Často v bytech, zejména starších budovách, se v zimě každým rokem ochlazuje. Lidé musí nakupovat a používat, což vede k výraznému nárůstu. Proč ale přeplácet nadměrnou spotřebu energie, když je víc levné možnosti napravit situaci? Dnes budeme hovořit o jednoduchých způsobech, jak zvýšit přenos tepla topné baterie, které nevyžadují značné náklady a které může realizovat každý domácí kutil. Stojí za zvážení důvodů vedoucích ke snížení pokojové teploty.

Nejčastěji je důvodem poklesu prostupu tepla vodní kámen a vodní kámen, který se hromadí uvnitř. Pokud dojde k propláchnutí samotného radiátoru (což by měly veřejné služby provádět ročně), přenos tepla se výrazně zvýší. Totéž platí pro stoupačky. Takový postup však nebude možné provést vlastními silami, protože při provádění takových prací (i v létě) je nutné vypustit vodu ze systému. Bez pomoci specialistů to nemůžete udělat. Totéž platí pro výměnu radiátorů z litinových za jedničkové - mají větší přenos tepla. Nebudeme se proto zdržovat tak složitými a časově náročnými možnostmi. Je lepší zvážit více jednoduchými způsoby, kterou může provádět každý, i bez zkušeností v podobném oboru.

Používáme reflexní stínítko: použití pěnového polyetylenu

Použití je poměrně oblíbená metoda zvýšení přenosu tepla. Pěnový polyetylén s fóliovým potahem na jednu stranu je pro tyto účely perfektní. Taková zástěna (měla by být větší než samotný radiátor) se umístí za baterii s fólií ve směru do místnosti a upevní se na zeď na Oboustranná páska nebo tekuté nehty. Poskytuje pěnový polyethylen dodatečná izolace a fólie odráží teplo, které zahřálo stěnu před instalací zástěny, a nasměruje ji do místnosti.

Důležitá informace! Nejlepší je, když jsou takové okamžiky promyšleny ve fázi instalace topných radiátorů. V tomto případě lze na radiátor připevnit ocelový žebrovaný štít, který bude teplo akumulovat a následně směrovat do místnosti. Takové panely jsou vhodné, pokud často dochází k výpadkům vytápění.

Zvýšení přenosu tepla pomocí dalšího příslušenství a lakování

Pro zvýšení teploty vzduchu v místnosti se používají speciální hliníkové pláště, které se umisťují na radiátor. S jejich pomocí se zvětšuje plocha a v důsledku toho i jejich přenos tepla. Náklady na taková pouzdra jsou nízké, ale účinek je poměrně významný.

Ta barva radiátory lakované, také má velká důležitost. Pro tyto účely je lepší vybrat více tmavé odstíny. Například natřený radiátor hnědá barva má přenos tepla větší než bílé o 20-25%.

Zlepšení konvekce zvýšením cirkulace vzduchu

Každý ví, že zlepšení pomáhá rychleji zahřát místnost. Pro tyto účely můžete použít ventilátor, který je instalován tak, aby bylo dosaženo maximálního proudění teplého vzduchu směrem do místnosti.

Užitečné informace! Pokud máte doma počítačové chladiče, které se nepoužívají, můžete je nainstalovat pod radiátor a nasměrovat proud vzduchu nahoru. Tím se maximalizuje konvekce, což způsobí, že se místnost výrazně zahřeje.

Můžete jej zvýšit (pokud je radiátor zapuštěn pod parapet) vyříznutím otvorů v parapetu a jejich uzavřením zástěny nebo dekorativní kryty. Tím pádem, teplý vzduch nebude zdržovat ve výklenku, což zlepší oběh.

Vyhrát tuto zemi je nemožné! Samoinstalace ventilátory pro zlepšení konvekce:

Obecná pravidla pro zlepšení přenosu tepla z otopných těles

Aby nedošlo v budoucnu ke snížení přenosu tepla baterií, stojí za to přemýšlet o tom ve fázi instalace radiátorů. Základní pravidla jsou:

• povinné za radiátorem, možná instalace ocelová clona;
• instalace bimetalových baterií místo litinových;
• instalace na vstupu a výstupu radiátoru (umožní vám to v případě potřeby propláchnout sekce sami nebo přidat další bez odpojování a vypouštění celého systému).

