Кровля из профнастила выглядит достаточно привлекательно и надежно защищает дом от непогоды. При этом профнастил относится к группе бюджетных материалов и достаточно просто монтируется. То есть, если взяться за выполнение кровельных работ своими руками, обустройство крыши дома обойдется недорого. Рассмотрим, как накрыть крышу профнастилом, если профессиональных кровельщиков привлекать к проведению работ не планируется.

От чего зависит надежность кровельного покрытия? Разумеется, от свойств и качеств кровельного материала. Но не менее важным фактором является то, насколько правильно были выполнены монтажные работы. Ошибки при проведении монтажа могут привести к появлению протечек даже при условии использования наиболее качественного и надежного материала.

Выбрав в качестве кровельного материала профнастил, домовладельцы отдают предпочтение надежному и долговечному материалу. Но чтобы собранное кровельное покрытие качественно защищало дом, необходимо грамотно его собрать. Рассмотрим, как правильно накрыть крышу профнастилом.

Выбор материала

Еще до начала монтажных работ необходимо правильно выбрать тип профнастила, который будет укладываться на кровлю. В продаже есть материал с разной толщиной основы и разной высотой гофры, при этом каждый вид профнастила имеет соответствующую маркировку.

Совет! Производители предлагают профлист с высотой волны от 8 до 158 мм. Выбор наиболее подходящей марки материала осуществляется в зависимости от площади и конструкции крыши. Как правило, для жилых домов малой этажности применят профлист с высотой гофры от 21 до 57 мм.

Выбирать, желательно, материал с полимерным покрытием. Во-первых, такой профлист выглядит более привлекательно и разнообразно. Во-вторых, полимерный слой дополнительно защищает стальную основу от коррозии и увеличивает срок эксплуатации.

Составляем план крыши

Первым этапом работы является составление подробного плана крыши с указанием всех размеров и деталей (труб, мансардных окон, надстроек и пр.). Так же, необходимо указать наклоны скатов, так как от этого значения будет зависеть конструкция обрешетки. Имея подробный план крыши, будет проще подсчитать количество необходимых элементов – профлистов и доборов.

Совет! Если планируется обустройство простой двускатной крыши с прямоугольными скатами, то произвести расчеты количества материалов можно и самостоятельно. В том случае, если крыша сложной конфигурации, то лучше поручить расчеты специалистам.

Профнастил, необходимые доборы и кровельные саморезы выгоднее заказывать у одного поставщика. Дело в том, что при покупке материала одного производителя можно рассчитывать на то, что все детали кровли будут иметь одинаковый оттенок. А вот при покупке основного покрытия и доборов в разных местах этого гарантировать нельзя.

Как следует обращаться с профнастилом?

Планируя накрыть крышу профнастилом, стоит, прежде всего, познакомиться с особенностями работы с этим материалом. Очень важно в процессе работы аккуратно обращаться с профнастилом, чтобы не повредить защитное покрытие. В противном случае, на покрытие кровли появятся очаги коррозии, и кровля выйдет из строя намного раньше.

Особенности транспортировки профнастила

• Для перевозки материала пачки профнастила должны быть уложены на твердую и прочную поверхность. Причем габариты кузова должны быть равны или превышать размеры пачек. Перевозить материал на весу запрещено.
• При перевозке листов не рекомендуется двигаться со скорость более 80 км/ч, следует избегать резких торможений.
• Погрузку и выгрузку пачек, как правило, производят при помощи подъемной техники с мягкими стропами. При необходимости ручной выгрузки необходимо задействовать достаточное количество грузчиков. Для переноски листов длиной более 1,5 метров нужно привлекать не менее двух человек.
• При переноске листов следует брать их за кромки по длинной стороне. Переносить материал нужно аккуратно, не допуская перегибов и деформаций.
• Запрещено бросать листы профнастила или перемещать их волоком.
• Для подъема листов на крышу следует соорудить из двух досок лаги. Поднимают листы только по одной штуке.
• Кровельные работы запрещено проводить в ветряную погоду, так как листы может унести с крыши.

Как резать и крепить профнастил?

В процессе монтажа возникает необходимость подрезать листы профнастила. При выполнении этой работы следует использовать только те инструменты, при работе которых не происходит разогрева и разрушения защитных покрытий. Для этого следует использовать следующие инструменты:

• Ножовка или циркуляционная пила с электроприводом;
• Ножницы по металлу – ручные или электрические;
• Электролобзик.

А вот болгарку с абразивным диском использовать нельзя. Для крепления профнастила к обрешетке следует приобрести специальный кровельные саморезы. Это винты с буром на конце, снабженные прокладкой из эластичного материала.

Вкручивать саморез нужно так, чтобы прокладка была чуть сжата, но не деформирована. При правильной установке самореза прокладка надежно герметизирует отверстие крепления.

Совет! В процессе резки материала или вкручивания саморезов образуется стружка металла. Ее нужно сразу же аккуратно сметать мягкой щеткой, иначе стружки быстро заржавеют и на покрытии образуются некрасивые пятна.

Монтаж кровельного покрытия

Рассмотрим, как следует проводить кровельные работы. Сначала нужно подготовить основу для укладки профнастила, а затем смонтировать покрытие.

Сборка кровельного пирога

Если монтируется неутепленная кровля, то по стропильным ногам нужно расстелить гидроизоляционную пленку. Материал укладывают свободно, чтобы он немного провисал между стропильными ногами.

Полотна пленки укладывают так, чтобы они образовали нахлест шириной 15 см. Между собой полотна скрепляют двухсторонним скотчем, а на стропильных ногах их удобно закреплять скобами строительного степлера.

Затем производится строительство контробрешетки, это необходимо для того, чтобы образовался вентиляционный зазор между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Собирают контробрешетку, прибивая бруски с сечением 50 мм на стропильные ноги.

Далее нужно будет построить обрешетку. Конструкция настила под профлист определяется двумя параметрами – уклоном ската и высотой гофры. Чем больше высота гофры листа, тем он жестче, поэтому и обрешетку можно строить с большим расстоянием между элементами.

Уклон ската влияет на количество снега, который накапливается на крыше. Понятно, что чем более плоские скаты, тем большее количество снега на них может накопиться. Поэтому на скатах с небольшим уклоном строят обрешетку с минимальным расстоянием между элементами.

Сборка покрытия из профлиста

• Листы на кровлю укладывают с нахлестом, ширина нахлеста определяется, в зависимости от уклона ската.
• При формировании бокового нахлеста укладку производят так, чтобы верхний лист располагался с подветренной стороны. При формировании нахлеста в горизонтальном ряду верхний лист (от конька) перекрывал кромку нижнего.
• На прямоугольных скатах укладку листов производят снизу вверх.
• При укладке нижнего ряда формируют карнизный свес шириной 5-20 см в зависимости от высоты гофры профнастила.

