Дореволюционная мода. Мода женская начала ХХ-го в.Детская мода

Мода диктует не только наш гардероб, она провозглашает идеалы, будь то любование формами или мода на готическую болезненность. Мода на одежду исходит от моды на тело. Подчеркнутая отстраненная нежность, как с картин прерафаэлитов, аристократическая белая кожа, женственные локоны, ниспадающие платья в пол. Платья-чарльстон идеально сидящие на плоской мальчишеской фигуре. Тяжелая маскулинная кожа перечеркивающая нежность и делающая акцент на сильной женщине с ровным величественным станом. Мода прямо говорит, что нам носить, попутно шепча на ухо как носить, какую при этом соблюдать осанку, какой взгляд нас будет сопровождать при выходе из парикмахерской, где, несомненно, мы сделали с волосами то, что нам поведала госпожа Мода. Женская красота — это зеркало истории.

Античность

Культура греческой античности обожествляла формы тела, превознося все с ним связанное: Олимпийские игры завораживающие красотой форм атлетов, публичные выступления в которые включалось умение показать жестами смысл речи для тех кто находится на задних рядах и не слышит выступающего, гимнастика на виду у прохожих, ну и конечно же не стоит забывать о скульптуре которая была высшим искусством у греков.

Совершенно противоположная ситуация была на Востоке где тело было всего лишь временной оболочкой бессмертного духа. Высшая ценность – мысли, письмена.

Античность и Средневековье, Ренессанс и новое время, наша современность – череда взлетов и падений духовности и культа тела.

Мода 1900-х

Трактовка и образ женского тела менялись из десятилетия в десятилетие, из года в год. Вплоть до Первой мировой войны женщина сохраняла таинственность и женское тело как таковое, то есть женская нагота не была в моде. В 1900-е годы мода на женский силуэт начала свою трансформацию, подвергнувшись сначала очень сильному влиянию стиля модерн, отождествлявшему женщину с неземным существом. Новый силуэт сменил моду на готику с выпяченным вперед животом и изогнутой назад спиной. Мода на такой силуэт была связана с популярностью вида беременной женщины в эпоху Крестовых походов и отсутствия мужчин. Новый же S-образный силуэт, был полной противоположностью предшественника, и был вызван в первую очередь структурой белья характерного тому времени и особенно выгнутой формой корсета поднимавшего грудь и ставившего акцент на узкой талии, которая в экстремальных случаях доходила да 37 сантиметров.

В 1906 году в эдвардианскую эпоху мода на женский силуэт впитала вкусы английской аристократии тех лет, обретя более выпрямленный неоклассический силуэт. Более респектабелен по отношению к французскому модерну и более прямолинеен, даже сама черно-белая и полосатая цветовая гамма нарядов подчеркивала их вытянутость и геометричность.

Мода 1910-х

С 1909 года пошла волна интереса к гаремной тематике, порожденная успехом «Русских сезонов» С.П. Дягилева в Париже. Мода отказалась от корсетов и обратила внимание на флегматичных полунагих округлых женщин, возлежащих на оттоманках. Предметом обожания стали полные формы с пухлыми упитанными руками и ногами. Поль Пуаре, известный «император моды», первым подхватил это модное веянье и ввел бескорсетные платья, первые шаровары-панталоны и прозрачные платья. Таковой была первая мода на тело как таковое в ХХ веке.

Во времена Первой мировой войны женщины взяли на себя мужские функции, что вызвало эмансипацию женской моды. Трудовая деятельность выпрямила силуэт, переместила застежку вперед со спины, остригла волосы, облегчая расчесывание. В связи с отсутствием мужчин мода на женское тело растворилась в военном тумане.

В те времена зародился новый тип женщины – женщина-вамп, на сленге тех времен этот тип женщин называли «Вампирша» что было синонимом коварной обольстительницы, что подчеркивал жесткий взгляд, густо подведенный черными тенями. Первой такой женщиной-вамп стала кинозвезда Теда Бара.

Мода 20-х

В 1918 году когда война вернула с фронта прореженные ряды мужчин, конкуренция между женщинами возросла настолько, что демонстрация тела пропитала всю моду того времени. Эпоха 1920-х годов породила новый стиль ар-деко, своеобразное слияние неоклассицизма и модерна. Зародился новый образ женщины, с совершенно новым отношением к телу и его формам – образ женщины-полумальчика, подростка. С легкой подачи знаменитого скандального романа В. Маргеритта «Ля Гарсон» (что с французского означает «мальчишка») женская мода обрела мальчиковые формы – отсутствие груди, бедер, широкая плоская талия. Если 1900-е принуждали женщин есть разнообразные препараты для увеличения бюста, посещать массажистов, то 1920-е заковали женщин в специальные плоские лифы, скрывающие грудь.

Стараниями Пуаре женщины сняли корсеты, а благодаря простым формам костюмов и платьев Коко Шанель о них вообще забыли. В моду вошла та часть тела которая до недавнего времени вообще не демонстрировалась – спина. Женщины носили корсеты с начала XIV века и, лишившись его, решили, что теперь спину нужно показывать как можно чаще. Единственным фактом, препятствующим новому модному веянию, была бледность. Появились первые смешанные пляжи, где женщины впервые открылись солнцу, чтобы потом предстать перед обществом в вечерних платьях с открытой спиной и оголенными руками. Мода на готическую бледность сменилась модой на загар.

Арест девушек в Чикаго за ношение купальника в общественном месте

Вытянутый силуэт платьев с низкой линией талии доминировал до 1924 года. Осмелев, показывая спину и руки, женщины решили ужесточить борьбу за внимание мужчин, показав ноги. В 1924 и 1925 годах дома моды Chanel и Jean Patou одели женщин в укороченные юбки, длинной до колена. Дамы начали демонстрировать икры и щиколотки, и это привело к рождению телесных чулок. Женская мода все больше и больше приоткрывала тело, ей в этом помогали популярные танцы под джазовую музыку (например, чарльстон).

Мода 30-х

Но в 1929 году Великая депрессия положила конец наслаждению роскошью. Совсем другие ценности сменили кураж 20-х под кокаиновый драйв на «Rolls-Royce» и танцами в блестках. Мода приняла упорядоченный силуэт неоклассической красавицы с формами Венеры Милосской. Парижские дома моды, такие как Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet дополнили женственность модного силуэта драпировками в античном стиле.

Мода 40-х

В 1935 году удлиненные платья под влиянием европейского тоталитаризма сменились строгими формами пиджаков, костюмов и пальто. Женственная мода укуталась в квадратную мужественность первых подкладных плечиков, скрыла формы под каркасными одеждами. Это направление женской моды достигло апогея в 1943 году, во время Второй мировой войны, когда размеры плеч стали просто невероятными. Военное положение превратило женщин в бойцов.

Мода 50-х

Подорвал военную моду легендарный «New look» от Dior в 1947 году. Вернув викторианскую моду, Dior утянул талии женщин в корсеты, округлил бедра и вынул подкладные плечики из нарядов, уставших от войны дам. Мода вновь обрела загадочность, женственность и утонченность.

Мода 60-х

В 1960-е под знаменитые «Beatles» и «The Rolling Stones» открыли моду для молодежи, которой до этого просто не существовало. Женская мода вновь обрела мальчишеский силуэт 20-х эталоном, которого стала популярная модель Твигги. Несмотря на повторяющиеся силуэты, мода этого периода сделала немало открытий. Полеты в космос выткали моду из алюминия, пластика и блестящей бахромы, потеснив шерсть, шелк и хлопок. Это направление с удовольствием поддержали Paco Rabanne, Pierre Cardin, Courreges, превратив своих моделей в команду космического корабля. Но смены тканей этой модной эпохе было недостаточно, и она сменила форму – с легкой руки Mary Quant в моду вошли мини-юбки.