Pokud při instalaci dodržíte tato jednoduchá pravidla, bude následně mnohem snazší zvýšit teplotu v místnosti, aniž byste hledali pomoc od specialistů. A to je další úspora pro rodinný rozpočet

Existuje mnoho způsobů, jak zvýšit tepelný výkon radiátorů. Dnes jsme se podívali jen na ty hlavní. Je však třeba mít na paměti, že je vždy snazší si vše promyslet předem, ve fázi instalace, než vynaložit velké úsilí později, bez důvěry, že výsledek bude významný. Bohužel v Rusku se vše děje náhodně. Poslední rada od redaktorů webu by byla tato: myslete na budoucnost a nešetřete při instalaci na žádné náklady. Dnes ušetřené finanční prostředky se mohou zítra proměnit v náklady, které budou mnohonásobně vyšší než vaše úspory.

Teplo / Radiátory

Začala opravdová zima a teplota v bytě klesla? Velmi častý problém. Nejoblíbenějším způsobem, jak bojovat proti chladu v bytě, je pořízení dalšího elektrické ohřívače. Existují však i levnější varianty.

V bytě je zima: co na to říká legislativa?

Regulovaná teplota vzduchu v obytných prostorách v zimě ve skutečnosti není vysoká: 18 stupňů obyčejné pokoje, 20 v rozích a 25 v koupelně. Normu nelze překročit o více než 4 stupně nebo snížit o více než 3 stupně. Změny jsou povoleny pouze v noci: kolísání teplot během dne hrozí pracovníkům veřejných služeb správními sankcemi. Maximální přípustná přestávka v vytápění je 24 hodin za měsíc.

Jednorázová pauza nesmí být delší než 16 hodin za každou další chladnou hodinu, účty obyvatel za vytápění by se měly snížit. Nedodržení stanovených norem je důvodem k reklamaci u DEZ, HOA nebo správcovské společnosti. Tresty však v tomto případě pachatelům s největší pravděpodobností nehrozí. Nejjednodušší a efektivní způsob: zanechte stížnost na městském úřadě Státní bytové inspekce přes horká linka nebo online formulář.

V bytě je zima: jak by měly fungovat radiátory a stoupačky?

Pokud se vám standardních 18 stupňů zdá nedostačujících, budete muset problém vyřešit sami. Za prvé, stojí za to zjistit, jak optimálně fungují radiátory: celý povrch by měl být zahřátý rovnoměrně, celková teplota baterie a stoupačky by se neměla příliš lišit.

Porucha může mít několik příčin: obecné opotřebení topení doma porucha konkrétního radiátoru nebo tvrdé omezovače na termostatu. Vyměňte však baterie nebo je veďte velká rekonstrukce každopádně to bude možné jen v létě, kdy je topení v domě v podstatě vypnuté. Standardní maximální teplota pro radiátory je obvykle nastavena na 35 stupňů, ale v některých případech je maximální komfortní teplota 17-19. Zařízení lze zpravidla jednoduše překonfigurovat.

V bytě je zima: zefektivněte fungování baterií

Teplotu v místnosti snadno zvýšíte o 3-5 stupňů instalací ventilátoru, který bude směrovat proudění vzduchu podél radiátoru. Odborníci poznamenávají, že provoz ventilátoru v tomto případě bude ekvivalentní použití přídavného ohřívače o výkonu 1 kW. Pár stupňů navíc získáte nalepením kousku reflexní fólie nebo speciálního teplo odrážejícího materiálu s lesklým povrchem - penofolu - na stěnu, za povrch radiátoru. Konstrukce umožní efektivnější distribuci ohřátého vzduchu a jeho odraz od stěny. Po instalaci reflektoru by mezera mezi stěnou a baterií neměla být menší než dva centimetry, jinak bude mít zhoršená cirkulace vzduchu opačný účinek.

