Пластиковые ведра, канистры и баки – вещи на дачном участке необходимые. Нередко в условиях дачи нет возможности поменять старую лопнувшую пластмассовую емкость на новое изделие, но, при желании, её всегда можно отремонтировать. О том, как это можно сделать, рассказывается ниже.

Если у пластмассового ведра лопнуло дно, то бесполезно пытаться его заклеить. Никакой клей не выдержит длительного давления налитой в емкость жидкости и со временем трещина на пластике обязательно разойдется.

Значительно надежнее можно отремонтировать поломанное ведро, запаяв трещину в нем другим подходящим кусочком пластмассы.

Для этого понадобится:
большой и мощный паяльник;
пластиковая лента, которую, например, можно вырезать из ненужной ПЭТ-бутылки, или пластмассовый хомутик;
какое-либо моющее средство.

Запаивать трещину необходимо как внутри ведра, так и снаружи, причем, начинать рекомендуется со стороны внутренней, так как там края трещины можно наложить друг на друга достаточно плотно, упирая их в поверхность, на которой стоит ведро.

Если же начинать работу с наружной стороны трещины, то её края будут пружинить, проваливаться и наложить их друг на друга плотно будет затруднительно.

Однако для удобства восприятия рассмотрим, все-таки, как запаивают трещину на пластиковом ведре с её стороны наружной, имея в виду, что внутри емкости она уже закрыта.

Итак, для того чтобы запаять пластиковое ведро:
1. Его поверхность вокруг трещины тщательно моют и обезжиривают.

2. Включают паяльник, дожидаются его разогрева и плавными движениями вправо-влево водят его жало вдоль трещины, не надавливая на пластик, чтобы его не прожечь. Таким образом, растапливая пластмассу на краях трещины, жалом паяльника проходят по всей её длине.

3. Последовательно укладывают пластиковую ленту на трещину, начиная с точки чуть дальше её начала. При этом ленту нагревают паяльником так, чтобы растопленный пластик заполнял собой полости трещины, то есть, выражаясь образно, её запаивают.

4. После запаивания трещины получают шов, который дополнительно разглаживают горячим паяльником, перемещая его жало вдоль этой своеобразной «сварной» линии.

Вот так легко и без особых ухищрений можно запаять трещину на пластмассовом ведре или любой другой, сделанной из пластика емкости. Внутри ведра шов выполняется по такой же технологии.

Остается только проверить, не протекает ли оно после ремонта.

Видео процесса запаивания трещины на пластиковом ведре:

Современные аккумуляторы в отличие от старых не подлежат такому глобальному ремонту как замена пластин и т.д. В некоторые модели нет возможности даже воду долить, не говоря уже про что-то другое. Я расскажу, что можно сделать, если в результате аварии или по каким-нибудь другим причинам в аккумуляторе появилась трещина. Скажу сразу, если весь электролит вытек и аккумулятор простоял месяц, то скорей всего его можно выкидывать из-за налёта на пластинах. Доливать электролит к старому нельзя это скорей всего выведет батарею из строя. Практически все корпуса аккумуляторных батарей сделаны из такого пластика как >PE< полиэтилен. Цитата из википедии: “ полиэтилен при комнатной температуре нерастворим и не набухает ни в одном из известных растворителей”. Если интересно, можете набрать в поисковике “ чем склеить полиэтилен “ и вы поймёте, что любой клей отпадает сразу. Технологии, конечно, не стоят на месте, может, что и придумают. Наплавить трещину обычным паяльником тоже не получится, в итоге всё равно потечет. Единственный, на мой взгляд, способ ремонта это сварка. Донора можно взять к примеру с бачка омывателя или подкрылка с маркировкой PE (БАМПЕР НЕ ПОДОЙДЁТ!). Ниже будет видео такого ремонта. При попытке набить клемму корпус лопнул. Как будет видно, хозяин аккумулятора сначала пытался трещину наплавить, потом заклеить. Концовка видео, почему то обрезалась, но я думаю, суть будет ясна.