Новое обличие мода обрела в 1968 году, одевшись в одинакового покроя с мужскими вещи: майки, жилетки, рубашки, джинсы — унисекс чувствовался повсюду, даже в прическах. Хиппи полностью изменили отношение к телу, попутно разукрасив его наклейками и татуировками символизирующими любовь и мир.

Мода 70-х

Это наркотическое блаженство могло продолжаться и по сей день, вот только женская сущность не примирилась с равенством полов и воскресла под роскошью нового стиля ретро, который возник в начале 1970-х годов в связи с любовью к довоенной моде 20-х и 30-х. Узкие плечи, утянутые талии, юбки макси и миди, платформы, изменившие пропорции женского тела, вновь возобновили интерес к женскому телу. Свободная любовь, первые взрослые фильмы, журналы, раздеваться стало обыденным делом.

Мода 80-х

Но в начале 1980-х годов стало известно о последствиях свободной любви, и это отразилось на моде и отношении к телу, пришло осознание его ценности. Японские дизайнеры, такие как Yohji Yamamoto и Kenzo Takada бережно скрыли женские тела в многослойные черные наряды, чему последовали и остальные дизайнеры модных домов. Женский силуэт мода обесформила, а успешные коллекции Thierry Mugler и Claude Montana вернули плечи 40-х.

Мода 90-х

На успех японских дизайнеров последовал ответ французской моды — Jean Paul Gaultier и Christian Lacroix возродили моду на женские формы. Первые три года 90-х прошли эхом 30-х и 50-х с подчеркнутой корсетом и глубоким декольте женской сексуальностью. А далее последовал кризис и рождение новых стилей, таких как гранж , этнический и экологический.

Мода на интерес к телу возродилась в виде ритуальных тату бразильских индейцев, предложенных Jean-Paul Gaultier. Но чтобы не сильно пугать своих поклонников дизайнер предложил не набивать татуировки на тело, а примерять их с помощью созданных им водолазок телесного цвета с напечатанными на них рисунками.

Мода – это искусство, она то порождает произведение фантазии автора, то восхищается величеством прошлого, то истощается под давлением настоящего. Но она всегда движется, движется циклично, отражая историю. Мода иногда укутывает женские формы в коконы, как бы пряча хрупкие творения природы, иногда издевается над женским телом, вознося неестественные идеалы, но иногда она показывает истинную красоту женщины – и в эти моменты она прекрасна!

(Visited 592 times, 2 visits today)

Этот период характеризуется лихорадочными поисками новых выразительных средств и форм. В моде того времени отразились актуальные политические проблемы, развитие социальных движений, борьба женщин за равноправие. Русско-японская война и расцвет колониализма привели к появлению экзотических элементов в моде.

Новые образы десятилетия построены на элементах довоенной моды. Вопреки экономическому кризису, росту инфляции и острой нехватке тканей и аксессуаров они поражают своей роскошью.

Общественные события периода 1910-1920 г.г., наиболее повлиявшие на развитие моды:
Первая мировая война 1914-1918 г.г.

Силуэты 1910-20гг.:

Исчезли:
Корсеты.
«Хромающие» юбки.
Сложные прически.
Большие шляпы.
Вышивка, аппликация, кружево.
Укоротились юбки.

Появились:
Функциональные детали военной одежды: высокие «стойки авиаторов», накладные карманы, отложные воротники (как у френчей).
Костюм: Расширенная юбка с застежкой спереди + мешковатый жакет с накладными карманами и отложным воротником или с воротником «стойка авиатора».
Пышная юбка+ жакет в стиле милитари - с обилием шнуровки, высокими форменными воротниками, строгими лацканами, металлическими пуговицами.

Трикотаж ручной работы-жакеты, кардиганы, джемперы, шарфы, шапки.
Повседневные платья доходили всего лишь до икр и носятся с высокими шнурованными ботинками.
Пеплумы (похожее на небольшую юбку дополнение, ранее пришитое к мужскому дублету или жилету, позже к женскому лифу, несколько удлиняющее одежду ниже линии талии) . Другое название: баска.
Бочкообразный силуэт.
Гетры, фетровые шляпы, кашне.
Коротко стриженные волосы у женщин.

В повседневных моделях высокой моды ощущалось влияние военной формы. В нарядных моделях сохранялись элементы довоенной моды:
Тюрбаны с эгретами из перьев.
Платья в восточном стиле с завышенной линией талии (юбки у них стали шире и короче).
«Военные кринолины» - широкие юбки в форме колокола, на пошив которых уходило много ткани. Вместо традиционных для кринолина обручей здесь использовались многочисленные нижние юбки. Цена такого изделия была довольно высокой несмотря на низкое качество материала и отделки. «Военные кринолины»- проявление романтического стиля, как следствие усталости от войны.
Юбка «панье»- широкая в бедрах, плоская спереди с сзади (Panier-корзина по-французски).
Испанский стиль (Испания не воевала и все испанское ассоциировалось с мирной жизнью): высокие гребни и мантильи, туфли танго с перепонками и завязками, испанские платья в стиле «фламенко».

Платья на манер тех, что носили в эпоху короля Луи XV: очень узкий лиф и широченная юбка с оборками по бокам, подчеркивающими линию бедер.

В 1909 году Шанель начала cвою деятельность в мире моды, предложив женщинам:
Спортивные платья из джерси.
Свитера.
Блейзеры.
Плиссированные юбки до икр.
Платья-рубашки.
Английские блузки из хлопка
Костюмы из трикотажного полотна.
Пижаму, в которой можно спускаться в бомбоубежище.

Это было время культа оперетты, которая не только была веселым развлечением, но и ввела новые типы одежды. Кроме оперетты и всегда модных драматических театров, подобную роль выполняли ревю и кабаре со знаменитыми артистками, например Мистенгет в Париже или Люциной Мессаль в Польше. Они ввели не только аргентинский танец танго, но и - вместе с ним - юбку-брюки.

Стоит упомянуть также о роли балета в формировании моды и новых подходов к конструированию одежды. Капкан прошлого и классический балет, превратившие хореографию в графические знаки, в так называемое письмо танца, которое в XIX веке вдохновляло многих художников (Дега, Тулуз-Лотрека и др.), в XX веке отошли на второй план.

Новые теории провозгласили, что ценность заключается не в искусной конструкции, а в естественных, выразительных движениях тела. Воплощением этой новой идеи стало творчество Айседоры Дункан, оказавшей немалое влияния на моду своего времени.

Стремление к реформе и упрощению в одежде ярче всего проявилось в балете, который удивительно сильно повлиял на общественный вкус.

Революцию в моде вызвали гастроли в Париже русского балета Дягилева с известным танцором Нижинским и балериной Карсавиной. Костюмы для балета, сделанные по эскизам Бакста, отличались большой оригинальностью, так же как и декорации балетов.

Эти выступления положили начало театральной реформе и конец натуралистичным инсценировкам. Музыка Дебюсси, Равеля, Прокофьева и Стравинского, фантастические костюмы и новые инсценировки произведений "Шехерезада", "Фея Роз", "Петрушка", "Тамара" и др. были прекрасными уроками, которыми наслаждались в салонах вплоть до первой мировой войны.

Костюмологи Бизе и Радиус писали, что 1909 г., в котором появились на сцене названные балеты, стал знаменательной датой в истории моды. Этот год повлек за собой взрыв энтузиазма в создании богато вышитых тканей и применении прозрачных, дымчатых, как мгла, муслинов.

Наряду с этим поднялось знамя восточной роскоши, богатства дворцов султанов и садов халифов. Уже в 1910 г. было заметно их влияние на моду. Екзотические элементы появились не только в самой композиции одежды, но и во всем искусстве декора.

