Ohýbání dřeva párou Aneb jak bez problémů ohnout silný neohýbající se dub do tvaru, který potřebujete.

S ohebným dřevem pracuji již 13 let a za tuto dobu jsem postavil mnoho pařících komor a vyzkoušel je v akci. různé systémy vytváření páry. To, co nyní čtete, je založeno na četbě literatury a osobních praktických zkušenostech. Dokonce většinou zkušenosti. Obvykle jsem pracoval s dubem a mahagonem (mahagon). Měl jsem trochu co dělat s tenkou březovou dýhou. Jiná plemena jsem nezkoušel, protože se zabývám stavbou a opravou lodí. Proto nemohu s autoritou posoudit práci s jinými druhy, jako je cedr, borovice, topol atd. A protože jsem to neudělal sám, nemohu to posoudit. Píšu zde jen o tom, co jsem osobně zažil, a ne jen číst v knize.

Po tomto úvodu se pustíme do práce...

Pro začátek je zde pár základních pravidel, která jsou vždy respektována.

Pařením dřeva, aby se ohýbalo, hemicelulózu změkčíte. Celulóza je naproti tomu polymer, který se chová jako pryskyřice – termoplasty. (Děkuji Johnu McKenziemu za poslední dva návrhy).

K tomu potřebujete teplo a páru zároveň. Vím, že v Asii se ohýbá dřevo a jen tak nad ohněm, ale to dřevo je určitě dost mokré - většinou čerstvě nařezané. Stavitelé lodí ve starověké Skandinávii sklízeli materiály pro oplechování svých lodí a ukládali je do bažiny se slanou vodou, aby je udrželi flexibilní, dokud je nebylo třeba uvést do práce. Ne vždy se nám však podaří pro tyto účely sehnat čerstvě vytěžené dřevo a výborných výsledků lze dosáhnout i s obyčejným dřevem. sušení vzduchem. Bylo by velmi dobré, kdybyste pár dní před samotnou operací ponořili obrobky do vody, aby získaly vlhkost - ti Vikingové věděli, co dělají. Potřebujete teplo a potřebujete vlhkost.

Hlavním pravidlem je doba napařování: jedna hodina na každý centimetr tloušťky dřeva.

Jak jsem zjistil, spolu s pravděpodobností podpaření obrobku existuje i pravděpodobnost jeho podpaření. Pokud jste napařili palcovou desku hodinu a praskla, když jste ji zkusili ohnout, neměli byste usuzovat, že nebylo dost času. Existují další ovlivňující faktory, které to vysvětlují, ale k nim se vrátíme později. Delší napařování stejného obrobku nepřinese pozitivní výsledek. Není špatné v takové situaci mít obrobek stejné tloušťky, jako je ten určený k ohýbání a což není škoda. Nejlépe ze stejné desky. Je potřeba je napařit dohromady a po údajně nutné době získat zkušební vzorek a pokusit se jej ohnout do tvaru. Pokud praskne, nechte hlavní obrobek v páře dalších deset minut. Ale už ne.

Dřevo:

Obvykle, nejlepší možnost bude, pokud najdete čerstvě nařezané dřevo. Chápu, že tesaři-tesaři se při těchto slovech zachvějí. Faktem ale zůstává, že čerstvé dřevo se ohýbá lépe než suché. Mohu si vzít dvoumetrovou desku bílý dub, upněte jeden jeho konec do pracovního stolu a ohněte jej do libovolného zakřivení, které potřebuji – čerstvé dřevo je tak tvárné. V tomto stavu však samozřejmě nezůstane a bude muset stále stoupat.

Při stavbě lodí je hlavním zlem hniloba. Pokud vás tento problém znepokojuje, vezměte na vědomí, že pouhá skutečnost, že se čerstvé dřevo napařuje, eliminuje jeho sklon k hnilobě. Nemusíte se proto bát - rámy lodí jsou obvykle vyrobeny z čerstvého dubu ohýbaného pod párou a při péči nehnijí. Znamená to také, že tímto způsobem lze vyrobit alespoň přířezy pro židli Windsor. Hodně jsem však pracoval i s dubem sušeným na vzduchu a výsledek byl také vynikající.

Při výběru dřeva pro ohýbání je třeba se vyhnout jedné věci - šikmé vrstvě. Pokud se pokusíte ohnout takový obrobek, může prasknout.

Pokud jde o vlhkost dřeva, platí následující pravidla:

• Nejlepší je čerstvé dřevo.
• Druhou dobrou možností je vzduchem sušené dřevo.
• Dřevo po sušičce je třetí a k prvním dvěma možnostem velmi daleko.

Pokud vše, co máte, je po sušičce a nic jiného k pořízení - no, pak nemáte na výběr. I tohle jsem řešil. Ale přesto, pokud seženete dřevo sušené vzduchem, bude to mnohem lepší. Zrovna tento týden jsem ohýbal 20mm silná ořechová prkna pro příď své jachty. Přířezy byly sušeny několik let a jejich ohýbání probíhalo naprosto hladce.

Parní komory.

Je naprosto zbytečné, a dokonce škodlivé pro výsledek ohýbání, snažit se vytvořit absolutně utěsněnou komoru. Pára ji musí opustit. Pokud nezajistíte proudění páry komorou, nebudete moci ohýbat obrobek a výsledek bude, jako byste jej napařili pouze pět minut. To je mi po všech mých zkušenostech známé.

Kamery mohou být nejvíce různé formy a velikosti. Měl by být dostatečně velký, aby obrobek byl jakoby v zavěšeném stavu a pára kolem něj proudila ze všech stran. Dobrý výsledek bude získán z borovicových desek o průřezu řádově 50 x 200. Jedním ze způsobů, jak zajistit "zavěšení" obrobku, je vyvrtat otvory v bočních stěnách komory a zarazit do kulatých dřevěných tyčí z tvrdého dřeva. S jejich pomocí se obrobek nedotkne dna a plocha uzavřeného dřeva bude minimální. Neměli byste však vyrábět komoru takové velikosti, aby množství vytvořené páry nestačilo naplnit její objem. Komora by měla být taková, aby uvnitř bylo vlhko a pára se valila ve vlnách. To znamená, že rozměry komory musí odpovídat možnostem vyvíječe páry (studny, nebo naopak).

