Pokud jde o přeměnu baterie 18650 (pro Ni-Cd/Ni-MH šroubovák nebo domácí DIY domácí nouzové napájení jako Tesla Powerwall), mnoho návodů a návodů mlčí o tom, jak baterie zapojit. Ne všechny jsou vhodné pro odolnost a dokonce i bezpečnost.

Lze pájet baterie 18650?

Při sestavování několika článků pro notebook nebo jako součást velké baterie (pod různé účely zajištění autonomie až Vozidlo) úkolem je propojit baterie 18650. A jednou z možností mnoho příznivců kutilských řemesel zvažuje pájení.

Pamatujte, že lithium-iontové baterie (18650 a jakékoli jiné Li-Ion) při zahřátí z pájecí stanice (a dokonce i páječky s nízkým výkonem) jsou zničeny ve své struktuře a nenávratně ztrácejí část své kapacity!

To znamená pájení 18650 baterií by se nemělo dělat, pokud to není nezbytně nutné. Nebo se budete muset smířit se změnou chemické složení a snížení výkonu. Kromě toho je spojení pájením nespolehlivé v případě přehřátí baterie. Metol je nepraktický pro kompaktní sestava kvůli náhodným tvarům pájky a zranitelnosti vnější vliv.

Sami instalatéři v komentářích správně poznamenávají, že při vystavení teplotě, lithium-iontová baterie hrozí vám deformace a bezpečnostní ventil. Tento klíčový prvek Zabezpečení baterie 18650 je umístěno pod kladným pólem a je vyrobeno z polymeru, který odolá maximální provozní teplotě max 120°C.

Co používají profesionálové ke správnému připojení 18650?

K dosažení spolehlivosti a bezpečnosti při sestavování baterie z více baterií můžete použít profesionální metody nebo alespoň ty, které prokázaly svou praktičnost a bezpečnost.

Jak správně připojit baterie 18650:
kontaktní svařování(směřovat);
pomocí továrních držáků (držáků);
neodymové magnety (výkonné věčné magnety);
lepení;
tekutý plast.

Metodu používají profesionálové bodové svařování- tato metoda se také doporučuje pro průmyslovou montáž výrobků s bateriemi 18650. Příklad levného bodového svařování pro domácnost byl podrobně zkoumán nedávno na Geektimes.

Magnety z neodymové slitiny vzácných zemin jsou oblíbené v komunitě kutilů, protože pevně drží kontakty a umožňují rychlou stavbu dočasných nebo malých předmětů pro domácnost. Dlouhodobě a kompaktní projekty nejlépe sedí tekutý plast nebo dokonce lepidlo.

Pro rychlé sestavení konfigurace několika baterií 18650 si můžete zakoupit držáky s plastovým pouzdrem a továrními kontakty pro ruční pájení bez obav z přehřátí lithium-iontových baterií.

Jen v jednotlivé případy pokud jiné možnosti nejsou vhodné nebo nepraktické (v závislosti na podmínkách), pájení by měli provádět odborníci. Volba nízkoteplotní pájky je na jejich zodpovědnosti, stejně jako záruka výkonu a bezpečnosti baterie při dalším provozu.

V životě každého „rádiového ničitele“ nastane okamžik, kdy jich potřebujete svařit několik lithiové baterie- buď při opravě baterie notebooku, která vymřela stářím, nebo při montáži napájení pro další plavidlo. Pájení "lithia" 60wattovou páječkou je nepohodlné a děsivé - trochu se přehřejete - a v rukou máte kouřový granát, který je zbytečné hasit vodou.

Kolektivní zkušenost nabízí dvě možnosti – buď jít do koše hledat starou mikrovlnku, roztrhat ji a získat transformátor, nebo utratit spoustu peněz.

Nechtěl jsem kvůli několika svařováním ročně hledat transformátor, viděl jsem ho a převíjel. Chtěl jsem najít ultralevný a ultrajednoduchý způsob, jak svařovat baterie elektrickým proudem.

Výkonný zdroj nízkého napětí stejnosměrný proud, přístupný všem - jedná se o obyčejný použitý. baterie z auta. Jsem ochoten se vsadit, že už ho máte někde ve spíži nebo ho najdete u souseda.

Navrhuji - Nejlepší způsob získat starou baterii zdarma je

čekat na mráz. Přistupte k chudákovi, kterému nejde nastartovat auto - brzy poběží do obchodu pro novou čerstvou baterii a starou vám dá jen tak. V mrazu nemusí stará olověná baterie dobře fungovat, ale po nabití doma v teple dosáhne své plné kapacity.

