Který módní dům byl založen v roce 1910. Z historie módy v carském Rusku

10:10 07/04/2012

Vývoj módy v 19. letech 20. století 20. století byl do značné míry určen událostmi globálního měřítka, z nichž hlavní byla první světová válka v letech 1914-1918. Změněné životní podmínky a péče, které se ocitly na bedrech žen, vyžadovaly především pohodlí a pohodlí v oblékání. Finanční krize spojená s válkou také nepřispěla k oblibě luxusních šatů vyrobených z drahých tkanin. Jak se však často stává, těžké časy vyvolaly ještě větší poptávku po krásném oblečení: ženy, které nechtěly snášet okolnosti, ukazovaly zázraky vynalézavosti při hledání látek a nových stylů. Výsledkem bylo, že druhé desetiletí 20. století bylo zapamatováno pro modely, které kombinovaly eleganci a pohodlí, a vzhled legendární hvězdy Coco Chanel na módním horizontu.

Na začátku druhé dekády dvacátého století zůstal Paul Poiret hlavním diktátorem ve světě módy. V roce 1911 vzbudily pozornost dámské kalhoty a sukně, které vytvořil. Módní návrhář pokračoval v popularizaci své práce prostřednictvím společenských akcí a různých výletů. Poiret oslavil vytvoření sbírky „Tisíc a jedna noc“ luxusním přijetím a později ve stejném roce 1911 otevřel vlastní školu umění a řemesel Ecole Martin. Také módní revolucionář pokračoval ve vydávání knih a katalogů se svými výrobky. Ve stejné době se Poiret vydal na světové turné, které trvalo až do roku 1913. Během této doby umělec ukázal své modely v Londýně, Vídni, Bruselu, Berlíně, Moskvě, Petrohradu a New Yorku. Všechny jeho pořady a cesty byly doprovázeny články a fotografiemi v novinách, takže zprávy o francouzském couturierovi se rozšířily po celém světě.

Poiret se nebál experimentů a stal se prvním módním návrhářem, který vytvořil vlastní vůni - parfém „Rosina“, pojmenovaný po své nejstarší dceři. V roce 1914, s vypuknutím první světové války, dům Paul Poiret ukončil svou činnost a umělec se pokusil vrátit do světa módy až v roce 1921.

To se však ukázalo jako neúspěch, do značné míry kvůli tomu, že luxusní a exotický styl Poiret nahradil revoluční modely Coco Chanel.

Emancipace a první praktické modely

Prvním krokem při přechodu na „pohodlnou“ módu bylo konečné zmizení korzetů, objemných klobouků a „chromých“ sukní z dámských šatníků. Počátkem 10. let 19. století se začaly používat nové modely, mezi nimi hlavní byla „sukně z yuly“ s vysokým pasem, širokými boky, drapériemi a úzkými u kotníků. Pokud jde o délku, až do roku 1915 dosáhl lem šatů na zem. Sukně se trochu zkrátily: do módy vstoupily modely, které sahaly „jen“ před zvednutím nohou. Šaty se často nosily s pláštěnkami a oblíbené byly i vlaky s vláčkem. Výstřih do V byl běžný nejen na hrudi, ale i na zádech.

Touha po praktičnosti se dotkla nejen oblečení, ale také celého ženského obrazu. Ve druhé dekádě dvacátého století dámy poprvé přestaly dělat složité elegantní účesy a otevřely krky. Krátké účesy se ještě nerozšířily tak jako ve 20. letech minulého století, ale móda pro dlouhé, krásně upravené vlasy se stala minulostí.

V té době byla opereta extrémně populární v celé Evropě a tanečníci, kteří vystupovali na jevišti, se stali vzory, a to i pokud jde o oblečení. Spolu s operetou diváci milovali kabaret, a zejména tanec tanga. Speciálně pro tango byl vynalezen scénický kostým - turecké harémové kalhoty a také přehozené sukně, v jejichž střizích byly vidět nohy tanečnic. Takové oblečení bylo používáno pouze na jevišti, ale v roce 1911 pařížský módní dům „Drekol a Beshoff“ nabídl dámám takzvané kalhotové šaty a sukně. Konzervativní část francouzské společnosti nové oblečení nepřijala a dívky, které se odvážily v nich vystoupit na veřejnosti, byly obviněny z popírání obecně uznávaných morálních standardů. Dámské kalhoty, které se poprvé objevily na počátku 19. století, byly veřejností přijímány negativně a staly se populární až mnohem později.

V roce 1913 začaly v Evropě vystupovat emancipační ženy, které protestovaly proti omezujícímu pohybu oblečení a trvaly na vzhledu jednoduchého střihu a pohodlných modelů. Současně stále existoval mírný, ale hmatatelný vliv sportu na každodenní módu. Hojné pruhy a dekorace, složité aplikace a detaily, které zdobily oblečení, začaly mizet. Ženy si dovolily obnažit ruce a nohy. Obecně se střih oblečení stal mnohem volnějším, košile a košile se staly módními.

Všechny tyto trendy byly typické pro běžné nošení, zatímco elegantní modely byly stále ve stylu 19. let 19. století. Šaty s vysokým pasem s prvky orientálního stylu, modely s úzkým živůtkem a širokou sukní s volánky byly ve světě stále populární. Do módy vstoupila brašna, jejíž název je z francouzštiny přeložen jako „košík“. Tento model se vyznačoval siluetou ve tvaru sudu - boky byly široké, ale sukně byla vpředu i vzadu plochá. Jedním slovem, oblečení pro výstup se vyznačovalo větší elegancí a konzervativností a někteří návrháři se snažili udržet trendy pozorované v módě 1900. Nejpozoruhodnější mezi umělci, kteří dodržují konzervativní modely, byl Erte.