Установка доборов

• На коньке устанавливают специальные элементы с нахлестом шириной 10 см. Крепят элементы длинными саморезами, вкручивая их в гребень волны.
• Внутренние углы (ендовы) оборудуют нижними и верхними доборами. Нижние устанавливают до укладки профлистов, верхние – после завершения укладки покрытия.
• В местах у труб и прочих вертикальных надстроек устанавливают специальные планки примыкания, под которые подводится гидроизоляционное покрытие и специальный элемент – покрывающий фартук.
• На торцах кровли нужно установить специальные планки. На карнизы планки устанавливают до укладки покрытия, на фронтоны – после окончания монтажа. Фронтонные планки используются для защиты покрытия от ветровой нагрузки.

Итак, смонтировать покрытие для кровли из профнастила можно и своими силами, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет изучить правила работы с профнастилом и технологию монтажа. Существенную помощь новичкам окажут видео материалы, описывающие наиболее сложные моменты работы.

В данной статье мы предлагаем вашему вниманию подробное руководство по монтажу крыши из профнастила. После изучения технологии работ и просмотра тематического видео каждый желающий домовладелец сможет правильно постелить и закрепить кровельное покрытие своими руками.

Монтаж кровли из профлиста

Первым делом необходимо подобрать марку профилированного листа, подходящего для перекрытия крыш. В продаже встречаются изделия с такой маркировкой:

• С – материал с низким профилем для стен и заборов;
• Н – листы с увеличенным профилем и ребрами жесткости;
• НС, МП, МК – профнастил универсальный.

Справка. Пример полной маркировки выглядит так: Н60-845-0,5. Цифра 60 указывает на высоту профиля в мм, 845 – ширину листа, 0,5 – толщину металла.

Деление на стеновой, кровельный и универсальный профлист довольно условное. Поэтому при выборе покрытия придерживайтесь следующих рекомендаций:

На небольшой дачный домик либо гараж пойдет оцинкованный металл без полимерного покрытия, он ощутимо дешевле. Чтобы самостоятельно крыть частное жилище или баню цветным профлистом, подготовьте дополнительные материалы:

Важный момент. Из набора инструментария сходу исключите болгарку. Металл с порошковой покраской допускается резать только электрическими либо ручными ножницами.

Требования к обрешетке

Перед тем как покрыть крышу профнастилом, необходимо установить стропильную систему и подготовить обрешетку. Что должно быть сделано:

Важный вопрос – шаг укладки реек, куда будет прикручиваться профлист. Интервал зависит от уклона крыши: чем угол меньше, тем больше снеговая нагрузка и чаще ставятся доски. Рекомендуется соблюдать такие расстояния между планками:

• уклон менее 10° — сплошная обрешетка либо шаг до 10 мм;
• угол кровли 10-15° — интервал не больше 45 см;
• наклон свыше 15° — шаг установки досок 60 см.

Совет. Подгоняйте расстояние между рейками к длине профилированных листов, чтобы надежно крепить их по краям.

Под обшивку ендов, обеспечивающих сток большого количества воды, не помешает подложить дополнительную гидроизоляцию из рубероида. В случае с утепленной мансардной крышей не забудьте обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, как изображено на схеме.

Инструкция по монтажу

Прежде чем начать покрытие крыши профнастилом, следует установить внутренние фасонные элементы. К таковым относятся ендовы и обрамление дымоходной трубы – края этих деталей нужно накрыть профлистом сверху.

Дымоход обшивается по следующей технологии:

Укрыть стоки по углам ендовами проще – крепите фасонные детали к обрешетке, начиная от карниза. Шаг самонарезающих винтов, прикручиваемых по краям, - 30-40 см, величина нахлеста верхних деталей на нижние – 300 мм.

Теперь о том, как правильно крыть кровельную конструкцию своими руками:

Примечание. Профнастил допускается стелить как рядами, так и «лесенкой», чтобы не приходилось постоянно двигать стремянку. Принцип прост: в 1-й ряд кладете 3 листа, во второй – 2, в 3-й – один, потом перемещаетесь в сторону и продолжаете монтаж, начиная от карниза.

После перекрывания всей площади скатов остается прикрепить доборные детали (нащельники), закрывающие просветы от попадания осадков и придающие крыше законченный вид. Перечислим эти работы:

Монтаж цельных полотен заказной длины выполнить гораздо проще – нужно соблюдать боковой нахлест и четко выравнивать листы перед креплением. Чтобы не повредить порошковую краску при подъеме длинных элементов, рекомендуется их привязывать к деревянной раме либо пользоваться более современными приспособлениями – строительными присосками и струбцинами.

Как правильно крыть профнастилом крышу, продемонстрировано на видео:

Плюсы и минусы профилированного покрытия

Если вы решили перекрыть кровлю профлистом, то должны быть осведомлены о достоинствах и недостатках этого материала. К плюсам профилированного окрашенного листа можно отнести такие качества:

• приемлемая цена стройматериала (дешевле металлочерепицы);
• относительно небольшой вес;
• простота обработки и монтажа по сравнению с другими традиционными покрытиями;
• широкий выбор расцветок;
• длительность эксплуатации от 15 до 30 лет.

Примечание. Профнастил в оцинкованном исполнении без цветного покрытия дешевле крашеного. Материал хорошо подходит для различных хозяйственных построек и прочих подсобных сооружений на даче.

Судя по отзывам домовладельцев, эксплуатационный недостаток стальных профилированных листов на крыше – «звучность». Даже при наличии утепления и звукоизоляции покрытие всегда «сообщает» хозяевам дома о начавшемся дожде глухим стуком капель по железу. Другие минусы выглядят так:

1. Металл отлично проводит тепло, защищая чердачное пространство от ветра. Если крышу не утеплить, то зимой на чердаке довольно холодно, а летом – слишком жарко.
2. Полимерное покрытие выгорает на солнце и теряет внешний вид спустя 3-4 года эксплуатации.

Заключение

Поскольку достоинства профнастила перевешивают негативные стороны от его использования, материал относится к востребованным у домовладельцев с невысоким достатком. Окрашенные полимером листы позволяют сэкономить на монтаже, если его выполнить самостоятельно. Как вы могли убедиться, задача эта вполне решаемая.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

В этой статье рассказывается, чем покрыть крышу частного дома. Рассмотрены популярные кровельные материалы, их технические характеристики, преимущества и недостатки, а также способы монтажа. Прочитав статью, Вы будете знать, как приобрести подходящий материал, с учетом требований под конкретный проект дома.

Разнообразие кровельных материалов

По каким критериям выбирается кровельный материал

Есть несколько основных требований:

материал должен быть прочным и выдерживать большие природные нагрузки в виде атмосферных осадков, ветра и солнца;

приемлемая цена;

небольшой удельный вес, чтобы не вкладывать большие финансы в сооружении стропильной системы;

простота сборки;

простота ухода и обслуживания;

длительный срок эксплуатации;

презентабельный внешний вид.

