Podlahy odlišné typy mají vlastní instalační technologii, kterou je nutné důsledně dodržovat.

Obecným pravidlem je, že strop je zarovnán se stropem spodního patra. Protože právě to dodává konstrukci domu prostorovou tuhost, jsou všechny jeho části pevně spojeny mezi sebou a se stěnami (svařování, betonování, kotvení).

Do podlahových desek není dovoleno prorážet otvory, s nimiž projekt nepočítá (aby nedošlo k poškození žeber a výztuže v desce), zkracovat (řezat) podlahové desky nebo je při montáži přetěžovat nad míru. standardní zátěž. Nejčastější chybou je zmenšení plochy podepření stropu na stěně(ve srovnání s designem).

Důsledky. Průhyb a kolaps stropů, praskliny ve stěnách a stropech (např , přípustný průhyb pro kruhovou dutinovou desku o rozpětí 6 m je 15 mm).

Odstranění. Pokud je průhyb větší, než je přípustné, mělo by se zatížení desky snížit nebo posílit způsobem stanoveným odborníkem.

Jak správně. Je nutné přísně dodržovat návrh a pokyny pro technologii instalace podlah. Pokud v důsledku chyby při stavbě stěny vznikl problém s nedostatečnou opěrnou plochou, musí specialista pro tuto oblast vyvinout jednotku, která ji umožní zvětšit.

Chyby při stavbě střechy

Stěna podkroví není vyztužena

Důsledky.Šikmé krokve působí na zeď atiky ve vodorovném směru a vytvářejí tah, který způsobí zřícení stěny.

Odstranění. Převeďte systém závěsných krokví na vrstvený.

Jak to udělat správně . Při stavbě atikové stěny je zpočátku nutné zajistit systém vrstvených krokví (s opěrným bodem v oblasti hřebene).

Parotěsná fólie není pevně nainstalována

Důsledky. Do izolace jsou kapsy pronikající páry, které způsobují hromadění vlhkosti v podstřešním prostoru.

Odstranění. Demontujte konstrukci, zkontrolujte krokve, vyměňte poškozené prvky. Izolaci je třeba vysušit nebo vyměnit.

Jak správně. Při instalaci parozábrany se fólie umístí na stěny po obvodu podkroví. K pečlivému utěsnění spojů a spojů s konstrukcemi se používá speciální široká montážní páska. Použití hřebíků je zakázáno.

Ve střešním „koláču“ není žádná ventilační vrstva

Důsledky. V izolaci se může hromadit vlhkost a tím ztrácet své vlastnosti.

Odstranění. Demontujte konstrukci, zkontrolujte krokve, odstraňte poškození a znovu nainstalujte střešní „koláč“.

Jak správně. Podstřešní prostor je nutné odvětrávat vzduchovou mezerou, která je ponechána mezi izolací a hydroizolační fólie. Bez mezery lze na izolaci položit pouze superdifúzní membránu.

Při instalaci bitumenových a kovových střech (šev, kovová taška), pod kterými se tvoří kondenzát, větrací mezera také uspořádány přímo pod střešní krytina. Pod přesahem střechy jsou ponechány otvory pro proudění vzduchu a v oblasti hřebene jsou instalována zařízení pro odvod vzduchu.

Typ povlaku byl změněn na těžší

Důsledky. Krokve odumírají, v důsledku čehož se střecha zdeformuje, začne zatékat a může se zhroutit.

Odstranění. Posílení systému krokví.

Jak správně. Při změně typu střechy je nutné objednat u projektanta přepočet krokvového systému na masivnější krytinu.

Že teplý vzduch vstává, ví každý školák. Na základě toho lze předpokládat, že značná část tepla, které dům „ztrácí“, se střechou odpařuje.

Snižování tepelných ztrát proto musí začít izolací střechy.

Druh, množství a způsob montáže izolace závisí na typu střechy a způsobu využití půdního prostoru - obytného či nebytového.

Požadavky na zateplení obytného podkroví jsou určitě vyšší než na nebytové, proto se v tomto článku zaměříme na zateplení obytného podkroví. Neobytné podkroví se izoluje snadněji - od stropu nebo podél podlahy. Zároveň se zaměříme na dva typy krytin – šikmé a ploché.

Je snazší izolovat šikmou střechu zevnitř střechy, protože přístup na krokve je otevřený. Navíc jsou požadavky na tepelně izolační materiály nižší.

Nejprve je třeba zvolit typ izolace, který bude kombinovat optimální vlastnosti – náklady, účinnost a spolehlivost.

Oblíbený moderní materiály pro izolaci střešních desek

1. Měkká izolace – minerální nebo čedičová vata

Pokud je pro izolaci střechy zvolen takový materiál, zvolí se minerální vlna požadované tloušťky.

Výrobci poskytují kupujícímu široký výběr různé materiály, který různé hustoty a geometrické rozměry. Vyberte si ten, který vám vyhovuje konkrétně cenou a parametry. Jedinou nevýhodou vaty je její hygroskopičnost.