Aby nebyla taková zima, zkontrolujte praskliny v oknech a dveřích

Různými škvírami v oknech a dveřích uniká asi 30 % tepla. V tomto případě má smysl utěsnit rámy pouze pro majitele obyčejného skla, moderního plastové sáčky a priori chráněna před foukáním. Zavřete trhliny dveře a na balkoně můžete použít polyuretanová pěna nebo vlněnou šňůru přelepenou speciální páskou. Doba použitelnosti dočasné izolace je velmi krátká - pouze jedna sezóna.

V bytě je zima kvůli prasklinám v rozích a stěnách

Obtížnější je řešit jednoduché praskliny v rozích a stěnách. Nejlepší možnost– objednat termovizní studii, foto bytu od speciální zařízení, která bude odrážet nejteplejší a nejchladnější zóny bydlení. Problémové oblasti lze na základě výsledků studie odstranit. průměrné náklady služby v Moskvě se pohybují od 4 do 6 tisíc rublů v regionech, termogram lze objednat za 3 tisíce rublů;

Taková operace vám může zabránit v vážnějším utrácení - například instalaci vyhřívaných podlah všude nebo pokrytí všech stěn izolačním materiálem, protože celkovou teplotu v místnosti lze snížit pouze z jednoho rohu.

Prolog.

Letos zažíváme nebývalé mrazy. V některých oblastech republiky klesla teplota vzduchu až na -24ºС, což je pro teplé Moldavsko anomální jev. V pokoji nemám teploměr, ale cítil jsem, že mi ruka ležící na stole začala mrznout a musel jsem pod ni dát kus pěnové gumy.

My jsme obecně, stejně jako Amundsenovi, už zvyklí na chládek, ale včera se předseda našeho kondominia při sbírání podpisů na výzvu dodavateli tepla zeptal, jaká je teplota vzduchu v našem bytě. Je nepravděpodobné, že by dodavatel tepla zvýšil teplotu chladiva, ale možná chce předseda pod záminkou poskytování nekvalitních služeb požadovat pokutu.

Ať je to jak chce, tato událost mě nejprve přiměla změřit teplotu vzduchu v bytě a poté provést tento experiment.

Samozřejmě říci, že tento experiment byl nečistý, neznamená nic. Existuje příliš mnoho proměnných, které by mohly ovlivnit přesnost výsledku, od směru větru přes palubu až po aktivitu počítače běžícího v testované místnosti.

Ale nejvíc důležitý parametr, která by v jiné době neumožňovala tento experiment vůbec provést, je stabilita teploty chladicí kapaliny.

Faktem je, že v teplejších obdobích je teplota chladicí kapaliny během dne aktivně regulována, aby se ušetřila spotřeba energie. Když je venkovní teplota abnormální, všechny ventily se otevřou dokořán.

Účel experimentu.

Potvrďte nebo vyvřete domněnku, že vynucené chlazení baterie parní ohřev, dokonce i při teplotě chladicí kapaliny 42ºС, může výrazně zvýšit přenos tepla systému v podmínkách běžného městského bytu.

Senzor teploty.

Pro určení účinnosti konkrétní metody foukání baterie bylo rozhodnuto změřit rozdíl teplot chladicí kapaliny před a za baterií ústřední topení.

Ve skutečnosti jsem začal měřením teploty baterie různé body, ale přijatá data nebylo možné zpracovat.

Pro tento účel byly vyrobeny dva identické snímače teploty na bázi polovodičových termistorů KMT-17.

A takto byly senzory připevněny k trubkám parního topení. Pro zlepšení kontaktu s potrubím byl termistor namazán teplovodivou pastou KPT-8.

Aby se snížila chyba měření způsobená prouděním vzduchu, musely být senzory dodatečně izolovány pěnovou páskou.

Výběr optimální polohy ventilátoru.

Měření teploty chladicí kapaliny bylo prováděno v různých polohách ventilátoru vzhledem k baterii. Výkon ventilátoru se však nezměnil.

Během experimentu byla teplota chladicí kapaliny 43ºС, teplota vzduchu v místnosti byla 20ºС.

