Дверное полотно и короб образуют дверной блок . В качестве декоративного обрамления используются наличники. В комплект распашных дверей входят резиновый уплотнитель (укладывается в короб для обеспечения бесшумности) и доборы (расширитель короба и др.). Дверное полотно может иметь притвор по двум или трем сторонам, который прикрывает щель между панелью и коробкой.

Однако привычные распашные двери научились переворачиваться – теперь они открываются не только в горизонтальной плоскости, но и откидываются вертикально. Устройство требует лишь хитрой коробки, особых петель и настолько дешево, что монтируется в подавляющем большинстве пластиковых балконных дверей со стеклопакетом. Стопор типа «паз-гребень» позволяет регулировать ширину откидывания створки и фиксирует полотно под нужным углом относительно вертикали – удобно проветривать.

Кроме того, выпускаются качающиеся двери салунного типа , которые не только лишены притвора, но и не имеют фиксированного положения полотна, т. е. могут открываться на две стороны.

Всем знакомая конструкция двери-купе из поезда тоже получила постоянную прописку в городских квартирах. Полотна передвигаются по направляющему рельсу, который может крепиться к потолку, к стене («в наклад») или балочным способом («в распор»). Обычно устанавливается от одной до четырех панелей, движение которых может быть однопутным (у двери с одним или двумя полотнами) или двупутными (при двух, трех и четырех полотнах).

Для криволинейных стен изготавливаются радиусные раздвижные конструкции, которым ничего не стоит следовать за поворотом стены: рельсы-направляющие завернули, дверь согнули и научили обходить углы.

Впрочем, раздвижной двери вовсе не обязательно быть дверью-купе , у нее вообще может не быть нижнего рельса-направляющей. Особая система подвесов позволяет перемещать полотно равномерно, более того, у дорогих фабрик оно даже не гуляет! Плюс этой конструкции очевиден: поскольку нет нижней направляющей, нет нужды разрывать напольное покрытие – можно делать его единым, перетекающим из комнаты в комнату.

В стесненных условиях устанавливают складные двери или двери-«книжки», в которых полотно состоит из двух и более створок, соединенных особыми петлями. Классическая «книжка» – конструкция из двух створок, которая занимала половину прохода, – не слишком удобна, поэтому дверь научились складывать гармошкой, с большим числом более узких створок).

Тем, кто запланировал очень широкий дверной проем , предлагают комбинировать. Например, совмещать в рамках одного проема распашное полотно с раздвижным, гармошку – с дверью-купе. Для этого фабрики выпускают полотна коллекциями – с одинаковой отделкой, но разными типами открывания.

Очень удобны поворотно-сдвижные, или рото-двери: сначала их требуется потянуть, как традиционную дверь, а затем, доведя до середины пути, сдвинуть вбок. Подобные конструкции лишены основного недостатка распашных дверей – большой площади, необходимой для открывания. В конечном положении полотно становится поперек косяка: одной половинкой оно уходит в комнату, другой – наружу.

Говоря об экономии пространства , нельзя не упомянуть и сдвижные двери: их панели задвигаются в пенал, который размещается внутри или вдоль стены. Ширина пенала зависит от количества и толщины (до 45 мм) задвигаемых полотен, а также от характера поверхности дверей (гладкие или с рельефом). Створки у сдвижных дверей могут быть и складными. Для защиты рук некоторые производители комплектуют свою многостворчатую продукцию уплотнителем.

Несмотря на кажущееся разнообразие конструкций, все межкомнатные двери делятся на две большие группы: филенчатые и щитовые.

Двери с филенчатыми створками - наиболее привлекательные, но и самые сложные в изготовлении, а потому и самые дорогие. Вследствие их каркасной конструкции двери обладают малым весом и возможностью разнообразной архитектурной обработки филенок.

Створки филенчатых дверей состоят из брусков обвязки, образующих каркас створки, средников (промежуточных брусков) и филенок - щитов, заполняющих пространство между брусками. Нижний брусок обвязки часто делают более толстым, причем он может быть единым (цельным) либо состоять из нескольких брусков меньшей толщины. Следует иметь в виду, что дверь тем прочнее, чем больше в ней средников, а следовательно, и филенок, однако с увеличением числа средников возрастает стоимость двери.