To znamená, že vata absorbuje vodu, a proto je její kvalita značně snížena. Vata proto musí být chráněna před vodou shora a před párou zespodu. To vyžaduje použití dvou typů fólie – parozábrany a hydrobariéry. Lze je nahradit univerzální superdifuzní membránou.

Technologie izolace střech minerální vlnou

• Pokud je zapnuto krokvový systém Pokud je položena vodní bariéra, pak se mezi krokve položí listy minerální vlny, které jsou zespodu pokryty parozábranou.

• Pokud neexistuje žádná vodní bariéra, nejprve se na krokvovou část pomocí sešívačky přibije vodotěsná fólie. Je důležité jej připevnit s přesahem pro tento účel je na roli označení;

• Poté se na nohu krokve nacpe dřevěný trám o tloušťce rovné tloušťce izolace.

• Do výsledných buněk je umístěna izolace. Minerální vlna by měla být položena pevně, ale ne sražená. Koneckonců dochází k izolaci, a to i díky vzduchové mezeře, která se získává díky struktuře vlny. A pokud ji položíte těsně, bude méně vzduchu a vlastnosti vlny se zhorší.

• Je vhodné připevnit vatu na dřevo pomocí nylonové šňůry nebo tenké dřevěné lamely. Dále je vata pokryta parotěsnou fólií.

Koláč střešní krytiny je schematicky znázorněn na obrázku.

Tip: Můžete ušetřit čas a peníze, pokud místo zábrany proti vlhkosti nainstalujete tuhou izolaci. A na něj pak namontujete vatu s obligátním použitím parotěsné fólie. Tento přístup je však možný pouze v případě, že je střecha dobře instalována. V opačném případě jakýkoli únik neguje všechny úspory.

2. Tuhá izolace - polystyrenová pěna nebo polystyrenová pěna

Tento materiál se používá častěji, ne proto, že jeho tepelně izolační vlastnosti jsou vyšší, ale proto, že se s ním snadněji pracuje. Přece jen je lehký, levný, snadno se řeže a vůbec neabsorbuje vodu. To znamená, že nejsou žádné náklady na ochranné fólie.

Při výběru pěny nebo polystyrenové pěny jako izolace pro střechu je třeba si uvědomit, že tyto materiály jsou nebezpečné pro požár a při spalování vydávají štiplavý kouř.

Pěnový plast se montuje položením desek do mezer mezi nimi krokve nohy. V tomto případě jsou listy pevně položeny a trhliny jsou vyplněny pěnou.

Tip: Pokud chcete zlepšit kvalitu své práce, dejte přednost řidší a hutnější pěně. Plechy však pokládejte ve dvou vrstvách do šachovnicového vzoru.

3. Tekutá izolace – tekutý penoizol

Tekutý penoizol je relativně nový tepelně izolační materiál, který již ocenili odborníci. Izolace penoizolem s kompetentním přístupem zaručuje vysoký ochranný účinek po mnoho let.

Zpracování pěnou zabere málo času, přičemž účinnost je neuvěřitelně vysoká. Tekutá izolace Penoizol se stříká (nanáší). vnitřní povrch střechy.

Tloušťka nanesené vrstvy se může měnit podle potřeby. Penoizol nepotřebuje dodatečná ochrana. A hlavně není hořlavý, nevlhne a je lehký.

Pomocí těchto materiálů můžete izolovat i podlahu podkroví.

Užitečná rada: Při výběru izolace nestavte cenu do popředí. V tomto typu práce vlastnosti jsou důležitější materiál a kvalita montáže.

Je důležité vybrat nejen typ izolace, ale také správně vypočítat její tloušťku. Což by mělo být optimální. Na jednu stranu dostačující pro zajištění udržení tepla. Na druhou stranu, aby to moc nepřeplácelo.

Chcete-li to provést, pečlivě si přečtěte charakteristiky a vlastnosti materiálu a vezměte v úvahu vlastnosti konstrukční prvky budovy, teplota v zimní období, síla a směr větru, množství srážek v regionu.

Mnoho domů je postaveno ve stylu tradičním pro západoevropské země. Totiž s uspořádáním plochá střecha. Který je nejčastěji vyhrazen pro rekreační oblasti (například pro zařízení nebo).

I plochá střecha však potřebuje izolaci, stejně jako střecha šikmá. Ale jeho izolace má některé nuance. Nejdůležitější z nich je vytvoření svahu.

Na zcela ploché střeše nebude mít voda kam jít, kromě odpařování nebo prosakování. Ale sklon 1,5 - 4 o nebude vytvářet žádné nepříjemnosti pro uživatele střechy.

Nakloňte se plochá střecha provádí se pomocí expandované hlíny. Směr sklonu by měl vést k proudění vody do trychtýřů drenážního systému.

Při pokládce je důležité zajistit, aby nedošlo k přerušení fólie.

Izolace je vybrána a instalována. Zároveň nesmí nasávat vodu, odolávat bodovému zatížení a neztrácet své kvality vlivem teplotních změn.