Ve všech případech byla vzdálenost od středu lopatek ke středu baterie 70 cm.

Rozdíl naměřených hodnot mezi teplotou chladicí kapaliny na vstupu a výstupu je indikován v libovolných jednotkách, protože kalibrujte teploměr vysoká přesnost prostě nic nebylo. V tomto případě bylo jako výchozí bod bráno 0 (nula) konvenčních jednotek, při kterých byla baterie přirozeně chlazena.

Proud vzduchu je směrován shora dolů a úhel sklonu hřídele ventilátoru vzhledem k horizontu je 50º. Zároveň je rozdíl teplot na vstupu a výstupu baterie 11 Konvenční jednotky (dále jen UK).

Proud vzduchu je směrován shora dolů, ventilátor pracuje v režimu „toady“ (otáčí se ze strany na stranu). Rozdíl teplot - 8 EU.

Při vyfukování baterie z boku je teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem 13 EU.

Nasměrováním proudu vzduchu do středu baterie bylo možné získat nejvyšší teplotní rozdíl - 15 EU.

Pokud nasměrujete proud vzduchu do středu baterie, ale zároveň zapnete režim „sneak“, teplotní rozdíl klesne na - 12 EU.

Jako nejvýhodnější se z hlediska přenosu tepla ukázal směr proudění vzduchu od podlahy k rovině baterie.

Experimentální data.

První den experimentu.

Všechny grafy ukazují změny teplot od 8:00 do 12:00.

Teplota chladicí kapaliny je 42ºС.

Graf ukazuje, že systém pracoval efektivněji, zatímco teplotní rozdíl mezi vzduchem a baterií byl velký. Když se rozdíl snížil, systém se stabilizoval.

Teplota vzduchu ve středu místnosti ve výšce 65 cm od podlahy vzrostla z 15ºС na 20ºС za 9 hodin.

Následně se teplota zvýšila o dalších 0,5ºС.

Spotřeba ventilátoru byla 35,2 Wattů.

Když jsem během experimentu opustil svůj pokoj na chodbu, okamžitě jsem pocítil teplotní rozdíl, protože v té době jsem se již svlékl.

Šel jsem do stodoly a vyvedl další ventilátor. Tento ventilátor nebyl vybaven vypínačem, takže jsem jej připojil přes podomácku vyrobený triakový regulátor, jehož konstrukce je podrobně popsána.

No, život se stal lepším, život se stal zábavnějším!

Druhý den experimentu.

Ráno jsem opět změřil teplotu chladící kapaliny, stejně jako teplotu vzduchu v místnosti. Všechny hodnoty zůstaly nezměněny, včetně venkovní teploty.

Během dne nebyly zaznamenány žádné změny teploty.

Třetí den experimentu.

Teplota chladicí kapaliny se zvýšila o jeden stupeň a dosáhla 43ºС.

Venkovní teplota klesla a dosáhla -15ºС.

Současně se teplota v místnosti zvýšila o dalších 0,5ºС a dosáhla 21,5ºС.

Čtvrtý den experimentu.

Teplota chladicí kapaliny je stále 43ºС.

Venku je ranní teplota -15ºС.

Teplota v místnosti byla ráno 21,5ºС.

Od posledního dne nebyly žádné významné změny nebyla zaznamenána žádná teplota, rozhodl jsem se zvýšit průtok vzduchu a v 10:00 jsem nainstaloval druhý ventilátor.

Po 10-15 minutách se teplota vzduchu okamžitě zvýšila o jeden stupeň a poté o další půl stupně a dosáhla 23ºС.

Jdeme se projít, pomyslel jsem si a v 19.00 jsem zapnul oba ventilátory na plný výkon. Teplota se během dvou hodin zvýšila o další stupeň a dosáhla 24ºС.

Výsledky a závěry.

1. Podařilo se mi zvýšit teplotu vzduchu v místnosti až o 6ºC a v režimu extrémního provozu ventilátoru dokonce o 9ºC, což potvrdilo předpoklad, že je možné zvýšit přenos tepla baterie ústředního topení i při takto nízké teplotě. teplota chladicí kapaliny.


