dvou dlouhých stran, pod zatížením se začne ohýbat jako na obrázku a v tomto směru prostě nebude dostatek výztužné plochy - deska začne praskat. V počáteční fázi může stávající síť převzít zatížení, ale (opakuji), plocha výztuže této sítě je navržena pouze pro vlastní váhu desky.

2) Zařízení dodatečné podpory v rozpětí desky.

Je třeba si to jednou provždy zapamatovat: prefabrikované desky fungují výhradně jako jednopolové. Pokud se někde v rozpětí objeví stěna nebo sloup, stane se to, co je znázorněno na obrázku výše. Deska mezi podpěrami se ohýbá dolů a nad podpěrou je ohyb v opačném směru - s nataženou zónou nahoře. Ale v horní zóně desky nemáme žádnou pracovní výztuž a nemáme co vnímat tahová ohybová napětí. V důsledku toho se v horní zóně desky objevují trhliny, jak je znázorněno na obrázku. Může to být jen jedna trhlina, ale bude stačit, aby nakonec nebo okamžitě vedla k havarijnímu stavu.

3) Podepření prefabrikované desky na dvě stěny s odstraněním části desky ve formě balkonu (konzole).

Tato situace je přibližně stejná jako v předchozím případě. Chybí horní výztuha, není co vnímat protahování. Čím větší je délka konzoly a čím větší je její zatížení (zejména na okraji), tím rychleji dojde k destrukci.

Přesah desky v opačném směru bude stejný jako na obrázku.

4) Podepření prefabrikované desky na sloupy (bodové podpory).

Pokud chcete podepřít desku nikoli na stěnách nebo trámech, ale přímo na sloupech, pamatujte: to nelze provést. Princip fungování výztuže v železobetonu je následující: tahová výztuž v desce funguje pouze tehdy, když jsou její konce přivedeny k podpoře. Pokud pod okrajem desky (a pod koncem výztužného prutu) není žádná podpora, stává se taková výztuž zbytečným štěrkem.

Na obrázku vidíme možnost podepření desky na 4 sloupech. Jednak se plech ohýbá nejen v podélném, ale i v příčném směru – a jak jsme zjistili z bodu 1, mohou v tomto případě vznikat trhliny. To ale není to nejhorší – tyhle praskliny se prostě nestihnou kvůli nouzi v opačném směru vytvořit. Zadruhé tedy máme na podpěře pouze dvě krajní výztuhy, zbytek „visí ve vzduchu“ a nejsou zahrnuty v práci. A to znamená, že plocha pracovní výztuže v desce se mnohokrát zmenšila ve srovnání s požadovanou. Přirozeně, že taková deska bude mít tendenci se hroutit.

Nejlepším východiskem z této situace by bylo nainstalovat nosníky na správné místo pro podepření desky - mezi těsně rozmístěné sloupy.

5) Sevření prefabrikované podlahové desky.

Co je to štípání? V případě nosných podlahových desek se jedná o montáž desky na stěnu o více, než je hodnota výšky řezu desky a zatížení shora stěnou. Faktem je, že sevřené desky fungují zcela jiným způsobem než desky sklopné. Všechny prefabrikované desky jsou navrženy pro kloubové podepření (když se deska, ohýbání, zapíná na podpěru). Normativní dokumenty pro prefabrikované desky jasně stanovují hloubku podepření a neměla by být pouze menší než stanovená - neměla by být příliš velká.

Zvažte na obrázku, k čemu vede sevření desky na podpěře.

S kloubovou podporou se deska jednoduše otočí na podpěře a natáhne se ve spodní zóně - tam se aktivuje spodní pracovní výztuž.

Při sevření je deska zatlačena příliš hluboko na to, aby se mohla otočit, v důsledku toho se složitě ohýbá, když je spodní zóna desky natažena ve středu a horní v blízkosti podpěr. A v této horní zóně nemáme dostatek výztuže, abychom absorbovali tahové síly. V důsledku toho vznikají trhliny, které jsou nebezpečné zejména tím, že nejsou vidět (jsou schované pod podlahou), ale časem se rozšíří a vedou k havarijnímu stavu.

Doufám, že tento článek jasně ukázal, jak lze prefabrikované (duté, žebrované a plné) desky podepřít a jak ne.

class="eliadunit">

Komentáře

1 2 3 4

0 #91 Irina 14.12.2019 10:03

Cituji Xenia:

0 #92 taras 06.02.2020 10:21

Cituji Irinu:

Cituji Xenia:

Ahoj! U nás na privátu nastala situace, ze které tuhne krev v žilách a to není přehnané. Při stavbě prvního patra byly před 27 lety položeny dvě podlahové desky s hrubým porušením, ležely na stěně jen 5 cm z každé strany. Talíře dlouhé 4,20. Nyní tyto desky, zvláště jedna, posouvají zeď, o kterou se opírají, směrem ven. Zkrátka po chvíli se vše zhroutí. Nevidím žádné jiné východisko, kromě vybudování dalších zdí po obvodu místnosti uvnitř místnosti. Pokud mám čas ..... Peníze od slova nejsou vůbec. Pokud odstraníte podlahu, vytvoříte základ a položíte stěny do cihel, abyste vytvořili podporu pro desku, bude tato situace opravena? Dům je plný dětí, není kam jít, vše bude muset být provedeno bez opuštění domu. Odpověz prosím.

Ksenia, napište mi na yandex.ru

poradím ti. Je zdarma

0 #94 Irina 06.02.2020 11:51

Cituji Olega:

Irino, protože zvažujete také možnosti hrubých chyb, pak si myslím, že tento článek bude dobře zapadat s dodatkem, že není možné položit výztužnou tyč pod desku v podpěrné zóně (a ještě více ji položit do projektu !). Někteří stavitelé i se značnými zkušenostmi dělají tuto chybu a požadují od mladých projektantů odpovídající podpůrnou jednotku. Tohle jsem potkal. Stavitelé to dělají zdánlivě, aby udrželi tloušťku malty pod deskou. Pokud projekt obsahuje řešení pod deskou 10 mm, pak oni, škůdci, položí tyč o průměru 10 mm.
Proč ne? Jedním z hlavních účelů řešení pod deskou je rovnoměrné rozložení zatížení a výztužná tyč je koncentrátorem napětí. Tito. zatížení bude přenášeno přes takový kovový klín. Cihla pod touto tyčí může prasknout / odštípnout, protože. roztok se nalije buď do roviny s tyčí, nebo se přebytečný roztok během vyrovnávání vytlačí a deska začne spočívat na tomto kovovém klínu.

Ksenia, napište mi na yandex.ru

poradím ti. Je zdarma

Dobré odpoledne, prosím popište, jak vyřešit problém, o kterém psala Xenia.
Otázka je pro mnohé důležitá. Díky předem

V nouzi potřebujete především důkladné vyšetření s objasněním všech faktorů. Bez toho mohou jakékoli pokyny vést ke zhoršení situace.

komentáře:

Při stavbě budovy je třeba bezpodmínečně vzít v úvahu tak důležitou otázku, jako je podpora podlahových desek.