Hlasitý debut velkého Erteho

Nejpopulárnější módní návrhářka Erte, jejíž jméno je spojeno s luxusními a ženskými obrazy druhé dekády dvacátého století, nepoznala trend směrem k praktičnosti a funkčnosti.

Náčrt šatů od módního návrháře Erteho (Roman Petrovič Tyrtov)

Roman Petrovič Tyrtov se narodil v roce 1892 v Petrohradě a ve dvaceti letech se přestěhoval do Paříže. Erte převzal pseudonym podle počátečních písmen svého jména a příjmení. Jako dítě projevoval chlapec zálibu v kresbě a designu. Od svých 14 let navštěvoval kurzy na Akademii výtvarných umění v Petrohradě a poté, co se přestěhoval do francouzského hlavního města, odešel pracovat do domu Paula Poireta. Jeho výrazným debutem v Paříži bylo vytvoření kostýmů pro hru „Minaret“ v roce 1913. Hned příští rok, kdy Erte opustil Dům Poiret, byly jeho modely velmi oblíbené nejen ve Francii, ale také v divadelních společnostech v Monte Carlu, New Yorku, Chicagu a Glyndburnu. Hudební sály doslova naplnily talentovaného módního návrháře zakázkami a Erte vytvořil kostýmy pro takové inscenace jako „Repertoár pro hudební skříňku“ od Irwina Berlína, „Skandály“ a „Marie z Manhattanu“ od George Whitea. Každý obraz vytvořený návrhářem byl jeho vlastním výtvorem: Erte se při své práci nikdy nespoléhal na zkušenosti svých kolegů a předchůdců.

Nejznámějším obrazem vytvořeným návrhářem byla tajemná kráska zabalená do luxusních kožešin s mnoha doplňky, z nichž hlavní byly dlouhé prameny perel a korálků, zakončené originální čelenkou. Erte vytvořil své oblečení, inspirované staroegyptskou a starověkou řeckou mytologií, stejně jako indickými miniaturami a samozřejmě ruským klasickým uměním. Erte popřel nevhodnou siluetu a abstraktní geometrické vzory a v roce 1916 se stal vedoucím umělcem časopisu „Harpers Bazaar“, smlouvy, se kterou mu nabídl magnát William Hirst.

Obálka časopisu „Dámské podnikání“

Populární ještě před vypuknutím první světové války byl Erte jedním z udavatelů trendů až do své smrti v roce 1990 ve věku 97 let.

Válka a móda

Spor mezi přívrženci starého stylu a zastánci praktického oblečení byl vyřešen první světovou válkou, která začala v roce 1914. Ženy, nucené dělat veškerou mužskou práci, si jednoduše nemohly dovolit oblékat se do dlouhých nadýchaných sukní a korzetů.

V tomto období se v oblečení začaly objevovat funkční detaily odkazující na vojenský styl - našité kapsy, rozepínací límce, bundy se šněrováním, klopy a kovové knoflíky, které dívky nosily se sukněmi. Ve stejné době přišly do módy dámské obleky. Těžká léta s sebou přinesla ještě další reformu: v krejčovství se používalo pohodlné pletené zboží, ze kterého vznikaly svetry, vesty, šály a čepice. Ležérní šaty, jejichž délka se zkrátila a sahala jen k lýtkům, se nosily s vysokými, hrubými šněrovacími botami, pod nimiž ženy nosily legíny.

Obecně lze tuto dobu popsat jako spontánní hledání nových forem a stylů, vášnivou touhu dostat se pryč od všech módních standardů, které v devatenáctém století zavedly módní domy. Trendy na sebe doslova navazovaly. Společné pro válečné siluety byla svoboda střihu, někdy dokonce „ochablé“ oblečení. Nyní oblečení nezdůrazňovalo všechny křivky ženské postavy, ale naopak ji skrylo. Dokonce ani pásy už nebyly kolem pasu, nemluvě o rukávech, halenkách a sukních.

Válka možná učinila ženy mnohem nezávislejšími než všechny emancipační výkony charakteristické pro počátek 19. století. Nejprve ženy přijaly zaměstnání, které dříve dělaly muži: přijímaly zaměstnání v továrnách, nemocnicích a kancelářích. Mnoho z nich navíc skončilo na pomocných vojenských službách, kde pracovní podmínky diktovaly praktičnost jako hlavní kritérium pro výběr oblečení. Dívky měly uniformy, khaki sportovní košile a čepice. Možná poprvé ženy cítily svou nezávislost a důležitost, začaly si být jisté svými silami a intelektuálními schopnostmi. To vše umožnilo dámám směrovat vývoj módy samy.

Dartheus „Vojenská krinolína“, kresba 1916.

Během války, kdy byly zavřeny téměř všechny módní domy, se ženy dobrovolně zbavily všech uložených kánonů a osvobodily šaty od nepotřebných částí. Praktický a funkční styl zapustil kořeny a zamiloval se natolik, že módní domy, které obnovily svou činnost po válce, byly nuceny následovat nové trendy a pokusy vrátit popularitu dříve aktuální krinolině a nepohodlným „úzkým“ stylům skončily v roce selhání.