Když jsem potřeboval ohnout pětimetrové mahagonové prkno o průřezu cca 200 x 20 pro novou kabinu své jachty, vyrobil jsem komoru z borovicových prken o průřezu 50 x 300. 20litrová kovová nádrž fungovala jako pára generátor. Zdrojem energie byl propanový hořák. Ta věc je naprosto úžasná, protože je pohodlná a mobilní. Výkon 45000 BTU (1 BTU ~ 1 kJ). Jedná se o hliníkový válec na třech nohách a s jedním hořákem o průměru 200 mm.

Nedávno jsem v katalogu West Marine našel propanovou svítilnu za 50 $ 160 000 BTU a koupil jsem si ji také. S jeho pomocí mohu ohýbat rámy i pro "Ústavu".

Když říkám „jedna hodina vaření v páře na palec tloušťky“, mám na mysli jednu hodinu VÁŽNÉHO KONTINUÁLNÍHO vaření v páře. Proto musí být kotel navržen tak, aby poskytoval páru po požadovanou dobu. K tomuto účelu jsem použil novou palivovou nádrž o objemu 20 litrů. Přířezy je možné vkládat do komory pouze tehdy, když zařízení dosáhlo plné kapacity a komora je zcela naplněna párou. Musí být absolutně zaručeno, že voda předčasně nevyteče. Pokud k tomu dojde a budete muset přidat vodu, je lepší s tímto podnikáním skončit. Přidání studené vody zpomalí tvorbu páry.

Jedním ze způsobů, jak využít vodu na maximum, je mít komoru v mírném sklonu, aby kondenzovaná voda uvnitř stékala zpět do kotle. Zároveň je však nutné, aby armatura, kterou pára vstupuje, byla blíže ke vzdálené stěně. Jiný způsob je udělat sifonový systém, zajišťující doplnění jeho hladiny, když se voda vaří.

Zde je fotografie takového systému:

Na obrázku vidíte dřevěnou komoru, mírně nakloněnou. Přímo pod ním je kotel parogenerátoru. Jsou vzájemně propojeny pomocí hadice od radiátoru. Když se podíváte pozorně, můžete vidět trubku ve tvaru L vycházející ze základny kotle vlevo. To je na fotce špatně vidět, ale jeho svislá část je ve skutečnosti průsvitná a tak budeme vědět o hladině vody uvnitř kotle. Nalevo od kotlíku je bílý kbelík s odličovací vodou. Podívejte se pozorně a všimněte si hnědé trubky spojující kbelík se svislou částí potrubí - hladinoměrem. Vzhledem k tomu, že kbelík je na vzestupu, je pozorován sifonový efekt: s poklesem hladiny vody v hlavním kotli do něj vstupuje voda z kbelíku. Dá se občas dolít, ale dělejte to velmi opatrně, aby se rychle nenahrnulo do kotle a moc ho nevychladilo.

Chcete-li minimalizovat potřebu přidávat vodu během procesu vaření v páře, je lepší začít pracovat s kbelíkem naplněným po vrch. Sám raději nechávám v kotli malou vzduchovou mezeru.

Mnoho komor má na konci dvířka, kterými můžete v případě potřeby posouvat obrobky a v případě potřeby je vyjmout. Pokud se například zabýváte výrobou ohýbaných rámů a chtěli byste to udělat pokud možno za den, zapálíte kotel a (když máte plnou kapacitu) vložíte dovnitř první přířez. Po 15 minutách vložte druhý. Po dalších 15 - třetí a tak dále. Když je čas na první, vyndáte ho a ohnete. Předpokládám, že tento postup bude trvat méně než 15 minut. Když sedí, druhá už je na cestě...a tak dále. To vám umožní odvést skvělou práci a vyhnout se nadměrnému zapaření.

Dveře mají další důležitou funkci. Nemusí být ani z tvrdého materiálu – na mém malém foťáku k tomuto účelu slouží jen závěsný hadr. Říkám "zavěšení", protože pára musí vycházet z konce (protože je potřeba proudění páry). Nesmí se připustit, aby se v komoře vytvořil přetlak, který by znesnadnil vstup páry dovnitř. A kromě toho samotný obrázek dřevěná krabice, ze kterého se v klubech valí pára, vypadá docela cool - kolemjdoucí jen omámí. Druhým účelem dvířek je zabránit vnikání studeného vzduchu do komory zespodu obrobků.

Budeme tedy předpokládat, že se dřevo vaří (s příjemnou vůní) a šablony jsou hotové. Snažte se vše zorganizovat tak, aby operace vyjmutí obrobku z komory a jeho ohýbání byla rychlá a hladká. Nejdůležitější je zde čas. Máte na to několik sekund. Jakmile je dřevo hotové, rychle ho vyndejte a ihned ohněte. Jak rychle to lidská obratnost dovolí. Pokud přitlačení na šablonu zabere čas, jednoduše ohněte rukama (pokud je to možné). U rámů mé jachty (které mají dvojité zakřivení) jsem vyndal polotovary z komory, dal jeden konec do svorky a ohnul tento a pak druhý jednoduše rukama. Pokuste se poskytnout více záhybů, než je nutné pro šablonu, ale ne o mnoho. A pak jej připojte k šabloně.

Ale ještě jednou opakuji - zakřivení dřeva je nutné dát okamžitě - během prvních pěti sekund. S každou vteřinou, kdy se dřevo ochladí, se stává méně poddajným.

Délka polotovarů a zakřivení na koncích.

Je prakticky nemožné vyrobit polotovary přesné délky a očekávat, že bude možné zajistit ohyb na koncích. Prostě na to nemáte sílu. Z tohoto důvodu, pokud potřebujete obrobek dlouhý metr a jeho tloušťka je větší než 6 mm, raději odřízněte kus dvou metrů a ohněte ho. Vycházím pouze z předpokladu, že nejste v dílně. hydraulický lis- Sám žádný nemám. Při řezání polotovaru s okrajem nezapomeňte, že čím kratší je, tím obtížnější bude ohnutí.
A pokud je s okrajem, pak bude mít konec skutečného dílu velké zakřivení - u palcové dubové desky je posledních 150 mm absolutně rovných. V závislosti na požadovaném poloměru na konci může být na takových místech nutné uchýlit se k řezbářství a při výběru materiálu zohlednit požadovanou tloušťku.

Šablony.