Stavební předpisy pro to mají specifické pokyny.

Důležitý konstrukční prvek

Stropy - nosné prvky stavby, ze železobetonových konstrukcí. Přijímají a rozkládají zatížení od své hmotnosti a osob a zařízení v budově na stěny a podpěry. S jejich pomocí se vnitřní prostor konstrukce rozdělí na podlaží a oddělí se také podkroví a suterén.

Stropy v budově musí splňovat mnoho požadavků. Musí být pevné, tuhé, mít dobré zvukově izolační vlastnosti, nehoří a nepropouštějí vodu.

Materiál použitý pro výrobu podlahových desek je železobeton. V podstatě se jedná o víceduté struktury s dutinami různých tvarů: polygonální, oválné, kulaté. Nejčastěji se ve stavebnictví používají prvky s kulatými dutinami. Jsou vysoce pevné, technologicky vyspělé a zcela připravené k instalaci. Jejich nosnost je 800 kg/m². Pokládají se na nosné stěny umístěné ve vzdálenosti cca 9 m od sebe. Spolehněte se na dvě strany. Vyznačují se požární odolností, tuhostí, dlouhou životností. Cihla, pórobeton, pěnové bloky a železobetonové panely se používají jako materiál pro stěny, na které budou takové překrývající se prvky položeny.

Zpět na index

Nějaké výpočty

Pro zjištění nosné hodnoty podlahové desky je velmi důležitá základna, na kterou se plánuje položení. Bezpodmínečně je nutné vzít v úvahu délku a hmotnost konstrukce, tloušťku nosné stěny, seismologickou stabilitu budovy. Kromě toho je třeba vzít v úvahu zatížení a jeho povahu, ať už je dočasné nebo trvalé. Takové výpočty by měli provádět odborníci. Pro jednotlivého vývojáře se při navrhování projektu a instalaci stává hlavním referenčním bodem označení výrobce.

Při použití plochých překrývajících se prvků lze rozpětí vypočítat následovně: musíte sečíst tloušťku tohoto prvku a vzdálenost mezi dvěma podpěrami. Pokud jde o hloubku podepření podlahové desky na cihlové základně, tato hodnota by se měla rovnat tloušťce samotné konstrukce, ale ne méně než 70 mm. Pro výpočet minimální tloušťky vnější stěny, která se stane základem podlahových desek, je nutné vzít v úvahu tepelně izolační vrstvu a obkladový materiál na jejich koncových částech. Takže konstrukce o tloušťce 140 mm by měla být podepřena základnou, jejíž tloušťka není menší než 300 mm.

Instalace často žebrovaných konstrukcí, které mají vložky, zahrnuje minimální prohloubení podlahových desek na základně - 150 mm. Během instalace nedovolte, aby se do stěny dostaly duté vložky. Pokud jsou žebra vyztužena dvěma tyčemi, pak je nutné je po jedné ohýbat na podpěře. Pokud má žebro jednu tyč, pak třmeny převezmou smykové napětí.

Vyztužené kamenné konstrukce jsou analogy plochých. Proto lze stejným způsobem určit minimální hodnotu hloubky podepření těchto prvků. Musí mít tloušťku alespoň 90 mm, podepřené ze dvou stran.

Zpět na index

Individuální konstrukce

V odborné literatuře o stavebních pracích je uvedena definice potřebných norem týkajících se hloubky podepření podlahových desek. Tento údaj je v rozmezí 90-120 mm. Pro přesnější určení této hodnoty je třeba provést určité výpočty, které berou v úvahu délku a hmotnost konstrukce, tloušťku nosné stěny a materiál, ze kterého je vyrobena. Musí být také stanoveno očekávané zatížení.

Například použití desky o délce 6 m předpokládá hloubku podepření alespoň 100 mm na cihlové základně. Při použití konstrukcí z železobetonu nebo oceli je přípustná hloubka nejméně 70-75 mm, na stěnách z pěnových bloků a pórobetonu - nejméně 120 mm.

V domech z cihel, betonu nebo betonových bloků jsou podlahy obvykle železobetonové. Poskytují výjimečnou pevnost a seismickou odolnost konstrukce a jsou také velmi odolné a nehoří, což je důležité. Existuje několik způsobů, jak uspořádat železobetonové podlahy. Nejběžnější a nejuniverzálnější je pokládka prefabrikovaných podlahových desek. Takové desky se objednávají v železobetonových továrnách a poté se montují pomocí jeřábu a týmu pracovníků. V případech, kdy je použití jeřábu na staveništi obtížné nebo když má dům nestandardní uspořádání a je obtížné položit hotové desky, je vybavena monolitická podlahová deska. Ve skutečnosti můžete nalít monolitickou desku nejen tehdy, když pro to existují náznaky, ale také jednoduše proto, že to považujete za vhodnější. V tomto článku vám řekneme, jak položit podlahové desky a jak nalít monolitickou desku. Ne všechny práce lze provádět nezávisle, ale přesto stojí za to seznámit se s technologií, i když pouze za účelem řízení procesu na staveništi.

Monolitická podlahová deska udělej si sám

Monolitická podlaha má oproti podlaze z prefabrikovaných železobetonových desek řadu výhod. Za prvé, konstrukce je pevná a monolitická bez jediného švu, což zajišťuje rovnoměrné zatížení stěn a základů. Za druhé, monolitická výplň vám umožňuje učinit uspořádání domu svobodnějším, protože může být založeno na sloupcích. Také rozvržení může zahrnovat tolik rohů a zákoutí, kolik chcete, pro které by bylo obtížné vyzvednout podlahové desky standardních velikostí. Za třetí, je možné bezpečně vybavit balkon bez další nosné desky, protože konstrukce je monolitická.

Monolitickou podlahovou desku můžete vybavit sami, nevyžaduje to jeřáb ani velký tým pracovníků. Hlavní věc je dodržovat technologii a nešetřit na materiálech.

Jako vše, co souvisí se stavbou, i monolitický strop začíná projektem. Výpočet monolitické podlahové desky je vhodné objednat v projekční kanceláři a nešetřit na ní. Obvykle zahrnuje výpočet průřezu desky pro působení ohybového momentu při maximálním zatížení. V důsledku toho obdržíte optimální rozměry podlahové desky konkrétně ve vašem domě, pokyny, jakou výztuž použít a jakou třídu betonu. Pokud se chcete pokusit provést výpočty sami, pak na internetu najdete příklad výpočtu monolitické podlahové desky. Na to se nezaměříme. Zvažte možnost, když se staví obyčejný venkovský dům s rozpětím ne větším než 7 m, takže vyrobíme monolitickou podlahovou desku nejoblíbenější doporučené velikosti: od 180 do 200 mm tloušťky.

Materiály pro výrobu monolitické podlahové desky:

• Bednění.
• Podpěry pro podepření bednění v poměru 1 podpěra na 1 m2.
• Ocelové tvarovky o průměru 10 mm nebo 12 mm.
• Beton zn. M 350 nebo samostatně cement, písek a drť.
• Ohýbací přípravek pro kování.
• Plastové podložky pod armatury (svorky).