Виды кровельных материалов

Разнообразие, представленное на современном рынке, достаточно большое. Все позиции разделяются на две группы: жесткие и гибкие. К последним относятся битумная черепица, рубероид и толь. Жесткий вид делится на несколько подгрупп, в основе которых лежит исходный сырьевой материал: металл, глина, цемент, композит и прочее.

Шифер асбестоцементный

Традиционный кровельный материал, недорогой (восьмиволновый размерами 1750х1130 мм стоит в пределах 300-400 руб., в зависимости от толщины изделия – 5,2-7 мм).

Асбестовый шифер на кровле дома

Его преимущества:

длительный срок эксплуатации в пределах 50-100 лет;

высокая несущая способность, прочность на изгиб 16-19 МПа;

вес шифера варьируется в пределах 23-35 кг – немалый, что требует грамотно подходить к сооружению стропильной системы;

водонепроницаемость 24 часа;

остаточная прочность 90%;

это негорючий материал;

низкая теплопроводность – 0,47 Вт/м К, по сравнению с металлами, у которых данный параметр равен 230;

шифер поглощает звуки, поэтому падающий на его поверхность дождь не слышен внутри здания;

простота монтажа.

Сегодня производители предлагают шифер в виде цветных панелей. Их две разновидности: окрашенные сверху, окрашенные во все тело материала. На цену это влияет мало, но второй вариант лучше, потому что со временем не выцветает.

Монтаж шифера производится на разряженную обрешетку, что уже говорит об экономии. Укладывают его панелями с нахлестом и в поперечном направлении, и в продольном. Крепят к обрешетке кровельными гвоздями.

Монтаж шифера на крышу

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли любой сложности под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Профнастил

Материал, который с недавних пор приобрел высокую популярность. И когда перед заказчиком встает вопрос, чем лучше покрыть крышу, многие, не задумываясь, выбирают именно профилированные листы. Почему:

высокая прочность изделия;

высокая несущая способность в зависимости от профиля;

длина варьируется от 0,5 до 12 м с шагом подреза в 0,5 м, что позволяет закрывать крыши безстыковочным способом от карниза до конька;

огромное разнообразие расцветок;

срок эксплуатации 25-50 лет;

легко поддается обработке (резке, сверлению);

несложный монтаж за счет небольшого веса – 3,9-24,1 кг на 1 м² площади покрытия.

Профнастил на крыше легче и надежнее шифера

Что касается цены, то здесь достаточно широкий разброс: от 180 до 1000 руб. за 1 м² изделия. Причина – разнообразие кровельного материала по исходному сырью, здесь в основном учитывается толщина стального листа, плюс защитное покрытие: краска или полимеры (какой именно полимер, какой толщиной наносится).

Что касается монтажа, то проводят ее на разряженную обрешетку. Для крепления используют кровельные саморезы, которые вкручиваются в нижнюю волну. У шифера гвозди забиваются в верхнюю.

И несколько недостатков профнастила:

высокая теплопроводность;

низкая звукоизоляция (дождь хорошо слышен внутри здания);

при покрытии сложных крыш остается много отходов.

Металлочерепица

По многим характеристикам профнастил и металлочерепица – схожие кровельные материалы, потому что изготавливаются из оцинкованного стального листа. Но есть у них и свои отличия:

ширина металлической черепицы не превышает 40 см, поэтому технология ее монтажа – это стыковочная укладка, где применяется установка панелей внахлест по длине ската крыши;

производится этот кровельный материал методом штамповки, образующий мертвые зоны на самой панели, что приводит к невозможности подрезать его по своему усмотрению, а это ведет к большим отходам;

монтаж металлочерепицы – процесс по сравнению с установкой профнастила намного сложнее.

Что касается цены, то здесь надо обозначить, что некоторые производители ее продают с учетом 1 м², другие листами. Второй вариант проще, потому что нет необходимости, придя в магазин, высчитывать квадратуру изделия, чтобы затем ее умножить на цену. Стоимость панелей зависит и от толщины, и от ширины, от используемого защитного материала. Плюс учитываются модели, которые друг от друга отличаются формой профиля.

Покрыть крышу металлочерепицей – это уложить ее на разряженную обрешетку, где строго учитывается шаг элементов последней. Этот параметр равен монтажной ширине изделия.

Битумная черепица

Это уникальный строительный материал, известный с начала двадцатого века. В его основе лежит стеклохолст, который пропитывается битумом, а сверху посыпается мелкой каменной крошкой. Называют его еще гибкой черепицей, потому что он легко гнется. Отсюда его плюсы и минусы.

Основной плюс – возможность покрывать сложные кровли без подрезов и подгонок. Основной минус – под битумную черепицу требуется сплошная обрешетка, в состав которой входят плитные или листовые материалы с ровной поверхностью: фанера, ОСП, ДСП и прочее. Любой перепад плоскости, любая неровность обрешетки тут же отражается на кровельном покрытии.

Кровельная конструкция, покрытая битумной черепицей

К положительным характеристикам добавим:

неплохие тепло- и звукоизоляционные свойства;

срок службы – 50 лет;

небольшой удельный вес, что снижает нагрузки на обрешетку и стропильную систему;

разнообразие цветового решения.

Цена битумной черепицы варьируется в диапазоне от 400 до 700 руб./м².

Что касается монтажа, то для крепления используют битумную мастику, как клеевой состав, и специальные гвозди, которые называются ершовые. Способ укладки кровельного материала – внахлест гонтов относительно друг друга. Чтобы гвозди на поверхности крыши не были видны, их забивают под край материалы, который укладывается поверх нахлеста.

Видео описание

Монтаж битумной черепицы в видео:

Ондулин

Если перед владельцем дома встает вопрос, чем покрыть крышу на даче недорого, то ондулин тот самый вариант. Все дело в его составе, в основе которого лежит прессованный картон (целлюлоза и полимерные смолы), обработанный битумом. Изготавливается он в виде волнового шифера. Поэтому способ установки двух материалов друг от друга ничем не отличается.

Что касается размеров листа, то они стандартны: 2х0,95 м толщиною 3 мм. Высота волны – 36 мм. Весит лист – 6 кг. По сравнению с асбоцементным шифером он в разы легче, что дает возможность не сооружать усиленные стропильные системы.

Кровельное покрытие ондулин – недорогой и качественный материал

При испытаниях на прочность ондулин подвергают нагрузкам 960 кг/м², что является максимальной нагрузкой на кровли. И такую нагрузку материал выдерживает без проблем.

И другие положительные технические характеристики:

теплопроводность – 0,19 Вт/м К;

шумоизоляция – 40 дБ (неплохой показатель);

сохраняет свои формы при повышении температуры до +11С.

Что касается недостатков, то необходимо выделить одну позицию – ондулин начинает гореть при температуре +230С, что относит его к категории материалов, поддерживающих горение.