1. měkká izolace. Nejoblíbenější je Rockwool s vysokou hustotou. On vydrží vysoké teploty, významné bodové zatížení, přičemž se snadno instaluje a poskytuje možnost tavení střechy.


2. tuhá izolace. Ani hustota pěnového polystyrenu nestačí na to, aby vydržela velké zatížení. Pevné izolační materiály jsou přitom hořlavé.


3. tekutá izolace. Odolává vysokým teplotám, zatížení, je odolný vůči ultrafialovému záření a biokorozi.

Střešní desku ploché střechy je výhodnější izolovat zvenčí. Za tímto účelem se na podlahovou desku nebo vlnitý plech položí tepelně izolační materiál (příklad na fotografii).

Po dokončení izolace tak můžete na střeše vysadit trávník a aranžovat prvky design krajin nebo vybavit kavárny a rekreační oblasti.

Izolace střech a půdních podlah - chyby a způsoby jejich odstranění

Chyba	Odstranění
Špatná volba izolace	Zapojení specialisty do fáze výběru materiálu
Nesprávný výpočet tloušťky izolace	S přihlédnutím ke všem faktorům, které ovlivňují tepelné ztráty v domě.
Ve skutečnosti nižší procento tepelných ztrát, než je vypočteno	Přítomnost studených mostů. Betonové konstrukční prvky, okenní a dveřní otvory, kovové části hmoždinek jsou příčinou vzniku tepelných mostů, kterými uniká značná část tepla.
Vzhled plísní, plísní	Nekvalitní instalace hydrobariérové ​​nebo parotěsné fólie. Žádné pultové regály.

Závěr

Vysoká kvalita a správná izolace zakrytí střechy sníží tepelné ztráty v domě, nebo dokonce využije podkroví jako využívanou (teplou a obytnou) místnost.

O valbové střeše jsme již na webu hovořili. Tam byla popsána střešní konstrukce s krokvemi spočívajícími na mauerlatu. Po uveřejnění článku jsem obdržel mnoho žádostí o ukázku, jak vyrobit valbovou střechu s krokvemi podepřenou na podlahových trámech, a také o zodpovězení otázky, zda je možné vyrobit valbovou střechu s různé úhly sklon sjezdovek.

Chtěl jsem tedy jedním příkladem „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Nyní se podíváme na design valbová střecha s krokvemi podepřenými na podlahových trámech a s různými úhly sklonu svahů.

Řekněme tedy, že máme domovní krabici 8,4x10,8 metrů.

KROK 1: Nainstalujte Mauerlat (viz obr. 1):

Obrázek 1

KROK 2: Dlouhé podlahové nosníky o průřezu 100x200 cm montujeme v krocích po 0,6 metru (viz obr. 2). Nebudu se tím dále zabývat.

Obrázek 2

Jako první se instalují trámy, které vedou přesně uprostřed domu. Budeme se podle nich pohybovat, nastavení hřebenový nosník. Zbytek pak položíme určitým krokem. Například máme krok 0,6 metru, ale vidíme, že do stěny zbývá 0,9 metru a další trám by se vešel, ale nevešel. Toto rozpětí ponecháváme speciálně pro „odstranění“. Jeho šířka by neměla být menší než 80-100 cm.

KROK 3: Nainstalujeme stopku. Jejich rozteč je určena při výpočtu krokví, o kterých o něco později (viz obr. 3):

Obrázek 3

Zatím instalujeme pouze stonky odpovídající délce hřebene, která se bude rovnat 5 metrům. Naše délka hřebene je větší než rozdíl mezi délkou a šířkou domu, který je 2,4 metru. K čemu to vede? To vede k tomu, že rohová krokev nebude umístěna v půdorysu pod úhlem 45 ° (v pohledu shora) a úhel sklonu svahů a valů bude jiný. Sjezdovky budou mít mírnější sklon.

Dřík na Mauerlat stačí zajistit hřebíky. Připevníme je k dlouhému podlahovému trámu například takto (obr. 4):

Obrázek 4

V tomto uzlu není třeba provádět žádné řezy. Jakýkoli řez oslabí podlahový nosník. Zde používáme dva kovové upevnění na krokve typ LK na bocích a jeden velký hřeb (250 mm), proražený trámem do konce představce. Hřebík zatlučeme úplně jako poslední, když je stopka již připevněna k Mauerlatu.

KROK 4: Namontujte hřebenový nosník (viz obr. 5):

Obrázek 5

Všechny prvky této konstrukce kromě vzpěr jsou vyrobeny ze dřeva 100x150 mm. Vzpěry z prken 50x150 mm. Úhel mezi nimi a stropem je minimálně 45°. Vidíme, že pod vnějšími sloupky jsou trámy spočívající přímo na pěti podlahových trámech. Děláme to pro rozložení zátěže. Také pro snížení zatížení podlahových nosníků a přenesení jeho části na nosnou příčku byly instalovány vzpěry.

Instalační výšku hřebenového nosníku a jeho délku pro náš domov určíme sami a vytvoříme předběžný náčrt na papíře.

KROK 5: Vyrábíme a montujeme krokve.