Abychom svařili baterie proudem z baterie, budeme muset vydávat proud v krátkých pulsech v řádu milisekund - jinak nedosáhneme svařování, ale vypalování děr v kovu. Nejlevnější a cenově dostupný způsob spínat proud 12voltové baterie - elektromechanické relé (solenoid).

Problém je v tom, že běžná 12voltová automobilová relé jsou dimenzována na maximálně 100 ampérů a zkratové proudy při svařování jsou mnohonásobně větší. Existuje riziko, že kotva relé bude jednoduše svařena. A pak jsem na otevřených prostranstvích Aliexpressu narazil na startovací relé motocyklů. Myslel jsem si, že pokud tato relé vydrží startovací proud, a to mnohotisíckrát, pak to pro mé účely bude stačit. Nakonec mě přesvědčilo toto video, kde autor testuje podobné relé:

Moje relé bylo zakoupeno za 253 rublů a dorazilo do Moskvy za méně než 20 dní. Charakteristika relé z webu prodejce:

• Určeno pro motocykly s motorem 110 nebo 125 ccm
• Jmenovitý proud - 100 ampér po dobu až 30 sekund
• Budicí proud vinutí - 3 ampéry
• Navrženo pro 50 tisíc cyklů
• Hmotnost - 156 gramů

Relé dorazilo v úhledné kartonové krabici a po rozbalení vydávalo divoký zápach čínské gumy. Na vině je gumové pouzdro přes kovové pouzdro, zápach nezmizel po mnoho dní.

Jednotka potěšila kvalitou - dva poměděné závitové spoje, všechny dráty - naplněné směsí pro vodotěsnost.

Na spěšně sestavený "zkušební stojan", sepnul kontakty relé ručně. Použitý drát byl jednožilový, o průřezu 4 čtverců, odizolované hroty byly fixovány svorkovnicí. Pro bezpečnost jsem jednu ze svorek baterie dodal „bezpečnostní smyčkou“ - pokud by se kotva relé rozhodla spálit a uspořádat zkrat, u tohoto lana bych dokázal vytáhnout terminál z baterie:

Testy ukázaly, že stroj funguje na solidní pětku. Kotva klepe velmi hlasitě a elektrody dávají jasné záblesky; relé nehoří. Aby neplýtval niklovým proužkem a necvičil na nebezpečném lithiu, potrápil ostří úřednického nože. Na fotografii můžete vidět několik vysoce kvalitních bodů a několik přeexponovaných:

Přeexponované tečky jsou také viditelné na spodní straně čepele:

Nejprve nahromaděný jednoduchý obvod na výkonném tranzistoru, ale rychle si vzpomněl, že solenoid v relé chce žrát i 3 ampéry. Prohrabal jsem se v šuplíku a našel místo něj tranzistor MOSFET IRF3205 a načrtl s ním jednoduchý obvod:

Obvod je docela jednoduchý - ve skutečnosti MOSFET, dva odpory - 1K a 10K a dioda, která chrání obvod před proudem indukovaným elektromagnetem, když je relé bez napětí.

Nejprve vyzkoušíme obvod na fólii (radostným cvaknutím propálí několik vrstev), poté z plynového držáku vyjmeme niklovou pásku pro připojení bateriových sestav. Krátce stiskneme tlačítko, ozve se hlasitý záblesk a prozkoumáme vypálený otvor. Dostal ho i Poznámkový blok - spálil nejen nikl, ale i pár listů pod ním :)

Ani pásku svařenou dvěma hroty nelze ručně oddělit.

Schéma evidentně funguje, je na doladění „expozice a expozice“. Pokud věříte pokusům s osciloskopem stejného kamaráda z YouTube, od kterého jsem nápad odkoukal od startovacího relé, tak rozbití armatury trvá asi 21 ms - od této doby budeme tančit.

Uživatel YouTube AvE testuje na osciloskopu rychlost spouštění relé startéru proti SSR Fotek

Doplňujeme schéma – místo ručního mačkání tlačítka svěříme počítání milisekund Arduině. Budeme potřebovat:

• Samotné Arduino – Nano, ProMini nebo Pro Micro to zvládne,
• Optočlen Sharp PC817 s odporem omezujícím proud 220Ω - pro galvanické oddělení Arduina a relé,
• Snižte modul jako XM1584 a přeměňte 12 voltů z baterie na bezpečných 5 voltů pro arduino
• dále potřebujeme odpory 1K a 10K, potenciometr 10K, nějakou tu diodu a jakýkoli bzučák.
• A nakonec budeme potřebovat niklovou pásku, která se používá ke svařování baterií.