Цена материала в диапазоне 200-500 руб. за лист. А так как площадь одного листа приблизительно 2 м², то за 1 м² придется заплатить в два раза меньше. То есть из всех предложенных вариантов кровельного покрытия ондулин можно считать, как самый дешевый.

Но прежде чем крыть крышу ондулином, подумайте о его невысоких противопожарных качествах.

Видео описание

Обзор кровельных материалов в видео ниже:

Заключение

В статье рассмотрены самые популярные на сегодняшний день кровельные покрытия, но выбирать чем лучше крыть крышу в частном доме, в каждом конкретном случае надо отдельно с учетом особенностей конструкции крыши и требований, которые Вы предъявляете к ее надежности и качеству. Обязательно учитывайте финансовую сторону дела, но не забывайте, что прочность и надежность крыши стоит на первом месте. А это не всегда соответствует равенству цены и качества.

В перечне веских плюсов профилированной кровельной стали вполне обоснованно значится простота укладки. Одним крупным металлическим листом сразу перекрывается значительная площадь. Сокращено количество крепежных операций и мероприятий по выравниванию элементов.

Правда, размеры покрытия нельзя безоговорочно отнести к числу достоинств, например, при обустройстве косых хребтов крыш с четырьмя скатами. Чтобы они не вызывали затруднений, следует знать, как сооружается четырехскатная крыша из профнастила, каким образом на ее плоскости производится правильная укладка.

Профилированная кровельная сталь выпускается в виде гофрированных или волнообразных листов с полимерной защитно-декоративной оболочкой или без нее.

Изготавливается из холоднокатаного металлопроката, оцинкованного горячим методом, что обеспечивает материалу устойчивую сопротивляемость к атмосферным атакам.

В линейках профлиста от разных производителей есть условное деление на несущую, стеновую и кровельную категорию. Однако в обустройстве крыш применяться может любой, приглянувшийся владельцу дома вид, если его не слишком беспокоит разница стоимости несущих и кровельных вариантов. Отметим, что у материала для крыш гофра мельче, вес легче и цена привлекательнее.

Для обустройства крыш профилированным листом выпускают все виды , существенно облегчающих проведение кровельных работ. В пределах продукции от одного изготовителя они абсолютно аналогичны тем, что применяются в укладке металлочерепицы. Т.к. по сути, оба кровельных представителя – это один и тот же материал, отличающийся лишь наличием или отсутствием поперечной профилированной ступеньки.

По аналогии с металлочерепицей вдоль правой или левой кромки панелей профнастила устроен дренажный желоб. Он предназначен для отвода влаги, скопившейся в соединительных швах покрытия. В процессе монтажа крайняя волна с желобом должна оказаться под смежным листом материала, а ее прямая противоположность обязана перекрывать такой же желоб соседнего элемента с другой стороны.

Монтаж покрытия производится с наложением одной или двух гофр укладываемой панели на уже расположенный на скате элемент. Количество перекрываемых продольных углублений зависит от угла наклона ската и несущей способности материала. При подсчете материала для обустройства крыши необходимо учитывать, во сколько гофр рекомендовано выполнить нахлест.

Соединение отдельных панелей в общий крупногабаритный кровельный лист производится в выпуклый выступ короткими саморезами, не углубляющимися в обрешетку. А вот к ней металлическая кровля фиксируется с углублением в деревянные детали через вогнутую часть гофры. Элементы крепления выполняются в тональности, соответствующей окрасу кровельного покрытия, и оснащаются шайбами из эластомера, которые обеспечивают герметичность в точке соединения.

Профлист поставляется на объект необходимой длины, заявленной заказчиком при оформлении покупки. Резка под углом не выполняется поставщиком, она производится перед укладкой на площадке строительства. Для того чтобы не переплачивать за излишки, перед приобретением материала рекомендуется сделать проект крыши или хотя бы вычертить эскиз в масштабе.

Проектирование крыши из профнастила

Монтаж профнастила на вальмовые и шатровые четырехскатные крыши производится с существенным отличием от укладки листов на конструкции с двумя скатами. Дело в том, что крупногабаритные элементы покрытия требуют раскроя и устанавливаются в особом порядке:

• Для шатровых . Сначала размечается центральная ось стартового листа и ската по обрешетке. Затем проводится примерка с совмещением осей, во время которой размечаются линии срезов. Все последующие листы примеряются и разрезаются по факту на объекте.
• Для вальмовых . Первый лист устанавливается так, чтобы его край совпадал с крайней гранью правой или левой стойки конькового прогона. У стартового листа нет косых резов, он устанавливается на полную высоту крыши. Раскраиваются только панели, прилегающие к косым вальмовым ребрам.

В обустройстве шатровых конструкций материал для всех четырех скатов раскраивается по одной и той же схеме. У вальмовых крыш кровля на два торцовых ската разрезается и укладывается способом, применяемым в обустройстве шатровых крыш, а на два длинных с частичной прирезкой.

При составлении проекта или эскиза крыши, для расчетов перед покупкой материала и для разработки собственного плана проведения кровельных работ нужно учесть, что:

• Количество листов рассчитывается по ширине основания каждого ската.
• Высота листа определяется по заранее составленной схеме. Расположить его следует так, чтобы он по возможности полностью закрывал вальмовое ребро.
• В расчетах используется не общая, а полезная ширина профнастила при укладке с нахлестом в одну гофру. Если под нахлест пойдут две гофры, расчетная полезная ширина уменьшится еще на одну волну.
• Листы на треугольных скатах раскладываются от центра, на пятиугольных скатах – от крайней точки конькового прогона.
• Оптимальное расположение панелей профнастила сводит к минимуму количество деталей кровли, ширина которых меньше половины листа. Это слишком ослабленные места кровли из-за большого числа точек крепления на единицу площади и швов.

В обязательном порядке высоты профилированных панелей должны быть увеличены на ширину свеса над карнизом. Это нижний край листа шириной 3,5 – 5,0 см, выходящий за пределы лобовой доски.

В период проектирования необходимо определиться с тем, до или после укладки покрытия будут установлены держатели . В первом случае используются так называемые длинные кронштейны, установку которых необходимо провести до проведения монтажных работ. Во втором случае применяются короткие крюки, фиксируемые на лобовой доске, их крепление можно выполнить в любой момент.

Во время самостоятельного проектирования следует решить, нужна ли конструкции система утепления. Устройство теплоизоляции ощутимо влияет на расход материала и конструкцию стропильной системы, потому что кровельный пирог:

• Холодной крыши включает только один слой. Это гидроизоляция, устраиваемая из классической пленки или антиконденсатного материала с ворсом, впитывающим излишки влаги под кровлей и расстающимся с ними в период проветривания.
• Утепленной крыши включает три слоя: паро-, тепло- и гидроизоляцию. Со стороны эксплуатируемых помещений располагается пароизоляционная пленка, защищающая следующий за ней утеплитель от бытовых испарений. С внешней стороны утеплитель защищен гидроизоляционным ковром.