2. Při použití běžného domácího ventilátoru bez regulátoru otáček je místnost příliš hlučná. Pokud ale využijete teplo naakumulované v místnosti, pak můžete například v ložnici na noc vypnout ventilátor, v jídelně naopak zapnout. Poté můžete ventilátor používat na plný výkon.


3. Pokud se nacházíte v té části místnosti, kde je pohyb vzduchu generovaného ventilátorem nejvíce patrný, vzniká falešný pocit poklesu teploty.


4. Kdo se bojí, že se ventilátor bude hodně natahovat, může si spočítat měsíční spotřebu energie.

   35 (Watt) * 24 (hodiny) * 30 (dny) ≈ 25 (kW*hodina)

Malé detaily.

Pro rychlé a přesné měření teploty parní topné baterie stačí nanést malé množství teplovodivé pasty „KPT-8“ na senzorovou kuličku digitálního teploměru. Během měření by měla být kontaktní plocha pokryta několika vrstvami tkaniny nebo vrstvou pěnové pryže.

Výše uvedený experiment mě přiměl pochybovat o přesnosti mého digitálního teploměru. Abych se ujistil, že jeho údaje byly správné, porovnal jsem je s údaji rtuťového teploměru. K tomu jsem ponořil oba teploměry horká voda do stejné hloubky a sledovali naměřené hodnoty, jak se voda ochlazovala.

Dlouhý provoz ventilátorů okamžitě odhalil slabost moderní zařízení.

Pokud má ventilátor Penguin z roku 1973 přední kluzné ložisko vybavené olejovým těsněním (šipka značí otvor pro plnění olejového těsnění), což mu umožňuje provoz téměř 40 let, pak v moderním ventilátoru není po takovém olejové těsnění.

Penguin má navíc pružinu, která zabraňuje podélným vibracím hřídele. Nový ventilátor po dvou dnech provozu začal chrastit, protože vlivem podélného házení hřídele způsobeného excentricitou vrtule se rychle opotřebovalo jedno z fluoroplastových těsnění.

K odstranění podélné vůle bylo zapotřebí několik běžných a dvě tenkostěnné podložky a těsnění vyříznuté z pěnové pryže.

Nejprve jsem rozebral stator.

Poté jsem na hřídel motoru nasadil tenkostěnné podložky a těsnění a zbylými podložkami jsem zvětšil mezeru mezi ložisky.

Abych zajistil dlouhodobý provoz ventilátoru, vyřízl jsem z plsti olejové těsnění a z nějakého nylonového krytu zátku a vtlačil jsem to všechno do vybrání kolem hřídele. Samozřejmě jsem nešetřil ani olejem.

Začal jsem uvažovat o koupi dvou desítek 120mm počítačových ventilátorů. Myslím, že pokud je nainstalujete přímo mezi sekce baterie, mělo by to snížit hluk a zvýšit účinnost přenosu tepla.

Dnes jsem strávil půl noci blouděním po internetu a narazil jsem na několik zajímavých zdrojů. To znamená, že život jde dál! :) Na našem webu je oprava lednice electrolux dostupná všem. Pokud se rozhodnete stránky opustit, pak oznámení sponzora není tím nejhorším místem, kam jít.

Našli jste chybu v textu?Vyberte chybný text myší a klikněte Ctrl + Vstupte
Děkuji za pomoc!

Komentáře (50)

Nikdo, když jsem psal o CFL, měl jsem na mysli nahrávání videa. Na to používám lampy, které říkají 2700K. V mém domě jsou obecně všechny lampy 2700K, jednoduše proto, že máme rádi světlo připomínající žárovku. Nastavím rovnováhu na cíl a střílím. Všechno je jako obvykle.

Pro fotografování jsou samozřejmě blesky pohodlnější z řady důvodů. Za prvé můžete fotit z ruky, za druhé, pokud fotíte DSLR, můžete poskytnout velkou hloubku ostrosti při nízkých ISO, za třetí je spektrum mnohem lepší než u CFL, za čtvrté... opět úspora energie.