Zvláště stojí za zmínku však „vojenské krinolíny“, které se objevily ve stejnou dobu a staly se extrémně populární. Tyto načechrané sukně se lišily od svých předchůdců tím, že k udržení tvaru nepoužívaly obvyklé obruče, ale velké množství spodniček. Na ušití takových outfitů bylo potřeba hodně látky a i přes nízkou kvalitu byla cena „vojenských krinolín“ dost vysoká. To nezabránilo tomu, aby se objemné sukně staly jedním z hlavních hitů války a později se tento model stal symbolem romantického stylu způsobeného všeobecným protestem a válečnou únavou. Protože návrháři nemohli odolat zvládnutému praktickému stylu, rozhodli se vnést originalitu a krásu do jednoduše střižených outfitů prostřednictvím detailů a zdobení. Haute couture šaty byly bohatě zdobeny perlami, stuhami, aplikacemi a korálky.

Vliv první světové války na módu nelze popsat pouze nastupujícím trendem směrem k praktičnosti. Vojáci, kteří se účastnili bitev na cizích územích, si domů přivezli jako trofeje mimo jiné nové exotické látky, ale i dosud nevídané šály, šály a šperky z Tuniska a Maroka. Módní návrháři, seznamující se s kulturami různých zemí, vstřebávali nápady a ztělesňovali nové styly, vzory a povrchové úpravy v krejčovství.

Po skončení války, kdy se světský život zlepšil a v Paříži se začaly opět dávat plesy, mnoho žen opustilo své známé kostýmy a vrátilo se k předválečné módě. Toto období však netrvalo dlouho - po válce začala zcela nová etapa v módě, největší vliv na kterou v té době poskytovala Coco Chanel.

Pánský styl Chanel

Coco Chanel

Coco Chanel, jak sama přiznala, se celý život snaží přizpůsobit mužský oblek potřebám a životnímu stylu moderní ženy.

Coco Chanel začala svou cestu ve světě módy v roce 1909, kdy si v Paříži otevřela vlastní obchod s klobouky. Zvěsti o novém návrháři se rychle rozšířily po francouzském hlavním městě a hned příští rok Coco dokázala uvést nejen klobouky, ale také věci na prodej, otevřít obchod na ulici Cambon Street 21 a poté svůj vlastní Model House v resortu. z Biarritzu. Navzdory vysokým nákladům na oblečení a jednoduchosti střihu, v té době neobvyklé, si modely od Chanel rychle získaly na popularitě a návrhář měl širokou klientelu.

Hlavním úkolem oděvů, které návrháři dříve nabízeli ženám, bylo zdůraznit vosí pas a zvýraznit prsa a vytvořit nepřirozené křivky. Coco Chanel byla hubená, opálená a atletická a styl, který v té době převládal, jí úplně nevyhovoval - při vší touze žádné oblečení nedokázalo z dívčí postavy udělat přesýpací hodiny. Ale byla dokonalým modelem pro své vlastní oblečení. „Spoutaný v korzetu, hrudník vystrčený, odhalený na zadku, tak stažený v pase, jako by byl rozříznutý na dvě části ... obsáhnout takovou ženu, je totéž jako správa nemovitostí,“ řekla Koko.

Propagace unisexového pohodlí a stylu, návrhář vytvořil velmi jednoduché šaty a sukně s čistými liniemi a bez ozdob. Dívka bez váhání smetla stranou zbytečné detaily a nepotřebné doplňky při hledání ideálního modelu, který by neomezoval v pohybu, a zároveň umožňoval ženě zůstat ženou. Bez ohledu na veřejné mínění obratně vnesla do ženského oděvu prvky mužského stylu, přičemž sama byla příkladem správného používání jednoduchých outfitů. „Jednou jsem si oblékl pánský svetr, jen tak, protože mi byla zima ... Svázal jsem to šátkem (v pase). Ten den jsem byl u Britů. Nikdo z nich si nevšiml, že mám na sobě svetr ... “ - vzpomínala Chanel. Tak se objevily její slavné námořnické obleky s hlubokým výstřihem a zapnutým límcem a koženými bundami „žokejem“.

Při vytváření oblečení používala Chanel jednoduché materiály - bavlnu, pleteniny. V roce 1914 zkrátila dámskou sukni. Na začátku první světové války Coco navrhla praktické svetry, blejzry, košile, halenky a obleky. Byla to Chanel, kdo přispěl k popularizaci pyžama, a v roce 1918 dokonce vytvořila dámské pyžamo, ve kterém bylo možné sestoupit do úkrytu před bombami.

Blíže k roku 1920 byla Koko, stejně jako mnoho umělců té doby, unesena ruskými motivy. Tato linie v díle Chanel byla vyvinuta již na začátku třetího desetiletí dvacátého století.

Druhá dekáda dvacátého století se navzdory všem těžkostem a útrapám stala zlomovým okamžikem ve vývoji módy - v devadesátých letech 19. století začali umělci aktivně hledat nové formy, které by mohly ženám poskytnout svobodu, aniž by je připravily o milost . Reformy přinesené do módy válkou a tendence poválečných let se staly určujícími ve vývoji průmyslu v následujících desetiletích.

Vývoj ženského kostýmu, změna stylu 1900-1920.

HISTORIE módy na počátku 20. století.

Móda 1900-1907 zcela odlišný od módy příštích padesáti let a je jakoby pokračováním forem konce 19. století.

Toto období je charakterizováno především nebývalou nádherou výzdoby, množstvím bižuterie, kožešin, peří, nádherných, luxusních tkanin, láskou k uložení a touhou zdůraznit bohatost a rozmanitost oblečení.

Módní časopis "Vymezovač", 1900-1903

Ve snaze vytvořit dokonalý outfit se výtvarníci uchýlili k dekoraci z drahých kamenů a prvků, které zdůrazňují bohatost kostýmu - nášivky, kožešinové lemování.

Secesní styl, který se stal populárním ve druhé polovině 19. století, ovlivnil mnoho oblastí života, včetně preferencí oblečení. Flexibilní linie, krajky, velké množství šperků a velké čelenky - všechny tyto vlastnosti, které jsou součástí oblečení na začátku století, vděčí za svou popularitu modernosti.