Не обязательно вызывать мастера или звать соседа, можно самостоятельно и без особых усилий заклеить треснувшее стекло в домашних условиях. Такого рода ремонт не испортит внешний вид стекла и способен продержаться около двух-трех лет. Не бойтесь мыть стекла в месте склейки, это абсолютно безопасно!

Для такого вида ремонта вам пригодятся силиконовый клей и кисточка, шприц и ацетон, немного моющего средства и прозрачный лак. Захватите обыкновенную тряпочку для уборки в квартире и ватные тампоны. Наберите воды в ведро и не забудьте взять немного ацетона.
Подготовка треснувшего стекла к ремонту

Прежде всего, очистите окна и стекла от пыли и грязи. Промойте их раствором из воды с моющим средством для стекол. Разведите средство в ведре с теплой водой согласно пропорции, указанной в инструкции на этикетке моющего средства. Мойте стекла в резиновых перчатках. Таким образом, вы защитите кожу рук от негативного воздействия химических средств для мытья стекол.

Мыть стекла необходимо с обеих сторон. После мытья насухо протрите их чистой тряпкой. В месте трещины будьте предельно осторожны, чтобы не порезаться о стекло. Теперь ждем, чтобы стекла высохли окончательно. Смотрите, чтобы в месте трещины не было воды, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать.

После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить место трещины. Берем ватный тампон и смачиваем его в ацетоне. Все работы выполняем в резиновых перчатках! На обезжиренную поверхность клей будет наноситься намного лучше и его слой будет ровнее и аккуратнее. Тем более, в таком случае срок службы стекла значительно продлится. Намного удобнее обрабатывать ацетоном поверхность при помощи ватной палочки. Смотрите, если вата не синтетическая, то она может следом за собой оставлять ворсинки хлопка. В таком случае удобнее использовать марлю.
Заклеиваем трещину на стекле

Приступаем непосредственно к заклеиванию трещины. Для этого возьмите и наберите в шприц (без иголки) силиконовый клей, им аккуратно заполните трещину. Делать это необходимо медленно и уверенно, чтобы клей мог равномерно распределиться по всей поверхности трещины и поврежденного стекла.

У некоторых тюбиков силиконового клея есть насадка с удобным наконечником, который позволяет выдавливать небольшие порции клея. Если трещина на стекле большая, то после нанесения клея заклейте ее с обеих сторон прозрачным скотчем. Выполненную работу оставляем на 12 часов до полного высыхания.

Поверх трещины наносим тонким слоем прозрачным лак. Берите тонкую кисточку, аккуратно мокните ее в лак и проведите по месту склеивания. Остается подождать высыхания лака и все готово!

Сломав пластиковый бампер на автомобиле ВАЗ, владелец может относительно недорого приобрести и поставить новый, покрашенный в подходящий цвет. Хозяевам иномарок не так повезло, пластмассовые обвесы для их машин стоят куда дороже. Выход - отремонтировать повреждённую деталь, заделав трещину своими руками с целью экономии средств. О способах восстановления поломанного пластика полезно знать и владельцам российских авто, не покупать же новый элемент из-за мелких трещин.

Методы заделки трещин

В зависимости от величины повреждения и типа пластмассы практикуются следующие способы треснувших бамперов:

• косметическое склеивание с помощью ацетона и донорского пластика;
• заклеивание современными химическими составами;
• крепление на эпоксидной смоле с применением армирующей сетки из стекловолокна;
• заделка трещины паяльником с армированием металлической сеткой;
• сварка с помощью термофена и пластикового стержня.

Справка. Существует один простой метод, используемый автолюбителями, не слишком заботящимися о внешнем виде машины. Это соединение краёв трещины проволокой либо скрепками из степлера. Дело это нехитрое, значит, и рассматривать данную технологию нет смысла, всё и так понятно.