Кровельный пирог под профлист устраивают с одним или двумя функциональными вентиляционными контурами. Их количество зависит от выбранного для обустройства водоизоляционного материала. Важно помнить, что в качестве гидроизоляции под металлическую кровлю с полимерным покрытием нельзя использовать варианты, содержащие битум.

Первый вентиляционный контур закладывается между утеплителем и гидроизоляционным ковром, если в качестве него используется классический полиэтилен или ворсистый антиконденсатный материал. Если применяется диффузионная мембрана, в формировании вентиляционного канала над ней нет необходимости, т.к. она самопроизвольно выпускает избыток влаги наружу при возникновении напряжения.

Второй вентиляционный контур сооружается между гидроизоляцией и металлической кровлей в обязательном порядке. Независимо от выбранного для ее устройства материала должен быть исключен прямой контакт профнастила с водоотталкивающим ковром во избежание появление сначала конденсата, а затем разъедающих металл очагов ржавчины.

Минимальная величина вентиляционного зазора пропорциональна площади скатов. К примеру, если обустраиваемая площадь равна 50 м², то суммарная площадь вентиляционных каналов для этого ската должна составлять 0,5 м². Последнее значение следует разделить на два, чтобы распределить вентиляционный зазор на зоны притока и оттока. У двускатных крыш эти значения равны, у четырехскатных конструкций некоторая разница устраняется путем установки дополнительного аэратора.

Подготовка стропильной системы

Отметим, что профилированная кровельная сталь укладывается как на деревянные, так и на металлические стропильные конструкции. Устройство металлического каркаса характерно для нежилых объектов, чаще всего хозяйственно-бытового назначения. Каркас может быть сварным или сборно-разборным с болтовыми соединениями. Стропилами служит швеллер или уголок, решетинами – квадратная в сечении труба или П-образный профиль.

Кровлю над жилыми домами непринято сооружать по металлическим стропильным системам. Больше подходит древесина, да и самостоятельным мастерам с ней гораздо легче работать. Потому разбирать мы будем укладку профлиста на деревянное основание, как наиболее распространенный вариант.

Стропильную систему и обрешетку можно обоснованно признать надежным основанием под монтаж профилированных листов, если:

• Шаг установки стропилин не больше предела в 1200 мм. Оптимальный интервал от 600 до 900 мм.
• Стропильные ноги выполнены из бруса сечением 50×100 или 50×150 мм в зависимости от характерной для региона ветровой и снеговой нагрузки.
• Сечение обрешетки подобрано в зависимости от расстояния между стропилинами и крутизны кровли.

Решетины под профнастил устанавливаются с равнозначным шагом. Уменьшают расстояние между ними только в зонах, требующих усиления: по периметру карнизных свесов на ширину 50 – 60 см для последующей установки снегозадержателей, в ендовах, вдоль конькового прогона вальмовой крыши, вокруг кровельных проходов.

Если стропильная система не обладает достаточными параметрами, обеспечивающими надежность основания под укладку профлиста на четырехскатную крышу, ее усиливают посредством увеличения сечения обрешетки или сокращения шага между решетинами.

Алгоритм устройства кровельного пирога

Сооружение кровельного пирога производится в традиционном порядке, соблюдаемом при устройстве любых утепленных крыш. Следует помнить, что перед устройством гидроизоляционного ковра по периметру четырехскатной конструкции должен быть установлен капельник – согнутая углом планка из тонколистовой стали, предназначенная для отвода конденсата.

Последовательность действий:

• Устройство пароизоляционной защиты. Рулонный материал крепится степлером к стропилам, между собой скотчем. Раскатывается горизонтальными полосами, укладывается с нахлестом в 10 -15 см. Если запланирована установка обшивки ОСП, фанерой или ГВЛ панелями, поверх пароизоляции по стропилам сооружается обрешетка.
• Укладка утеплителя. В сформированные стропилами ячейки укладывается теплоизоляция из базальтовой или стекловаты. Материал раскраивается так, чтобы ширина теплоизоляционного элемента была примерно на 1 см шире расстояния между стропилинами для укладки его враспор.
• Устройство гидроизоляционного ковра. Водоотталкивающий материал настилается с внешней стороны стропилин горизонтальными полосами, склеиваемыми между собой скотчем. Укладка начинается у карниза, продолжается к вершине или коньковому прогону. К стропилинам временно крепится степлером, затем фиксируется решетинами.

На вальмовые и изоляционные пленки укладываются с перехлестом через косой хребет в 15 – 20 см. Вдоль линии конькового хребта вальмовой крыши изоляционные прослойки должны иметь разрыв. По косым ребрам разрыв не устраивают.

Если толщина утепляющего слоя равна ширине стропильной ноги, рекомендуется в качестве гидроизоляции применять супердиффузионную полимерную мембрану. Она не требует формирования вентиляционного зазора между собой и утеплителем, т.к. способна избавить материал от конденсата.

При использовании классической или антиконденсатной ворсистой гидроизоляции зазор между ней и теплоизоляцией должен быть. Ширина канала 3 – 5 см. Формируется он посредством устройства обрешетки из бруска с равнозначным размером одной или обеих сторон, прикрепленного к стропильным ногам с внешней стороны. Тогда поверх него стелют гидроизоляцию и вновь монтируют обрешетку, для создания зазора второго уровня – между покрытием и водоизоляционным ковром.

Не тратить силы в придачу со временем на устройство вентиляционного канала можно в случае, если толщина теплоизоляции меньше ширины стропильной ноги минимум на 3 см.

Сооружение кровельного пирога конструкции без утепления проводится намного проще и значительно быстрее. Все действия состоят в укладке на стропила гидроизоляции и установке поверх нее дистанционного бруска обрешетки. После чего остается лишь установить карнизные планки, затем накрыть профнастилом плоскости четырехскатной крыши, грамотно закрепить их, зафиксировать коньковые элементы.

Разметка и резка металлического покрытия

Для разметки обрезки панелей под углом рекомендовано запастись несложным самодельным устройством, которое от народных умельцев получило название «черток». Для его производства потребуются четыре отрезка доски 25×100 мм или подходящего по размеру бруска. Две заготовки будут длиной приблизительно по 1,1 – 1,2 м. Вторая пара может быть аналогичной длины или слегка больше.

Процесс изготовления элементарного приспособления для разметки:

• На рабочем столе или свободной ровной площадке раскладываем заготовленные обрезки доски в форме прямоугольника или квадрата. Естественно, они расположатся двумя параллельными парами.
• Между левыми или правыми ребрами горизонтальных элементов сооружаемого устройства формируем расстояние, равное рабочей ширине панели кровельного покрытия. Чаще всего это 1,1 м.
• Проверяем попарную параллельность деталей будущего устройства. После проверки скрепляем их шарнирными соединениями так, чтобы они могли смещаться относительно друг дружки параллельными парами.