První roky XX století

byla doba nevyhnutelných změn, které znamenaly počátek dnešního módního průmyslu.

Období mezi koncem 19. století a začátkem první světové války ve Francii se běžně nazývá Belle Epoque („Belle Epoque“).

Dekadence převládající v umění moderní doby diktovala jeho vlastní zvláštní, poněkud zvrácenou estetiku, která ze ženy udělala nadpozemské stvoření. Atmosféra přechodného období jako by vdechla dámské módě nový život.

Umělá silueta, tak charakteristická pro 19. století (tvořilo ji strukturální prádlo), ustoupila novým formám 20. století, které sledovaly křivky ženského těla a snažily se zdůraznit jeho jedinečnost.
Marcel Proust ve své „Vzpomínkách na ztracený čas“ správně poznamenal, že na začátku 20. století se struktura ženských šatů zcela změnila.
Až do první světové války zůstávaly ženy tajemné a ženská nahota nebyla v módě.

Proces vývoje forem oblečení v letech 1900-1907. lze rozdělit do tří fází. První je rok 1900, během kterého bylo udržováno správné držení postavy, prodloužené v ramenou s gigotovými rukávy (gigot - „šunka“ ve francouzštině).

Sukně měla tvar zvonu, prodlouženého trenem, s lemem lemovaným volánky.
Pás byl umístěn na přirozeném místě a pouze vpředu byl mírně snížen.
Z velkého klobouku visel pod bradou zavázaný závoj, což byl jeden kus s napěněným volánem, který sahal až k pasu, což působilo dojmem velkolepého poprsí.

Ve druhé fázi, která trvala o něco déle, od roku 1901 do roku 1905, měla ramena normální šířku, rozšířená část rukávu se přesunula ke dnu a při ohnutí paží vytvořila obláčky.

Jednou z novinek charakteristických pro toto období byl vzhled siluety ve tvaru písmene S, který je pozoruhodný zdůrazněním pasu tvarováním objemného, vyčnívajícího poprsí a svěží zadní části šatů.současně byla zničena boule břichaSpolečnosti nabízející spodní prádlo nabídly dámám několik možností pro korzety, aby jim pomohly najít elegantní, tenký pas, jak to vyžaduje móda (v extrémních případech dosahuje až 37 cm!)

Změny tvaru a velikosti ženských korzetů v průběhu 16 let, konec 19. - počátek 20. století.

Móda 1900-1907 si vypůjčila mnoho forem z minulých dob. Kostýmy z dob Ludvíka XIII. Se odrážejí v širokých límcích, krátkých bolercích a blůzách shromážděných vpředu.

Období Ludvíka XIV. Se projevilo v umírněných bundách zvaných vesty Ludvíka XIII., Které v té době začaly soupeřit s miniaturními bolerky.

Stejně jako za dob Ludvíka XVI. Byly oblíbené velké klobouky, vzorované látky v květinách a kyticích, šátky uvázané a la Marie-Antoinette, saténové monogramy rozházené po látce šatů a širší sukně než dříve.

Šaty pro domácnost měly empírový styl a záhyby a la Watteau.

Dámská móda Belle Epoque sunset (1908-1914) se od předchozího období lišila novou siluetou s vysokým pasem a rovnou sukní.

Jeanne Paquin vytvořila v roce 1905 kolekci, která představovala šaty s vysokým pasem, což byl zásadní odklon od tradice.

V roce 1906 se objevuje její sbírka v japonském stylu.

Třetí, kratší etapa trvala od roku 1905 do roku 1907.rukávy stejného tvaru jako v roce 1900, s rozšířenými ramenními obláčky; následně začali získávat nejfantastičtější formy. Pas byl stále utažený co nejtěsněji, boule boků byla umírněnější.

Sukně byla zkrácena a otevřela špičku boty a lem sukně se stal méně zdobeným. Silueta se navíc postupně vrátila do vzpřímené polohy.

V roce 1906, během edvardovské éry, móda absorbovala vkus anglické aristokracie těchto let a získala vzpřímenější neoklasicistní siluetu.

Ve vztahu k francouzské secesi byl váženější a jeho černobílé a pruhované barvy zdůrazňovaly prodloužení a geometrii.

V roce 1907 Paul Poiret zahájil sbírku s názvem „Šaty 1811“ nebo „Adresní šaty“

V předválečných letech šaty kvetly novými barvami, což velmi usnadnila výstava přijatá francouzskou veřejností, zaujala nejen baletem, ale také úžasnou scenérií a kostýmy tanečníků, na nichž umělci Leon Bakst, Alexander Benois a Nicholas Roerich pracovali.
Paul Poiret jako hlavní módní návrhář desetiletí jako první reagoval na nový koníček veřejnosti.

Jako ve stroji času se nadále vracíme k nejvýznamnějším desetiletím historie módy 20. století - a další je 1910-1919. V té době evropská móda podlehla kolosálnímu vlivu zvenčí: to je rozšířená popularizace sportu a expanze východních a poté národních ruských stylů (spolu s Diaghilevovými ruskými obdobími) a samozřejmě první Světová válka, která rozdělila dekádu na dvě období a přiměla lidi k novému pohledu na módu a vůbec na celý oděvní průmysl.