Применение для склеивания ацетона, способного растворять многие разновидности пластмасс, - это временная мера, применяемая для небольших трещин, появившихся в середине обвеса. Суть его такова:

1. Подбираются кусочки пластика, схожего по составу с материалом бампера, и растворяются в ацетоне до густой консистенции.
2. С тыльной стороны бампера трещина обезжиривается и тоже обрабатывается ацетоном, дабы размягчить поверхность.
3. Разжиженный пластик наносится на повреждение с обратной стороны, после чего застывает в течение нескольких часов. Снаружи дефект можно подкрасить тюбиком-корректором.

С помощью густых двухкомпонентных составов, продающихся в двух тубах, заделываются любые одиночные трещины в большинстве разновидностей пластмассы. Исключение - обвесы из стеклопластика, их склеивают эпоксидной смолой, а при серьёзных повреждениях применяют армировку стекловолоконной сеткой.

При многочисленных крупных трещинах, проломах и пробоинах в бампере методы склеивания становятся неэффективными. В подобных случаях практикуется пайка либо сваривание термофеном с применением донорского полимерного материала. После такого ремонта место дефекта подвергается тщательной зачистке и покраске в цвет автомобиля. В конце необходимо сделать полную полировку бампера, чтобы покрашенный участок не выделялся на фоне старого покрытия.

Совет. Если вы попали в ДТП либо столкнулись с неподвижным препятствием и проломили обвес, постарайтесь собрать все отлетевшие кусочки, кроме самых мелких. Это позволит использовать при ремонте «родную» пластмассу и не искать что-то похожее.

Подготовительный процесс мало отличается для различных способов склеивания и сварки полимерных деталей, поэтому его стоит рассмотреть отдельно. Вопрос первый - так ли необходимо снимать бампер, чтобы произвести ремонт. В большинстве случаев без демонтажа не обойтись, поскольку пластмассу нужно заделывать с обеих сторон. Исключение - разбитые обвесы, растрескавшиеся во многих местах. Их нужно сначала скрепить воедино, а потом снимать. Иначе после ремонта деталь может потерять форму, отчего не сойдутся точки крепления, а зазоры со смежными элементами увеличатся.

Справка. Зачастую тело бампера отрывается в точках крепления и на саморезах остаются небольшие кусочки пластмассы. Перед демонтажем такую деталь надёжно приваривают к оторванному креплению и только потом снимают.

Чтобы подготовить повреждённый обвес к ремонту, нужны такие инструменты и материалы:

• набор ключей и отвёрток для снятия элемента;
• электрическая шлифмашина;
• наждачная бумага разной зернистости - от Р180 до Р320;
• обезжиривающая жидкость - органический растворитель либо уайт-спирит;
• ветошь.

Примечание. С помощью шлифовальной машины можно выполнить зачистку качественнее и гораздо быстрее, нежели вручную. Этот и другой электроинструмент, который понадобится для покраски и полировки, можно арендовать на 2-3 дня.

Вне зависимости от того, проводятся работы прямо на автомобиле или при снятом бампере, его необходимо хорошенько вымыть и просушить. Затем крупной шкуркой надо ободрать краску с отступом 3-5 см от трещины в каждую сторону и зашлифовать участок мелкой наждачной бумагой. Какой бы способ ремонта вы ни избрали, краску нужно удалить до основания, иначе она помешает адгезии клея либо сплавлению полимеров во время сварки. В конце участок следует обезжирить.

Совет. Качество ремонта обвеса зависит от условий, в которых он производится. Сподручнее заделывать повреждения в гараже, оборудованном смотровой канавой для удобного снятия детали и пайки отвалившихся креплений по месту.

Склеивание двухкомпонентным составом

Для реализации данного способа вам необходимо приобрести следующий комплект для ремонта бамперов от бренда 3М:

• 2 компонента FPRM для приготовления жидкого полимера в тубах по 150 мл (цена - около 2500 руб.);
• специальный жёсткий скотч;
• самоклеящаяся армирующая сетка из стеклохолста (иначе - стеклоканва) шириной 48 мм;
• инициатор адгезии в аэрозольном баллоне;
• 2 шпателя - широкий и узкий;
• канцелярский нож;
• перчатки, защитные очки.