Nejprve si vyrobíme šablonu na krokve. Chcete-li to provést, vezměte desku požadovaného průřezu, která je vhodná na délku, přiložte ji, jak je znázorněno na obrázku 6, a pomocí malé vodováhy (modrá čára) proveďte označení:

Obrázek 6

Výška špalku, který jsme umístili na představec pro označení spodního řezu, se rovná hloubce horního řezu. Udělali jsme to 5 cm.

Pomocí výsledné šablony vyrobíme všechny krokve svahů, spočívající na hřebenovém nosníku, a zajistíme je (viz obr. 7):

Obrázek 7

U takových konstrukcí, kde krokve nejsou podepřeny dlouhými podlahovými trámy, ale krátkými nástavci, vždy pod mauerlat umísťujeme malé podpěry, které tvoří jakýsi malý trojúhelník a odlehčují připojovací bod nástavce k trámu ( viz obr. 8):

Postavení 8

Tyto podpěry není nutné zavádět dále dovnitř střechy, tím méně je umisťovat na spojnici nástavce s trámem. Přes ně se přenáší většina zatížení ze střechy (je to vidět ve výpočtovém programu) a podlahový nosník to prostě nemusí vydržet.

Nyní něco málo o výpočtech. Při výběru řezu krokví pro danou střechu počítáme pouze s jednou krokví - tou je spádová krokev. Je zde nejdelší a její úhel sklonu je menší než úhel sklonu valbových krokví (vysvětlení - sklon střechy ve tvaru lichoběžníku nazýváme sklon, valba - sklon střechy ve tvaru trojúhelníku ). Výpočty se provádějí v záložce „Sling.3“. Příklad výsledků na obrázku 9:

Obrázek 9

Ano, zapomněl jsem říct. Kdo si již stáhl tento výpočetní program z mého webu před 1. prosincem 2013? Neexistuje žádná záložka „Sling.3“. Chcete-li stáhnout aktualizovanou verzi programu, přejděte znovu na článek na odkazu:

Tento článek byl také mírně upraven díky zpětné vazbě od některých čtenářů, za což jim patří zvláštní poděkování.

KROK 6: Přidáme nástavec a připevníme zavětrovací desky (viz obr. 10). Přidáme tolik stonků, aby zůstalo místo pro připevnění rohového stonku. Prozatím jednoduše sešíváme větrné desky v rozích k sobě a kontrolujeme jejich přímost. Vizuálně zkontrolujte, zda nejsou rohy prověšené. Pokud ano, umístěte pod ně dočasné podpěry přímo ze země. Po instalaci rohových nástavců tyto podpěry odstraníme.

Obrázek 10

KROK 7: Vyznačíme a namontujeme rohové odsazení.

Nejprve musíme provázek protáhnout podél horní části podlahových trámů, jak je znázorněno na obr. 11

Obrázek 11

Nyní vezmeme trámek vhodné délky (průřez je stejný jako u všech stonků) a položíme ho na roh tak, aby krajka byla uprostřed. Zespodu na tomto trámu tužkou označíme čáry řezu. (viz obr. 12):

Obrázek 12

Odstraníme krajku a nainstalujeme řezivo podél vyznačených čar (viz obr. 13):

Obrázek 13

Rohový nástavec připevníme k Mauerlatu pomocí dvou střešních rohů. K podlahovému trámu jej připevníme pomocí úhlu 135° a velkého hřebíku (250-300 mm). V případě potřeby ohněte roh o 135° kladivem.

Tímto způsobem nainstalujeme všechny čtyři rohové odsazení.

KROK 8: Vyrábíme a montujeme rohové krokve.

Valbová střecha, kterou jsem popsal dříve, měla stejné úhly sklonu a valby. Zde jsou tyto úhly odlišné, a proto bude mít rohová krokev své vlastní vlastnosti. Vyrábíme také ze dvou prken stejného průřezu jako krokve. Ale tyto desky k sobě sešíváme ne úplně běžně. Jeden bude o něco nižší než druhý (asi 1 cm, v závislosti na rozdílu v úhlech sklonů a boků).

Nejprve tedy na každé straně střechy zatáhneme 3 tkaničky. Dva podél rohových krokví, jeden podél střední valbové krokve (viz obr. 14):

Měříme úhel mezi krajkou a rohovým stonkem - spodní řez. Říkejme tomu „α“ (viz obr. 15):

Obrázek 15

Označíme také bod „B“

Vypočteme úhel horního řezu β = 90°- α

V našem příkladu α ​​= 22° a β = 68°.

Nyní vezmeme malý kousek prkna s průřezem krokví a jeden konec na něm uřízneme pod úhlem β. Výsledný polotovar aplikujeme na hřeben, přičemž jeden okraj spojíme s krajkou, jak je znázorněno na obr. 16:

Obrázek 16

Na obrobku byla nakreslena čára rovnoběžná s boční rovinou sousední krokve svahu. S jeho pomocí uděláme další řez a získáme šablonu pro horní řez naší rohové krokve.