Po napaření obrobku a upnutí na šablonu je nutné počkat den na úplné vychladnutí. Když jsou svorky odstraněny z obrobku, poněkud se narovná. Míra toho závisí na struktuře a druhu dřeva - těžko říct dopředu. Pokud již obrobek má nějaké přirozené zakřivení v požadovaném směru, které lze využít (snažím se o to, kdykoli je to možné), stupeň narovnání bude menší. Pokud tedy potřebujete určité zakřivení konečného produktu, šablona by měla mít větší zakřivení.

O kolik větší?

Zde máme co do činění s čistou černou magií a já osobně vám nemohu poskytnout žádné údaje. Jedno vím jistě: je nesrovnatelně snazší unohnout nadměrně ohnutý obrobek než ohnout studený, neohýbaný (pokud nemáte obří páku).

Varování. Pokud ohýbáte polotovary pro laminaci, šablona by měla mít přesně tvar polotovaru v laminátu - málokdy jsem měl hodně ohybu u dobře ohýbaného vrstveného dřeva.

Možností ohýbání šablon je nepřeberné množství. A nezáleží na tom, kterou si vyberete, pokud náhodou vlastníte továrnu na svorky – nikdy jich nemůžete mít příliš mnoho. Pokud je dřevo ohýbáno o tloušťce větší než 12 mm, musí mít šablona značnou mechanickou pevnost - bude vystavena poměrně vysokému zatížení. Jak to vypadá, se můžete podívat na fotce na začátku článku.
Dost často lidé při ohýbání používají kovový pásek na vnější straně ohybu. To pomáhá rovnoměrně rozložit napětí po délce obrobku a vyhnout se prasklinám. To platí zejména tehdy, jsou-li vlákna umístěna vně pod úhlem k povrchu.

No, to je v tuto chvíli asi vše, co si myslím.

Pokud je potřeba udělat zakřivený dřevěný prvek, pak se na první pohled může zdát, že je snazší vyříznout požadovaný prvek v zakřivené formě, ale v tomto případě se vlákna dřevěného materiálu odříznou, čímž se oslabí pevnost dílu a v důsledku toho se celý produkt. Navíc při vyřezávání dochází k velkému plýtvání materiálem, což se nedá říci o metodě, kdy se dřevěný polotovar jednoduše ohne.
Dřevo jsou celulózová vlákna spojená dohromady chemickou látkou zvanou lignin. Pružnost stromu závisí na uspořádání vláken.
Poznámka! Pouze dobře vysušené dřevo bude spolehlivým a odolným výchozím materiálem pro výrobu. různé produkty. Změna tvaru však suchá dřevěný polotovar proces je složitý, protože suché dřevo může prasknout, což je velmi nežádoucí.

Po prostudování technologie ohýbání stromu a základních fyzikálních vlastností dřeva, které vám umožňují změnit jeho tvar a následně jej uložit, je docela možné ohýbat dřevo doma.
Některé vlastnosti práce se dřevem
Ohýbání dřeva je doprovázeno jeho deformací, stejně jako stlačením vnitřních vrstev a natažením vnějších. Stává se, že tahové síly vedou k prasknutí vnějších vláken. Tomu lze předejít předběžnou hydrotermální úpravou.
Můžete tedy ohýbat polotovary tyče z masivního dřeva a lepeného dřeva. K ohýbání se navíc používá hoblovaná a loupaná dýha. Tvrdá dřeva jsou nejplastičtější. Jsou mezi nimi buk, jasan, bříza, habr, javor, dub, topol, lípa a olše. Ohýbané lepené přířezy se nejlépe vyrábějí z březové dýhy. Je třeba poznamenat, že březová dýha zaujímá přibližně 60% celkového objemu ohýbaných lepených přířezů.
Při napařování obrobku se výrazně zvyšuje stlačitelnost, a to o třetinu, zatímco tažná schopnost se zvyšuje jen o několik procent. A proto nemá cenu a priori přemýšlet o tom, zda je možné ohnout strom silnější než 2 cm.

Topení v parním boxu

Nejprve je třeba připravit parní box. Může to být ruční práce. Jeho hlavním úkolem je držet strom, který je třeba ohnout. Musí mít otvor určený k uvolnění tlaku páry. Jinak exploduje.
Výstup páry by měl být ve spodní části boxu. Kromě toho by mělo být v krabici odnímatelné víko, kterým lze ohnutý strom vytáhnout poté, co získal požadovaný tvar. K držení ohnutého kusu dřeva v požadovaném tvaru by měly být použity svorky. Mohou být vyrobeny nezávisle na dřevě nebo zakoupeny ve specializovaném obchodě.

Kulaté ozdoby by měly být vyrobeny ze dřeva - několik kusů. Otvory jsou v nich vyvrtány mimo střed. Poté jimi musíte prostrčit šrouby a poté vyvrtat další otvor po stranách, abyste je pevně zatlačili. Taková jednoduchá řemesla se mohou stát vynikajícími klipy.
Nyní je čas napařit dřevo, k tomu byste se měli postarat o zdroj tepla a zavřít dřevěný polotovar v parním boxu. Na každých 2,5 cm tloušťky obrobku trvá napaření produktu asi hodinu. Po uplynutí času je třeba strom vyjmout z krabice a dát mu potřebný tvar. Proces musí být velmi rychlý. Obrobek je ohnut úhledně a jemně.
Poznámka! Některé druhy dřeva se ohýbají snadněji než jiné díky rozdílné elasticitě. různé způsoby vyžadovat sílu různé velikosti.
Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, musí být ohnutý strom v této poloze upevněn. Strom můžete připnout, jak se tvoří. To usnadňuje kontrolu procesu.

S chemickou impregnací

Chcete-li zničit vazby ligninu mezi vlákny, můžete působit na strom Chemikálie, a je docela možné to implementovat doma. K tomu je ideální amoniak. Obrobek se namočí do 25% vodného roztoku čpavku. Poté se stává velmi poslušným a elastickým, což vám umožňuje ohýbat, kroutit a pod tlakem do něj vtlačovat reliéfní formy.
Poznámka! Amoniak je nebezpečný! Proto je při práci s ním třeba dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Namáčení obrobku by mělo být prováděno v těsně uzavřené nádobě umístěné v dobře větrané místnosti.
vodný roztok amoniaku vodný roztok amoniaku
Čím déle je dřevo v roztoku čpavku, tím je plastičtější. Po namočení obrobku a jeho tvarování jej musíte nechat v takto zakřivené podobě. To je nezbytné pro fixaci tvaru a dobře, aby se amoniak odpařil. Opět platí, že ohnuté dřevo by mělo být ponecháno ve větraném prostoru. Zajímavé je, že po odpaření čpavku získají dřevěná vlákna svou dřívější sílu, což umožní obrobku držet svůj tvar!