Část tepla uniká okny přenosem tepla

Prosím popište. Alespoň krátce.

Nebo mě konkrétně zajímá toto:

Mám řešení, které používám již 20 let.

Teplota pomalu stoupá, za oknem je -20 a já chci nějak rychle vytopit místnost. Zkoušel jsem nainstalovat ventilátor, ale je opravdu hlučný a vzhledem k tomu, že je místnost jakýmkoli způsobem chladná, nadměrná cirkulace chladu

Dmitry, budeš muset počkat pár dní, než se místnost zahřeje. Aby ventilátor nevydával hluk, je třeba mu zabránit. Případně můžete pod baterii nainstalovat 120mm počítačové, ale účinnost bude nižší.

No, zkusím to, budu to muset na noc vypnout, abych méně hučel.

Dobrý den, milí diskutující! Náhodou jsem narazil na článek o ventilátoru a bateriích a nemohl jsem ho přejít. Možná někoho zajímají moje zkušenosti s řešením zimy. 1) Zvyšte počet sekcí v baterii. Je absolutně tichý a funguje skvěle. Pokud jsou baterie připojeny ke stoupačce jako na fotografiích v článku (vstup vpravo dole, výstup vpravo nahoře nebo naopak), pak to nebude fungovat - přibližně prvních 7 sekcí bude teplých a pak to je k ničemu. Vstup-výstup je potřeba zapojit diagonálně, pak bude horká celá baterie (mnou vyzkoušeno). Existuje další, méně zřejmý, způsob připojení potrubí, o kterém ne každý ví - vstup je zespodu, výstup je také zespodu, z opačného konce baterie. V tomto případě se také zahřívá celá baterie (testoval jsem). Samozřejmě to vyžaduje určité základní instalatérské dovednosti, ale polypropylen dělá zázraky. V některých případech je vhodné vést uvnitř baterie potrubí (alespoň jednu), zvláště pokud vaše baterie nemá přepážky (výrobci jsou líní a v Nedávno takové baterie na trhu převažují), aby byly méně rušeny. Bohužel je lepší baterie upravovat v létě, a ne v nejchladnějším počasí. 2) Samozřejmě zvýšení průtoku vzduchu na baterii zvyšuje teplotu v místnosti. Stejné dekorativní boxy pomáhají tiše zvýšit průtok vzduchu z baterie. Nejčastěji jsou ale pouze dekorativní a zakrývají baterii pouze zepředu a shora. Je lepší je vyrobit sami z jakéhokoli materiálu (ano, dokonce i z lepenky!), Aby se obalily kolem baterie ze všech stran, bez mezer po stranách, ale se zcela otevřenými konci nahoře a dole. Baterie vyvine trakci jako klasická trubka sporáku (samovar, kotel). Aby byla tato myšlenka dovedena k dokonalosti, pouzdro kolem baterie by nemělo jednoduše končit otevřeným horním koncem, ale mělo by pokračovat vzduchovým kanálem, který vede téměř ke stropu. Vzduchové potrubí může obíhat okno a opakovat průběh horní větve stoupačky (skrývá stoupačku v sobě). Průřez tohoto vzduchovodu může být 2-3x menší než průřez pláště baterie, aby příliš nekazil vzhled bytu), ale stále by měl být dostatečně velký, aby vytvořit znatelný odpor vzduchu. Sám jsem to nezkoušel, ale jsem si jistý, že se trakce výrazně zvýší, ventilátor možná nebude potřeba! Nebude ani hluk. Nebo spíše, nezkoušel jsem to udělat se vzduchem, ale zkusil jsem to s vodou. Takto jsme měli několik let na koleji vyhřívanou sprchu: dole je topné těleso z rychlovarné konvice, kolem je trubka z plastová láhev. Voda se velmi silně točila, celá nádrž měla stejnou teplotu. Myslím, že vzduch se bude chovat úplně stejně. 3) A samozřejmě ventilátor na baterii! V mém životě to sloužilo jako nouzové opatření, které mi umožnilo přežít několik dní silných mrazů, nikdy jsem ho neopustil natrvalo. Ventilátor, naprosto správně, je potřeba vzít velký stojací čínský, je tišší a výkonnější a ne ten starý sovětský malý. Velmi vysoké otáčky zde nejsou potřeba; stačí režim, kdy je ventilátor stále téměř neslyšný, nebo když je slyšet, ale ještě neobtěžuje. Ventilátor můžete zpomalit zapojením 400voltového papírového kondenzátoru do série s motorem. Kapacita se volí pro konkrétní případ náhodně. Je skladný, levný a tichý (LATR někdy sám hlučí a tyristorový regulátor může způsobit hluk motoru ventilátoru). To platí zejména, pokud jsou v domě děti - určitě zapnou LATR a tyristorový regulátor. A kondenzátory jsou tak kompaktní, že se po zvolení kapacity dají navždy schovat do krabičky, kde jsou tlačítka ventilátoru, nebudou se zahřívat. Pokud chcete metodu vzduchovodu ještě vylepšit, můžete na spodek pláště baterie přidat „počítačové“ ventilátory o co největším průměru, samozřejmě také pomalé. Ještě pár slov k tématu. Moje baterie nevisí v určité vzdálenosti od podlahy, jak je všude běžnou praxí, ale stojí přímo na podlaze (na překližce o tloušťce 7 mm). Naše podlaha je tedy i přes první patro vždy docela teplá, to znamená, že na podlaze není žádná vrstva studeného vzduchu. V případě plášťů vzduchovodů není nutné baterie převažovat, stačí pláště vysunout až téměř k podlaze a ponechat pouze mezeru o celkové ploše srovnatelné s průřezem pláště. Poté bude studený vzduch z podlahy nasáván baterií a poslán nahoru. Tady. Omlouvám se, jestli je to matoucí, ale tolik mého života má co do činění s tímto bojem proti té zatracené zimě! Za poslední 1-2 roky se naše vytápění náhodou mnohem zlepšilo. Je to dáno tím, že naše zničené budovy se bourají jedna za druhou a těm, kteří zůstali, se více topí. Ale po většinu mého dospělého života tomu tak nebylo! Hodně štěstí všem a teplo v domě! spock2004