Позже, в 20-х годах, возникла любовь к декоративным тканям, что было определенным отзвуком этого влияния.

Костюм по проекту Л. Бакста к балету "Дафнис и Хлоя" в постановке Дягилева, 1912 г. Парижская модель платья, навеянная костюмами по проекту Л. Бакста

Новые теории провозгласили, что ценность заключается не в искусной конструкции, а в естественных, выразительных движениях тела.

Воплощением этой новой идеи был танец танцовщицы-босоножки Айседоры Дункан, американки по происхождению, которая в 1900 г. в возрасте 22 лет приехала в Европу и совершила переворот как в хореографическом искусстве, так и в театральном костюме (который раньше состоял из tutu, т. е. панталон и надевавшихся поверх них газовых юбок, число которых доходило иногда до двадцати).

Она сначала танцевала босиком, едва одетая в прозрачную рубашку и шаль. Пластические приемы черпались в классических скульптурах, в изображениях на древнегреческих и этрусских амфорах, в рельефах на фронтонах храмов. В живой пластике и ритмике Айседора Дункан воплощала свою концепцию, почерпнутую в обрядовых танцах весталок.

Ее танец был скульптурой, мелодией и движением, подчеркнутым эволюцией прозрачной шали. Этот танец стал основой теории ритмических танцев.

Уже начальные шедевры были вознаграждены громкой славой. Гастролируя с 1900 г. по всей Европе, в начале своей артистической деятельности исключительно в частных домах и дворцах, а позднее на сценах театров, Айседора Дункан исполнением классических танцев в античных одеяниях и обаянием личности привила любовь к античной простоте.

Ее танец повлиял на то, что первые костюмы новой, строгой линии, введенные Полем Пуаре, имели стилизованный античный характер. Стремление к реформе и упрощению в одежде ярче всего проявилось в балете, который удивительно сильно повлиял на общественный вкус.

Расцвету в моде экзотических элементов способствовало знакомство европейцев с народным искусством колониальных стран, стран Ближнего и Дальнего Востока, что привело к новому подходу в орнаментации тканей и появлению различных шалей, фуляровых платочков, косынок и т. д.

Экзотика нашла также отражение в танцах того времени. Бразильские maxime и негритянские cake-walk положили начало ряду новых танцев, к которым относится, в конечном счете, и танго. Характерным для музыки этих танцев было скандирование ритма.

Аргентинское танго, которое стало модным в то время в Европе, родилось из экзотического танца, в значительной степени обязанного своей формой испанцам.

В процессе своего развития танго претерпело множество изменений, затем получило, наконец, привычный для нас вид, столь отличный от первоначального.

В годы, о которых идет речь, танго вызвало огромный протест консервативной части европейского общества, подобно тому как в XVIII и XIX вв. такой протест вызывал вальс, считавшийся бесстыдным танцем, в 20-х годах XX столетия - чарльстон, а позже - рок-н-ролл.

Танго было сначала только сценическим танцем, причем старая одежда не годилась для его исполнения. Для этого танца был изобретен специальный костюм в виде шаровар турецкого типа или драпированных юбок, в разрезе которых были видны ноги.

Дом моды Дреколь и Бешоф в Париже демонстрировал в 1911 г. различные модели брючных платьев, например, так называемые jupe-culotte (юбка-брюки), которые, однако, повсеместно не привились. В них выступали только танцовщицы, вследствие чего новый танец танго был назван "брючным танцем".

Незначительное количество женщин, которые осмелились показаться в этих платьях на улице, были осмеяны, в связи с чем такой костюм быстро исчез.

В соответствии с общей линией моды пробовали также носить просто брюки, но и они не привились, поскольку шли вразрез с принятыми нормами общественной морали.

В 1908-1914 гг. идеалом была женщина с белой матовой кожей, с каштановыми волосами, принимавшая участие в сеансах спиритизма и сияющая как ангел. Ранее свежий, младенческий румянец должен был исчезнуть, и женщины с юных лет старались создать впечатление бывалых и осведомленных.

Бледная как статуя и меланхоличная женщина, одетая в прозрачный газ и муслин, окружала себя в интерьере светлыми, пастельными, близкими по тону цветами, где все сияло от позолоты, зеркал и солнечных лучей. Она хотела быть любимой и ждала присяги на верность.

В 1913 г. в Англии начались шумные выступления эмансипанток, стремящихся направить жизнь женщин на другой путь. Но большинство женщин хотело лишь развлекаться и быть любимыми.

Спорт еще не занимал значительного места в жизни женщин, но тем не менее именно в этот период начало довольно сильно проявляться влияние спорта на моду, в связи с чем обозначился поворот к свободе и простоте.

Не было уже стольких складок и нашивок из позументов, множества ранее применявшихся украшений. Прически стали глаже и ниже, обнажилась шея, руки и ноги.

Огромным изменениям начало подвергаться белье: нижние юбки, лифы, рубахи, панталоны и чехлы.

Трен исчезал, ботинки стали легче и заменились различными туфлями. Женщины, измученные неволей корсетов, охотно избавились от страшного давления в поясе. Появилось большое разнообразие форм одежды.

Этот и последующий период, который продолжался до 1923 г., характеризуется частой сменой модных тенденций, вызванных поисками новых средств выражения и удобства.

Новые формы не только не подчеркивали анатомического строения, как это было в 1901-1907 гг., но и старались, хотя и несмело, притушевывать его.

В период между 1908 и 1914 г. можно выделить (теоретически) несколько этапов, в которых на моду влияли различные стили.

Влияние греческих костюмов можно проследить около 1909 г., стиля ампир - около 1911 г., восточной одежды - около 1913 г.

Платья по мотивам греческой одежды:
1 - французская модель, проект Пуаре, 1903 г.;
2 - польская модель, 1911 г.; 3 - английская модель, 1910 г.

Одежда по восточным мотивам:
1 - платье и головной убор, проект Пуаре, 1911 г.;
2 - платье в стиле "узкой моды", Париж, 1914 г.;
3 - платье с юбкой, подтянутой на бедрах, Польша, 1914 г.

Платья по мотивам стиля ампир:
1 - польская модель; 2 - французская модель;
3 - английская модель.

1911-1914 гг. принесли пробы возврата "узкой моды". В описываемый период существовали преимущественно псевдостилевые решения, а мода становилась все более неопределенной.

Моду 1911-1914 гг. характеризовала мягкость линий, подчеркивающая естественную выпуклость силуэта и одновременно придававшая ей женственный характер, по не столь ярко выраженный, как прежде.

Мягкие, развевающиеся легкие ткани свободно ниспадали, придавая одежде специфический характер, который в то время определялся как mode lingerie.

К этому периоду относится отказ от жестких шемизеток, облегающих шею, вводится декольте, обнажающее плечи (так называемая, "нагая мода". Перестают применять шелковые подкладки, укреплявшие в предыдущий период даже очень тонкие ткани.

Наступила умеренность в основных линиях. Прежняя форма "колокол" и "кривые" линии уступили место строгим линиям, и силуэт стал называться "кий".

Талия поднялась высоко, как в моде Первой империи, а вестниками этого поворота были очень широкие пояса из шелковой ткани; они назывались "баядера".

Исчезли большие рукава; рукав стал узким, гладко вшитым ниже плеча, или кимоно. Асимметрия была одной из основ общей композиции, что нашло выражение в несимметричных драпировках, клапанах, клиньях, фантазийных подолах туник, прокладках и т. п.

Влияние восточной одежды проявилось в прокладках, расширяющих платье ниже бедер, и в употреблении дорогих тканей, цветных, прозрачных, со сказочной орнаментацией.