Technologie lití monolitické podlahové desky zahrnuje následující kroky:

1. Výpočet podlahové desky, pokud je rozpětí větší než 7 m, nebo projekt zahrnuje podepření desky na sloup / sloupy.
2. Montáž bednění typu "paluba".
3. Vyztužení desky ocelovými pruty.
4. Lití betonu.
5. Hutnění betonu.

Takže poté, co jsou stěny posunuty do požadované výšky a jejich úroveň je téměř dokonale vyrovnaná, můžete přistoupit k uspořádání monolitické podlahové desky.

Zařízení monolitické podlahové desky předpokládá, že beton bude nalit do vodorovného bednění. Někdy se vodorovné bednění nazývá také "paluba". Možností jeho uspořádání je několik. První - pronájem hotového snímatelného bednění z kovu nebo plastu. Druhý - výroba bednění na místě pomocí dřevěných desek nebo desek z překližky odolné proti vlhkosti. První možnost je samozřejmě jednodušší a výhodnější. Za prvé, bednění je skládací. Za druhé nabízí teleskopické podpěry, které jsou potřebné k podepření bednění na stejné úrovni.

Pokud dáváte přednost výrobě bednění sami, pak mějte na paměti, že tloušťka překližkových desek by měla být 20 mm a tloušťka omítaných desek 25 - 35 mm. Pokud srazíte štíty z hraněných desek, je třeba je k sobě těsně připevnit. Pokud jsou mezi deskami viditelné mezery, měl by být povrch bednění pokryt hydroizolační fólií.

Tímto způsobem se instaluje bednění:

• Jsou instalovány svislé sloupy. Mohou to být teleskopické kovové regály, jejichž výška je nastavitelná. Můžete ale použít i dřevěná polena o průměru 8 - 15 cm Krok mezi sloupky by měl být 1 m. Sloupky nejblíže ke stěně by měly být umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 cm od stěny.
• Na horní části regálů jsou položeny příčníky (podélný nosník, který bude držet bednění, I-nosník, kanál).
• Na příčníky je položeno vodorovné bednění. Pokud se nepoužívá hotové bednění, ale vlastní výroba, pak se na podélné tyče položí příčné nosníky, na které jsou umístěny listy překližky odolné proti vlhkosti. Rozměry vodorovného bednění musí být dokonale přizpůsobeny tak, aby jeho okraje přiléhaly ke stěně bez zanechání mezer.
• Výška podpěr se nastaví tak, aby se horní hrana vodorovného bednění kryla s horní hranou zdiva.
• Jsou instalovány vertikální bednicí prvky. Vzhledem k tomu, že rozměry monolitické podlahové desky by měly být takové, aby její okraje přecházely na stěny o 150 mm, je nutné vytvořit svislý plot přesně v této vzdálenosti od vnitřní hrany stěny.
• Naposledy se pomocí vodováhy kontroluje vodorovné a rovnoměrné uspořádání bednění.

Někdy je pro pohodlí další práce povrch bednění pokryt hydroizolační fólií nebo, pokud je vyroben z kovu, mazán strojním olejem. V tomto případě lze bednění snadno odstranit a povrch betonové desky bude dokonale rovný. Použití teleskopických podpěr pro bednění je vhodnější než dřevěné podpěry, protože jsou spolehlivé, každá z nich odolá hmotnosti až 2 tuny, na jejich povrchu se netvoří mikrotrhliny, jak se může stát u dřevěné klády nebo trámu. Pronájem takových stojanů bude stát asi 2,5 - 3 USD. na 1 m2 plochy.

Po uspořádání bednění je v něm instalována výztužná klec ze dvou sítí. Pro výrobu armovací klece je použita ocelová výztuž A-500C o průměru 10 - 12 mm. Z těchto prutů je spojeno pletivo o velikosti oka 200 mm. Pro spojení podélných a příčných tyčí se používá pletací drát 1,2 - 1,5 mm. Nejčastěji délka jedné výztužné tyče nestačí k pokrytí celého rozpětí, takže tyče budou muset být spojeny podél sebe. Aby byla konstrukce pevná, musí být tyče spojeny s přesahem 40 cm.

Výztužná síť by měla přesahovat na stěny minimálně 150 mm, pokud jsou stěny zděné, a 250 mm, pokud jsou stěny z pórobetonu. Konce tyčí by neměly dosahovat svislého bednění po obvodu o 25 mm.

Vyztužení monolitické stropní desky se provádí pomocí dvou výztužných sítí. Jeden z nich - spodní - by měl být umístěn ve výšce 20 - 25 mm od spodního okraje desky. Druhý - horní - by měl být umístěn 20 - 25 mm pod horním okrajem desky.

Aby byla spodní mřížka umístěna v požadované vzdálenosti, speciální plastové spony. Instalují se v krocích po 1 - 1,2 m na průsečíku tyčí.

Tloušťka monolitické podlahové desky se bere v poměru 1:30, kde 1 je tloušťka desky a 30 je délka rozpětí. Pokud je například rozpětí 6 m, tloušťka desky bude 200 mm. Vzhledem k tomu, že mřížky by měly být umístěny v určité vzdálenosti od okrajů desky, měla by být vzdálenost mezi mřížkami 120 - 125 mm (od tloušťky desky 200 mm odečteme dvě mezery po 20 mm a odečteme 4 tloušťky desky). výztužné tyče).

Aby bylo možné oddělit mřížky v určité vzdálenosti od sebe, jsou pomocí speciálního ohýbacího nástroje vyrobeny výztužné tyče 10 mm. speciální svorky - stojany jako na fotce. Horní a spodní police západky jsou 350 mm. Vertikální rozměr západky je 120 mm. Krok instalace svislých svorek je 1 m, řady by měly být posunuty.

Další krok - koncová zastávka. Instaluje se s krokem 400 mm na koncích výztužné klece. Slouží ke zpevnění opory desky o stěnu.

Dalším důležitým prvkem je horní a spodní síťový konektor. Jak to vypadá, můžete vidět na fotografii. Je nutné, aby rozmístěné mřížky vnímaly zatížení jako celek. Krok instalace tohoto konektoru je 400 mm a v zóně podpory na stěně, do 700 mm od ní, s krokem 200 mm.

lití betonu

Beton je nejlépe objednat přímo z výroby. To značně zjednodušuje úkol. Kromě toho nalévání malty z míchačky v rovnoměrné vrstvě zajistí výjimečnou pevnost desky. Co se nedá říci o sporáku, do kterého se s přestávkami nalévalo ručně, aby se připravila nová porce roztoku. Je tedy lepší nalít beton ihned s vrstvou 200 mm, bez přerušení. Před nalitím betonu do bednění je nutné nainstalovat rám nebo krabice pro technologické otvory, například komín nebo ventilační potrubí. Po nalití se musí rozvibrovat hlubokým vibrátorem. Poté nechte zaschnout a načerpejte sílu po dobu 28 dnů. První týden musí být povrch navlhčen vodou, pouze navlhčen, nikoli naplněn vodou. Po měsíci lze bednění odstranit. Monolitická podlahová deska je připravena. U montáže podlahových desek jsou v ceně zahrnuty náklady na armaturu, beton, pronájem bednění a objednávka míchačky a čerpadla na beton. Ve skutečnosti to vychází na cca 50 - 55 USD. na m2 podlahy. Jak se podlahová deska vylévá betonem, je vidět na videu demonstrujícím instalaci podlahových desek.