1910-1913: sportovní styl a nové barvy

Hlavním objevem historie módy v předválečné éře bylo nové barevné schéma. V roce 1905 byly na výstavě v Paříži předvedeny světlé pestrobarevné obrazy Fauvů (Matisse, Derain a další), v roce 1911 Sergej Diaghilev v rámci svého baletního turné „Ruská roční období“ uvedl v Londýně balety Šeherezáda a Kleopatra s barevnými kostýmy od Leona Baksta, vyrobená v orientálním stylu. Orientalismus se zářivými barvami a bohatým dekorem se na počátku 19. století stává novým módním trendem, který přináší na přehlídková mola místo pastelových odstínů zářivé barvy koření a exotických rostlin. Slavný francouzský návrhář Paul Poiret byl také považován za tvůrce trendů orientalismu. Byl průkopníkem této éry: Poiret osvobodila ženy od korzetů tím, že zvýraznila novou siluetu rovnými svislými liniemi a vysokým pasem. Zjednodušil také střih šatů, siluetu učinil měkkou a přirozenou a přidal zářivé barvy a etnicky inspirovaný dekor.

Počáteční léta nového desetiletí zároveň čerpají inspiraci z 20. století, které ještě zdaleka neunikly do historie módy. Pro dámy v beau monde znamená denní režim stále čtyři změny denně - ráno, v poledne, čaj a večerní večeři. Dívky se připravují na manželství, které je v této době povinné, sbíráním věna předem. Zahrnovalo nejméně dvanáct večerních šatů, dvě nebo tři večerní pláště, čtyři pouliční šaty, dva kabáty, dvanáct klobouků, deset domácích - „čajových“ šatů a desítky párů bot a punčoch.

V roce 1913 bylo do již tak rozsáhlého šatníku dámy přidáno sportovní oblečení. Vášeň pro sport se šíří po celé Evropě z Anglie, kde je jízda na koni a cyklistika mimořádně populární. Dámy začínají hrát golf, kroket a tenis, bruslí, koně a v otevřených autech místo koňských povozů - všechny tyto aktivní činnosti vyžadovaly zbavit se korzetu kovovými tyčemi a upustit od příliš nadýchaných šatů s dlouhými sukněmi ve prospěch lehkých šatů s rovnými, mírně přiléhavá silueta a sukně po kotníky.

Dámě je dovoleno sundat si korzet během tradiční Anglie v pět hodin: „Čajové“ šaty měly krajkový náprsník s vysokým límcem, nafouklé rukávy a dlouhou sukni s květinovým vzorem, který volně padal z hrudi, a dnes připomínalo by nám to noční košile našich babiček. Večerní kodex oblékání byl ale stále přísný: dámy soutěžily v luxusu klobouků a hedvábné šaty jiskřily drahými ozdobami krajky, výšivky nebo kožešiny ...

1914-1919: armáda moderní doby

V srpnu 1914 vyhlásilo Německo Francii válku. V zemi začíná obecná mobilizace a haute couture ustupuje do pozadí: celý lehký průmysl je vržen do potřeb fronty. Večerní šaty prakticky mizí ze sezónních sbírek (pouze Spojené státy zůstávají jejich hlavním zákazníkem ve válce) a dámy již nepotřebují, jako dříve, se čtyřikrát denně převlékat. Do módy přicházejí tmavé barvy, které byly dříve používány pouze pro svrchní oděvy: černá, šedá, tmavě modrá a khaki.

Od roku 1914 začíná u ženského oblečení vliv vojenského stylu: silueta denních šatů se stává minimalistickou, délka sukní je zkrácena téměř do poloviny lýtek a na nich se objevují kapsy. Pracovní oblek pro ženu se skládá z hlavního must have této éry - prodloužené vesty s velkými knoflíky - a dlouhé úzké kulhavé sukně, která se stala „babičkou“ moderní tužkové sukně. Během těchto let si britské značky Burberry a Aquascutum získaly jméno zavedením vojenského pláště - trenčkotu do dámského šatníku.

Se změnou délky sukně je role obuvi stále důležitější - v této době jsou kožené boty s kotníkem a kotníkovými botami na knoflíky nebo šněrováním, ale vždy vyrobeny z kůže dvou barev v módě.

Během válečných let padá nejlepší hodina Coco Chanel: Chanel otevřel svůj první obchod v Deauville v roce 1913 a aktivně získává klienty. Její jednoduché, ale elegantní dresy, skládající se z bílé blůzy s límečkem do V, volného svetru s páskem a zapínacího límce (který si Coco vypůjčila od námořníků) a nadýchané sukně do lýtek, byly neuvěřitelně populární a povolené Chanel se již v roce 1916 připojila k řadám návrhářů a předvedla svou první kolekci haute couture.

Válka dává obrovský impuls rozvoji konfekčního průmyslu-společnosti, které pracovaly pro potřeby fronty a během války vyráběly vojenské uniformy, již v době míru začaly přecházet na výrobu oděvů a prêt-a -transportní boty pro každodenní nošení.

Prvním módním návrhářem, který nebyl jen krejčím, byl (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Než bývalý Draper vytvořil v Paříži svůj módní dům „Maison of Fashion“, o tvorbu módy a inspirace se starali převážně neznámí lidé a haute couture se vyvinula ze stylu, který se nosil na královských dvorech. Úspěch ceny byl takový, že dokázal svým klientům diktovat, co mají nosit, místo toho, aby následovali jejich příkladu, jak to dříve dělali krejčí.

To bylo během tohoto období že mnoho designových domů začalo najímat umělce malovat nebo psát návrhy na oblečení. Pouze obrázky mohou být prezentovány zákazníkům za mnohem nižší náklady než výroba skutečného vzorku oděvu v dílně. Pokud se klientovi design líbil, objednali si ho a v důsledku toho oblečení domu vydělalo peníze. Ekonomika začala tedy tradice oděvních návrhářů, kteří místo předvádění hotových oděvů na zákaznických modelech skicovat návrhy.