Парижское имя - Леон Бакст. В 1910 году Париж в программе "Русских сезонов", организованных Сергеем Дягилевым, увидел балет "Шехерезада". Балет был поставлен знаменитым Михаилом Фокиным, а декорации и костюмы выполнены по эскизам Льва Бакста. Он создает свой, особый, бакстовский стиль. Париж забыл, что Бакст иностранец, что он корнями своими в России. Имя Леон Бакст стало звучать как наиболее парижское из всех парижских имен. Постановкам его стали подражать, его идеи варьировали до бесконечности. Художник в дягилевских балетах был полноправным партнером режиссера и балетмейстера. Так, Бакст тесно сотрудничал со знаменитым Фокиным, а затем и с не менее знаменитым Нижинским при постановке балетов Стравинского. Его принципы живописного оформления были безоговорочно приняты критиками. Бакст оформляет спектакли не только в Париже, но и в Лондоне, и в Риме.

Законодатели парижской моды стали пропагандировать "стиль Бакста". К нему обращались с заказами на эскизы костюмов. Это чрезвычайно увлекло художника, и он создает серию великолепных костюмов, а также рисунки тканей. "...Бакст сумел ухватить тот неуловимый нерв Парижа, который правит модой, и его влияние в настоящую минуту сказывается везде в Париже - как в дамских платьях, так и на картинных выставках", - писал М.Волошин в 1911 году.

Поль Пуаре начинал работать у Дусе и Уорта, а в 1903 году открыл свой дом моды.

Пуаре создал могущественную империю моды. В наше время модные дома выпускают разную продукцию под одной маркой, но тогда это резко отличалось от общепринятых норм.

Созданный им силуэт освободил женщин от корсета: ниспадающая юбка, не доходящая до пола, завышенная линия талии. Это шло вразрез с правилами приличия. Но прошло всего два года и это новшество было принято. В 1909 году Сергей Дягилев "привозит" в Европу русское искусство, в том числе балет. Благодаря первому парижскому сезону Русского балета, Франция открыла для себя прелесть Востока. В балете "Клеопатра" господствовало буйство красок: сочетание фиолетового и изумрудного, розового с желтым и черным. Это культурное событие повлияло на творчество Поля Пуаре: он включил восточные мотивы в свои коллекции и начал создавать одежду в новых цветах на новом силуэте - шаровары, тюрбаны, яркие цвета и орнаменты: розовый, золотой, канареечно-желтый, ядовито-зеленый, лазурно-голубой. Никогда прежде одежда не была столь красочной. Это была больше, чем экзотика. Поль Пуаре завоевал публику.

Поль Пуаре изобрел тунику-абажур - туникообразное одеяние длиной примерно до колена. Еще одно его изобретение - "хромая" юбка - она сужалась ниже колена. Ходить в ней можно было только небольшими шажками, поэтому она и получила такое название.

Пуаре успешно возобновил моду на сочетание шаровар и юбки, шаровар и туники.

Вдохновением и музой Поля Пуаре стала его жена Дениза.

С Полем Пуаре работали два лучших иллюстатора - Поль Ириб и Жорж Лепап, которые воплощали модели Пуаре в иллюстрациях.

В 1911 году Поль Пуаре выпустил первые дизайнерские духи "Розина" (по имени старшей дочери). Все от начала до конца: создание аромата, дизайн флакона, упаковка, реклама, распространение - было придумано и осуществлено самим модельером. Это означало вторжение на новый рынок, который в то время был монополией французских парфюмеров. Поль Пуаре вместе с Раулем Дуфи активно работают над созданием тканей. Поль Пуаре как то сказал: "Кутюрье, как и ткань, владеет множеством языков с одной целью - воспеть женскую красоту". Поль Пуаре был страстным поклонником современного искусства и близко общался с такими гениями XX века как художники Генри Матисс и Пабло Пикассо, поэт Жан Кокто. Поль Пуаре был меценатом. В 1911 году он открывает в Париже ателье "Мартина" (по имени младшей дочери). Там девушек из бедных семей учили не только шить, вышивать, но и истории искусств, рисунку.

Поль Пуаре стал легендой еще при жизни. Понимание связи моды и рекламы, организация праздников и спектаклей. Он был больше чем просто кутюрье. Пуаре стал основателем современной концепции "мода как стиль жизни". Он практически изобрел и использовал стратегии маркетинга и PR (Public relation), которые сейчас стали обычной практикой и нормой. Его дома, салоны, праздники, которые он организовывал становились потрясающим спектаклем и зрелищем, где его произведения - платья играли главную роль. Один пример: для рекламы своего модного дома он нанимал манекенщиц, одевал их в свои наряды и возил их по Европе и в Россию. Все это сопровождалось громкими статьями в прессе и фоторепортажами.

Стиль Art Deco. ERTE (ЭРТЭ наст. фамилия и имя ТЫРТОВ Роман Петрович 1892 - 1990) - русский художник, представитель модерна, корифей графического дизайна и знаменитый модельер. Отказавшись от традиционной для семьи карьеры, обосновался в 1912 году в Париже, став корреспондентом питербургского журнала "Дамские моды". Систематического художественного образования не получил, недолго посещал академию Р.Жюльена. Составил псевдоним "Эрте" из первых букв имени и фамилии. Жил в Париже и Монте-Карло.
Стиль Art Deco - сокращение от названия выставки "L"Exposition Internationale des Arts Decoratifs et lndu-striels Modernes" - " Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств", состоявшаяся в 1925 году в Париже) - Художественный стиль оформления интерьера, изделий декоративного и прикладного искусства, ювелирных украшений, моделирования одежды, а также дизайна промышленной продукции и прикладной графики.

Коко Шанель - с помощью Кэпела в 1910 году Коко открыла свой первый бутик в Париже - знаменитый салон на рю Камбон, а через три года - первый филиал в Довиле. Вскоре у нее появился настоящий Дом моделей на фешенебельном курорте Биарриц. В чем же заключался секрет такого успеха? До Шанель женщины были погребены под километрами ткани и кружев: узкие юбки-ковыляшки, огромные турнюры, шлейфы, заметающие пыль, и гигантские шляпы, больше похожие на торты. Самой Шанель не подходили платья, подчеркивающие осиную талию и пышный бюст, - ей нечего было подчеркивать. К тому же такие туалеты сковывали движения. Она предложила женщинам совершенно новые, невиданные наряды, часто позаимствованные из мужского гардероба. Например, матроску с глубоким вырезом и широким отложным воротником или кожаную куртку на манер жокейской. Ее всегда вдохновляло то, что нравилось лично ей и было удобно. Это была настоящая революция. Шанель создавала моду заново, не считаясь с тем, что принято, а что - нет.

"Мужская" женская одежда - конец 1910-х

«Однажды я надела мужской свитер, просто так, потому что мне стало холодно… Подвязала его платком (на талии). В тот день я была с англичанами. Никто из них не заметил, что на мне свитер…» Так появилась новая женская мода - фланелевые блейзеры, юбки свободного покроя, длинные свитера из джерси, матроски и знаменитый костюм (юбка + жакет).

"Закована в корсет, грудь наружу, выставлен зад, так стянута в талии, будто разрезана на две части... содержать такую женщину - то же самое, что управлять недвижимостью" -Шанель знала, о чем говорит. Работающие, независимые, активные женщины просто не могли ходить в корсетах и воланах.

Правила маленького черного платья от Chanel:
- платье должно обязательно закрывать колени
- на платье не должно быть никаких декорированных деталей: оборок, вышивок, кружевов
- обязательно четкий акцент кроя на талии
- туфли - закрытые лодочки (не босоножки!)
- никаких крупных украшений
- небольшая дамская сумка

1914 г - Первая мировая война

Описывая моду 1915-1923 гг., можно смело сказать, что она была продолжением поисков новых средств выражения, необходимых при столь быстро сменяющих друг друга формах. Главной чертой моды этих лет была своего рода свобода ("обвислость") и фантазийность. Свободно висели на плечах блузки навыпуск, их баски и широкие пояса не облегали стан. Висели короткие и широкие рукава, иногда фантастических очертаний, удлиненные спереди, напоминающие готические. Свисали оборчатые юбки и прикрепленные к ним фартучки, шлейфы, шали, платки и т. п.