Nejprve je třeba vyrobit přířez ze dřeva, který bude ohnut. Desky by měly být o něco delší než délka hotového kusu. Ohyb totiž zkrátí lamely. Než začnete řezat, měli byste tužkou nakreslit diagonální čáru. Musíte to udělat přes spodní stranu desky. Tím se zachová pořadí lamel po jejich posunutí.
Desky se řežou rovnou hranou, v žádném případě přední stranou. Lze je tedy sečíst s nejmenší změnou. Na formu se nanese korková vrstva. To pomůže vyhnout se nepravidelnostem ve tvaru pily, což vám umožní provést ostřejší ohyb. Kromě toho bude korek držet delaminaci ve tvaru. Nyní se lepidlo nanese na horní stranu jedné z dřevěných lamel.
Lepidlo se nanáší na lamely válečkem. Nejlepší je použít 2složkové močovino-formaldehydové lepidlo. Má vysokou úroveň přilnavosti, ale dlouho schne. Můžete také použít epoxidová pryskyřice, ale takové složení je velmi drahé a ne každý si to může dovolit. Standardní lepidlo pro strom v tomto případě nelze použít. Rychle schne, ale je velmi jemný, což v této situaci není vůbec vítáno.
Desky se lepí po nalepení Desky se lepí po nalepení
Ohýbaný dřevěný polotovar by měl být vložen do formy co nejdříve. Další se tedy položí na lamelu potřenou lepidlem. Proces se opakuje, dokud ohnutý polotovar nezíská požadovanou tloušťku. Desky jsou spojeny dohromady. Po úplném zaschnutí lepidla jej zkraťte na požadovanou délku.

Pili jako metodu
Připravený dřevěný kus musí být prořezán. Řezy se provádějí ve 2/3 tloušťky obrobku. Měly by být na vnitřní straně ohybu. Měli byste být velmi opatrní, protože hrubé řezy mohou strom zlomit.
Poznámka! Klíčem k úspěchu při řezání zářezů je udržovat vzdálenost mezi zářezy co nejrovnoměrnější. Ideálně 1,25 cm.
Vady lze skrýt dýhou Vady lze skrýt dýhou
Řezy jsou provedeny napříč vzorem dřeva. Dále byste měli zmáčknout okraje obrobku tak, aby se výsledné mezery spojily dohromady. Tento tvar získá na konci práce ohyb. Poté je ohyb korigován. Nejčastěji se vnější strana upravuje dýhou, v některých případech laminem. Tato akce vám umožní opravit ohyb a skrýt případné vady vzniklé během výrobního procesu. Mezery mezi ohnutým stromem jsou elementárně skryty - k tomu se smísí lepidlo a piliny a po této směsi se mezery vyplní.
Řezy jsou provedeny napříč vzorem dřeva Řezy jsou provedeny napříč vzorem dřeva
Bez ohledu na způsob ohýbání se po vyjmutí stromku z formy ohyb mírně uvolní. Vzhledem k tomu je třeba udělat trochu více, aby se tento efekt následně kompenzoval. Metodu pilování lze použít při ohýbání části krabice nebo kovového rohu.
Takže pomocí těchto jednoduchá doporučení můžete ohýbat strom vlastníma rukama bez velkého úsilí.

Pokud je potřeba vytvořit zakřivený dřevěný prvek, pak s největší pravděpodobností narazíte na řadu obtíží. Může se zdát snazší pilovat požadovaný komponent v zakřiveném tvaru, ale v tomto případě dojde k řezání dřevěných vláken a oslabení pevnosti dílu. Kromě toho se během provádění získá poměrně velký přebytek materiálu.

Fáze práce na ohýbání desky doma:

	Výcvik. Výběr správného druhu dřeva a seznámení se s ním obecné zásady pracovat s ním.
	Možnosti ohýbání dřeva. Topení v parním boxu, chemická impregnace, delaminace, propyl.

Dřevo jsou celulózová vlákna spojená ligninem. Uspořádání vláken v přímce ovlivňuje pružnost dřevěného materiálu.

Tip: Spolehlivý a odolný dřevěný materiál k vytvoření různých produktů lze získat pouze v případě, že je strom dobře vysušen. Změna tvaru suchého dřevěného polotovaru je však poměrně náročný proces, protože suché dřevo se může snadno zlomit.

Po prostudování technologie ohýbání dřeva, včetně jeho hlavních fyzikálních vlastností dřeva, umožňujících změnit jeho tvar, je docela možné provést ohýbání dřevěný materiál doma.

Vlastnosti práce se dřevem

Ohýbání dřevěného materiálu je doprovázeno jeho deformací, natahováním vnějších vrstev a stlačením vnitřních. Stává se, že tahová síla vede k přetržení vnějších vláken. Tomu lze předejít provedením předběžné hydrotermální úpravy.

Je možné ohýbat přířezy řeziva z lepeného dřeva a masivního dřeva. Kromě toho se používá loupaná a nakrájená dýha, která dává potřebný tvar. Nejplastičtější je tvrdé dřevo. Patří sem buk, bříza, habr, jasan, javor, dub, lípa, topol a olše. Lepené ohýbané přířezy je nejlepší vyrobit z březové dýhy. Je třeba poznamenat, že v celkovém objemu takových přířezů připadá asi 60% na březovou dýhu.

Podle technologie výroby ohýbaného dřeva se při napařování obrobku výrazně zvyšuje jeho schopnost stlačení, a to o třetinu, zatímco možnost natažení se zvyšuje pouze o několik procent. Proto nemůžete ani pomyslet na ohýbání stromu silnějšího než 2 cm.

Jak ohýbat desku doma: topení v parním boxu

Nejprve je třeba připravit parní box, který může být DIY. Jeho hlavním úkolem je držet strom, který je třeba ohnout. Musí mít otvor pro únik páry. Jinak může pod tlakem dojít k výbuchu.

Tento otvor by měl být ve spodní části krabice. Navíc je nutné v krabici zajistit odnímatelný kryt, přes který bude možné sejmout ohýbané dřevo poté, co získá požadovaný tvar. Aby ohýbaný dřevěný polotovar držel v požadovaném tvaru, je nutné použít speciální svorky. Mohou být vyrobeny nezávisle na dřevě nebo zakoupeny v železářství.