Jak správně pokládat podlahové desky

Použití továrně vyrobených monolitických železobetonových podlahových desek je považováno za tradičnější. PC desky jsou oblíbenější - desky s kulatými dutinami. Hmotnost takových desek začíná od 1,5 tuny, takže pokládání podlahových desek vlastními rukama je nemožné. Je vyžadován jeřáb. Navzdory zdánlivé jednoduchosti úkolu existuje řada nuancí a pravidel, které je třeba dodržovat při práci s podlahovými deskami.

Pravidla pro pokládku podlahových desek

Továrně vyrobená podlahová deska je vyztužena již ve výrobě a nevyžaduje další výztuž nebo bednění. Jsou jednoduše položeny v rozpětí s opřením o stěny, dodržují některá pravidla:

• Rozpětí by nemělo být větší než 9 m. Právě tato délka desky je největší.
• Vykládání a zvedání desek se provádí pomocí speciálního zařízení poskytovaného projektem. K tomu jsou v deskách montážní smyčky, za které se zaháknou montážní smyčky.
• Před položením podlahových desek musí být povrch stěn, na které budou položeny, vyrovnán. Velké výškové rozdíly a deformace nejsou povoleny.
• Desky by měly dosedat na stěny 90 - 150 mm.
• Není možné pokládat desky za sucha, všechny trhliny a technologické švy musí být utěsněny maltou.
• Umístění desek musí být neustále sledováno vzhledem ke stěnám a nosným plochám.
• Desky se pokládají pouze na nosné stěny, všechna mola jsou osazena až po montáži stropů.
• Pokud chcete vyříznout poklop ve stropě, musíte jej vyříznout na spoji dvou desek, a ne v jedné desce.
• Desky by měly být umístěny co nejblíže k sobě, ale s mezerou 2 - 3 cm.To zajistí seismickou odolnost.

Pokud není dostatek podlahových desek na pokrytí celého rozpětí a zbývá například 500 mm, existují v tomto případě různé způsoby pokládky podlahových desek. První je položit desky zády k sobě a ponechat mezery podél okrajů místnosti, poté mezery uzavřít betonem nebo škvárovými bloky. Druhým je pokládka desek s jednotnými spárami, které se následně utěsní betonovou maltou. Aby roztok nespadl, je pod mezerou instalováno bednění (přivázána deska).

Technologie pokládky podlahových desek

V procesu pokládání podlahových desek by měla existovat jasná koordinace mezi operátorem jeřábu a týmem přijímajícím desku. Aby se předešlo zraněním na staveništi a aby byl dodržen celý technologický proces a pravidla popsaná v SNiP, musí mít mistr na staveništi vývojový diagram pro instalaci podlahových desek. Označuje sled prací, počet a umístění vybavení, speciálního vybavení a nářadí.

Je nutné začít pokládat podlahové desky od ramene schodiště. Po položení desek se zkontroluje jejich umístění. Dlaždice jsou dobře položeny, pokud:

• Rozdíl mezi spodními plochami desek nepřesahuje 2 mm.
• Výškový rozdíl mezi horními plochami desek nepřesahuje 4 mm.
• Výškový rozdíl v rámci staveniště by neměl přesáhnout 10 mm.

Jak ukazuje instalace podlahových desek, po položení desek musí být spojeny mezi sebou a se stěnami pomocí kovových spojovacích dílů. Práce na spojování vložených a spojovacích částí se provádějí svařováním.

Nezapomeňte, že je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Není dovoleno pracovat s jeřábem na otevřeném prostranství s větrem 15 m / s, stejně jako v ledu, bouřkách a mlze. Během pohybu desky jeřábem musí být montážní tým mimo dráhu, po které bude deska posouvána, ze strany protilehlé k posuvu. Navzdory skutečnosti, že využití služeb profesionálního mistra a týmu instalatérů výrazně zvyšuje náklady na instalaci podlahových desek, není to případ, kdy můžete ušetřit. Předák musí poskytnout projekt.

Před objednáním desek z továrny je nutné provést přípravné práce. Dobu dodání stroje s deskami a jeřábem je lepší sladit současně, aby nedocházelo k přeplácení jednoduchých speciálních zařízení. V tomto případě lze instalaci desek provést bez vykládky, přímo z vozidla.

Přípravné práce před pokládkou podlahových desek

První - rovný opěrný povrch. Horizont by měl být téměř dokonalý, výškový rozdíl 4 - 5 cm je nepřijatelný. Nejprve zkontrolujeme povrch stěn, v případě potřeby jej vyrovnáme betonovou maltou. Následné práce lze provádět až poté, co beton získá maximální pevnost.

Druhý - zajistit pevnost opěrné zóny. Pokud jsou stěny postaveny z cihel, betonu nebo betonových bloků, není třeba provádět žádná další opatření. Pokud jsou stěny postaveny z pěnových bloků nebo plynových bloků, je nutné před položením desek vyplnit pancéřový pás. Správné položení podlahových desek znamená, že nosná plocha musí být dostatečně pevná, aby unesla váhu desky a nedeformovala se podél linie opěry. Pórobeton ani pěnobeton nemají potřebnou pevnost. Po celém obvodu budovy se proto osadí bednění, do něj se vloží armovací klec z prutu 8–12 mm a vše se pak zalije betonem s vrstvou 15–20 mm. V dalších pracích lze pokračovat až po zaschnutí betonu.

Třetí - instalovat montážní věže. Teleskopické podpěry, jak je popsáno v části o montáži monolitické podlahové desky, se instalují v krocích po 1,5 m. Jsou navrženy tak, aby převzaly hmotnost desky, pokud by náhle sklouzla ze svého místa. Po instalaci jsou tyto věže odstraněny.

Montáž dutinových desek pomocí jeřábu

Poté, co čerstvě nalitý beton nabere dostatečnou pevnost a vyschne, může se začít přímo s montáží podlahových desek. K tomu se používá jeřáb, jehož nosnost závisí na velikosti a hmotnosti desky, nejčastěji jsou užitečné jeřáby 3-7 tun.

Fáze práce:

• Na nosnou plochu se nanese betonový roztok v tloušťce 2 - 3 cm. 150 mm. Pokud deska spočívá na dvou protilehlých stěnách, pak se malta nanáší pouze na dvě stěny. Pokud deska spočívá na třech stěnách, pak na povrchu tří stěn. Přímé pokládání desek může začít, když roztok získá 50 % své síly.