Sbíráme naše jednoduché schéma. Připojíme tlačítko spouště k kolíku D11 Arduina a přitáhneme jej k „země“ přes odpor 10K. MOSFET - na pin D10, "výškový reproduktor" - na D9. Potenciometr s krajními kontakty jsem připojil na piny VCC a GND a ty střední - na pin A3 Arduina. V případě potřeby můžete na pin D12 připojit jasnou signální LED.

Vyplníme jednoduchý kód Arduina:

Const int buttonPin = 11; // Tlačítko spouště const int ledPin = 12; // Pin se signální LED const int triggerPin = 10; // MOSFET s relé const int buzzerPin = 9; // Bzučák const int analogPin = A3; // Proměnný odpor 10K pro nastavení délky pulzu // Deklarování proměnných: int WeldingNow = LOW; int tlačítkoState; int lastButtonState = NÍZKÁ; unsigned long lastDebounceTime = 0; unsigned long debounceDelay = 50; // minimální doba v ms pro čekání před spuštěním. Vyrobeno, aby se zabránilo falešným poplachům při odskočení kontaktů uvolňovacího tlačítka int sensorValue = 0; // do této proměnné načteme hodnotu nastavenou na potenciometru... int svařováníTime = 0; // ...a na základě toho nastavit zpoždění void setup() ( pinMode(analogPin, INPUT); pinMode(buttonPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(triggerPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT ); digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); Serial.begin(9600); ) void loop() ( sensorValue = analogRead(analogPin); // přečte nastavenou hodnotu svařování potenciometremTime = map(sensorValue, 0, 1023, 15, 255); // přenese to na milisekundy mezi 15 a 255 Serial.print("Analog pot reads = "); Serial.print(sensorValue); Serial.print( "\t takže budeme svařovat pro = "); Serial.print(weldingTime); Serial.println("ms. "); // Abyste zabránili falešným pozitivním výsledkům tlačítka, nejprve se ujistěte, že je stisknuto alespoň 50 ms. zahájení svařování: int čtení = digitalRead(buttonPin); if (čtení != lastButtonState) ( lastDebounceTime = millis(); ) if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) ( if (reading != buttonState) ( buttonState = čtení; if (buttonState == VYSOKÁ) ( WeldingNow = !WeldingNow; ) ) ) // Pokud byl přijat příkaz, pak spusťte: if (WeldingNow == VYSOKÁ) ( Serial. println("== Svařování začíná nyní! =="); zpoždění (1000); // Vydejte tři krátká a jedno dlouhé pípnutí reproduktoru: int cnt = 1; while (cnt<= 3) { playTone(1915, 150); // другие ноты на выбор: 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 delay(500); cnt++; } playTone(956, 300); delay(1); // И сразу после последнего писка приоткрываем MOSFET на нужное количество миллисекунд: digitalWrite(ledPin, HIGH); digitalWrite(triggerPin, HIGH); delay(weldingTime); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("== Welding ended! =="); delay(1000); // И всё по-новой: WeldingNow = LOW; } else { digitalWrite(ledPin, LOW); digitalWrite(triggerPin, LOW); digitalWrite(buzzerPin, LOW); } lastButtonState = reading; } // В эту функцию вынесен код, обслуживающий пищалку: void playTone(int tone, int duration) { digitalWrite(ledPin, HIGH); for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) { digitalWrite(buzzerPin, HIGH); delayMicroseconds(tone); digitalWrite(buzzerPin, LOW); delayMicroseconds(tone); } digitalWrite(ledPin, LOW); }
Poté se pomocí Serial monitoru připojíme k Arduinu a otočením potenciometru nastavíme délku svařovacího impulzu. Empiricky jsem nabral délku 25 milisekund, ale ve vašem případě může být zpoždění jiné.

Stisknutím uvolňovacího tlačítka Arduino několikrát zapískne, načež na chvíli sepne relé. Než zvolíte optimální délku pulzu, budete muset vápnit malé množství pásky - aby se svařila a nepropálila díry.

Výsledkem je jednoduchá nenáročná svařovací instalace, kterou lze snadno demontovat:

Pár důležitých slov o bezpečnosti:

• Při svařování se může mikroskopický rozstřik kovu rozptýlit do stran. Nepředvádějte se, noste brýle, stojí tři kopějky.
• Navzdory napájení může relé teoreticky „shořet“ - kotva relé se roztaví na kontaktní bod a nebude se moci vrátit zpět. Získáte zkrat a rychlé zahřátí vodičů. Předem si promyslete, jak v takové situaci vytáhnete koncovku z baterie.
• V závislosti na nabití baterie můžete získat různé stupně svařování. Abyste předešli překvapením, nastavte délku svařovacího impulzu na plně nabitou baterii.
• Předem si promyslete, co uděláte, když uděláte díru do lithiové baterie 18650 – jak chytnete horký prvek a kam ho hodíte, aby vyhořel. S největší pravděpodobností se to nestane vám, ale s video následky samovznícení roku 18650 se raději předem seznamte. Minimálně si připravte kovový kbelík s víkem.
• Kontrolujte nabíjení své autobaterie, nedovolte, aby byla silně vybitá (pod 11 voltů). To není užitečné pro baterii a nepomůžete sousedovi, který potřebuje v zimě naléhavě „rozsvítit“ auto.