Для разметки с помощью «чертка» к установленному и закрепленному на кровле листу прикладываем размечаемую панель. Самодельный инструмент устанавливаем на косое ребро вальмы, чтобы он обозначил линию предстоящего реза. Размечаем панель, переносим ее в удобное для раскроя место и разрезаем.

Профлист можно раскраивать острой дисковой пилой, в технические возможности которой заложена функция резки тонколистовой стали. При небольших объемах работ для удаления излишков материала подойдет электролобзик или кровельные ножницы. Пользоваться болгаркой в раскрое металлической кровли недопустимо.

Во время проведения работ по раскрою покрытия с полимерной оболочкой необходимо следить, чтобы она не была повреждена мелкими стружками. При выявлении царапин или порезов покрытия их необходимо покрыть ремонтной краской.

Мелкие острые частички разрезаемого материала перед монтажом необходимо аккуратно смести с панели мягкой щеткой. Стойкие загрязнения следует вычистить с применением мыльного раствора. Обрезанные края листов, хотя бы со стороны примыкания к вальмовым и коньковым ребрам, рекомендовано обработать лаком или ремонтным составом.

Укладка профлиста на вальмовый скат

Крепление профилированной жести к треугольной плоскости сопровождается примеркой и раскроем каждого листа. Перед их установкой периметр крыши оснащается карнизной планкой, монтируемой к обрешетке.

Работы по разметке панелей проводятся в строго определенной последовательности:

• На первом листе отмечаем его центральную ось, на мауэрлате ската – его середину.
• Устанавливаем первый лист, совмещая отмеченные центры его и мауэрлата, проверяем горизонтальность нижней грани панели.
• Закрепляем первый лист одним саморезом в вершине.
• Устанавливаем смежные панели, одна из которых накладывается на край листа с капиллярной канавкой, вторая подсовывается под него с противоположной стороны.
• Выравниваем блок из трех панелей относительно горизонта и между собой.
• Временно фиксируем каждый из вновь установленных листов одним саморезом вверху, старясь расположить крепеж за пределами требующейся в укладке части.
• Отмечаем линии раскроя.

Завершив разметку, снимаем временный крепеж и отрезаем от панелей излишки материала. Затем возвращаем их на место, устанавливаем по вышеописанной схеме, снова крепим лишь в вершине центрального листа и выравниваем блок перед окончательной фиксацией.

Первым делом листы скрепляются в единое кровельное полотно по наложенной на нижний элемент гофре саморезами 4,8×19 мм, вкрученными через каждые 50 см. После соединения блок снова выравнивается относительно горизонта и кромки карниза и крепится уже к решетинам. Для этого применяются саморезы 4,8×38 мм, которые устанавливают в углубление профиля в каждую вторую выемку.

Крепление к карнизной решетине производится в каждое профильное углубление, в середине листа крепеж распределяется равномерно так, чтобы на 1 м² покрытия пришлось 5 точек крепления.

В завершении работ по укладке листового покрытия производится монтаж коньковых элементов с предварительной укладкой уплотнителя вдоль кромок доборов. В обустройстве трапециевидных скатов первыми устанавливаются планки на вальмовые ребра снизу вверх, затем на коньковый хребет монтируется планка с заглушками.

Видео о принципах укладки профнастила

Последовательность работ по укладки профнастила на крышу:

Ролик об первом опыте в самостоятельной укладке профнастила:

Народные хитрости в устройстве крыш из профлиста:

Чтобы результат непростых работ не разочаровал и не потребовал внушительных вложений на переделку, нужно знать, как профнастилом правильно покрыть архитектурно сложный объект – четырехскатную крышу. Представленный нами материал окажет действенную помощь самостоятельным кровельщикам. Соблюдение описанных правил гарантирует успех.

Каждая ошибка, допущенная во время перекрытия кровли, неизбежно в дальнейшем даст о себе знать. Проб лемы могут быть незначительными , устранить их не составит труда, но такое встречается очень редко. Чаще всего возникают средние, а иногда и критические повреждения кровельной системы. Застройщики должны понимать , что для недопущения ошибок теряется намного меньше времени, чем для ликвидации их последствий . Это не говоря о материальной стороне дела. Цена ремонтов в некоторых случаях может превышать стоимость строительства новой крыши, и это не учитывая возможные устранения повреждений внутренних помещений.

Качество, долговечность и надежность крыши из профнастила зависит от нескольких факторов:

• точности соблюдения рекомендованных технологий, строительных норм и правил. Вносить изменения в общепринятые технологии могут только опытные кровельщики и только для повышения устойчивости стропильной системы;

  

• опытности и ответственности кровельщиков. Нельзя браться за сложные работы, если на практике не крылись даже самые простые крыши Общая рекомендация – неопытным застройщикам можно крыть профнастилом только крыши приусадебных пристроек и хозяйственных зданий. Жилыми лучше не заниматься, эти работы должны выполнять профессионалы. Не нужно брать пример с героев многочисленных роликов, которые описывают успешный первый опыт покрытия крыши. Никто из них не публикует результаты своей работы через 3–5 лет, а они по большей части очень печальные;

  

• качества и комплектности кровельных материалов. Очень важный фактор, требует внимательного подхода. Дело в том, что можно испортить крышу из самого дорогого металлического профиля для кровли, а можно сделать очень качественное покрытие из дешевых профлистов для отделки стен. Есть несколько строительных секретов, как экономить финансовые затраты и одновременно увеличивать герметичность и долговечность кровли, о них мы расскажем немного ниже.

  

  Немаловажные факторы — качество и комплектность кровельных материалов

Технология покрытия должна учитывать особенности крыши: вид стропильной системы, назначение здания, тип чердачных помещений.

Цены на профнастил

Профнастил

Для принятия правильного решения нужно иметь объективную информацию о профилированных листах и влиянии каждой характеристики на эксплуатационные свойства. Все профилированные листы условно разбиваются на три большие группы: для вертикальных конструкций (стеновые), универсальные (для стен и крыши) и кровельные. Это очень условная классификация, если есть определенные знания, то каждый тип профнастила можно применять в любых вышеперечисленных целях.