• Zatímco malta schne, operátor jeřábu může zavěsit smyčky na upevňovací prvky desky.
• Když je dán obsluze jeřábu signál, že je možné podávat desku, tým pracovníků se musí vzdálit z místa, kde se deska pohybuje. Když je deska již velmi blízko, pracovníci ji zaháknou háky a rozloží, přičemž tlumí oscilační pohyby.

• Kamna jsou nasměrována na správné místo, jedna osoba by měla stát na jedné stěně a druhá na opačné. Deska se pokládá tak, aby její okraje dosedaly na stěnu minimálně 120 mm, nejlépe 150 mm. Po instalaci deska vytlačí přebytečný roztok a rovnoměrně rozloží zátěž.

• Pokud je potřeba talíř posunout, můžete použít páčidlo. Jeho umístění je možné zarovnat pouze podél zóny pokládky, není možné posouvat desku přes stěny, jinak se stěny mohou zhroutit. Poté jsou smyčky odstraněny a je dán signál operátorovi jeřábu, aby je vyzvedl.
• Postup se opakuje pro všechny plotny bez výjimky. Pravidla pro instalaci podlahových desek naznačují, že vyrovnání desek by mělo být provedeno podél spodního okraje, protože stropem v místnosti bude spodní povrch. Proto se deska pokládá širší stranou dolů a užší stranou nahoru.

Můžete se setkat s doporučením, že je nutné položit výztuž v oblasti podpory desky. Zastánci této metody říkají, že je pohodlnější a jednodušší kamna přemístit. Dávat pod desku cokoli jiného než betonovou maltu totiž technický průkaz zakazuje. V opačném případě se deska může snadno vysunout z podpěrné zóny, protože klouže po výztuži. Kromě toho bude zátěž rozložena nerovnoměrně.

Pokládka podlahových desek na základ se prakticky neliší od pokládky mezipodlažních podlah. Technologie je úplně stejná. Před položením desek musí být pečlivě hydroizolován pouze povrch základu. Pokud projekt zajišťuje nestandardní podporu podlahových desek, pak se k tomu používají speciální ocelové prvky. Taková práce by se neměla dělat bez specialisty.

Kotvení - svázání desek dohromady - lze v závislosti na projektu provést dvěma způsoby.

První - vázání desek výztuží. K upevňovacím vetknutým prvkům na desce jsou přivařeny armovací tyče o průměru 12 mm. U desek od různých výrobců může být umístění těchto prvků různé: v podélném konci desky nebo na jejím povrchu. Za nejodolnější spojení je považováno diagonální, kdy jsou desky vzájemně spojeny s odsazením.

Také deska musí být připojena ke stěně. Proč je do zdi zapuštěna výztuž.

Druhý způsob - kroužková kotva. Ve skutečnosti to vypadá jako obrněný pás. Po obvodu desky je uspořádáno bednění, v něm je instalována výztuž a nalévá se beton. Tato metoda mírně zvyšuje náklady na pokládku podlahových desek. Ale stojí to za to – desky jsou upnuté ze všech stran.

Po ukotvení můžete začít tmelit trhliny. Mezery mezi podlahovými deskami se nazývají rez. Jsou vyplněny betonem třídy M150. Pokud jsou mezery velké, pak se zespodu přiváže deska, která slouží jako bednění. Pokud jsou mezery malé, bude podlahová deska schopna vydržet maximální zatížení hned následující den. V opačném případě musíte týden počkat.

Všechny moderní desky s kulatými dutinami jsou vyráběny s již vyplněnými konci. Pokud jste si zakoupili talíře s otevřenými otvory, musí být naplněny něčím 25 - 30 cm hlubokým. Jinak talíř zmrzne. Prázdné prostory můžete vyplnit minerální vlnou, betonovými zátkami nebo jednoduše vyplnit betonovou maltou. Podobný postup musí být proveden nejen na těch koncích, které směřují do ulice, ale také na těch, které se spoléhají na vnitřní stěny.

Cena za pokládku podlahových desek závisí na množství práce, ploše domu a nákladech na materiál. Například cena pouze PC podlahových desek je přibližně 27 - 30 USD. za m2. Zbytek tvoří související materiály, pronájem jeřábů a najímání pracovníků, stejně jako náklady na přepravu desek. Profesionální týmy pro instalaci podlahových desek mají různé ceny od 10 do 25 USD. za m2, možná více v závislosti na regionu. V důsledku toho budou náklady stejné jako u lití monolitické podlahové desky.

Pokládka podlahových desek: příklad videa

V současné době jsou v naší zemi nejoblíbenější tři způsoby výstavby podlah v domě. Jedná se o instalaci podlahových desek, zařízení monolitické železobetonové podlahy a zařízení podlah na dřevěných (méně často kovových) trámech. Určitě budeme mluvit o všech těchto metodách a nejen. A první technologií, kterou zvážíme, je instalace hotových podlahových desek.

Nejprve trochu o samotných podlahových deskách. Podle tvaru lze všechny desky rozdělit na ploché a žebrované. Ploché se zase dělí na plné a duté. Nás teď zajímají ty prázdné, protože právě tento typ desek se používá především v nízkopodlažní výstavbě.

Dutinkové desky jsou zase klasifikovány podle různých parametrů, jako je tvar a velikost dutin, tloušťka desek, technologie výroby desek a způsob vyztužení.

Nebudu se pouštět do tématu klasifikace. Je lepší hledat tyto informace na webových stránkách podniků vyrábějících železobetonové výrobky (železobetonové výrobky). Raději si promluvíme přímo o instalaci.

Úplně prvním bodem, kterému musíte věnovat pozornost i ve fázi návrhu vašeho budoucího domova, je možnost zakoupit ve vaší oblasti přesně ty desky o velikostech, které jsou stanoveny v projektu. Každý výrobce má svůj specifický sortiment vyráběných produktů a ten je vždy omezen. To je opravdu důležité a překvapuje mě, že vývojáři na toto doporučení velmi často zapomínají a pak musí buď řezat jednu nebo více desek nebo udělat monolitický řez na podlaze. Více si o tom povíme níže.

Skladování podlahových desek na staveništi.

Samozřejmě je skvělé, pokud máte možnost pokládat podlahové desky ihned po dodání přímo ze stroje, který je přivezl. Ale většinou se to nestane. Nebo řidič trvá na tom, abyste co nejrychleji vyložili talíře, protože. spěchá na další zakázku, nebo desky nejsou na stroji položeny v pořadí, jaké potřebujete, nebo jste je jen koupili v předprodeji a ještě se nechystáte pokládat. Ve všech těchto případech bude nutné desky uložit na vašem webu.

Zkuste k tomu zvolit rovnou plochu. Nikdy nepokládejte dlaždice přímo na zem. Nezapomeňte dát něco pod okraje desky, například oříznutí dřevěného trámu. Podšívky by měly být pouze dvě, ve vzdálenosti asi 25-40 cm od okrajů.Podšívky nelze umístit pod střed talíře.