Několik kulatých odřezků je vyrobeno ze dřeva. Jsou v nich vyvrtány otvory odsazené od středu. Poté byste jimi měli prostrčit šrouby a poté provrtat další po stranách, abyste je pevně zatlačili. Taková jednoduchá řemesla mohou dokonale sloužit jako klipy.

Nyní můžete začít napařovat strom. K tomu je třeba zavřít dřevěný polotovar v parním boxu a postarat se o zdroj tepla. Na každých 2,5 cm tloušťky produktu je čas strávený napařováním asi hodinu. Po jeho uplynutí by měl být stromek vyjmut z krabice a ohnutím mu dát požadovaný tvar. Proces by měl být proveden velmi rychle a samotné ohýbání by mělo být měkké a přesné.

Tip: v důsledku různého stupně pružnosti se některé druhy dřeva ohýbají snadněji než jiné. Různé metody vyžadují použití různého množství síly.

Jakmile je dosaženo požadovaného výsledku, musí být ohnutý obrobek fixován v této poloze. Upevnění stromu je možné během procesu jeho formování nový formulář, díky čemuž bude mnohem snazší řídit proces.

Jak ohýbat desku doma pomocí chemické impregnace

Protože lignin je zodpovědný za trvanlivost dřeva, jeho vazby s vlákny by měly být zničeny. Toho lze dosáhnout chemickými prostředky, a je docela možné to udělat doma. Pro takové účely se nejlépe hodí amoniak. Obrobek je napuštěn 25% vodným roztokem čpavku, což značně zvyšuje jeho elasticitu. Bude tedy možné jej ohnout, zkroutit nebo vytlačit jakékoli reliéfní formy pod tlakem.

Tip: měli byste věnovat pozornost skutečnosti, že amoniak je nebezpečný! Proto v procesu práce s ním musíte přísně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Namáčení dřeva by mělo být prováděno v těsně uzavřené nádobě, která je umístěna v dobře větraném prostoru.

Čím déle je dřevo napuštěno roztokem čpavku, tím plastičtější bude později. Po namočení obrobku a vytvoření jeho nového tvaru by měl být ponechán v podobně zakřivené formě. To je nutné nejen pro fixaci tvaru, ale také pro odpařování čpavku. Ohnutý strom však musíte nechat ve větraném prostoru. Zajímavé je, že po odpaření čpavku získají dřevěná vlákna opět stejnou sílu jako předtím, což umožní obrobku držet svůj tvar!

Jak ohýbat desku doma: metoda vrstvení

Nejprve je třeba vytěžit dřevo, které se později ohýbá. Je bezpodmínečně nutné, aby desky byly o něco delší, než je požadovaná délka kusu. Ohyb totiž krotí lamely. Než začnete řezat, budete muset tužkou nakreslit diagonální čáru. To musí být provedeno napříč spodní stranou obrobku, což umožní po posunutí lamel zachovat jejich pořadí.

Desky musí být řezány rovnou hranou, nikoli pravou stranou. Lze je tedy sestavit s nejmenšími změnami. Korková vrstva se nanáší na formu, což pomůže vyhnout se případným nepravidelnostem ve tvaru pily a umožní rovnoměrnější ohyb. Kromě toho bude korek držet delaminaci ve tvaru. Poté se na horní stranu jedné z lamel válečkem nanese lepidlo.

Nejlepší je použít dvousložkové močovinoformaldehydové lepidlo. On má vysoká úroveň spojka, ale dlouho schne.

Můžete také použít epoxidovou pryskyřici, ale taková kompozice bude velmi drahá a ne každý si to může dovolit. Standardní varianta lepidlo na dřevo v tomto případě nebude fungovat. Sice rychle schne, ale je velmi jemný, což v tomto případě není vůbec vítáno.

Ohýbaný dřevěný výrobek musí být co nejdříve vložen do formy. Takže na lamelu potřenou lepidlem se položí další. Proces je nutné opakovat, dokud ohnutý obrobek nedosáhne požadované tloušťky. Desky jsou spojeny dohromady. Po úplném zaschnutí lepidla by mělo být zkráceno na požadovanou délku.

Jak ohýbat desku doma: propyl

Připravený dřevěný kus musí být prořezán. Řezy se počítají pro 2/3 tloušťky obrobku. Měly by být umístěny na vnitřní straně ohybu. Musíte být extrémně opatrní, protože hrubé řezy nemohou strom snadno zdeformovat, ale zcela zlomit.

Tip: Klíčem k úspěchu při řezání je udržovat vzdálenost mezi řezy co nejrovnoměrnější. Perfektní možnost 1,25 cm.

Řezy jsou provedeny napříč vzorem dřeva. Poté je nutné stlačit okraje obrobku, což vám umožní spojit výsledné mezery do jedné. Podobný tvar a dostane ohyb na konci práce. Poté je to opraveno.

Ve většině případů je vnější strana ošetřena dýhou, méně často laminátem. Tato akce umožňuje opravit ohyb a skrýt téměř všechny vady vzniklé během výrobního procesu. Mezery v ohnutém stromu jsou velmi jednoduše skryty - k tomu se smíchají piliny a lepidlo, poté se mezery vyplní směsí.

Bez ohledu na možnost ohybu se po vyjmutí obrobku z formy ohyb trochu uvolní. S ohledem na to by měl být mírně větší, aby se tento efekt následně kompenzoval. Metoda pilování se používá při ohýbání kovového rohu nebo části krabice.

Takže pomocí takových doporučení můžete strom ohýbat vlastními rukama bez zvláštních problémů.

Pokud se rozhodnete vyzdobit pokoj dřevem nebo začít tvořit krásný nábytek v klasický styl- pak budete muset vyrobit zakřivené díly. Dřevo je naštěstí unikátní hmota, protože to umožňuje zkušený mistr trochu si pohrajte s tvarem. Není to tak těžké, jak se zdá, ale není to tak snadné, jak byste chtěli.

Dříve na webu byla již publikace o ohýbání překližky. V tomto článku pochopíme principy ohýbání masivní deska a dřeva, zjistíme, jak to dělají ve výrobě. Také přivezeme užitečné rady od profesionálů, kteří se budou domácímu řemeslníkovi hodit.