Просторность в одежде, которая в 1922 г. дошла до высшей точки, маскировала естественное очертание фигуры. Женщина того времени "вешала на себя" платье. Этот эффект усиливался применением мягких тканей, чьи пластические свойства обусловливали создание мягких, расплывчатых форм. Все это было комплексным сопротивлением жестким и рафинированным формам одежды начала XX в.

Этот период принес женщине важные достижения в борьбе за равноправие и в связи с этим новые завоевания в области реформы одежды. Причиной тому была первая мировая война, которая сыграла гораздо более значительную роль в деле борьбы за равноправие женщин, чем все предыдущие усилия эмансипанток. Оставшись одни, женщины были вынуждены нести всю ответственность за себя и семью; они заняли место мужчин в промышленности, в конторах, госпиталях и т. д., почувствовали уверенность в своих физических силах и интеллектуальной ценности.

В годы первой мировой войны женщины начали вести мужской образ жизни, стали кондукторами в трамваях, экспедиторами, а некоторые даже попали в подсобные военные службы и надели соответствующие мундиры. Например, санитарки и работницы американской полевой почты ходили в спортивных рубашках из ткани цвета хаки и в фуражках. С началом войны Дома мод были закрыты, и женщины сами более или менее умело направляли движение моды, освободившись от многих нелепых фантазий, которые навязывали им как каноны моды. Были отброшены ненужные украшения, а одежда конструировалась таким образом, чтобы обеспечить необходимые удобства в работе. Повседневная одежда в стиле реформ приобрела популярность и привилась столь прочно, что портные, вернувшись в 1917 г. к своей работе и желая вновь иметь доминирующую роль в утверждении моды, должны были принять эту одежду, а попытки нового введения кринолина или "узкой моды" потерпели поражение. В это же время исчезли трены, жесткие корсеты и избыточные украшения.

Армия, не только европейская, но и колониальная, также оказала большое влияние на моду. Она принесла атмосферу дальних стран и экзотику прекрасного туземного искусства. Появились узорчатые декоративные ткани из Марокко и Туниса, прекрасные шали, платки и другие экзотические предметы, очаровавшие Европу. Мода тотчас же впитала новые элементы кроя и декорирования китайских, арабских и индийских костюмов.

Может показаться парадоксальным тот факт, что наряду с появлением простых, практичных, рациональных одежд снова возросла любовь к обилию узоров, кружеву, аппликациям, вязанию, бусам и т. д. Это объяснялось деятельностью парижских портных, которые, не желая полностью утратить своего влияния, протестовали против простого кроя и начали вводить к платьям простых, форм фантастические дополнения. Из журнальной статьи того времени: "...платья простого кроя и без украшений вызывали неудовольствие у дам. Они пытались влиять на художников, создающих модели, в целях введения отделок даже в чрезмерном количестве. Давно уже не видели платьев столь расшитых, вышитых жемчугом, мережками, отделанных собранными лентами, аппликациями из сукна, вышитых толстой проволокой и огромным количеством тонких тесемочек, которые образовывали сложные узоры по низу и на рукавах шерстяных платьев и даже покрывали целые плоскости...". Через несколько лет после начала войны, несмотря на продолжавшуюся на фронте борьбу, жизнь в тылу пришла в норму; вновь стали даваться балы и рауты.

Театры-ревю, принимая быстрее всех и смелее всех новые формы одежды, стали в авангарде моды. В ревю появились большие разногласия во взглядах на необходимость фантастического обрамления пластики, проектируемого самыми знаменитыми декораторами и портными, находившимися под влиянием русского балета и решавшими все на контрасте черного и насыщенных цветов. В 1921 г. Пуаре разработал для ревю "Casino de Paris" сценографию и костюмы, оперируя в основном черным и желтым. Этот факт привел к повальному прониканию черного цвета в туалеты женщин. В Париже был учрежден специально бело-черный бал, который вызвал бурные протесты портных. Как правило, образные костюмы актеров имели влияние на утверждение в жизни определенных форм одежды, однако попытка воскресить моду страусовых перьев, которыми были переполнены все костюмы ревю, не удалась. Зато привилась мода испанской шали благодаря аргентинской танцовщице Изабелле Руис, менявшей шали в каждом танце.

Изменения в моде происходили постепенно. Во время войны повсеместно носили костюмы. В формах жакетов было очевидным влияние военного мундира, а широкие юбки, в складку или расклешенные, открывали ботинки до голенища. В меру узкий рукав застегивался до манжеты, талия, несколько заниженная сначала, вернулась на свое место. Шляпы были средней величины. В 1917 г. костюмы отошли на задний план, женщины вынули свои довоенные платья и на некоторое время вернулись к моде предвоенных лет. Возникли попытки удлинить платья и даже спеленать ноги, но это не привилось. Юбки, ставшие более узкими и длинными, округлились на бедрах и обузились книзу. Силуэт напоминал веретено. Талия была обозначена высоко. В платьях и пальто делали много сборок.

Ж. Ланвен предлагала своим клиентам платья-рубашки.
В 1917-1918 году появляется новый силуэт- платье с двумя линиями талии:завышенной и заниженной, на бедрах.

В 1918 г. платья укоротились снова и расширились благодаря оборкам, которые нашивали поперек юбок. Расширение обеспечивалось и мягкими свободными поясами и сборчатыми басками, а также туниками, которые были короче и шире юбок (см. рис.).

«Милая девушка».

«Самоотверженная мать».

«Экзотическая женщина-вамп».

Три совершенно разных идеальных образа.

В 1900 году использование макияжа уже было широко распространено. Однако наносили его так, чтобы результат выглядел как можно естественнее. В это время розовая пудра Хелены Рубинштейн пришлась как нельзя более кстати, так как прежде лица, покрытые белой пудрой, выглядели слишком искусственно. В это же самое время ее американская конкурентка Элизабет Арден открыла свой первый салон, и вскоре две королевы косметики стали бороться за клиенток, выпуская все новую и новую продукцию. Они рекомендовали женщинам регулярно посещать косметические салоны. Начинали с глубокой чистки кожи с помощью пара - совсем так же,как и сегодня.

Во время войны стало не принято тратить время и деньги на косметику. Чуть-чуть помады на губы, капельку блестящего вазелина на веки - вот и все. Волосы, которые до этого завивали в кокетливые локоны а-ля Мэри Пикфорд, стали разделять четким пробором. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказались от всякого кокетства, держатся скромно и сердечно, как Лилиан Диана Гиш.

Фото: «Милая девушка» Лилиан Диана Гиш полностью соответствовала вкусам того времени. Звезда немого кино, которая так и не нашла себя в звуковом кино, выступала на сцене уже с пяти лет.

Продать косметику этим самоотверженным женщинам было не так-то легко. Поэтому большинство косметических средств объявили полезными для здоровья.

Вазелин, с помощью которого придавали блеск губам и векам, считался мазью; при этом большинство женщин не осознавали, впрочем, так же как и сегодня, что дело в проблеме сбыта товара. Поскольку то, что имеет отношение к медицине, не должно выглядеть фривольно, женщины скорее решались прибегнуть к косметической операции, чем пользоваться косметикой. Обычной стала операция по разглаживанию морщин с помощью впрыскивания под кожу парафина.