Справка. Подобные наборы предлагаются и другими производителями, но бренд 3М - наиболее известный и проверенный на практике.

Склеивание жидким полимером подходит для большинства пластмасс и может выполняться как при снятом обвесе, так и на автомобиле. Правда, второй вариант довольно неудобен плюс понадобится хорошее освещение в смотровой яме. Для разделки трещины понадобится электродрель (не болгарка!) с оправкой для абразивных кругов. Ремонт состоит из следующих технологических операций:

1. С помощью дрели, работающей на низких оборотах, и абразивного круга снимите фаски под углом около 30° по краям трещины с обеих сторон. В поперечном разрезе это смотрится примерно так: «> <».
2. Обезжирьте участок и дайте растворителю время на полное испарение. С лицевой стороны бампера, где краска была уже зачищена на подготовительном этапе, наклейте вдоль всей трещины скотч. Он послужит своеобразной опалубкой при заливке двухкомпонентного раствора.
3. Обработайте место повреждения с тыльной стороны обвеса инициатором адгезии из баллона, затем на раскол наложите самоклеящуюся стеклоканву.
4. Смешайте компоненты из тюбиков в соотношении 1:1 при помощи шпателя. Нанесите жидкий полимер на сетку несколькими тонкими слоями, чтобы не образовалось воздушных раковин. Укладывайте смесь до тех пор, пока она полностью не скроет стеклоканву.
5. После укладки состава дайте ему 30 минут для отвердевания, затем снимите скотч с лицевой стороны и повторите операцию заделки (но без сетки).
6. После застывания обработайте участок шлифмашиной, применяя поочерёдно наждачную бумагу Р180, Р240 и Р400. На этом ремонт пластика закончен и можно приступать к покраске.

Важно! После смешивания компонентов состав нужно использовать в течение 6 минут, чего вполне достаточно для наложения на повреждение с одной стороны. Время отвердевания 30 минут верно для комнатной температуры 21-23°С, поэтому при работе в холодном помещении нужно обязательно организовать местный подогрев бампера (например, инфракрасным обогревателем).

Если с лицевой стороны элемента заметны неровности, то перед покраской наложите на перепады немного шпатлевки, предназначенной для пластика. После высыхания зачистите её шкуркой Р1500, обезжирьте и покрасьте распылителем, предварительно нанеся слой грунта. Спустя 1 сутки отполируйте поверхность обвеса.

Заделывание жидким полимером - фото

После разделки требуется ручная зачистка трещины Внутреннюю сторону обвеса тоже надо ошкурить Разделка краёв трещины под углом Скотч клеится с лицевой стороны С внутренней стороны приклеивается стеклоканва С торца видно, как скотч ограничивает вытекание состава наружу при нанесении 2 компонента выдавливается на шпатель в одинаковом количестве Перемешивание компонентов шпателем Состав втирается в щель и сетку шпателем После застывания и снятия скотча заделанный стык зачищается Так выглядит заклеенная трещина в пластике

Видеоинструкция по использованию состава 3М

Ремонт с помощью стекловолокна

Технология применяется для устранения повреждений обвесов, сделанных из стеклопластика, поскольку предыдущая методика в этом случае не подойдёт. Что потребуется для работы:

• стекловолокно для ремонта бамперов;
• полиэфирная (эпоксидная) смола в комплекте с отвердителем;
• мягкая кисть;
• канцелярский нож или ножницы;
• резиновые перчатки.

Совет. Если в месте удара образовалась выпуклость либо впадина, то сразу после зачистки выровняйте её, используя для нагрева строительный фен.