P.S. Pokud kupujete nebo měníte baterie, desetkrát si rozmyslete, jaký typ pořídit. K novým (relativně) hliníkovým bateriím jsem velmi skeptický. Ano, vypadají pěkně. Ano, mají o něco větší plochu na jednotku objemu obsazenou v místnosti. Statistiku o korozi nemám, ale čistě teoreticky by měly korodovat více než litina. I když se zdá, že si lidé moc nestěžují. Lidé si stěžují na něco jiného. U hliníkové baterie docela úzké kanály uvnitř. To má dva špatné důsledky. 1) Několikanásobně rychleji se ucpávají odpadky, které přináší voda ÚT. 2) Fungují dobře, pouze pokud vysoká teplota vody a/nebo její intenzivní cirkulace. A to v rozlehlých oblastech bývalého SSSR (např. bydlím v Rjazani) vždy neplatí. Řekněme, že se to nestává častěji, než se to děje. Samozřejmě, pokud máte osobní chatu s osobním uzavřeným systémem vytápění, s oběhové čerpadlo a membrána expanzní nádoba, pak ano. Pak můžete použít jakékoli baterie, dokonce i ty lisované z tenkého ocelový plát. A pro běžné byty, kde se topí „strejda“ (ve vtipném výrazu babičky), vřele doporučuji ty staré sovětské litinové! No, nebo noví Rusové, ale stejně jako litina. Mají velmi nízký hydraulický odpor, který vytváří velmi dobré podmínky pro cirkulaci vody. A velmi velký vnitřní objem této vody. Proto, i když úplná výměna vody v baterii trvá mnoho minut (jako u mě), baterie zůstanou stále horké. Tak horké, jak jen mohou být v daném topném systému. No, a samozřejmě se dlouho neucpávají usazeninami (musel jsem vyřezat „registry“ z deseticentimetrových trubek, kde byl úzký kanál na vodu a většina objemu byla naplněna tato směs rzi, oleje, vodního kamene a bůhví čeho). A další tip: nelakujte baterie!!! Výše byla diskuze o tom, jakou barvou je natřít. Pokud si pamatuji, barva povrchu ovlivňuje pouze to, jak se „peče“, a to, jak vyzařuje, závisí pouze na teplotě. Nejsem si tím jistý, ale myslím si to, omlouvám se, pokud se mýlím. V každém případě při teplotě chladicí kapaliny 42 stupňů, jako v článku, lze zanedbat sálání, hlavní je přenos tepla do okolního vzduchu. Je potřeba to posílit. Nová baterie má jemně vroubkovaný povrch opakující nerovnosti formovací zeminy a je čistě symbolicky poseta něčím červeným. Moje rada: Nechte to tak! Přenos tepla bude maximální. Mikrodrsnost také zvětšuje povrch, a to nejen žebra. Pokud je již vymalováno, zastavte se a již nepřidávejte! V domácnostech s obzvláště fanatickými matkami a babičkami může vrstva barvy na bateriích dosahovat milimetrů. Netřeba dodávat, že barva vede teplo mnohem hůře než litina. Pro krásu je lepší nosit stejné pouzdro. Ale teď si ho můžete ozdobit, jak chcete! Ještě jednou hodně štěstí! spock2004