Фото: Теда Бара - экзотическая красавица с призывным взглядом и маленьким ртом в форме сердечка считалась воплощением грехов и представляла на экране скрытые фантазии чопорной Америки в образах Саломеи, мадам Дюбарри и Клеопатры.

После войны с добродетелью было покончено - все захотели выглядеть загадочными и роковыми.

Фото: Глория Свенсон ангел и дьявол в одном лице. Образ экзотической женщины-вамп. Его идеальным воплощением называли Глорию Свенсон (1899-1983), которая, с одной стороны, держалась как светская дама, а с другой стороны, без стеснения представала в эротических нарядах, таких как сатиновое белье, шелковое кимоно и роскошные меха. Она играла в скандальных и рискованных ролях, темой которых была измена, любовь втроем и сексуальное раскрепощение женщины. И все это она делала с большой элегантностью.

Волосы стригли под мальчика, глаза подводили карандашом для бровей, губы красили очень ярко, а экзотичность аксессуаров не знала границ, к чему в 1910 году призывал Пуаре своим гаремным стилем.

С 1914 до 1918 года у женщин и мужчин был лишь один идеал: самоотверженная сестра милосердия. Это касалось прежде всего сестер из Красного Креста, чью униформу разработал кутюрье Рэдферн. Восхищение бескорыстной службой заходило так далеко, что светские дамы увековечивали себя в облике монахинь или сестер милосердия и посылали эти фотографии своим мужьям на фронт.

Фото: Ида Рубинштейн - сестра милосердия в госпитале Парижа во время Первой Мировой Войны.

Стиль: Art nouveau, Art Deco
Дизайнеры: Coco Chanel (начало), Jeanne Paquin, Jeanne Lanvin, Léon Bakst, Jacques Doucet
Иллюстраторы: George Barbier, George Lepape
Музыка: Tango, Waltz Boston, Ragtime, Jazz (начало)
Искусство: Ballets Russes, Fauvism, Cubism, Dadoism, Futurism.

На становление основных канонов моды 1910-х годов повлияли масштабные мировые события. Представительницы прекрасного пола проявляли фантазию в изобретении новых фасонов и использовании различных тканей, стремясь оставаться женщинами.

Особую роль сыграла Первая мировая война 1914-1918 годов. Изменились условия жизни, и много забот свалилось на хрупкие женские плечи. Это ввело коррективы в одежде, которая стала отличаться комфортом и практичностью. В данный период из дамских гардеробов исчезли неудобные корсеты, характерные для , вычурные юбки и объемные шляпы.

Военные годы привели к тому, что женщины отправились работать на заводы, фабрики, сестрами милосердия и в торговлю. Все больше девушек осваивали мужские профессии, что стало причиной возникновения эмансипации.

Изменились каноны красоты, которые увели на второй план пышные формы. Нехватка продовольствия и тяжелые условия труда заставляли женщин надевать одежду в мужском стиле.

После завершения войны законодателем моды становиться Поль Пуаре, для которого главным олицетворением женской красоты является спина. Он создает модели, охватывающие шею и оголяющие спину. Новый силуэт отличается тонкостью, простотой и изяществом.

Большинство модниц носили короткую стрижку «гарсон». Уставшие от войны представительницы прекрасного пола позволили себе стать женственными. Популярность обретают прозрачные вечерние платья, расшитые бисером, стеклярусом или пайетками. Особенно ярким становится макияж.

Наметилась тенденция укорачивания длины юбок. Это позволило девушкам ощутить себя раскрепощенными и свободными. В данный период женщины получили право голоса и стали пропагандировать менее консервативный образ жизни.

Условно моду 1910-х разделяют на два периода: военный и послевоенный. Первый отличается удобством и лаконичностью, в связи с тем, что женщины надели мужскую одежду. Второй значим благодаря ярким и эксцентричным образам, подчеркивающим женственность и сексуальность.

Женская одежда 1910-х годов

Мода 1910 годов все так же не оставляет без внимания платья с завышенной линией талии и юбкой прямого кроя. Поль Пуаре, вдохновившись восточной тематикой, разработал платья-халаты в японском стиле, туники, декорированные бисером и брюки-шаровары, широкого фасона. Кроме этого, особой популярностью пользовались наряды, отороченные мехом, а также шапки и муфты.

Пик эмансипации, пришедший на 1913 год, привел к тому, что в моду вошли комфортные и простые по крою изделия. В данный период возникло незначительное влияние спорта на мировые подиумы.

Актуальность приобрели лаконичные рубашки и платья-рубашки, которые не сковывали движения. Такие наряды были востребованы в повседневных комплектах. Для вечерних выходов выбирались платья с узким лифом и юбкой, декорированной оборками.

В 1910-х годах появилась юбка-панье. Модель отличалось широким силуэтом в области бедер, оставаясь плоской спереди и сзади. Такой наряд использовался для светских выходов и наделял облик женщин изысканностью.

ИСТОРИЯ моды начала 20-го века.

Мода в 1900-1907 гг. полностью отличается от моды последующего пятидесятилетия и является как бы продолжением форм конца XIX в.

Этот период характеризуется прежде всего невиданной ранее пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев, великолепными, роскошными тканями, любовью к импозантности и стремлением подчеркнуть богатство и разнообразие одежды.

Журнал мод "The Delineator", 1900-1903 гг

В стремлении создать совершенный наряд художники обращались к отделке из дорогих камней и элементам, подчеркивающим богатство костюма – аппликации, меховой оторочке.

Ставший популярным во второй половине XIX века, стиль модерн оказывал влияние на многие сферы жизни, в том числе на предпочтения в одежде. Гибкие линии, кружево, большое количество украшений и крупные головные уборы – все эти особенности, присущие нарядам начала века обязаны своей популярностью именно модерну.

Первые годы XX столетия

стали временем неизбежных перемен, положивших начало сегодняшней индустрии моды.

Период между окончанием XIX века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть Belle Epoque («Прекрасная эпоха»).

Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику, превращая женщину в неземное существо. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду.

Искусственный силуэт, столь характерный для XIX века (его формировала структурная нижняя одежда), уступил место новым формам XX века, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость.
Марсель Пруст в своём «Воспоминании о потерянном времени» верно подметил, что именно в начале XX века полностью изменилась структура женского платья.
Вплоть до Первой Мировой войны женщина сохраняла таинственность и женская нагота была не в моде.

Процесс развития форм одежды в 1900-1907 гг. можно разделить на три этапа. Первый - это 1900 г., в течение которого сохранялась правильная осанка фигуры, расширенной в плечах рукавами gigot (жиго - "окорок" в переводе с французского).

Юбка была в форме колокола, удлиненного треном, с подолом, отделанным оборками.
Линия талии располагалась на естественном месте и лишь спереди была несколько занижена.
С большой шляпы свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое с пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пышного бюста.

На втором этапе, продолжавшемся несколько дольше, с 1901 по 1905 г. плечи стали нормальной ширины, расширенная часть рукава сдвинулась к низу и образовала буфы при сгибании рук.

Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление S-образного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путём формирования объемного, выступающего вперёд бюста и пышной задней части платья, при этом уничтожалась выпуклость живота Компании, производившие нижнее бельё, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную, тонкую талию, как того требовала мода (в экстремальных случаях доходившую до 37 см!)

Изменения в форме и размерах женских корсетов на протяжение 16 лет, конца 19 - начала 20 вв.

Мода 1900-1907 годов заимствовала много форм из прошедших эпох. Костюмы времен Людовика XIII нашли отражение в широких воротниках, коротких болеро и собранных спереди блузках.

Период Людовика XIV проявился в умеренных жакетах, называемых vestons Louis XIII, которые начали в то время соперничать с миниатюрными болеро.