Desky lze stohovat až do výšky 2,5 metru. Podšívky pod první deskou proveďte vyšší tak, aby se v případě jejich případného zapuštění do země při pokládání dalších desek ta první v žádném případě nedotýkala země, jinak se může snadno zlomit. Všechny následující obložení stačí udělat i od palce (2,5 cm). Musí být naskládány přísně na sebe.

Příprava pro instalaci podlahových desek.

Příprava začíná již v okamžiku, kdy zedníci vykopnou poslední řady zdiva. Desky budou ležet rovně a bez poklesů, pokud jsou horní řady nosných stěn rovné a leží ve stejné horizontální rovině.

Aby toho bylo dosaženo, musí být ve všech rozích překryté místnosti vodorovné značky úrovně. Jsou uváděny do procesu budování stěn pomocí vodováhy, buď laserové, nebo vodní hladiny. A když je dokončena poslední řada zdiva, vzdálenost od značek k horní části stěn se kontroluje pomocí metru. Ve všech rozích by to mělo být stejné. Z vlastní zkušenosti mohu s jistotou říci, že někteří zedníci toto opomíjejí, zvláště když dělají podkladní zdivo současně s předním, prováděným „pod lištou“.

Horní řada nosných stěn by měla být lepená. To znamená, že pokud se podíváte zevnitř překryté místnosti, pak by na nosných stěnách (na kterých spočívají podlahové desky) v nejvyšší řadě zdiva mělo být vidět pouze šťouchání.

Pokud jsou desky umístěny na nosnou příčku o tloušťce 1,5 cihly (tj. desky na ní spočívají na obou stranách), pak se horní řada takové příčky položí jedním ze dvou způsobů:

Před položením podlahových desek na stěny z různých bloků (pěnový beton, plynosilikát, struska atd.) je nutné vyrobit železobetonový pás (obvykle asi 15-20 cm silný). Takový pás se vyrábí buď nalitím betonu do bednění, nebo pomocí speciálních tvárnic ve tvaru U po celém obvodu domovní krabice, tzn. nejen na nosné stěny, ale i na nenosné.

Při montáži dutinových desek musí být otvory v nich utěsněny. Mnohem pohodlnější je to udělat předem, dokud jsou talíře ještě na zemi. Obecně platí, že SNiP předepisuje bezpodmínečně vyplnit mezery na straně desky, která spočívá na vnější stěně (aby se snížila pravděpodobnost zamrznutí desky), a na straně, která spočívá na vnitřní přepážce, pouze počínaje třetí podlahu z horní části domu a zespodu (pro zvýšení pevnosti). To znamená, že pokud má dům například suterén, patro mezi 1. a 2. NP a podkroví nad 2. NP, pak je nutné uzavřít dutiny pouze ze strany nosných příček. v suterénu.

Řeknu, že při pokládání desek vždy uzavřeme otvory. Navíc v posledních letech stále více dutinových desek pochází z továren s již utěsněnými otvory. Je to pohodlné. Pokud nejsou otvory utěsněné, vložíme do nich jeden a půl cihly (možná i půl) a zbývající mezery přetmelíme maltou.

Před instalací desek je také nutné předem připravit místo pro jeřáb. No, pokud v místě, kde bude stát jeřáb, je půda, jak se říká, původní, upečená. Horší, když je půda objemná. Pokud máte suterén, nemůžete umístit kohoutek příliš blízko domu, abyste se vyhnuli tomu, co je znázorněno na obrázku níže:

V takových případech je lepší objednat autojeřáb s delším výložníkem. Také někdy v místě, kde bude stát jeřáb, musíte nejprve položit několik silničních desek (obvykle se někde používají). Často se to musí dělat na podzim v deštivém a rozbředlém počasí, kdy je staveniště tak „rozbité“, že se na něm jeřáb jednoduše zasekne.

Pokládka podlahové desky.

Pro instalaci podlahových desek stačí tři lidé. Jeden se drží na deskách, dva leží. V případě potřeby se můžete vyrovnat se dvěma, i když ne vždy. Stává se, že při překrytí např. druhého patra na sebe montéři a jeřábník nevidí. Nahoře by pak kromě 2 osob přímo pokládajících desku měla být další osoba, která bude dávat příkazy jeřábníkovi.

Pokládka začíná od stěny na vrstvě malty ne větší než 2 cm. Malta musí být dostatečně silná, aby ji deska zcela nevymáčkla ze spoje. Poté, co jeřábník položí desku na stěny, nechá nejprve lana napnutá. Zároveň s pomocí páčidla není obtížné talíř v případě potřeby trochu posunout. Pokud by byly horní plochy nosných stěn rovné, budou desky ležet ploché, bez kapek, jak se říká „od prvního přístupu“.

K velikosti podepření desek na stěnách uvedu výpis z dokumentu „Manuál pro projektování obytných budov. Problém. 3 (k SNiP 2.08.01-85) 6. PODLAHY ":

Odstavec 6.16.: Hloubka podepření prefabrikovaných desek na stěnách, v závislosti na povaze jejich podepření, se doporučuje vzít alespoň mm: při podepření podél obrysu a také na dvou dlouhých a jedné krátké straně - 40; při podepření na dvou stranách a rozpětí desek 4,2 m nebo méně, stejně jako na dvou krátkých a jedné dlouhé straně - 50; při podepření na dvou stranách a rozpětí desek je větší než 4,2 m - 70.

Při přidělování hloubky podepření pro podlahové desky je třeba vzít v úvahu také požadavky SNiP 2.03.01-84 na kotvení výztuže na podpěrách.

V naší praxi se snažíme podepřít alespoň 12 cm, protože nyní je možné zakoupit přesně ty talíře, které jsou potřeba. Krok jejich délek je 10 cm.

Často slýchám spory o tom, zda lze dutinkové desky podepřít ze tří stran (dvě krátké a jedna dlouhá) a jak dlouho je možné desku položit na zeď dlouhou stranou. Z výše napsaného vyplývá, že je možné takto podepřít desky. Ale není tomu tak. Pokud si přečtete uvedený SNiP, pak se říká, že desky, které se spoléhají na tři strany, mají jiné schéma vyztužení než desky, které se spoléhají pouze na dvě strany.

Naprostá většina dutinových desek, které nyní vyrábějí železobetonové továrny, je navržena speciálně pro uložení na dvou krátkých stranách, proto se nedoporučuje začínat je dlouhou stranou na stěně. Při určité zátěži to může vést k prasknutí desky. Schéma vyztužení a tedy možnost podepření desky na třetí straně musí být vyjasněny s výrobcem.

Chybou spojenou s nesprávným zatížením desky je také překrývání dvou polí najednou (viz obrázek níže):

Za určitých nepříznivých podmínek může deska prasknout a místo, kde se trhlina objeví, je absolutně nepředvídatelné. Pokud stále používáte takové schéma, proveďte řez bruskou (do hloubky disku) na horním povrchu desky přesně nad střední přepážkou. V takovém případě trhlina projde přesně podél tohoto úseku, což v zásadě již není děsivé.