Иногда к нижнему бруску обвязки крепится защитная доска - плинтус. Для закрепления филенок в брусках обвязки и среднике выбираются специальные пазы, в которые при сборке двери вставляются филенки.

Дверное полотно щитовой конструкции состоит из обкладок - обвязочной рамки из брусков, и щита. Щитовые створки могут быть сплошными и каркасными. При каркасном исполнении створка представляет собой раму (каркас) из деревянных брусков. Между крайними вертикальными или горизонтальными брусками обвязки, через определенные промежутки, вставляют бруски жесткости, которые не дают прогибаться облицовке.

Дверное полотно - это подвижная отворяющаяся часть двери. Полотно чаще бывает каркасной конструкции. В случае каркасной конструкции, применяемой для облегчения веса полотна и придания больших возможностей для декорирования, внутренние полости не занятые структурой заполняются либо сотовым наполнителем, либо ДСП, МДФ, брусками из массива древесины. Обычно полотно навешивается с помощью петель на короб, либо с помощью роликов на рельс скольжения. Дверь может состоять из одного, двух и более дверных полотен.

Дверная коробка - сборочная единица дверного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески полотен и неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема.

Обвязки дверного полотна (при каркасном решении) - это бруски, в основном из хвойных пород древесины, расположенные по периметру двери. (№1 на рис.)

Средники - бруски, делящие внутреннее пространство полотна на секции для последующей установки филёнок или стекла, и служащие связью между обвязками. (№2 на рис.)

Филёнки - щиты из тонких досок, фанеры или пластика, заполняющие пространство между обвязками и средниками. По виду соединения с обвязкой филенки делятся на гладкие, с рамой, наплавные, с фигареей, с раскладками. (№3 на рис.)

Калёвка - фасонный профиль на кромках, обрамляющих филёнку или стекло. (№4 на рис.)

Раскладки - это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для «оживления» внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло. (№5 на рис.)

Багетная рамка (или штапик) - промежуточный каркасный элемент для крепления филёнки или стекла к обвязке.

Губки или дверные нащельники - это рельефные профильные рейки, предназначенные для прикрытия притвора двупольных дверей.

Дверные горбыльки - брусочки с фасонным профилем, предназначенные для членения остеклённой части двери и укрепления стекла, а также упрочнения всей конструкции полотна.

Наличники - деревянные профильные планки, служащие для обрамления дверного проёма и для прикрытия щелей между коробкой и стеной. Наличники бывают плоские, скруглённые, фигурные, телескопические и на шпонке. Различны также их размеры и материалы отделки и изготовления. (№6 на рис.)

Притвор - место примыкания (соединения) дверного полотна со стойками дверной коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли, устанавливаемые сверху и снизу полотна.

Порог - специальный брусок в полу, в нижней части дверного проема, служащий для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, выполненными из разных материалов в прилегающих помещениях. Он также применяется в случае различия в уровнях пола в прилегающих помещениях.

Уплотнитель - упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по всему периметру дверей между рамой и створками. Уплотнители широко применяются при производстве дверей и устанавливаются как в короб для гашения шума при закрывании полотна, так в пазы, куда потом помещается стекло.

Типы конструкций межкомнатных дверей

Двери массивные
Двери этого вида изготовлены из различных, ценных пород дерева. Цена на такую продукцию, как правило, существенно выше, чем на двери с сотовым наполнением, да и весят они больше. Для подчеркивания структуры дерева изготовитель окрашивает их различными пропитками по дереву или просто прозрачными лаками. Кроме декоративной функции такая обработка играет еще и другую роль. Дверь меньше подвержена повреждениям грибами, плесенью, насекомыми, и более устойчива к выгоранию на свету. Такие двери называют еще и просто - массив. Они могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери полумассивные
Деревянные бруски между двумя листами МДФ в таком дверном полотне расположены не «стык в стык», а на некотором расстоянии друг от друга. В остальном, все сказанное про массивные двери, верно и для полумассивных.