Počátek dvacátého století

Na počátku 20. století vznikla prakticky celá haute couture v Paříži a v menší míře v Londýně. Módní časopisy z jiných zemí zaslané redaktorům ukazují pařížskou módu. Obchodní domy dodané kupujícím na pařížské výstavě, kde si koupili kopírovací oděvy (a otevřeně ukradli styl linek a ozdob jiných). Salony na míru i oddělení připravená k nošení představovala nejnovější pařížské trendy, přizpůsobené předpokladům obchodů o životech a kapesních knihách jejich cílových zákazníků.

wawa Kolem počátku módních časopisů 20. století začal styl zahrnovat fotografii a stal se ještě vlivnějším než v minulosti. Ve městech po celém světě byly tyto časopisy velmi žádané a měly obrovský dopad na vkus veřejnosti. Talentovaní ilustrátoři - mezi nimi Paul Iribe, Georges Lepape, Erte a George Barbier - nakreslili pro tyto publikace vynikající módní desky, které pokrývají nejnovější vývoj ve světě módy a krásy. Snad nejslavnějším z těchto časopisů byl La Gazette du Bon Ton, který založil v roce 1912 Lucien Vogel a pravidelně vycházel až do roku 1925 (s výjimkou válečných let).

1900

Oblečení, které nosili fashionisté z Belle Epoque (v této době se jí říkalo francouzské), se nápadně podobalo těm, které nosil v době rozkvětu módy průkopník Charles Worth. Ke konci devatenáctého století byly obzory v módním průmyslu široce rozšířeny, částečně kvůli mobilnějšímu a nezávislejšímu životnímu stylu mnoha bohatých žen, které začaly přijímat praktické oblečení, které požadovaly. Móda La Belle Epoque si však stále zachovává sofistikovaný, měkký styl ve tvaru přesýpacích hodin z 19. století. Dáma, která ještě není v módě, se (nebo může) obléct nebo svléknout sama, bez pomoci třetích osob. Neustálá potřeba radikálních změn, která je nyní nezbytná pro přežití módy v rámci stávajícího systému, byla stále doslova nemyslitelná.

Pozoruhodné plýtvání a okázalá spotřeba definovaly módu desetiletí a oblečení té doby byly neuvěřitelně extravagantní, sofistikované, ozdobné a pečlivě vyrobené. Zakřivená silueta S-Bend dominovala módě zhruba do roku 1908. Korzet S-Bend byl v pase velmi pevně přichycen, a proto byl tlačen boky dozadu a visícími mono prsy tlačenými dopředu do akce nespokojeného holuba, který vytvořil tvar S. Ke konci desetiletí se módní silueta postupně stala poněkud rovnější a tenčí, což je částečně způsobeno Paulovým vysokým pasem Poiret, v krátké sukni Directory oblečení.

Maison Redfern byla prvním módním domem, který nabídl ženám oblek vycházející přímo z jeho mužského protějšku a mimořádně praktické a střízlivě elegantní oblečení se brzy stalo nezbytnou součástí šatníku každé dobře oblečené ženy. Další nedílnou součástí dobře oblečeného ženského outfitu byl designový klobouk. Módní klobouky v té době byly buď malé pečivo, které sedělo na temeni hlavy, nebo velké a široké okraje, ozdobené stužkami, květinami a dokonce i peřím. Deštníky se stále používají jako ozdobné doplňky a v létě jsou pokapány krajkou a přidány na celkové sofistikované hezkosti.

Rok 1910

V prvních letech 19. století se módní silueta stala mnohem pružnější, tekutější a měkčí než ve 20. století. Když Ballets Russes v roce 1910 předvedli v Paříži Šeherezádu, následovalo šílenství orientalismu. Couturier Paul Poiret byl jedním z prvních návrhářů, kteří tuto módu přenesli do světa módy. Poiretiny klientky se v dívčím harému okamžitě proměnily na vlající pantalony, turbany a zářivé barvy a gejša na exotická kimona. Paul Poiret také navrhl první oblečení, které ženy mohly nosit bez pomoci služky. V této době začalo vznikat hnutí Art Deco a jeho vliv byl také patrný v návrzích mnoha tehdejších návrhářů. Jednoduché klobouky z plsti, turbany a mraky tylu nahradily styly pokrývky hlavy oblíbené v 19. století. Je třeba také poznamenat, že první skutečné přehlídky byly organizovány v tomto období první návrhářkou Jeanne Paquinovou, která byla také první pařížskou návrhářkou, která otevřela pobočky v zámoří v Londýně, Buenos Aires a Madridu.

Dva z nejvlivnějších režimů odraženého světla. Jeho vážení klienti nikdy neztratili chuť pro jeho tekuté linky a chatrné, průhledné materiály. Při dodržování imperativů, které zanechaly malou představivost návrháře, je Doucet přesto návrhářem velkého vkusu a diskriminace, role, o kterou se mnozí pokoušeli, ale jen zřídka s úrovní úspěchu Doucet.

Benátský designér Mariano Fortuny Madrazo měl zvědavou postavu s velmi málo paralelami v každém věku. Pro své návrhy šatů vymyslel speciální plisovací proces a nové techniky barvení. Jméno Delphos dostal pro své dlouhé přiléhavé pouzdrové šaty, které jsou vlnité barvou. Každý oděv byl vyroben z jednoho kusu nejjemnějšího hedvábí, jeho vlastní jedinečné barvy, získané opakovaným ponořením do barviv, jejichž odstíny svědčily o měsíčním světle nebo vodnatých odlescích benátské laguny. Bretonská sláma, mexická košenila a indigo z Dálného východu byly některé ze složek, které Fortune používala. Mezi jeho mnoho oddaných patřily Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, markýz z Casati, Emilienne d "Alencon a Liane de Pougy.