Také když aplikujeme obrobek, musíme označit bod „A“ na krokvích svahu (viz obr. 17):

Obrázek 17

Nyní uděláme první polovinu rohové krokve. Chcete-li to provést, vezměte desku vhodné délky. Pokud jedna deska chybí, sešijeme dvě desky k sobě. Můžete jej dočasně přišít tak, že naříznete asi metr dlouhý palec na samořezné šrouby. Vrchní řez provedeme podle šablony. Měříme vzdálenost mezi body „A“ a „B“. Přeneseme jej na krokev a provedeme spodní řez pod úhlem „α“.

Výslednou krokev namontujeme a zajistíme (viz obr. 18):

Obrázek 18

S největší pravděpodobností se díky své délce prověsí první polovina rohové krokve. Přibližně uprostřed je potřeba pod něj umístit provizorní stojan. Na mých výkresech to není znázorněno.

Nyní uděláme druhou polovinu rohové krokve. K tomu změřte velikost mezi body „C“ a „D“ (viz obr. 19):

Obrázek 19

Vezmeme prkno vhodné délky, provedeme horní řez pod úhlem β, změříme vzdálenost „S-D“, provedeme spodní řez pod úhlem α. Nainstalujeme druhou polovinu rohové krokve a k první ji přišijeme hřebíky (100 mm). Hřebíky zatloukáme v rozestupech přibližně 40-50 cm Výsledek je na obr. 20:

Obrázek 20

Horní konec druhé poloviny rohové krokve je potřeba znovu opilovat. To provedeme motorovou pilou přímo na místě (obr. 21):

Obrázek 21

Stejným způsobem vyrobíme a namontujeme tři zbývající rohové krokve.

KROK 9: Instalujeme regály pod rohové krokve. Nejprve je bezpodmínečně nutné nainstalovat stojan spočívající na spoji rohového nástavce s podlahovým nosníkem (viz obr. 22):

Obrázek 22

Pokud je délka rozpětí pokrytá rohovou krokví (její horizontální projekce) více než 7,5 metru umístíme další regály ve vzdálenosti přibližně ¼ rozpětí od horního bodu rohové krokve. Pokud je rozpětí větší než 9 metrů, přidejte stojany uprostřed rohové krokve. V našem příkladu je toto rozpětí 5,2 metru.

KROK 10: Montujeme dvě středové valbové krokve. Na začátku 8. kroku jsme již zatáhli tkaničky, abychom je změřili.

Krokve vyrábíme tímto způsobem - změříme úhel spodní drážky „γ“ pomocí malého nástroje, vypočítáme úhel horní drážky „δ“:

5 = 90° - y

Změříme vzdálenost mezi body „K-L“ a vytvoříme podél ní krokev. Konce pilujeme pod úhly, které jsme si určili. Poté je třeba horní konec znovu zapilovat (naostřit) s ohledem na úhel „φ“, který také změříme pomocí malého nástroje (viz obr. 23):

Obrázek 23

KROK 11: Přidejte odsazení do rohů. Krajní nástavce, které nedosahují na mauerlat, vyrábíme odlehčené z desky 50x200 mm (viz obr. 24):

Obrázek 24

KROK 12: Instalujeme nástavce. Jak vyrobit čepy jsem podrobně popsal v prvním článku o. Zde je princip naprosto stejný, takže jej nebudu opakovat (viz obr. 25):

Obrázek 25

Rohové krokve připevníme k rohovým krokvím pomocí kovového rohu 135°, v případě potřeby jej ohneme.

Po osazení všech rámů nám zbývá jen olemovat garnýže zespodu a vyrobit opláštění. Už jsme o tom mluvili mnohokrát.

Konstrukce střechy garáže se výrazně liší od střechy obytného domu. Mnozí řeknou, že zde není nic složitého, ale přesto musíte jeho design brát vážně. Jeho suchost závisí na tom, jak dobře je střecha garáže vyrobena.

Střešní konstrukce musí váš vůz spolehlivě ochránit před nepříznivými vlivy ovzduší.

Nejjednodušší a spolehlivý vzhled garážové podlahy jsou vyrobeny z továrních 6- nebo 7-dutých panelů betonové desky, umístěno na nosné stěny garáž.

Ale pokud již plánujete garáž jako samostatnou stavbu nebo umístěnou na pozemku, pak je lepší použít střešní konstrukci s půdní prostor. A můžete to dát na půdu technická místnost, jako je sklad nebo dílna.

Místo desky můžete použít trámovou podlahu garáže, která se skládá ze systému dřevěných nebo kovových trámů.

Kombinace použitých materiálů a jejich zpracování musí odpovídat bezpečnostním předpisům a mít potřebnou tuhost a spolehlivost.

Pokud plánujete použití dřevěných konstrukčních prvků, musí být ošetřeny různými antiseptiky proti poškození hmyzem i vnějším prostředím.