Proč je ohýbání lepší než řezání

křivočarý dřevěný detail lze získat dvěma způsoby: ohnutím plochého obrobku, nebo vyříznutím požadovaného prostorového tvaru. Metoda tzv. „řezání“ láká uživatele svou jednoduchostí. Pro takovou výrobu dílů a konstrukcí nemusíte používat složitá zařízení, nemusíte trávit spoustu času a úsilí. Abychom však vystřihli křivočarý dřevěný výrobek, musíte použít zjevně příliš velký obrobek a mnoho cenného materiálu bude nenávratně ztraceno jako odpad.

Ale hlavní problém jsou výkonnostní charakteristiky obdržených dílů. Při řezání zakřivené části z konvenčního hraněné řezivo, dřevitá vlákna nemění svůj směr.
V důsledku toho spadají příčné řezy do zóny poloměrů, které se nejen zhoršují vzhled, ale také výrazně komplikují následné zušlechťování produktu, například jeho mletí nebo jemné mletí. Navíc na ty nejzranitelnější mechanický náraz zaoblené oblasti, vlákna probíhají napříč průřezem, díky čemuž je díl náchylný k prasknutí v tomto místě.

Zatímco při ohýbání bývá pozorován opačný obraz, kdy dřevo teprve zesílí. Na okrajích zakřiveného nosníku nebo desky nejdou "koncové" části vláken, takže následně můžete takové obrobky zpracovávat bez omezení pomocí všech standardních operací.

Co se děje ve dřevě, když se ohýbá

Technologie ohýbání je založena na schopnosti dřeva při zachování své celistvosti měnit svůj tvar v určitých mezích působením síly a poté si jej po odstranění mechanického namáhání zachovat. Všichni však víme, že bez přípravné činnostiřezivo je elastické – to znamená, že se vrací do původního stavu. A pokud jsou působící síly příliš velké, trám nebo deska se jednoduše zlomí.

Vrstvy dřevěného polotovaru fungují při ohýbání jinak. Vně poloměru je materiál natažen, uvnitř je stlačen a ve středu pole vlákna prakticky nepodléhají významnému zatížení a mají malý odpor vůči silám působícím na obrobek (tato vnitřní vrstva se nazývá „neutrální“ ). Při kritické deformaci se vlákna na vnějším poloměru lámou a na vnitřním poloměru se obvykle tvoří „záhyby“, které jsou poměrně častou vadou při ohýbání měkkého dřeva. smršťovací vlákna z plastového tvrdého dřeva popř jehličnany může být 20 procent nebo více, zatímco limit natažení je asi jedno až jedno a půl procenta.

To znamená, že pro stanovení možnosti ohybu (bez porušení) bude důležitějším ukazatelem mez relativního prodloužení natažené vrstvy. Přímo závisí na tloušťce součásti a určuje poloměr, který má být získán. Čím silnější je obrobek a čím menší je poloměr, tím větší bude relativní prodloužení podél vláken. Mít informace o fyzikální vlastnosti oblíbené druhy dřeva, je možné pro každý z nich formulovat maximální možný poměr tloušťky a poloměru dílů. V číslech to bude vypadat takto:

Ohýbání pomocí ocelové tyče

Ohýbání bez použití tyče

Tyto údaje naznačují, že řezivo z měkkého dřeva je ve srovnání s hustým tvrdým dřevem méně přizpůsobeno volnému ohýbání. Pro práci s řezivem v agresivních poloměrech je nutné používat kombinované metody předtrénink dílů a mechanické ochrany.

Pneumatika jako účinný způsob, jak zabránit zničení dřeva při ohýbání

Protože hlavním problémem je lámání vláken z vnějšího poloměru, je třeba tento povrch obrobku nějak stabilizovat. Jednou z nejběžnějších metod je použití horní pneumatiky. Pneumatika je ocelový pás o tloušťce půl až dva milimetry, který po vnějším poloměru kryje trám nebo desku a ohýbá se na šabloně spolu se dřevem. Elastický pásek absorbuje část energie při natahování a zároveň přerozděluje zatížení při přetržení po délce obrobku. Díky tomuto přístupu ve spojení s navlhčením a ohřevem je výrazně snížen přípustný poloměr ohybu.

Paralelně s použitím ocelové pneumatiky v ohýbacích zařízeních a strojích se dosahuje mechanického zhutnění dřeva. To se provádí pomocí přítlačného válce, který tlačí na obrobek podél vnějšího poloměru ohybu. Kromě toho je šablonová forma v takovém přípravku často opatřena 3 mm zuby (v krocích asi 0,5 cm), orientovanými směrem k dráze obrobku.

Úkolem zubatého povrchu šablony je zabránit sklouznutí obrobku, zabránit vzájemnému posunu vláken v masivní dřevo, jakož i k vytvoření malého prohlubněného zvlnění v konkávním poloměru dílu (vlákna jsou zde vtlačena do pole, takže jsou vyřešeny problémy se sklady).

Lisování pneumatikou umožňuje ohýbat tyče a desky z měkkého dřeva a měkkého tvrdého dřeva s minimálním procentem zmetků. Vezměte prosím na vědomí, že díly z relativně tvrdých hornin se při ohýbání lisováním ztenčují asi o deset až dvanáct procent a přířezy z borovice a smrku se ztenčí o 20 až 30 %. Ale k pozitivní momenty této metodě je třeba připsat výrazný nárůst pevnostní charakteristiky dokončený produkt, jakož i výrazné snížení požadavků na přítomnost vad a vad v dřevěných přířezech.

Jak zlepšit plasticitu dřeva

Řezivo má v normálním stavu pružnost, výraznou prostorovou tuhost a odolnost proti stlačení. Dřevo získává tyto cenné vlastnosti z ligninu, přírodního „síťového“ polymeru, který dává rostlinám stabilní tvar a pevnost. Lignin se nachází v mezibuněčném prostoru a v buněčných stěnách, spojuje celulózová vlákna. V jehličnatém dřevě obsahuje asi 23-38 procent, v tvrdém dřevě - až 25 procent.

Lignin je v podstatě druh lepidla. Můžeme ho změkčit a přeměnit na „koloidní roztok“, pokud řezivo zahřejeme napařováním, varem, ošetřením vysokofrekvenčním proudem (např. malé části lze použít i mikrovlnnou troubu pro domácnost). Po roztavení ligninu se obrobek ohne a upevní - vychladnutí, roztavený lignin ztvrdne a zabrání návratu dřeva do původního tvaru.