Как и во времена Людовика XVI, были популярны большие шляпы, узорчатые ткани в цветах и букетах, косынки, завязанные a la Marie-Antoinette, атласные вензеля, разбросанные по ткани платья, и более широкие, чем прежде, юбки.

Домашние платья имели черты ампир и складки a la Watteau.

Женская мода заката "Прекрасной эпохи" (1908-1914) отличалась от предшествующего периода новым силуэтом с завышенной талией и прямой юбкой.

Жанна Пакен в 1905 году создала коллекцию, в которой были представлены платья с завышенной талией, что было серьезным отклонением от традиций.

В 1906 году - появляется её коллекция в японском стиле.

Третий этап, более короткий, продолжался с 1905 по 1907 г. рукава той же формы, что и в 1900 г., с расширенными буфами плечами; впоследствии они стали приобретать самые фантастические формы. Талия по-прежнему затягивалась как можно туже, выпуклость бедер стала более умеренной.

Юбка укоротилась и приоткрыла носок ботинка, а подол юбки стал менее украшенным. Кроме того, силуэту постепенно возвращалось вертикальное положение.

В 1906 году в эдвардианскую эпоху мода впитала вкусы английской аристократии тех лет, обретя более выпрямленный неоклассический силуэт.

Он был более респектабелен по отношению к французскому модерну и его черно-белая и полосатая цветовая гамма подчеркивала вытянутость и геометричность.

В 1907 году Поль Пуаре выпустил коллекцию, названную «Платья 1811» или «Платья Директории»

В предвоенные годы одежда расцвела новыми красками, чему сильно способствовала выставка принятые французской публикой, впечатляли не только балетом, но и удивительными декорациями и костюмами танцовщиков, над которыми работали художники Леон Бакст, Александр Бенуа и Николай Рерих.
Поль Пуаре как главный модельер десятилетия первым откликнулся на новое увлечение публики.

Пишет блогер Donna Julietta: «Сегодня я просматривала различные ретро-фотографии на которых запечатлена история жизни людей и потом подумала, что неплохо бы посмотреть фотографии, которые касались моды, увидеть как она менялась, как интересно тогда одевались девушки-модницы. И я решила, а почему бы не сделать обзор, касающийся моды по десятилетиям. Сразу оговорюсь, что я не буду приводить в пример женщин, которые были популярны в определенное время, лучше им уделить отдельное внимание. Просто обсудим моду.»

(Всего 43 фото)

Спонсор поста: : На любой вкус. Огромная коллекция.
Источник: Жжурнал/make-your-style

Начнем с 10-x годов XX в.

1. Корсеты годами сдерживали женщин, делали их фигуры намного красивее и изящнее, а жизнь – тяжелее. Невозможность лишний раз вдохнуть и выдохнуть, постоянные заболевания из-за слишком туго затянутых «панцирей» — все это делало корсет хоть и значимым предметом эпохи, но уж очень неприятным.
Потому в 1906 году женщины всего мира в буквальном смысле выдохнули – кутюрье по имени Поль Пуаре впервые предложил носить платья простого покроя, без корсетов. Очень скоро такие платья вошли в моду – именно поэтому десятые годы запомнились, как годы «освобождения» женщин от гнета одного из самых неудобных предметов туалета, а Поль Пуаре стал настоящим избавителем для дам высокого света.

2. В десятых годах в моде был русский шик – с огромным успехом шли «Русские сезоны», которые привез в Париж знаменитый Сергей Дягилев.Балет, опера, художественное искусство, выставки – все это сопровождалось огромным количеством приемов, на которых наши дамы могли перенимать искусство высокой моды у парижанок.

3. Тогда-то и начали входить в моду все знакомые нам нынче атрибуты «шикарной жизни» в гардеробе – женщины обнажили плечи, стали носить весьма будуарного вида туалеты, украшая их огромным количеством перьевых вееров, драгоценных украшений и блестящих аксессуаров.

Плавно переходим к моде 20-х годов

4. В этот период в моду уверенными шагами вошли спорт, спортивные фигуры мужского типа, а женские формы стали постепенно утрачивать актуальность и популярность. Идеал – худенькая дама с узкими бедрами, без малейшего намека на бюст или другие округлости. Реформатором и революционером моды этого периода можно назвать знаменитую Габриель Шанель. Наравне с ней в эти времена модную одежду создавали в таких домах моды, как «Нина Риччи», «Шанель», «мадам Пакен», «Жан Пату», «Мадлен Вионне», «Жак Дусе», «Жак Хейм», «Люсиль», дом меховой моды «Жак Хейм» и другие.

5. Стали входить в моду 20-х египетские мотивы. Модели дизайнеров были декоративными, с обилием украшений, вышивкой в стиле «зиг-заг». Такой стиль имел название «ар деко», и произошел от названия выставки современного декоративного и промышленного искусства в Париже в 1925-м году.

6. Это был стиль украшающей и украшенной вещи. Элементы декора присутствовали и на мебели, и на посуде для кухни, и на женских платьях.

7. Вошла в моду обувь, отделанная вышивкой или аппликациями, декорированная по вкусу популярных кутюрье тогдашнего времени. «Ар деко» - это эклектичный стиль, в котором африканская абстракциональная экзотика, смешанна с геометрическими формами кубизма; нетрадиционные недорогие и простые материалы смешаны с дорогими традиционными материалами добротного качества.

8. Такое себе сочетание не сочетаемого, смешанное в одном стиле.

9. В результате особенности моды 20 -х годов:

— основные элементы одежды это конечно платья, костюмы прямого покроя;
— в моде плиссировка;
— модное пальто прямого покроя сужающегося к низу и с меховым воротником;
— в моде пижамные брюки и пижамы, в которых в то время ходили на пляж;
— появились первые купальные костюмы для женщин – революция в пляжной моде;
— шилась одежда из более доступных тканей и открытием стал трикотаж;
— в моде спортивный стиль, появляются не только брюки, но и шорты;
— появление классического маленького черного платья Шанель;

Мода 30-х

10. В эти времена крой одежды стал сложнее. Качество готовой одежды, выпускаемой массово, заметно повысилось. Голливуд является законодателем моды в США. Но даже здесь стали появляться фирмы, которые торговали при помощи каталогов, пересылаемых по почте. Эти фирмы распространяли новые модные модели миллионными тиражами.

11. Длинные юбки стали эталоном моды в кризисные времена тридцатых годов. В 1929 году Жан Пату первым предложил длинные платья и юбки, линия талии которых была на своём месте. После этого нововведения все дома моды удлинили свои модели в два этапа. Сначала длина платьев и юбок достигала середины икры, а немного позже опустилась почти до щиколотки. Дамы, следящие за модными тенденциями, самостоятельно удлиняли свою одежду. Они пришивали клинья и различные оборки.

12. Очень популярной одеждой 30-х годов был женский уличный костюм, существовавший в самых разнообразных вариантах. Верхняя одежда – пальто и жакеты отличались необыкновенной элегантностью и многообразием фасонов.

13. Для каждого вида одежды, в том числе и для костюма, было характерно большое разнообразие фасонных линий и отделок. Крой костюмов усложнился, стал опираться на геометрию, придающую силуэту четкость.

14. Широко применялись в костюме декоративные детали, украшения. Шляпка, сумочка, перчатки и обувь - вот что должно было быть в одной цветовой гамме. Аксессуары подбирались очень строго. Как правило, они были чёрного или коричневого цвета, а летом - белого цвета.

15. Подобранные таким образом аксессуары, легко подходили к любому платью или костюму, что было актуальным в период кризиса. В моде 30-х годов аксессуары играли огромную роль. Ведь большинство женщин тех годов, кроме шляпки или сумочки, ничего другого позволить себе не могли.