Při použití trámového podlahového systému přirozeně leží hlavní zatížení na trámech. Proto je lepší použít železobeton, kov popř dřevěné trámy dostatečnou pevnost. Na ně se položí podlaha nebo tepování. Proces pokládky střechy je stejný bez ohledu na nosníky konkrétního použitého materiálu. Výběr trámů je ovlivněn způsobem jejich instalace, například pro instalaci železobetonových nebo kovových trámů budete potřebovat pomoc jeřábu, když dřevěné trámy lze snadno nainstalovat úsilím několika lidí.

Trámy by měly být kladeny na nosné stěny do speciálně ponechaných drážek ve zdivu. Pokud takové drážky nebyly provedeny během zdění, měly by být provedeny pomocí dláta a kladiva nebo příklepové vrtačky.

Samozřejmě, že trámy mohou být instalovány na samotnou stěnu, pouze mezery mezi trámy budou muset být utěsněny cihlami. Betonové nebo kovové nosníky se pokládají na vrstvu cementová malta nebo ještě lépe na betonové podložce.

Po instalaci trámů do hnízd musí být všechny dutiny vytvořené kolem konce utěsněny maltou.

V našich podmínkách se zpravidla používá podlaha z desek na dřevěných trámech, protože je to docela jednoduché a relativně levné.

Proces instalace dřevěných trámů se prakticky neliší od instalace trámů z jiných materiálů. Jediný rozdíl je v dodatečném opatření ochrany dřevěné prvky návrhy. Konce dřevěných trámů v kontaktu se stěnami jsou tedy ošetřeny bitumenovým tmelem a zabaleny do dvou vrstev válcované hydroizolační materiál, například střešní lepenka. Konce trámů nebudou pryskyřičné ani se uzavírat. Drážky jsou také pokryty střešní lepenkou a po instalaci nosníků jsou všechny dutiny utěsněny cementovou maltou.

Tloušťka použitých dřevěných trámů závisí na tom, jak často budou umístěny a na šířce pole, které má být pokryto. Například, pokud se jedná o garáž o rozměrech 4 x 4 m s roztečí paprsku 100 cm, pak by měly být použity dřevěné trámy o průřezu 20 x 12 cm Pokud snížíte rozteč paprsku na 60 cm, můžete použít nosník o průřezu 18 x 14 cm.

Při rozměru garáže 5 x 5 m a vzdálenosti mezi trámy 100 cm budete potřebovat trámy (trámy) o průřezu 22 x 16 cm Pokud zmenšíte vzdálenost mezi trámy na 60 cm, pak trámy s a jsou použity sekce 18 x 14 cm.

Za absence potřebné nosníky Můžete použít polena nebo prkna sražená k sobě a položená na hranu. Celková tloušťka sražených desek musí odpovídat tloušťce trámu (dřeva), na jehož místě jsou použity. Polena musí být suchá, oloupaná a ořezaná alespoň ze 3 stran.

Po dokončení instalace a upevnění podlahových nosníků se na ně položí rampa, která zase tvoří základ pro budoucí strop (příklad na obr. 175).

Rýže. 175. :

1 – podlahový nosník; 2 – lebeční blok; 3 – roll-up (stropní základna); 4 - průsvitný papír nebo lutrasil; 5 - izolační materiál; 6 - hydroizolační vrstva; 7 — půdní role (dokončení podkroví)

Bloky lebky by měly být zajištěny tak, aby byly v jedné rovině se spodní stranou trámů. K tomu je třeba rýhovací prvky vyrobit s 1/4 výřezy na koncích. Pro dojezd můžete použít neomítané desky nebo skřehotavý.

Pokud plánujete udělat teplou půdu, měli byste okamžitě přemýšlet o způsobech, jak ji izolovat. Izolace může být vyrobena z minerální vlny (skelné vlny), keramzitu, pilin, strusky nebo jakýchkoli jiných, které znáte tepelně izolační materiál který se nebojí vlhkosti a teplotních změn.

Stavební papír nebo střešní lepenka jsou rozprostřeny na čalouněné desky.

Místo těchto materiálů můžete nanést hustou vrstvu zmačkaného mastného jílu nebo roztok jílu a plniva (práškový azbest, sekaná sláma popř. piliny v poměru dílů 1:3). Voda se přidává podle potřeby. Jakmile roztok zaschne, lze na něj položit nebo nalít izolaci.

Izolační materiál není potřeba zhutňovat, protože vzduch v něm obsažený poskytuje dodatečnou tepelnou izolaci.

Celková tloušťka vrstvy tepelné izolace by měla být do 3/4 výšky trámů.

Pokud plánujete použít minerální vlna nebo jiný typ umělé izolace, pak pro její instalaci budete muset nainstalovat hydroizolační vrstvu, a to jak na spodní, tak na horní straně materiálu.

Montáž dřevěných podlah provádí se po položení hydroizolační vrstvy. Nejprve se rozprostře na trámy rolový materiál a polena jsou položena.

Je pravda, že se můžete obejít bez pokládání trámů, pokud je mezi podlahovými trámy malá vzdálenost. V tomto případě je dřevěná podlaha podkroví položena přímo na trámy.

Pokud neplánujete využívat půdní prostor garáže, tak izolace podlahy končí po položení izolačního materiálu nebo zasypání keramzitem či štěrkem.