Praxe to ukazuje optimální teplotu pro ohýbání masivního dřeva (tyč, kolejnice, deska) bude 100 stupňů Celsia. Tato teplota musí být dosažena nikoli na povrchu, ale uvnitř obrobku. Proto bude v mnoha ohledech doba tepelné expozice záviset na tom, jak masivní díl je. Čím silnější je část, tím déle bude trvat, než se zahřeje. Pokud se například napařováním připraví pás o tloušťce 25 mm (s vlhkostí asi 28-32 %) pro ohýbání, pak to v průměru trvá asi 60 minut. Je pozoruhodné, že doba expozice pod párou pro části podobných rozměrů pro jakýkoli druh je přibližně stejná.

Mimochodem, předpokládá se, že je také nemožné přehřát součást, protože lignin po vytvrzení může ztratit elasticitu a stát se příliš křehkým.

Metoda varu se často nepoužívá, protože obrobek je silně a nerovnoměrně navlhčen a taková vodou nasycená vlákna a buňky se při ohýbání mohou trhat, přinejmenším s tvorbou hromady. Části po uvaření musí sušit příliš dlouho. Tato metoda se však dobře ukazuje, pokud potřebujete zpracovat pouze část obrobku pro ohýbání.

Napařování umožňuje rovnoměrně ohřívat obrobek a jeho vlhkost na výstupu má tendenci se blížit optimu. Za nejvhodnější vlhkost pro dosažení maximální plasticity řeziva se považuje v rozmezí 26-35 procent (bod nasycení dřevěných vláken).

K napařování dřeva pro ohýbání doma používejte doma vyrobené válcové komory vyrobené z kovových / polymerových trubek nebo obdélníkových dřevěných krabic. Topné nádrže fungují jako zdroj páry, varné konvice a další podobná zařízení, která mohou poskytnout teplotu asi 105 stupňů a malý tlak. Poté vždy následuje fáze vysušení dílu (+ obnažení zafixované formy) na cca patnáct procent a jeho dokončení.

Chemické metody plastifikace dřeva

Je také známo, že pomocí impregnace je možné udělat řezivo poddajnějším různé formulace. Existují hotové impregnace, díky kterým jsou dřevěné buňky plastičtější, například Super-Soft 2. Někteří praktici namáčejí dřevo v takzvaných textilních kondicionérech s podobnými výsledky.

Ale spíše primitivní "recepty" obsahující čpavek a ethylalkohol, glycerin, alkálie, peroxid vodíku, rozpuštěný kamenec... Mnohé z nich fungují extrémně jednoduše - zvyšují schopnost obrobku absorbovat vodu a pomáhají zadržovat vlhkost ve vláknech.

Tenké produkty, jako je dýha, jsou ošetřeny stříkáním, ale předimpregnace normálního řeziva chemikáliemi se obvykle provádí celkové ponoření. Trvá čas, než se pracovní látky dostanou do tyče nebo kolejnice, obvykle to trvá 3-5 hodin až několik dní (ačkoliv ohřev pomáhá zkrátit čekání).

Chemická plastifikace se z velké části kvůli délce procesů nepoužívá často, i když existují další problémy: náklady na chemii, změna barvy, potřeba zajistit ochranu před škodlivými výpary, zvýšená tendence takto zakřivených částí se narovnávat. ...

Tipy pro ohýbání řeziva pomocí hydrotermální přípravy

• Velmi pečlivě vybírejte kvalitu obrobku pro ohýbání. Je lepší nepoužívat materiál s trhlinami, suky (i živé a zarostlé), se sklonem vláken. Pokud pro to nejsou žádné možnosti, orientujte díl v ohýbacím přípravku (stroji nebo šabloně) tak, aby defekty spadaly do zóny konkávního poloměru a ne do zóny tahu na vnějším poloměru. Dejte přednost metodě ohýbání s tyčí.
• Při výběru obrobku je nutné zajistit změnu velikosti dílu po lisování. Například tloušťka jehličnaté tyče může být snížena o 30 procent, pokud se provádí ohýbání s lisováním.
• I když plánujete rozsáhlou dokončovací práce- nenechávejte příliš mnoho materiálu. Čím tenčí je obrobek, tím snadněji se ohýbá, aniž by se zlomil.
• Pokud je množství práce malé, je lepší nevyřezávat polotovary, ale píchnout je z klínů. Je tedy možné vyhnout se řezání vláken a v důsledku toho sňatku při ohýbání.
• Pro ohýbání je žádoucí použít řezivo s přirozené vlhkosti. Pokud se používají suché polotovary, měly by být upřednostněny ty, které nebyly zpracovány v sušící komoře, ale byly sušeny pod přístřeškem - atmosférickým způsobem.
• Po napaření pracujte s měkčeným dřevem velmi rychle, protože lignin začíná téměř okamžitě tvrdnout, zejména v nejzranitelnějších vnějších vrstvách masivního dřeva. Obvykle se potřebujete soustředit na časové rozpětí od půl hodiny do 40 minut, takže nemá smysl vyrábět velké kamery, pokud prostě nemáte čas instalovat veškerý materiál, ze kterého do šablon.
• Umístěte materiál do parní komory tak, aby to byly plochy směřující k vnějšímu poloměru, které nebyly blokovány proudy páry.
• Kvůli úspoře času mnoho tesařů upouští od používání upínacích šablon. Místo toho používají na šablonách kovové sponky a klíny nebo limitní sloupky.
• Mějte na paměti, že zakřivená tyč nebo kolejnice bude mít stále tendenci se narovnávat. A k tomuto narovnání dochází vždy o pár procent. Takže když je potřeba vysoká přesnost při výrobě dílu je nutné provést zkoušky a na základě získaných výsledků korigovat tvar šablony (zmenšit poloměr).
• Po vychladnutí části ve formě necháme chvíli odstát. Někteří zkušení výrobci nábytku dávají přednost expozici 5-7 dní. Pneumatika je zpravidla po celou dobu ponechána připevněná k dílu.

Ohýbání je jednou z metod výroby krásných a odolných dílů ze dřeva, například pro nábytek. Domácí mistr taková technologie je docela dobře zvládnutelná, ohnutý díl je mnohem pevnější než řezaný, na jeho výrobu se spotřebuje méně dřeva a na řezaných plochách se získávají řezy na tupo a konce, což komplikuje další zpracování a konečnou úpravu díly.

Existují tři způsoby ohýbání dřeva. Jedním z nich – nejznámějším – je předběžné napařování dřeva s následným udělováním požadovaného tvaru ve výkonných lisech. Tento horkou cestou ohýbání se používá hlavně v hromadné výrobě, například židlí.