Samozřejmě je dobré, když se nám podaří překrýt pouze celé desky. Ale okolnosti jsou různé, a přesto se někdy musí nějaká deska (nebo dokonce více než jedna) rozříznout podél nebo napříč. K tomu budete potřebovat brusku s diamantovým kotoučem na beton, perlík, páčidlo a ne toho nejkřehčího muže na stavbě.

Pro usnadnění práce je lepší položit kamna na obložení. Navíc je tato podšívka umístěna přesně pod linií řezu. V určitém okamžiku se deska jednoduše zlomí podél této linie od své vlastní hmotnosti.

Nejprve provedeme řez na horní ploše desky bruskou podél linie řezu. Poté, úderem kladivem shora, jsme podél horní části desky vyřízli pruh. Je docela snadné prorazit beton v prázdné oblasti. Dále prorazíme spodní část talíře páčidlem (také podél dutin). Při řezání desky podél (vždy sekáme podél otvoru v desce) se poměrně rychle zlomí. Při příčném řezu, pokud se deska po zničení spodní části páčidlem nerozlomila, naráží ze strany na svislé přepážky desky perlík až do vítězného.

V procesu řezání odřezáváme padající výztuž. Je to možné bruskou, ale bezpečnější je svařování nebo plynová řezačka, zvláště když je výztuž v desce předepnuta. Disk z brusky může kousnout. Abyste tomu zabránili, neodřízněte výztuž až do konce, nechte pár milimetrů a poté ji zlomte úderem stejného perlíku.

Několikrát v naší praxi jsme museli desky podélně řezat. Nikdy jsme ale nepoužili řekněme "pařezy" o šířce menší než 60 cm (zbývají méně než 3 díry) a to vám neradím. Obecně platí, že při rozhodování o řezání desky přebíráte plnou odpovědnost za možné důsledky, protože ani jeden výrobce vám oficiálně neřekne, že je možné desku řezat.

Podívejme se nyní, co lze udělat, pokud vám přesto celý počet talířů nestačí k úplnému pokrytí místnosti:

Metoda 1- položíme první nebo poslední (možná oba) pláty, aniž bychom přivedli dlouhou stranu ke zdi. Zbývající mezeru položíme cihlami nebo bloky a nezavěsíme je více než do poloviny ze zdi (viz obr.):

Metoda 2- děláme tzv. "monolitický řez". Zespodu se pod desky položí bednění z překližky, vyrobí se výztužná klec (viz obrázek níže) a oblast mezi deskami se vylije betonem.

Kotvení podlahových desek.

Po položení všech desek dojde k jejich ukotvení. Obecně platí, že pokud se stavba domu provádí podle projektu, musí v něm být přítomno schéma ukotvení. Pokud neexistuje žádný projekt, obvykle používáme obvod znázorněný na obrázku:

Kotva se vyrábí ohnutím konce do smyčky, která přilne k montážní smyčce desky. Před přivařením kotev k sobě navzájem a k montážním smyčkám je třeba je co nejvíce přitáhnout.

Po ukotvení ihned utěsníme maltou všechna montážní oka v deskách a rustika (švy mezi deskami). Snažte se to neodkládat, aby se stavební suť nedostala do rzi a voda se nelila do očí při dešti a sněhu. Pokud máte podezření, že se do desek dostala voda (například jste koupili desky s již utěsněnými dutinami a dešťová voda by se dovnitř mohla dostat i během skladování v továrně), je lepší ji vypustit. Chcete-li to provést, po položení jednoduše vyvrtejte malý otvor v deskách zespodu pomocí perforátoru do těch dutin, kde jsou umístěny montážní oka.

Zvláště nebezpečné je najít vodu v dutinách v zimě, kdy dům ještě není vytápěný (nebo není dokončen vůbec) a desky zamrzají pod nulou. Voda nasytí spodní vrstvu betonu a při opakovaných cyklech zmrazování a rozmrazování se deska jednoduše začne hroutit.

Dalším způsobem upevnění desek je konstrukce tzv. kotvy do betonového prstence. Jedná se o jakýsi stejný monolitický vyztužený pás, jen není vyroben pod deskami, ale ve stejné rovině s nimi, také po celém obvodu domu. Častěji se tato metoda používá na pěnobeton a jiné bloky.

Hned musím říct, že jsme ho nikdy nepoužili kvůli mnohem větší pracnosti. Myslím, že prstencová kotva má své opodstatnění ve více seismických oblastech, než je naše Nižnij Novgorod.

Na konci článku navrhuji sledovat krátké video, ve kterém mluvíme o výběru podlahových desek:

Železobetonové desky jsou jedním z nejběžnějších typů podlah. Poskytují vysokou pevnost a umožňují namontovat pevnou konstrukci v co nejkratším čase. Instalace podlahových desek je zodpovědný úkol, který vyžaduje určité znalosti v oblasti stavebnictví. O všem v pořádku.

Typy podlahových desek

Než začnete montovat vodorovnou konstrukci, musíte vybrat typ. Železobetonové prefabrikované konstrukce jsou vyráběny ve formě:

• vícedutý;
• byt (PT);
• stanové panely s žebry umístěnými podél obvodu;
• s podélnými žebry.

Nejčastěji se používá železobetonový vícedutinový. Vyrábějí se ve dvou typech, v závislosti na způsobu výroby:

• kulaté duté (PC);
• kontinuální lisování (PB).

Schéma desky s dutým jádrem s otvory

Dutinkové desky jsou časem prověřené výrobky, které se ve stavebnictví používají již několik desetiletí. V jejich rámci bylo vyvinuto mnoho regulačních dokumentů a instalačních pravidel. Tloušťka - 220 mm. Výrobky jsou instalovány podle sériových velikostí, což vytváří nepříjemnosti při individuální výstavbě.

Technologie výroby těchto desek zahrnuje použití opakovaně použitelných forem pro lití a před výrobou nestandardních výrobků musíte nejprve připravit bednění. Proto se náklady na požadovanou velikost mohou výrazně zvýšit.. Typické PC desky mají délku 2,7 až 9 metrů v krocích po 0,3 m.

Schéma železobetonových výrobků s rozměry

Šířka železobetonových výrobků může být:

• 1,0 m;
• 1,2 m;
• 1,5 m;
• 1,8 m

Konstrukce o šířce 1,8 m se kupují extrémně zřídka, protože kvůli velké hmotnosti je proces instalace v konstrukční poloze značně komplikovaný.

PB se používají v podstatě stejným způsobem jako předchozí typ. Ale technologie jejich výroby vám umožňuje dát produktu libovolnou délku. Tloušťka - 220 mm. Šířka stejná jako u řady PC. Nevýhodou je malá zkušenost s používáním a syrovost regulační dokumentace.

Jako doplňkové prvky pro víceduté desky se často kupují ploché PT. Jsou k dispozici v tloušťce 80 nebo 120 mm a jsou menší velikosti, což vám umožní zablokovat úzké chodby, komory, koupelny.