Někdy je těžké si vybrat optimální model. Ve většině případů se bere v úvahu více faktorů – náročnost instalace, životnost a prostup tepla. Poslední ukazatel je nejdůležitější, protože na něm bude záviset účinnost zařízení.

S příchodem nových materiálů pro výrobu radiátorů (hliník, bimetalické) ustoupily litinové do pozadí. Ale jejich jedinečné výkonnostní charakteristiky opět nutili kupce, aby na sebe dávali pozor. Za prvé, jsou dobré provozní vlastnosti. Na rozdíl od hliníku a kovu dokáže litina akumulovat teplo a při poklesu teploty vody zůstanou radiátory nějakou dobu teplé.

Ale vraťme se k problematice přenosu tepla. Můžete se seznámit s podrobnou metodikou výpočtu, která podrobně popisuje metodiku výpočtu a naznačuje způsoby zvýšení tohoto ukazatele.

Téměř všichni výrobci udávají nominální hodnoty tepelné vodivosti jako ideální teplotní podmínky– 90°С. Aby toho však skutečně dosáhli od dodavatelů tepla v bytové domy problematický.

V důsledku toho se ukazatele vytápění místnosti výrazně liší od vypočítaných. V tomto případě můžete použít několik malých „triků“, které mohou zvýšit teplotu v místnosti při aktuálním nastavení topného systému.

V následujících situacích Termální energie není pohlcena stěnou, lze na ni nainstalovat zástěnu z reflexní fólie.

V tomto případě se efektivní přenos tepla radiátoru zvýší o 5-10%. Je však třeba si uvědomit, že pokud je stěna vnější, pak bez řádného vytápění může způsobit tepelné ztráty v místnosti.

Instalace ventilátoru

Vytápění místnosti z litinové radiátory probíhá přirozenou konvekcí. Chcete-li zvýšit průchod vzduchových hmot částmi zařízení, můžete nainstalovat malý ventilátor na stěnu za radiátorem. To mírně zvýší teplotu v místnosti, ale zároveň způsobí ochlazení chladicí kapaliny. Podobnou metodu lze použít pro systém ústředního vytápění.

Montáž ocelových ozdobných pouzder

Uměle zvětší plochu radiátoru a podpoří lepší přenos tepla. Zároveň se prodlouží doba vytápění, což ovlivní setrvačnost vytápění místnosti z autonomní systém topení.

To je jen pár metod, jak uměle zvýšit prostup tepla litinových radiátorů. Nejúčinnější ale bude udržovat teplotu chladicí kapaliny. K tomu je nutné buď zlepšit kvalitu poskytovaných služeb správcovská společnost na centrální systém vytápění, nebo jej učinit autonomním.