Při práci s mobilními domácími zařízeními nebo speciálním nástrojem s vestavěným zdrojem energie je často nutné k baterii připájet drát.

Než se pustíte do tohoto zdánlivě jednoduchého postupu, měli byste se pečlivě připravit, což zaručuje spolehlivé a kvalitní spojení na konci práce.

Jak samotná alkalická nebo lithiová baterie, tak na ni připájený propojovací vodič potřebují přípravu.

Tyto postupy zahrnují také přípravu potřebného spotřebního materiálu, včetně tak důležitých komponent, jako je pájka, kalafuna a směs tavidel.

Nejobtížnějším a nejzásadnějším momentem nadcházející práce je odizolování vývodu baterie, ke kterému se má připájet propojovací vodič. Tento postup se může zdát jednoduchý pouze těm, kteří se o to nikdy nepokoušeli.

Problémem v tomto případě je, že hliníkové kontakty napájecích zdrojů (prst nebo jiný typ - na tom nezáleží) podléhají oxidaci a jsou neustále pokryty plakem, který narušuje pájení.

Pro jejich odizolování a následnou izolaci od vzduchu budete potřebovat:

• smirkový papír;
• lékařský skalpel nebo dobře vybroušený nůž;
• tavitelná pájka a přísada neutrální k tavení;
• nepříliš "výkonná" páječka (ne více než 25 wattů).

Poté, co jsou všechny tyto komponenty připraveny, je nutné provést následující operace. Nejprve je třeba pečlivě vyčistit místo navrhovaného pájení, nejprve skalpelem nebo nožem a poté jemným smirkovým plátnem (lepší odstranění oxidového filmu z kontaktní plochy).

Paralelně s tím by měla být holá část pájeného drátu podrobena stejnému odizolování.

Ihned po přípravě byste měli přistoupit k ochrannému ošetření vývodů prstové nebo jakékoli jiné baterie.

Zpracování tavidla

Aby se zabránilo následné oxidaci kontaktu, povrch baterie očištěný od plaku by měl být okamžitě ošetřen směsí tavidla vyrobeného na bázi obyčejné kalafuny.

Pokud například na kontaktech baterie telefonu nejsou žádné mastné skvrny od olejů, stačí je otřít měkkým flanelem napuštěným čpavkem.

Poté bude nutné, po dobrém zahřátí páječky, připájet kontaktní zónu několika rychlými dotyky. Na této přípravě pro pájení lze považovat za kompletní.

proces pájení

Poté, co je každá z připojených částí vyčištěna a zpracována tavidlem, přistoupí k přímému pájení drátu s kontaktní plochou baterie.

Pro tento konečný postup můžete použít stejnou 25wattovou páječku, která byla použita k přípravě vývodů baterie z NI nebo CD.

Jako pájku byste měli zvolit tavnou kompozici a pro její dobré roztírání použijte tavidlo na bázi kalafuny.

Konečný postup pájení by neměl trvat déle než 3 sekundy. To platí pro všechny typy baterií (jak NI, tak CD).

Nejdůležitější je zabránit přehřátí koncové části prvku, v důsledku čehož může dojít k jeho důkladnému poškození. Není vyloučena možnost jeho úplného zničení (prasknutí) během procesu pájení.

Při zvažování, jak pájet drát a baterii, je třeba poznamenat, že tato situace je mnohem častější, než se zdá. Především se jedná o speciální stavební nástroj (v případě potřeby např. pájecí šroubovákové baterie).

Nezřídka se dříve z nějakého důvodu zcela zničil vestavěný zdroj nářadí a tento šroubovák není čím nahradit. V této situaci jsou vodiče napájející zařízení připájeny k náhradní baterii určené pro stejné napětí.

Uvažovanou techniku ​​lze použít, když potřebujete pouze pájet dvě baterie dohromady.

Je třeba si uvědomit, že místo pájení ve výrobě se u baterií používá bodové svařování. Ale ne každý má přístroj pro tento typ připojení, zatímco páječka je běžnější zařízení. Proto doma přichází na záchranu pájení.