Móda diktuje nejen náš šatník, hlásá ideály, ať už je to obdiv k formám nebo móda pro gotickou morbiditu. Móda pro oděvy pochází z módy pro tělo. Zdůrazněná odloučená něha, jako z obrazů prerafaelitů, aristokratická bílá kůže, ženské kadeře, splývavé šaty až k podlaze. Šaty Charleston perfektně sedí na ploché chlapecké postavě. Těžká mužská kůže, která překračuje něhu a zdůrazňuje silnou ženu s dokonce majestátní postavou. Móda nám přímo říká, co si máme obléct, našeptává nám do ucha, jak ji nosit, jaké držení těla udržovat, jaký vzhled nás bude provázet při odchodu z kadeřnictví, kde jsme nepochybně svými vlasy provedli to, co nám řekla Madame Fashion. Krása žen je zrcadlem historie.

Starověk

Kultura řeckého starověku zbožňovala formy těla a vychvalovala vše, co s ním souvisí: olympijské hry fascinující krásou forem sportovců, veřejná vystoupení, která zahrnovaly schopnost gesty ukazovat význam řeči pro ty, kteří jsou v zadní řady a neslyšet řečníka, gymnastika před zraky kolemjdoucích, no, samozřejmě, nemělo by se zapomínat na sochařství, které bylo mezi Řeky nejvyšším uměním.

Zcela opačná situace byla na východě, kde bylo tělo jen dočasnou skořápkou nesmrtelného ducha. Nejvyšší hodnotou jsou myšlenky, psaní.

Starověk a středověk, renesance a moderní doba, naše moderna je řada vzestupů a pádů duchovnosti a uctívání těla.

Móda 20. století

Interpretace a obraz ženského těla se rok od roku měnily z desetiletí na desetiletí. Do první světové války si žena zachovala tajemství a ženské tělo jako takové, to znamená, že ženská nahota nebyla v módě. V 20. letech 20. století začala móda pro ženskou siluetu svou transformaci, nejprve prošla velmi silným vlivem secesního stylu, který identifikoval ženu s nadpozemským stvořením. Nová silueta změnila módu na gotickou s vyčnívajícím břichem a zakřivenými zády. Móda pro takovou siluetu byla spojena s popularitou vzhledu těhotné ženy během éry křížových výprav a nepřítomnosti mužů. Nová silueta ve tvaru písmene S byla naprostým opakem svého předchůdce a byla primárně způsobena strukturou spodního prádla charakteristickou pro tuto dobu a zvláště zakřiveným tvarem korzetu, který zvedal hrudník a zdůrazňoval úzký pas, což v extrémních případech dosáhl 37 centimetrů.

V roce 1906, během edvardovské éry, móda pro ženskou siluetu absorbovala vkus anglické aristokracie těchto let a získala více narovnanou neoklasickou siluetu. Ve vztahu k francouzské secesi úctyhodnější a přímočařejší, dokonce i velmi černobílé a pruhované barvy oblečení zdůrazňovaly jejich prodloužení a geometrii.

Móda 1910

Od roku 1909 existuje vlna zájmu o harémové téma, generovaná úspěchem „Russian Seasons“ od S.P. Diaghilev v Paříži. Móda opouštěla korzety a upozorňovala na flegmatické, polonahé, kulaté ženy ležící na pohovkách. Plné formy s kyprými kyprými pažemi a nohami se staly předmětem adorace. Paul Poiret, slavný „císař módy“, se jako první ujal tohoto módního trendu a představil šaty bez korzetu, první kalhoty-kalhoty a průhledné šaty. To byla první móda pro tělo jako takové ve dvacátém století.

Během první světové války ženy přebíraly mužské funkce, což způsobilo emancipaci ženské módy. Pracovní aktivita narovnala siluetu, posunula uzávěr dopředu ze zad, ostříhala vlasy a usnadnila rozčesávání. Kvůli absenci mužů móda pro ženské tělo zmizela ve vojenské mlze.

V té době se narodil nový typ ženy - upírka, ve slangu té doby se tomuto typu ženy říkalo „upír“, což bylo synonymem pro zákeřného svůdníka, který zdůrazňoval tvrdý pohled, hustě shrnutý černé stíny. První takovou upírkou byla filmová hvězda Ted Bara.

Móda 20. let

V roce 1918, kdy válka přivedla zpět ztenčené řady mužů zepředu, se konkurence mezi ženami zvýšila natolik, že zobrazení těla prostoupilo veškerou tehdejší módu. Éra 20. let 20. století dala vzniknout novému stylu Art Deco, jakési fúzi neoklasicismu a moderny. Zrodil se nový obraz ženy se zcela novým postojem k tělu a jeho formám - obraz ženy napůl chlapce, teenagera. S lehkým podáním slavného skandálního románu V. Marguerite „La Garson“ (což ve francouzštině znamená „chlapec“) získala ženská móda chlapecké formy - absence prsou, boků, široký plochý pas. Pokud 20. století nutilo ženy jíst různé přípravky ke zvýšení poprsí, navštěvovat maséry, pak 20. léta nutily ženy do speciálních plochých živůtků, které jim schovávaly prsa.

Díky úsilí Poiret ženy sundaly korzety a díky jednoduchým tvarům obleků a šatů Coco Chanel byly úplně zapomenuty. Do módy se dostala ta část těla, která se donedávna vůbec neukazovala - záda. Ženy nosily korzety od počátku 14. století a poté, co je ztratily, se rozhodly, že nyní by měla být záda zobrazována tak často, jak je to možné. Jediným faktem, který novému módnímu trendu překážel, byla bledost. Objevily se první smíšené pláže, kde se ženy nejprve otevřely slunci, poté se objevily před společností ve večerních šatech s otevřenými zády a holýma rukama. Módu pro gotickou bledost nahradila móda pro opalování.