Поскольку латки из стеклоткани придётся накладывать с обеих сторон повреждённого участка, то бампер лучше демонтировать с автомобиля. Выполнив все подготовительные работы, включая зачистку от краски и обезжиривание, действуйте в такой последовательности:

1. С помощью шлифовальной машины с крупнозернистой наждачной бумагой (Р80- Р120) сделайте углубление в теле бампера с лицевой стороны, охватив радиус 3-5 см от трещины. Это необходимо, чтобы накладка из стеклоткани по итогу не выпирала за плоскость детали.
2. С тыльной стороны сделайте зачистку крупной шкуркой, но без углубления. Обезжирьте участок и дайте ему просохнуть.
3. Вырежьте заплатки из стеклоткани. На лицевую часть нужно сделать аккуратную латку, повторяющую форму углубления, а с тыла можно приклеить накладку прямоугольной формы.
4. Смешайте смолу с отвердителем в пропорциях, указанных на упаковке. Нанесите состав кистью на поверхность, наложите заплатку (можно в несколько слоёв) и пропитайте её смолой.
5. Чётко выдержите время, заданное для отвердевания эпоксидного состава (написано на ёмкости со смолой), после чего тщательно зачистите ремонтный участок мелкой шкуркой. Задача - выровнять поверхность, удалив выступы.

Примечание. Изначально используется крупнозернистая наждачная бумага с целью создания на поверхности пластмассы шероховатость, способствующей лучшей адгезии полиэфирного клея.

На этом работы по ремонту самого пластика окончены, дальше выполняется зачистка, грунтование и покраска по стандартной технологии. Последняя операция - полировка бампера, она необходима для придания элементу однородного блеска.

Фото ремонта обвеса из стекловолокна

Видеоролик о заклеивании дефектов стеклотканью

Пайка крупных повреждений бампера

Многочисленные трещины, проломы и оторванные элементы бампера ремонтируются термическими методами, в частности, пайкой. Для выполнения этой кропотливой работы требуется небольшой комплект инструментов и материалов:

• паяльник мощностью не менее 100 Вт с широким жалом и деревянной ручкой;
• тонкая металлическая сетка, специально предназначенная для термического скрепления пластмассовых деталей;
• нож, кусачки для обработки отломанных сегментов;
• струбцина винтовая;
• наждачная бумага с мелким и крупным зерном для зачистки швов.

Примечание. Процесс пайки серьёзных дефектов может растянуться на часы. Пластиковая рукоятка паяльника за это время прогреется настолько, что инструмент станет трудно держать рукой.

В процессе подготовки к пайке краску необходимо удалить до основания не только с трещин, но и с оторванных кусков бампера. Причём в этом случае обвес с машины не снимается, пока все разрывы не будут скреплены и зафиксированы пайкой, иначе элемент потеряет точную форму.

Технология пайки реализуется в такой последовательности:

1. После зачистки протрите участок обезжиривателем и дайте ему испариться.
2. Совместите края трещин и при необходимости зафиксируйте их в таком положении струбцинами.
3. Нагретым паяльником сделайте прихватки по длине всех трещин. Для качественного прогрева жало нужно погружать в пластмассу на глубину, равную половине толщины материала, а потом разравнивать поверхность расплавленного пластика. Расстояние между прихватками - 1,5-2 см.
4. Когда прихватки сделаны на всех трещинах, надо поставить на место отломанный кусок. Примерьте его к отверстию и при необходимости подрежьте, чтобы он входил в дыру заподлицо с поверхностью.
5. Припаяйте оторванный сегмент на прихватках, затем повторите операцию с внутренней стороны. После чего бампер можно аккуратно снимать с автомобиля и продолжать работу в более комфортных условиях, хотя это делать необязательно, кому как удобно.
6. Выполните сплошную пайку всех стыков с двух сторон обвеса. Чтобы от нагрева соседние прихватки не расходились, шов нужно паять с пропусками. То есть, сначала сваривается первый участок между прихватками, потом - третий, пятый, седьмой и так далее. По окончании возвращайтесь и припаивайте все оставшиеся участки.
7. Нарежьте сетку кусочками 2-4 см в длину. Их нужно впаять поперёк шва в самых напряжённых местах - по краям трещин, на середине, на стыке и около рёбер жёсткости. Технология проста: стальная сетка кладётся на шов и, нагреваясь от паяльника, погружается в полимерную основу бампера. В конце размягчённую пластмассу над сеточкой нужно разгладить.