Параметр листов	Влияние на эксплуатационные характеристики
	Линейные параметры листов регулируются положениями ГОСТа 24045-94. Для листов кровельных покрытий (Н) и универсальных (НС) длина на 3–12 м кратная 250 мм. Для стеновых (С) длина 2,4–12 м кратная 300 мм. Ширина 800–900 мм. Чем больше длина листа, тем меньше нахлестов, тем герметичнее крыша. Но надо иметь в виду, что работать с очень длинными профилированными листами довольно трудно из-за их большой парусности. Кроме того, появляются риски резких изгибов и переломов, а в этих местах нарушаются антикоррозионные покрытия и существенно ускоряются окислительные процессы. Для кровли дома рекомендуется покупать листы длиной не более трех метров. Еще одно преимущество длинных листов – минимизация потерь материала за счет уменьшения количества нахлестов.
	Толщина листов для кровельных покрытий (Н) 0,6–1,0 мм, универсального использования (НС) 0,6–0,8 мм, и стеновых (С) 0,6–0,7 мм. Физические параметры устойчивости на изгиб при одинаковой толщине корректируются за счет различных видов профилей по высоте и ширине, наличии дополнительных элементов увеличения механической прочности. Обратите внимание, что стандартные толщины листового металла не могут быть менее 0,6 мм. Фактически современные производители выпускают профлисты с толщиной от 0,45 мм. Для того чтобы избежать проблем, выписывают под свои некондиционные изделия специальные технические условия, утверждают их в вышестоящих организациях и реализуют потребителям нестандартную продукцию вполне официально на законных основаниях.
	Высота профиля кровельных листов 57–114 мм, универсальных 35–44 мм и стеновых 10–21 мм. Сразу можно увидеть разницу между требованиями стандарта и фактическими техническими параметрами профлистов. У некоторых производителей высота профиля начинается с нескольких миллиметров. Почему так поступают производители? Чем ниже высота профиля, тем меньше деформируется металл. Это значит, что можно ухудшать качество металла (использовать дешевые сплавы), толщину оцинкования и лакокрасочного покрытия. Небольшую толщину металла и высоту профиля следует компенсировать стропильной системой – уменьшать шаг реек или делать ее сплошной. Опытные строители утверждают, что такая крыша обойдется намного дешевле, чем покупать толстые и очень качественные по всем параметрам кровельные профилированные листы.
	Самые качественные листы имеют современные алюмокремниевые антикоррозионные покрытия, допускается наличие электролитической цинковой защиты. Масса цинка с двух сторон должна быть не менее 414 г, алюмоцинка не менее 170 гр. с каждой на одном квадратном метре. Обращайте на этот параметр самое главное внимание. Именно от него на 80% зависит время эксплуатации кровли.
	Тип и толщина лакокрасочного покрытия регламентируется положениями ГОСТа 30246, в некоторых случаях параметры могут изменяться после согласования с потребителями. От качества лакокрасочного покрытия длительность эксплуатации зависит примерно на 15%. Не советуем выбирать матовые и шершавые краски. Дело в том, что на таких поверхностях быстрее накапливается пыль, ее дождевые воды смывают не полностью. Как результат, через несколько лет на крыше начинают расти мхи, их корни проникают в толщу краски и разрушают ее. В микрощели попадает вода со всеми негативными последствиями.

К сожалению, эти важные данные нельзя узнать из маркировки листов. На ней указывается только буквенная условная класс ификация назначения (С, НС или Н ), высота профиля, полезная ширина и толщина металлического листа. К примеру, С15-800-0,6. Информация рас шифровывается следующим образом – с теновой лист с высотой профиля 15 мм, полезной шириной 800 мм и толщиной металла 0,6 мм.

Профнастил С-15 кровельно-стеновой (полезная ширина 1120 мм)

Остальные очень важные технические параметры имеют ся на сертификатах соответствия, и х всегда нужно требовать у продавца .

Опытный кровельщик может на ощупь примерно определить толщину листа, иногда для этого используются микрометры. Но так можно узнать тол ь ко общее значе н ие, а замерить по отдельности толщину металла, ц инкового покрыти я и слоя краски можно лишь в специализированных лаборатори я х. Как мы уже выше упоминали, именно эти параметры оказываю т главное влияние на качество материала кровли, не нужно стесняться требовать документы. Если продавцы по каким-либо причинам не показывают технический паспорт листов, т о лучше по и с кать другие магазины.

Подготовительные мероприятия

Процесс кровли будет быстрым и успешным, если к нему предварительно подготовиться. Что для этого следует сделать?

1. Подсчитать количество листов. Если крыша обыкновенная двускатная, то расчет несложный. Узнайте длину и ширину скатов. Длину нужно увеличить примерно на 30 см – величина свеса листов. Подсчитайте площадь кровли. Полученное значение разделите на эффективную ширину и длину листа, они указываются в обозначениях материала. Сложную вальмовую крышу разбивают на отдельные скаты, вычисляют площадь каждого с учетом его геометрии. Такие крыши требуют увеличенного запаса листов, в большинстве случаев он составляет 10% суммированной площади. Чем сложнее крыша, тем больше количество отходов.
   Важно. Если расчет площади кровли делается в метрах, то и площадь листа следует перевести в эти же единицы.

   

2. Узнать количество металлических торцевых (ветровых), карнизных и коньковых планок. Нужно помнить, что каждый стык должен перекрываться примерно на 10 см и покупать элементы с запасом по длине. Для сложной крыши нужно иметь планки для ендов (внутренние и внешние).

   

3. Если на крыше есть квадратные или круглые дымоходы, то следует купить специальные элементы для герметизации стыков в местах примыкания .

   

   Цены на кровельный master flash

   Кровельный master flash

4. Подсчитать количество элементов и определиться с номенклатурой водосливной системы. Некоторые элементы необходимо фиксировать до установки листов, сделать это после покрытия крыши очень сложно, в некоторых случаях придется демонтировать уже зафиксированные листы. Любой демонтаж имеет негативные последствия, об этом следует помнить и планировать свои действия на несколько шагов вперед.

   

5. При обустройстве теплой кровли нужно купить теплоизоляционные материалы, паро- и ветрозащиту.

   

Разумеется, надо подготовить инструменты и сделать ревизию их технического состояния.

Перечень необходимых инструментов и приспособлений

Для работы понадобятся измерительные инструменты и приспособления, ножницы по металлу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Если нужно резать большой метраж листов, то многие кровельщики пользуются болгарками с дисками по металлу.

Цены на популярные модели угловых шлифмашинок (болгарки)

Угловые шлифмашинки

Не стоит обращать внимание на предупреждения о появлении ржавчины на месте среза, так пишут некомпетентные «специалисты», которые сами ничего никогда не делали. Почему?

1. Во-первых, срез никогда не располагается на открытом пространстве, он всегда прячется под целыми листами или доборными элементами кровли. Он сухой и очень медленно окисляется.
2. Во-вторых, работать болгаркой намного быстрее и легче, чем ручными ножницами. Это очень важно, тем более если в связи с особенностями крыши приходится подрезать много листов.
3. В-третьих, резать ножницами очень неудобно – руки и ручки упираются о металл, он гнется, пальцы болят. Особенно тяжело работать поперек или под углом к волнам металлического профиля.
4. В-четвертых, перекрытия срезов не менее 10 см, даже если он и начнет ржаветь, то для порчи такой площади требуется несколько десятилетий. Это намного больше, чем гарантия покрытия.
5. В-пятых, если опасения остались, то место среза можно покрыть краской.

Пошаговая инструкция подготовки к монтажу профлистов

Рассмотрим самый сложный вариант обустройства крыши – теплый.