Мода 40-х

16. Доминирующей тенденцией моды начала 40-х годов стали многослойные длинные юбки, огромные банты на одежде, иногда с добавлением вертикальной полоски, рукава-фонарики. Стоит отметить, что в то время, одежда в полоску была самой популярной. Началась война, и мир перешел на военизированное положение, поэтому мода 40-х годов претерпела значительные изменения. Женщинам стало некогда думать о макияже и пополнении своего гардероба.

17. В этот период внешний вид нарядов значительно упростился до минимализма во всем. Натуральные ткани перестают использовать в гражданских целях. Одежду для женщин стали производить и шить из ацетатного шелка и вискозы.

18. В моду возвращаются цветочные рисунки: орнаменты, мелкие цветочки стали основным украшением ткани и пошитых из этого материала платьев. Невозможным стало шить блузы и рубашки из белой ткани, поэтому в моду стали внедряться манжеты и воротнички. Открытием военного периода стал популярный и в сегодняшнее время стиль «милитари»

19. В это же время выпустили новую модель обуви: туфли с каблуком-шпилькой.

20. Также новшеством стало производство кофточек-водолазок, эти модели с высоким воротником под горло по заслуге получили признание модниц тех времен.

Мода 50-х

22. В послевоенные годы заметно обострились социальные различия. Жены снова превратились в символ благосостояния своих супругов, как своеобразная витрина для окружающих. Обязательным ритуалом для каждой женщины стало посещение парикмахерского салона, нанесение макияжа. Идеальная женщина, даже если она нигде не работала и была домохозяйкой, уже ранним утром должна была быть во всеоружии: с идеальной прической, на каблуках и с макияжем стоять у плиты или пылесосить ковер.

23. Даже в Советском Союзе, в котором образ жизни значительно отличался от западного, было принято хотя бы раз в неделю делать укладку волос в парикмахерской или завивку, которые тоже стали входить в моду с особой стремительностью.

24. Стиль 50-х годов противопоставил силуэт в виде песочных часов четкому силуэту с расширением плеч, что был популярен в военные годы. Таким образом,предъявлялись особые требования к фигуре: покатые плечи, тонкая талия, округлые женственные бедра и пышная грудь.

25. Чтобы соответствовать этим стандартам, женщины носили утягивающие корсеты, подкладывали ткань или вату в лифчики и стягивали животы. Образами красоты тех времен были: Элизабет Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара Лучко, Мэрилин Монро.

26. Среди молодого населения эталонами были Людмила Гурченко и др. Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки - это обязательный аксессуар для завершения образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды. Ткани купить в то время было проблематично, их отпускали в одни руки не больше определенного количества, утвержденного нормами тех времен. Чтобы пошить одну юбку под «новый силуэт», требовалось от девяти до сорока метров материала!

Мода 60-х

Легендарные 60-е годы — это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды.Новому стилю нужны были новые прически. И опять Лондон в плане новаторских идей оказался впереди Парижа. В 1959 году на экраны выходит французский фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо в главной роли. Небрежно взбитая прическа с начесом, несмотря на то, что на её создание у модниц уходит немало времени, становится суперпопулярной.

27. Большую популярность получили аксессуары: бусы из больших бусин, объемная бижутерия, очки «макро», которые закрывали пол лица.

28. В Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых - мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира.

29. 60-е годы – эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде — они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые.

30. Мода того времени благосклонна к ненатуральности – накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Суперпопулярными становятся высокие женские сапоги на низком каблуке, с узким или широким закругленным мыском из кожи или синтетического материала, названные гоу-гоу (go go). Сапожки получили широкое распространение с возникновением моды на длину мини и танцевальный стиль с одноименным названием.

Мода конца 1960-х годов испытывает влияние движения хиппи. Молодежь выступала против социальных и классовых различий, расовой дискриминации и войны. Своим видом хиппи подчеркивали отрицание норм официальной культуры. Их одежда намеренно небрежна и даже неряшлива — рваные джинсы, бисерные браслеты, тканевые сумки-мешки за плечами. Подчеркивается бесполость облика, длинные волосы — символизируют свободу.

Мода 70-х

31. В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие называют 70-е эпохой дурновкусия, можно сказать, что именно в те годы люди имели больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника, диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.

32. Девизом 70-х годов было выражение «Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей кутюрье представили несколько стилей, ни один из которых нельзя было назвать доминирующим. Самым модным элементом гардероба стали джинсы, которые изначально носили только ковбои, а после – хиппи и студенты.

33. Также в гардеробе модниц того времени были юбки-трапеции, брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с крупным ярким принтом, свитера-водолазки, платья А-образного силуэта, платья-рубашки.

34. Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой.Что касается обуви, то обрела популярность обувь на платформе.

35. Из дизайнеров в 70-е года выделяли Соню Рикель, которую называли новой Шанель. Соня Рикель создавала удобную, комфортную одежду: свитера, кардиганы, платья из шерстяного трикотажа и мохера.

Мода 80-х

36. В моде 80-х переплелись ретрообразы, переосмысленные дизайнерами, а также, рожденные молодежными субкультурами, музыкальными и танцевальными направлениями, продолжающимся бумом спорта.

37. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус, техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд, ролики, степ-аэробика — все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

38. Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле «миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы с яркими рисунками, черные ажурные колготки, потертая джинсовая ткань, так называемая, варенка, черные кожаные куртки, люрекс, массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные прически или укладки с эффектом «мокрых волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики нарочитых оттенков с блестками и перламутром.

Массовый 1980-х годов можно охарактеризовать как чрезмерность. Все, как бы, «слишком» — слишком узкое, слишком объемное, слишком броское, слишком яркое. В 80-е пользовались успехом дизайнеры, мыслящие нестандартно и создававшие необычную одежду, с оригинальными элементами декора: Вивьен Вествуд, Джон Гальяно, Жан-Поль Готье.

Мода 90-х

39. Стиль 90-х в одежде, ставший универсальным, лучше назвать не стилем, а новым подходом к выбору одежды. Потому как в моде 90-х меняется сам принцип создания своего образа, равно как и принцип, используемый в создании костюма.Главный призыв девяностых – «быть таким, какой ты есть!» В те времена особое значение уделяли джинсовой одежде - в ней не ходили только ленивые. Заядлые модники умудрялись надевать джинсы с джинсовыми рубашками, сумками и ботинками. Так что стиль 90-х можно смело назвать «джинсовым», так как подобная вещь имелась у каждого человека не в одном экземпляре.

40. В девяностых по всему миру распространяется мода унисекс: джинсы с футболкой или брюки свободного кроя со свитером, дополненные удобной обувью.

41. Девяностые – время кроссовок и туфель без каблука. Такой стиль унисекс очень полюбился большим итальянским и американским фирмам, таким как Banana Republic, Benetton, Marko Polo. Костюмы стремятся к простоте и функциональности, что, однако, возрождает традиции партнерского искусства, когда наряду со строгой аскетичностью в костюме присутствует нарочитая театральность с яркой гаммой красок. Мода меняется в зависимости от социальной направленности и территориальности, так в Европе богема предпочитает концептуальную дизайнерскую одежду.

42. Главный модный акцент девяностых делается не на одежду, а на ее владельца. Модный образ создается стройной фигурой с загорелой или же молочно-белой кожей. Культура тела расцветает как во времена Античной Греции. Модники и модницы посещают не только спортивные клубы, но и косметические кабинеты и даже пользуются услугами пластической хирургии. Супермодели с модных подиумов становятся образцами для подражания, немалый вклад в это сделало телевидение и модные журналы.

43. Ну что ж. На этом я завершаю обзор. Хотелось бы сказать, что из всех времен мне ближе по предпочтениям 30-е, 50-е и 70-е годы. А вообще все новое-это давно забытое старое.