Важно! Спаивая края пластмассы, нужно её неподвижно удерживать и давать время на застывание. Если вы отпустите деталь раньше времени, то шов разойдётся.

По окончании процедуры пайки зачистите шкуркой поверхность элемента, затем обезжирьте и покрасьте в требуемый цвет. При дальнейшей эксплуатации будьте внимательнее, поскольку от сильного удара бампер может разлететься на куски, порвавшись в тех же местах. Чтобы скрепить его прочнее, стоит воспользоваться другим способом - свариванием донорским пластиком.

Фотоинструкция по пайке бампера

Все стыки тщательно зачищаются от краски Скрепление трещины прихватками Разлом теперь держится на прихватках Отломанный кусок чётко подгоняется под проём Обломок тоже закрепляется прихватками Все швы зафиксированы в нескольких точках Полностью пропаянные стыки Все операции по пайке повторяются изнутри бампера

Как правильно паять передний обвес - видео

Сваривание термофеном

Это более эффективный способ соединения полимерных деталей, применяемый не только для ремонта бамперов, но и для восстановления разнообразных изделий из пластмассы. Он позволяет надёжнее скрепить элементы, затрачивая на работу гораздо меньше времени, чем при пайке. Чтобы воспользоваться этой технологией, нужно приготовить те же инструменты с материалами, что и для спаивания, исключая металлическую сетку. Кроме того, для ремонта понадобится.

Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько. Первая причина это некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идет все, что попало под пилу. Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% дает весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ 54 или ТОЗ) приклад теперь изготовляют вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро. И третья причина это чисто "бытовые травмы" Как-то: падение с квадроцикла или снегохода, кувырки через крышу в автомобиле, езда на джипах по ружьям, использование вместо весла на резиновой лодке, добивание подранков, или просто выяснение отношений в рукопашной атаке. Короче причин много. Вот передо мной очередная красавица - трещина. Это результат "битвы" с топляком на Костромских разливах. (ФОТО №1) .
Первое правило - трещина одна не "ходит". У нее обязательно есть сестра и вероятно даже не одна. И если их не видно, то это дело времени или грязи вместе с пропиткой. Правило второе - ни какого металла при ремонте (шурупы, саморезы, стяжки и пр.) Занимаясь, одно время, изготовлением биллиардных киёв я твердо усвоил, что склеить металл и дерево - невозможно! Конечно, это касается клеевых соединений, испытывающих ударные нагрузки. Инородное по своим физико-механическим свойствам тело древесина будет отторгать. И все вкрученное или вклеенное шурупьё будет являться концентраторами внутренних напряжений и если не вылетят сами, то приведут к образованию новых трещин вокруг себя. Тоже касается и всяких стяжек между боковыми щечками. На какое то время их хватает, но потом приклад приходит в полную негодность. Мне частенько приносят плоды таких "ремонтов" произведенных отцами или дедушками. И в результате наследникам уже приходиться переделывать весь приклад.

Дерево можно армировать, в данном случае, только деревом или бамбуком. Ясно, что трещину надо заклеивать так, чтобы о ней больше не вспоминать. То есть обеспечить максимальную прочность в клеевом соединении. Везде читаешь: «перед склейкой тщательно обезжирить склеиваемые поверхности». Но как это обеспечить внутри трещины? Да ещё в пропитанном насквозь маслами дереве.