Spolu s ním se zejména doma praktikují další dva způsoby ohýbání dřeva, ale již za studena.

1. První - ohýbání masivního dřeva s předběžnými řezy podél ohybu.
2. Druhým je ohybové lepení, při kterém se ohýbaný díl získá tlakem ve formách z přířezu, což je balíček několika vrstev tenkých proužků dřeva potřených lepidlem.
3. Při ohýbání druhým způsobem - se zářezy - v obrobku do hloubky 2/3-3/4 jeho tloušťky se vyřežou úzké vzájemně rovnoběžné drážky, po kterých dostane obrobek požadovaný tvar.

Maximální poloměr ohybu závisí na hloubce řezů (a tedy na tloušťce přířezů), vzdálenosti mezi nimi a pružnosti dřeva. Řezy jsou vedeny paralelně i kolmo k vláknům. Tato pracovní operace se provádí pomocí pokosové nebo ruční kotoučové pily s vodicím dorazem. Pokud není speciální nástroj, je také vhodný obyčejná pila na železo na dřevě. Hlavní věc je, že hloubka řezů je stejná.

LEPENÍ SE SOUČASNÝM OHÝBÁNÍM

V ohýbání dřeva vlákna na uvnitř jsou stlačené a na vnější straně - natažené. Dřevo poměrně snadno „toleruje“ stlačení vláken, zvláště pokud je předpařené. Protahování je téměř nemožné.

Pružnost závisí také na druhu dřeva a tloušťce obrobků. Například tvrdé dřevo z mírného pásma klimatické zóny- buk, dub, jasan, jilm - snáze se ohýbá než tropický dřeviny(mahagon, teak, sipo atd.). Jehličnany jsou na to příliš tvrdé.

Hodnota odporu ohýbaného dřeva do jeho destrukce se určuje poměrem 1:50, tzn. poloměr ohybu musí být alespoň 50násobek tloušťky obrobku. Například obrobek o tloušťce 25 mm vyžaduje poloměr alespoň 1250 mm. Čím je dřevo tenčí, tím snáze se ohýbá. Proto je vhodné tam, kde je to možné, vyrobit díl příslušného tvaru ohýbáním (obr. 1).

Touto metodou se slepí jednotlivé pásy dřeva stejné tloušťky a šířky, pokládají se ve více vrstvách tak, aby jejich vlákna byla rovnoběžná, a vkládají se do formy z tvrdého dřeva. Matrice a razník formy se stlačí svorkami a obal se ponechá v této poloze, dokud lepidlo nezaschne.

Tloušťka vzájemně lepených pásů se může pohybovat mezi 1-6 mm, opět v závislosti na požadovaném poloměru ohybu. Pro lepení vrstev je vhodné lepidlo vytvrzující za studena. Pokud jsou ohýbané lepené přířezy určeny pro použití ve venkovních konstrukcích, je nejlepší použít vodotěsné lepidlo.

OHÝBÁNÍ S POUŽITÍM UPÍNACÍCH ZAŘÍZENÍ A LISKOVÝCH FORMULÁŘŮ

Pro stanovení dovolené tloušťky ohýbaných pásků dýhy nebo prken (větší tloušťky mohou dřevo zlomit) je nutné znát nejmenší poloměr ohybu. Většina dřeva je deformována na vnitřní straně ohybu. Proto je zde vždy nutné měřit.

Jako pomocné zařízení je vhodné použít šablonu, kterou si můžete vyrobit sami. K určení poloměru ohybu vezmeme obyčejný školní kompas a na pauzovací papír nakreslíme několik kruhů (s mírným zvětšením jejich poloměru), které mají společný střed. V důsledku toho získáme šablonu. Naneseme na povrch ohybu, například formy a pohybujeme s ním, dokud nenajdeme vhodný kruh o největším průměru. Jeho poloměr se měří na šabloně. Výsledná hodnota se vydělí 50. Podíl dělení bude maximální přípustná tloušťka prkna nebo dýhového pásu.

Při práci s formami, ohýbání mimo obrobek by měl být hladší než uvnitř. V tomto případě nakreslíme z jednoho středu dvě kružnice, jejichž poloměry se liší celkovou tloušťkou materiálu pásů.

Nejobtížnější situace je, když je potřeba ohýbat část složité konfigurace s různými poloměry ohybu. Zde mohou být ohyby pro vnitřní nebo vnější stranu obrobku vytvořeny volně, pokud jeho tvar není svázán s obrysy žádného kusu nábytku.

Linku pro druhý řez (první - na začátku ohybu) lze v tomto případě postavit takto. Změříme kružítkem celkovou tloušťku lepených vrstev, nakreslíme jím na tvrdý karton kruh, vystřihneme kruh a na několika místech přiložíme k čáře prvního řezu. Současně aplikujeme kruh tak, aby byl v kontaktu s první čárou, a na opačnou stranu nakreslíme její obrys. Druhá čára řezu bude průchozí spojení mezi těmito pomocnými čarami.

TECHNOLOGIE OHÝBÁNÍ S PROVEDENÍM INSEEKCE NA OBROBECÍCH

Při určování počtu zářezů vyřezaných na obrobku pro ohyb po známém poloměru (záleží také na šířce drážky a druhu dřeva) používáme pomocnou konstrukci. K tomu si vezmeme tyč podobnou obrobku (obr. 2). Vyřízneme na něm jeden jediný řez o hloubce 2/3-3/4 tloušťky tyče. Nakreslete na list papíru rovnou čáru a vyznačte na ní bod řezu.

Tyč položíme na papír tak, aby se její spodní okraj před zářezem shodoval s nakreslenou čarou a vyznačeným bodem zářezu a připevníme lištu svorkou na pracovní plochu. Na vlasci a tyči dáme stranou vzdálenost požadovaného poloměru b a tyč ohýbáme, dokud se horní okraje zářezu nezavřou. Vzdálenost a mezi koncem čáry a značkou na tyči bude vzdálenost mezi jednotlivými řezy, které lze na obrobku označit.

Pokud je třeba řezy řezat na vnější straně obrobku, vzdálenost mezi nimi a podle toho i jejich počet se určí stejným způsobem. Obrobek ohýbáme tak, jak nám to dovolí pružnost dřeva. Pokud se zkušební kus dřeva zlomí, lze to očekávat od obrobku upevněného ve formě.

Podle materiálů časopisu "Udělej si sám"