Если ширина стропильных ног недостаточна для утеплителя, то к стропилам надо прибить рейки с таким расчетом, чтобы не только помещался утеплительный слой, но и между ним и ветрозащитой было минимум 4–5 см для продуха.

В противном случае нарушатся естественные процессы избавления от лишней влаги, минвата отсыреет, потеряет свои первоначальные теплосберегающие свойства. Но и это еще не все негативные последствия. Влажная вата крайне отрицательно влияет на все близлежащие деревянные конструкции стропильной системы. Если пиломатериалы не обрабатывались антисептиками до начала строительства стропильной системы, то эту ошибку нужно исправить.

Практический совет. Качество пропитки намного улучшается, если в раствор добавить колер. Он позволяет обнаруживать пропуски и устранять недоделки.

Вначале следует сделать утеплительный пирог, он состоит из нескольких слоев.

Шаг 1. Прибейте степлером с внутренней стороны пароизоляцию, не забывайте делать нахлест примерно 10 см. Стыки обязательно приклеиваются двусторонним скотчем. В качестве пароизоляции можно использовать дорогие современные материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. Физический эффект такой же, а экономия денежных средств ощутимая. Пленка имеет еще одно преимущество – большие размеры. Есть рукава шириной 3 м, если их разрезать, то получается 6 м. Такой широкий материал ускоряет процесс монтажа и минимизирует количество стыков. Чем меньше стыков, тем эффективнее защита минеральной ваты от попадания пара.

Шаг 2. Прибейте к стропилинам горизонтальные рейки. Они будут держать минеральную вату и обеспечивать естественную вентиляцию между кровлей и финишной отделкой стен чердачных помещений.

Шаг 3. Уложите минеральную вату. Можно пользоваться как рулонными, так и прессованными видами. Каждый имеет свои особенности укладки, но на эксплуатационных показателях это не отражается.

Шаг 4. Прибейте ветрозащиту. Можно встретить различные названия этого слоя: гидрозащита, гидропарозащита, мембранная защита и т. д. Но правильное название – ветрозащита.

Она выполняет две задачи.

Первая – не допускает выветривания теплого воздуха из ваты, в противном случае эффективность утепления крыши резко уменьшается. Минвата имеет много положительных характеристик. Есть, к сожалению, и три отрицательные. Первая — стоимость, здесь ничего не поделать. Вторая – продуваемость. Минвата легко пропускает воздух и почти не препятствует естественной вентиляции. А она уносит в атмосферу теплый воздух и подает свежий холодный. Третья – отрицательная реакция на повышение относительной влажности.

Вторая задача ветрозащиты – не допускать повышения влажности ваты, при увеличении влажности теплопроводность резко увеличивается. Применяется современная мембрана, пропускающая пар, но не дающая возможность ветру удалять теплый воздух, а конденсату скапывать обратно в минеральную вату.

Совет! Чтобы было легче крепить доски, стоит использовать шаблон — отрезок рейки. Шаблон ставят между двумя горизонтальными досками перед закреплением верхней из них

На этом утеплительный пирог сделан, можно прибивать фронтонные доски и приступать к укладке кровли.

Цены на ветрозащитные мембраны

Гидро-ветрозащитная мембрана

Ин с т рукция по укладке профлистов

Главное здесь – правильно уложить первый ряд. В дальнейшем все листы выравниваются по нему. Мы уже говорили, что наличие разметки значительно облегчает процесс, не поленитесь ее сделать.

Шаг 1. Прикрепите кронштейны фиксации желоба. Перед этим следует установить металлическую планку, а уже к ней прикручивать кронштейны.

Отлив можно изготовить из листовой стали. Стальную полосу сгибают ударами молотка

Готовая планка (отлив)

Закрепленная металлическая планка

Уклон примерно сантиметр на погонный метр. Больше делать не рекомендуется. Почему? Если сделать уклон 2 см, то на скате длиной 10 м разница по высоте составит 20 см. Это очень плохо – слишком низко от края листов окажется желоб, дождевая вода будет стекать мимо него. Как правильно подготовиться крепление? Уложите все детали на ровной площадке, между первым и последним отметьте разницу в 10 см (для нашего примера), проведите под углом линию через все кронштейны.

Теперь осталось аккуратно по этой линии согнуть металлическую планку. Для того чтобы во время монтажа не перепутать кронштейны, пронумеруйте элементы.

Шаг 2. Прикрутите карнизные планки. Это не только декоративные элементы, они защищают подкровельное пространство от попадания косого дождя и снега. Не забывайте делать нахлест примерно 10 см.

Важно. Минимальные размеры для нахлестов следует неукоснительно выдерживать, за счет этого доски защищаются от попадания влаги. Если нахлесты будут недостаточными, то вода попадет в щель и намочит доску. А высыхает она под планкой очень долго, что увеличивает риски появления грибковых заболеваний и гнили.

Шаг 3. Поднимите на обрешетку первый лист и точно установите его по меткам.

Практический совет. Для того чтобы облегчить процесс монтажа профилированных листов и сделать его безопасным, рекомендуется изготовить специальную лестницу. Она двумя ногами фиксируется к коньку и позволяет без опаски перемещаться вдоль ската для вкручивания саморезов.

Наживите саморез по центру таким образом, чтобы лист можно было немного поворачивать. Выбрано положение –добавьте еще несколько саморезов, но при этом не забывайте оставлять свободное пространство для перекрытия волн профилированного листа. Начинать монтаж можно с любой стороны, выравнивание делается по карнизу. Для гарантии рекомендуется натянуть нить по линии будущей установки желоба.

Шаг 4. Поднимите второй лист профнастила, поставьте на место и проверьте положение. Если все в норме, то можно фиксировать оба. Саморезы следует вкручивать в шахматном порядке из расчета 10 шт. на 1 м2 .

Важно. Второй ряд рекомендуется начинать с половины листа, за счет этого в одной точке не будет сходиться четыре угла. Это правило обязательно для толстых листов, тонкие можно не смещать. Решение принимается мастером на месте.

Саморезы вкручиваются через волну, если толщина примерно 0,8-1,0 м, то можно и через две. Но такими толстыми профлистами очень редко накрывают крыши, они слишком дорогие. У конька и у карниза фиксируется каждый прогиб.

Практический совет. Работы намного облегчатся, ели ветровые планки фиксировать сразу после крепления первого ряда листов, а конек отделывать по мере продвижения рабочего по скату. Передвигаться по уже установленным профилированным листам трудно и небезопасно. Кроме того, есть большая вероятность их механического повреждения.

Каждый дымоход отделывается, листы разрезаются. Для герметизации стыков и декоративного оформления применяются специальные металлические планки.

Все доборные элементы нужно покупать одновременно с листами и от одного производителя. Это гарантирует, что конек, ветровые и карнизные планки будут иметь одинаковый внешний вид.

Если все делать не спеша, ответственно и с учетом рекомендаций, то кровля из профилированных листов будет служить долго и надежно.

Видео – Монтаж профнастила