Выход один: избавиться от всех пропиток, масел и грязи сразу во всём прикладе, поэтому я замачиваю его целиком в растворителях. Для этого подойдет даже подходящих размеров деревянный ящичек (ФОТО № 2),
обтянутый плотным полиэтиленом. Но обязательно плотно закрывающийся. Пары! Сами понимаете. Для того чтобы вытянуть самые застарелые масла я заливаю для начала Уайт-спирит. Двух литров должно хватить. Главное чтобы он не имел запаха бензина. Через 2-3 суток, если растворитель очень потемнел, я меняю его на свежий (зависит от степени загрязнения дерева и иногда процесс затягивается на пару недель). Потом ставлю приклад вертикально на затыльник для просушки. Примерно через сутки погружаю его в тот же ящик, но уже заполненный чистым ацетоном. Следует помнить, что хорошего качества ацетон, пригодный для этого, высыхает на руках, не оставляя запаха. В нем я выдерживаю двое суток. И ставлю опять же вертикально для окончательной просушки. Через сутки, двое я получаю чистое дерево, годное для дальнейшей склейки (ФОТО № 3).

Можно и сразу замачивать в ацетоне, но только если приклад имеет поверхностное защитное покрытие. В том случае, если масла проникли глубоко в древесину, избыточное осмотическое давление может привести к растрескиванию материала. После такой обработки открываются даже те трещины, которые были не заметны (помните про сестричек?). (ФОТО № 5)
Для того чтобы наполнить трещины клеем (в данном случае это двух компонентная смола) я «раскрываю» щёчки. То есть накладываю на шейку приклада струбцинку, во избежание дальнейшего роста трещины, и потихоньку расклиниваю щёчки при помощи деревянного клина. При этом раздвигаю щель ровно настолько, чтоб получить возможность проникнуть внутрь трещины заточенной бамбуковой палочкой или капроновой нитью. При помощи, которых и заполняю полости смолой. (ФОТО № 4) Далее, убрав клин и струбцину, стягиваю место склейки эластичным медицинским бинтом. Он позволяет равномерно обжать склейку по всей площади, не деформируя насечку. И к тому же не прилипает к смоле. (ФОТО № 6)
Надо учитывать, что каждый виток умножает усилие сдавливания. При чрезмерном стягивании может выдавиться весь клей и произойдет «голодная» склейка. А это означает безнадёжно испорченный приклад. Перед работой смолу лучше сразу затонировать в нужный оттенок, чтобы получить почти незаметное место склейки. Для этой цели я использую пигменты от колеровочных станков. Остатки, которых, в пластиковых бутылках, после заправки станка обычно выкидывают, а требуется то совсем немного. Эти пигменты можно вполне удачно смешивать, добиваясь нужного оттенка. (ФОТО № 7)
Самой по себе склейки трещины бывает недостаточно, особенно если древесина уже «устала». Поэтому я усиливаю шейку установкой бамбуковых спиц. Раньше я распускал для этого отцовские бамбуковые удочки. Теперь выручают китайские зубочистки. Их диаметр около 2мм, что вполне достаточно. Сначала размечаю места установки спиц и аккуратно засверливаю каналы сверлом, переточенным на манер сверл по дереву, т.е. с явно выступающим вперед центрующим острием. Каналы не обязательно делать сквозные, но желательно, чтобы остриё сверла чуть показалось с противоположной стороны. Крохотное отверстие поможет выйти излишкам клея при установке спицы. А иногда приходиться устанавливать спицы только с внутренней стороны приклада, дабы не испортить внешний вид приклада. Самое главное - надо стараться ставить спицы под разными углами, пересекая возможные направления образования трещин. (ФОТО № 8) Даже сама по себе «прошивка» спицами во взаимно пересекающихся направлениях в значительной степени усиливает шейку. Однажды, ради эксперимента, я «пришил» отвалившуюся, с приличной частью шейки, щеку без клея, только на 13 спиц. И этого оказалось достаточно, чтобы приклад ИЖ 27 выдержал два выстрела из обоих стволов безо всяких последствий. На второй выстрел мы не спорили, но я уверен, что приклад бы выдержал. Вот собственно и всё. Осталось, после отверждения смолы, аккуратнейшим образом обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами. (ФОТО № 9)



Особенно удачно маскируются торцы спиц, когда они попадают в местах с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера. (ФОТО № 10). В следующей статье я расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов. С Уважением, Ваш Басскачи