Podpora desky

Pokládka podlahových desek se provádí po přípravě projektu nebo schématu, na kterém jsou výrobky položeny. Podlahové prvky je nutné volit tak, aby byly dostatečně podepřeny cihlovou zdí nebo keramzitbetonovými tvárnicemi a položeny bez mezer na šířku.

Minimální podpora pro řady PB a PK závisí na jejich délce:

• výrobky do délky 4 m - 70 mm;
• výrobky delší než 4 m - 90 mm.

Vizuální schéma, jak správně a nesprávně podepřít podlahové desky

Nejčastěji návrháři a konstruktéři berou optimální hodnotu opření o stěnu 120 mm. Tato hodnota zaručuje spolehlivost při malých montážních odchylkách.

Bude správné předem uspořádat nosné stěny domu v takové vzdálenosti, aby bylo snadné položit desky. Vzdálenost mezi stěnami se vypočítá následovně: délka standardních desek mínus 240 mm. Řady PK a PB je nutné pokládat s podpěrou na dvou krátkých stranách bez mezilehlých podpěr. Například PK 45.15 má velikost 4,48 m, od ní se odečte 24 cm. Ukazuje se, že vzdálenost mezi stěnami by měla být 4,24 m. V tomto případě budou výrobky ležet s optimální hodnotou podpory.

Minimální podepření výrobků řady PT na stěnu je 80 cm Instalace takových železobetonových desek je možná s umístěním podpěrných bodů ze všech stran.

Podpěra nesmí zasahovat do průchodu ventilačních kanálů. Optimální tloušťka nosné vnitřní cihlové stěny je 380 mm. 120 mm na každé straně jde pod železobetonové podlahy a 140 mm zůstává uprostřed - standardní šířka ventilačního potrubí. V tomto případě je nutné položit co nejsprávněji. Posunutí výrobku směrem k ventilačnímu otvoru povede ke zmenšení jeho průřezu a nedostatečnému větrání prostor.

Shrnutí toho, co bylo řečeno:

• Řady PK a PB do 4 m jsou podepřeny na dvou stranách minimálně o 7 cm;
• PK a PB série více než 4 m - ne méně než 9 cm;
• Série PT - na dvou, třech nebo čtyřech stranách minimálně 8 cm.

Skladování desek

Schémata skladování produktů různých typů

Po vytvoření schématu a zakoupení výrobků je nutné je umístit na staveniště pro snadnou instalaci v konstrukční poloze. Existují pravidla pro skladování materiálů:

• musíte prvky položit pod baldachýn;
• místo skladování by mělo být umístěno v přístupové zóně jeřábu;
• pod podpěrnými body jsou umístěny obložení.

Nedodržení posledního pravidla bude mít za následek rozdělení na polovinu. Výrobky PC, PB a PT fungují tak, že vzhled mezilehlých podpěr nebo pevného podkladu vede k prasklinám. Pokládka se provádí v následujícím pořadí:

• dřevěné tyče nebo desky se položí na zem pod okraje desky;
• Přesunu podlahový prvek na prkna jeřábem ze stroje;
• desky nebo tyče jsou opět umístěny na položenou desku;
• vyjměte druhou desku ze stroje;
• opakujte body 3 a 4, maximální skladovací výška je 2,5m.

požadavky na zdivo

Schéma výpočtu podlahové desky

Pro správnou instalaci podlahových desek je nutné zajistit, aby byly splněny speciální požadavky na cihlovou zeď:

• rovnost zdiva v místě pokládky podlah;
• pokládka ve třech řadách až do překrytí výztužné sítě s buňkou 5 x 5 cm z drátu o průměru 3-4 mm;
• horní řada k obložení na vnitřní straně by měla být přilepena.

Pokud jsou desky namontovány na expandované betonové bloky, je pod podlahami dodatečně uspořádán monolitický pás. Tato konstrukce pomůže rovnoměrně rozložit zatížení z těžkých podlah na blocích z expandovaného jílu s menší pevností. Technologie výstavby umožňuje nalití na bloky monolitickou betonovou páskou tloušťky 15-20 cm.

Pokládka podlahy

K provedení práce budou zapotřebí alespoň tři lidé: jeden provádí zavěšení a dva je instalují do konstrukční polohy. Pokud se montéři a operátor jeřábu navzájem nevidí, bude k instalaci desky zapotřebí další pracovník, který bude dávat příkazy jeřábu.

Schéma pokládky železobetonových výrobků

Upevnění na jeřábový hák se provádí čtyřramenným popruhem, jehož větve jsou upevněny v rozích desky. Dva lidé stojí na obou stranách podpěry a kontrolují její rovnoměrnost.

Při instalaci PC se svírání do zdi provádí pevným způsobem, to znamená, že cihly nebo bloky se pokládají na horní a spodní stranu desky. Při použití podhledů podle řady PB se doporučuje provést kloubové upevnění. K tomu se desky shora neskřípnou. Mnoho stavitelů montuje řadu PB stejným způsobem, jako stojí počítače a budovy, ale nestojí za to riskovat, protože na kvalitě montáže nosných konstrukcí závisí lidský život a zdraví.

Další důležitou vlastností použití výrobků z řady PB je zákaz dělat do nich technologické otvory.

Tyto razníky jsou potřebné pro potrubí topení, vodovodu a kanalizace. To opět mnoho stavebníků i při stavbě vícepodlažních budov zanedbává. Potíž je v tom, že chování tohoto typu podlah při zatížení v průběhu času nebylo plně prozkoumáno, protože ještě dávno nebyly postaveny žádné objekty. Zákaz děrování je oprávněný, ale je spíše preventivní.

Řezání desky

Někdy je pro instalaci desky nutné ji odříznout. Technologie zajišťuje práci brusky s kotoučem na betonu. PC a PT desky není možné řezat po délce, protože mají zesílenou výztuž v podpěrných zónách. Pokud podepřete takovou řezanou desku, pak bude jedna hrana oslabena, podél ní budou vážné praskliny. PB desky je možné řezat podél délky, to je způsobeno zvláštnostmi výrobní metody. Pod místo řezu je umístěna lišta nebo deska, která usnadní práci.

Oddělení po délce se provádí podél oslabené části úseku - otvoru. tato metoda je vhodná pro PC, ale nedoporučuje se pro PB, protože šířka stěn mezi otvory je příliš malá.

Po instalaci jsou otvory v oblastech podpory na stěnách vylity lehkým betonem nebo ucpány minerální vlnou. To je nezbytné pro zajištění dodatečné pevnosti v místech sevřených do stěn.

Co dělat, když nebylo možné produkty rovnoměrně rozložit po celé šířce

Někdy rozměry místnosti neodpovídají šířce výrobků, v takovém případě jsou všechny mezery vtlačeny do jednoho. Tento prostor je zastřešen monolitickou částí. K zesílení dochází u zakřivených sítí. Na délku spočívají na horní části stropu a zdá se, že se prohýbají uprostřed monolitické části. pro podlahy se používá beton ne nižší než B 25.

Technologie prefabrikovaných podlah na cihlách nebo blocích je poměrně jednoduchá, ale vyžaduje pozornost k detailu.