Zatýkání dívek v Chicaguza nošení plavek na veřejném místě

Podlouhlá silueta šatů s nízkým pasem dominovala až do roku 1924. Ženy povzbuzené ukazováním zad a paží se rozhodly zintenzivnit boj o pozornost mužů ukázáním nohou. V letech 1924 a 1925 oblékaly módní domy Chanel a Jean Patou ženy do zkrácených sukní po kolena. Dámy začaly vystavovat lýtka a kotníky a to vedlo ke zrodu nahých punčoch. Ženská móda stále více otevírala tělo, pomohly jí v tom populární tance k jazzové hudbě (například Charleston).

Móda 30. let

Ale v roce 1929 Velká deprese ukončila požitek z luxusu. Zcela jiné hodnoty nahradily výbušnost 20. let s kokainovým pohonem na Rolls-Royce a tancem v jiskrách. Móda přijala uspořádanou siluetu neoklasicistní krásy s tvary Venuše de Milo. Pařížské módní domy jako Elsa Schiaparelli nebo Madeleine Vionnet přidaly k ženskosti módní siluety starožitné závěsy.

Móda 40

V roce 1935 byly pod vlivem evropské totality nahrazeny protáhlé šaty přísnými formami bund, obleků a kabátů. Ženská móda se zabalila do hranaté mužnosti prvních polstrovaných ramínek a skrývala formy pod oděvy rámu. Tento trend dámské módy dosáhl svého vrcholu v roce 1943, během druhé světové války, kdy se velikost ramen stala prostě neuvěřitelnou. Stanné právo proměnilo ženy v bojovnice.

Móda 50. let

Legendární „Nový vzhled“ od Diora v roce 1947 podkopal vojenskou módu. Přinesl zpět viktoriánskou módu a stáhl dámské pasy do korzetů, zaoblil boky a vytáhl polstrované věšáky z oblečení unavených dámami. Móda znovu získala tajemství, ženskost a sofistikovanost.

Móda 60. let

V 60. letech pod slavnými „Beatles“ a „The Rolling Stones“ otevřeli módu mladým lidem, kteří dříve prostě neexistovali. Dámská móda znovu získala chlapčenskou siluetu 20. let jako měřítko oblíbeného modelu Twiggy. Navzdory opakujícím se siluetám způsobila tato doba mnoho objevů. Vesmírné lety spřádaly módu z hliníku, plastu a lesklých třásní, které tlačí vlnu, hedvábí a bavlnu. Tento směr rádi podpořili Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, kteří ze svých modelů udělali posádku kosmické lodi. Změna tkanin pro tuto módní éru však nestačila a změnila tvar - s lehkou rukou Mary Quant vstoupily do módy minisukně.

Móda získala v roce 1968 nový vzhled, oblékala se do stejného střihu s pánskými věcmi: trička, vesty, košile, džíny - unisex byl cítit všude, dokonce i v účesu. Hippie zcela změnili svůj postoj k tělu a cestou ho zdobili nálepkami a tetováním symbolizujícím lásku a mír.

Móda 70. let

Tato narkotická blaženost mohla pokračovat dodnes, pouze ženská esence se nevyrovnala s genderovou rovností a byla vzkříšena pod luxusem nového retro stylu, který se objevil na začátku 70. let v souvislosti s láskou k předválečné módě 20 a 30 let. Úzká ramena, snížený pas, maxi a midi sukně, platformy, které změnily proporce ženského těla, obnovily zájem o ženské tělo. Volná láska, první filmy pro dospělé, časopisy, svlékání se stalo běžnou záležitostí.

Móda 80. let

Ale na začátku osmdesátých let se začalo vědět o důsledcích volné lásky, a to se odrazilo v módě a postoji k tělu, došlo k uvědomění si jeho hodnoty. Japonští návrháři jako Yohji Yamamoto a Kenzo Takada pečlivě ukryli ženská těla ve vrstvených černých šatech, po nichž následovali další módní návrháři. Móda formovala ženskou siluetu a úspěšné kolekce Thierry Muglera a Clauda Montany vrátily ramena 40. let.

Móda 90. let

Na úspěch japonských návrhářů navázala reakce francouzské módy - Jean Paul Gaultier a Christian Lacroix oživili módu pro ženské formy. První tři roky 90. let odrážely 30. a 50. léta se zdůrazněným korzetem a hlubokým výstřihem ženské sexuality. A pak přišla krize a zrod nových stylů, jako je grunge, etnický a ekologický.

Móda zájmu o tělo se oživila v podobě rituálních tetování brazilských indiánů, které navrhl Jean-Paul Gaultier. Aby ale své fanoušky příliš nevyděsil, navrhl designér tetování necpat na tělo, ale vyzkoušet je pomocí roláků tělové barvy, které vytvořil pomocí natištěných kreseb.

Móda je umění, někdy dává vzniknout dílu autorovy představivosti, pak obdivuje majestátnost minulosti, pak se vyčerpává pod tlakem současnosti. Ale vždy se pohybuje, cyklicky se odráží, odráží historii. Móda někdy zabalí ženské tvary do kokonů, jako by ukrývala křehké výtvory přírody, někdy se vysmívá ženskému tělu, povznáší nepřirozené ideály, ale někdy ukazuje skutečnou krásu ženy - a v těchto chvílích je krásná!

(Navštíveno 592krát, 2 návštěvy dnes)