Aby strop garáže získal rovnoměrnější a atraktivnější vzhled, může být opláštěn překližkou, dřevovláknitou deskou, dřevotřískovou deskou, pláty suché omítky nebo šindelem.

Garážové desky

Obvykle se desky používají při stavbě kamenné garáže. Pokládají se přímo na zděné stěny, na předem vyloženou vrstvu cementové malty.

Vzhledem k tomu, že deska je přiváděna jeřábem a je jím držena hmotností, lze ji snadno upravit a co nejlépe umístit pomocí páčidel popř. kovové trubky používat je jako páku.

Po položení desek na místo začnou utěsňovat spoje a místa montážních smyček cementovou nebo betonovou maltou.

Konstrukce samotných desek je navržena tak, že uvnitř jsou podélné dutiny, které hrají roli tepelné izolace. Pokud má však střešní konstrukce půdní prostor, měly by být desky stále pokryty vrstvou izolačního materiálu.

Stejně jako v předchozím případě, střešní lepenka, střešní lepenka popř bitumenový tmel za účelem ochrany izolačního materiálu před pronikáním kondenzátu a vodní páry.

Každá budova končí střechou, která je jejím nejvyšším bodem. Střecha chrání budovu před srážkami, sluneční paprsky, větry a mrazy, jinými slovy, poskytuje tolik potřebný komfort uvnitř budovy. To znamená, že střecha musí být stabilní a pevná, aby úspěšně odolávala poryvům větru a deště, chránila před slunečním zářením, udržovala teplo a byla nepropustná pro vlhkost. Střecha tak chrání budovy před zničením, ke kterému dochází v důsledku atmosférických vlivů: vlhkosti, mrazu a rozmrazování.

Video o tom, jak postavit podlahu pomocí dřevěných trámů

Semjonoviči, na tuto otázku jsem na internetu nenašel odpověď. Coven. v dílně ze železobetonu, celková plocha 80 x 24 metrů, sklon cca 5 stupňů, vyplněno bitumenem. Navrhuje se přivázat krokve přímo k ní drátem k podlahovým deskám. Ale nedovedu si představit jak. Je jasné, že je potřeba vyvrtat díry do desek, ale jak zasunout drát do jednoho otvoru a zase ho vytáhnout do dalšího, aby se svázala krokev? Dolů se projít nedá, není po čem. Možná existuje jiný skutečný a jednoduchý způsob připevnění krokví, prosím poraďte. Předpokládá se také izolace mezi krokvemi.

Alexey, Vologda.

Ahoj, Alexey z Vologdy!

Velmi nestandardní otázka: jak zajistit dřevěné krokve do dílenského rozpětí. Odpověď na ni proto není na internetu vidět.

Stále více z nich se jednoduše přetírá střešní lepenkou (rubemast, skelná izolace a podobně) přímo na její staré vrstvy, včetně vrstvy litého bitumenu. Někdy se tyto staré vrstvy střešní krytiny odtrhnou. Ale to je samozřejmě těžké. Opravují se nové elektroinstalace střešní materiál jako dříve, aniž byste jej smazali. Pro naši velkou a rozlehlou zemi jsou ale stále vzácností.

Přiznám se, že jsem vaší metodou nikdy neblokoval dílny.

Menší plochy byly k dispozici také v několika dalších variantách.

Zároveň jsme položili dřevěné trámy (a desky), obdobu vašich krokví, a připevnili je k železobetonovým deskám nikoli drátem, ale trochu jiným způsobem.

Vzali ocelový roh s policí asi 63 - 75 milimetrů, rozřezali ho bruskou na kusy dlouhé 50 - 100 milimetrů. Do těchto úlomků byly vyvrtány otvory podél obou polic. Ve vertikálních policích (průměr cca 5 mm) byly provedeny otvory pro samořezné šrouby /2 - 3 ks/ a ve vodorovných policích jeden otvor o průměru cca 12 - 14 milimetrů. (Jako možnost - vzít ocelový plát o tloušťce 1,5 milimetru, nařezáno na proužky, poté ohnuto do rohu a vyvrtány otvory).

Poté byly odřezky rohu aplikovány svislou policí na povrch dřevěný trám a připevnil jej k němu samořeznými šrouby.

A druhá vodorovná police ležela na povrchu železobetonové desky.

Otvorem ve spodní pásnici nároží byl vyvrtán otvor do desky resp skrz díru(když byla naproti buňce dutiny desky).

Pak vzali kotevní šrouby(můžete použít klínovou kotvu), zasuňte do otvoru a zatlučte kladivem. Potom pomocí vrtačky s hlavou na šroub zašroubovali kotvy až na doraz. Je pravda, že počet kotev byl slušný, ale nejsou levné.

Dostali jsme úplně normální zapínání. V úvahu byly brány následující vlastnosti.

Nejprve vypočítali přibližnou rozteč výztuže, která se nacházela v železobetonových podlahových deskách, aby do nich nezasáhla ani příklepová vrtačka a mohla být vložena kotva.

Za druhé, při pohledu zespodu nebyl pohled na některých místech vždy reprezentativní, na povrchu desek byly vidět výmoly (kde příklepová vrtačka narazila na velký drcený kámen, komponent beton a vypadl.

Za třetí, krokve nebyly okamžitě připevněny k deskám, ale podélným nosníkům. A teprve potom se na ně položily krokve a zajistily se sponkami, hřebíky a šrouby. Tak to dopadá méně bodů spojovacích prostředků, odpovídajícím způsobem méně náročných na práci.

Všechny kusy dřeva byly impregnovány KSD, "Senezh". To zákazník v souladu s předpisy požadoval. Zkušení zákazníci vždy provádějí autorskou kontrolu a často vyžadují použití ne bezbarvých kompozic, ale s barvou. Pak můžete vidět, zda je pokrytí nebo ne. Víte, tvůrci covenů nejsou v této věci vždy svědomití.

O jiných metodách nemohu nic říci. Můžete je samozřejmě rozložit podél krokví, vyvrtat otvory vedle nich příklepovou vrtačkou a na mostovém jeřábu v rozpětí dílny vložit do těchto otvorů drát a zkroutit ho. Ale to je poněkud obtížné. Ano, a nemusí tam být jeřáb, ale nemůžete skákat se žebříkem.

Ale to všechno jsou spekulace na volné téma.

Co bych teď osobně dělal, kdybych byl tebou?

Ve vašem případě se s největší pravděpodobností používají podlahové desky. Pokud mě paměť neklame, s rozpětími jako ty jsou jejich rozměry asi 9 metrů krát 1,5 (nebo 1,8) metru. Nosná výztuž v takových deskách je umístěna po obvodu. A v celé oblasti existuje svařované pletivo s velkou buňkou. Průměr drátu je od 3 do 5 milimetrů. Samotná deska má výztužná žebra. A tloušťka se pohybuje kolem 50 milimetrů.

Desky jsou podepřeny na železobetonových obloukových vaznících. Spoje desek podél drážek jsou zámkové nebo jednoduché.

Pak je nanejvýš vhodné nepoužívat kulatinu, jako jsme to udělali u běžných obdélníkových plochých železobetonových podlahových desek, ale použít je na krokve hraněná deska průřez 40/150 milimetrů. Položte jej naplocho na povrch. „40“ je zde vhodnější než „50“; Pokládání, respektive od okraje k jeho středu.

Poté lze opláštění desky odebírat v odměřených, šestimetrových délkách a pokládat podélně bez jakýchkoli ohybů.

Přitiskněte prkna krokve pevně k povrchu. To znamená, že zajistěte jeden konec desky, na druhém konci desky by pak mělo stát několik lidí z týmu. Zakřiví se a obejme sklon střechy. Poté upevněte další kotevní šroub. Rozteč upevňovacích prvků je asi 1,5 metru. Vyvrtejte otvory pro kotevní šrouby přímo do desek v jejich středech. A pak vrtání do samotných desek.

Kotva by se měla také zatlouct kladivem a zašroubovat vrtákem s hlavou. S největší pravděpodobností není vhodné používat šroubovák, jeho síla nemusí stačit. Aby hlava kotevního šroubu nespadla do dřeva, můžete to hrát na jistotu a dát pod ni podložku velkého průměru. Délka kotev by měla být přibližně stejná jako celková tloušťka desky, bitumenové vrstvy plus tloušťka podlahové desky.

Po obvodu střechy by nemělo být mnoho různých druhů otvorů, aby se eliminovalo takzvané větrání při nárazu horního větru. uzavřený prostor a je schopen strhnout střechu ze základny. Extrémní události, jako je tato, jsou vzácné, ale stávají se.

Vše navržené úplně nezapadá do SNiPů, pro větší tuhost by doporučovali umístit krokve na hranu, použít desku 50/150, upravit její povrch ke svahu a jako opláštění použít hranovou desku o tloušťce také 50 milimetrů. Nebo odstraňte vrstvy staré střešní lepenky, udělejte to betonový potěr, nebo dokonce úplně odtrhnout staré podlahové desky a nainstalovat nové s novou vrstvou měkká střecha. Vaši zákazníci však takové náklady pravděpodobně nebudou platit.

Ještě jednou opakuji, že to můžete mít jednoduché železobetonové desky a možná podlahové desky, možnosti montáže mohou být různé.

Zaměřte se na okolnosti. Zkuste to, experimentujte.

Pokud jde o izolaci, nebudou žádné zvláštní problémy. Isover, ursa, minerální vlna, polystyrenová pěna, po čem vaše srdce touží. Pokud dodržujete veškerou slušnost, pak potřebujete vzduchové mezery, různé termofilmy, v horším případě pergamen a to vše na protimřížce. Pokud je izolace měkká a tloušťka 50 milimetrů, pak je to v pořádku, deska „40“ bude fungovat dobře, stačí ji trochu přitlačit.

Nicméně toto je moje vize. Rozhodnutí je stále na vás.

Další dotazy na téma střechy.