Двери с сотовым наполнением
Вам наверняка доводилось видеть пчелиные соты из воска. Точно такие же соты, только из прессованного картона, реже из оргалита заполняют пустоту внутри двери. Каркас двери изготавливается, как правило, из массива сосны позволяющей врезать замок с одной вертикальной стороны и крепить дверные петли – с другой. Прочность таких дверей, конечно, уступает прочности массивных дверей, и их не рекомендуется использовать в качестве входных. Зато внутри помещений (офисов, квартир, домов и пр.) - это самый подходящий вариант. И не следует сомневаться в их прочности для этих целей. Дверное полотно с сотовым наполнением легко выдерживает нагрузку до 80 кг. Так же, как и массивные и полумассивные двери, двери с сотовым наполнением могут быть гладкими или филенчатыми, глухими или под стекло, лево- или правосторонними, окрашенными, шпонированными, ламинированными и т.д. Такие двери называются еще облегченными.

Двери филенчатые
Полотно с обеих сторон у таких дверей не гладкое. Двери имеют, как правило, врезанные прямолинейные или округлые декоративные углубления. Могут быть: облегченными, массивными или полумассивными, под стекло или глухими, окрашенными шпонированными, ламинированными и т.д.

Двери гладкие
Прямая противоположность филенчатым дверям. Такие двери имеют абсолютно гладкую поверхность. В остальном, все сказанное для филенчатых дверей, справедливо и для гладких.

Двери шпонированные
Шпон – это тонкий срез с дерева (с толщиной буквально как у тонкого картона). В качестве сырья используются различные породы деревьев. Этим самым шпоном и оклеиваются дверные полотна.

Двери ламинированные
Обычно, гладкие двери с наклеенным на них ламинатом, декорированным под различные породы дерева или окрашенные в различные цвета.

Двери кашированные
Почти одно и тоже, что и ламинат. Разница лишь в том, что это покрытие менее износостойкое чем ламинат. Правда и стоят такие двери дешевле ламинированных.

Двери с притвором (с четвертью)
Существует еще и такое понятие как притвор или четверть. На торце дверного полотна, с двух или более сторон выбрано три четверти толщины дверного полотна и оставлена одна четверть. Таким образом, в комплекте с соответствующей дверной коробкой такая дверь в закрытом состоянии не имеет видимых щелей между коробкой и дверным полотном.

Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Набор для работы

1. Ручной фрезер.
2. Ручная циркулярная пила.
3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
4. Шуруповерт или электродрель.
5. Молоток.
6. Стамески.
7. Отвертки.
8. Киянка.
9. Измерительные инструменты.
10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
12. Клей ПВА.
13. Конфирматы.
14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Руководство по изготовлению

Схема расположения деталей двери

Первый этап

Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

Второй этап

Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Паз должен находиться строго по центру торца.

Третий этап

Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

Четвертый этап

Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

Пятый этап

Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

Шестой этап

Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

Узнайте подробную инструкцию, как , из нашей новой статьи.

Декорирование двери

Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

Входные также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

Изготовление металлической двери

Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
3. Металлический уголок.
4. Фурнитура.
5. Электродрель.
6. Монтажная пена.
7. Аппарат для сварки.
8. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
9. Анкерные болты.
10. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами . К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

Отверстие под замок

Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

• со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
• со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
• со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
• вверху – 1 см.

Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

Петли

Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

Узнайте, как с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

Удачной работы!

Цены на входные двери

Входные двери

Видео – Изготовление дверей своими руками

Рынок предлагает большой сортамент различных дверей. Но порою сложно подобрать модель, полностью отвечающую запросам собственника. Причин хватает – значительная разница в габаритах (блок/проем), низкое качество продукции, неудачное внешнее оформление, высокая стоимость и так далее. Для человека, который на «ты» с бытовым инструментом, изготовить межкомнатные двери своими руками – не проблема. Во многих случаях данное решение является наиболее рациональным.

Этап подготовки

Собственноручное конструирование, сборка чего-либо требует тщательного анализа множества факторов и выбора наиболее приемлемого варианта.

Материал

Учитывая организацию производства в домашних условиях, оптимальный вариант – двери из дерева. В продаже встречаются межкомнатные модели из разных материалов – пластиков, стекла, алюминия – но работа с ними требует не только опыта, но и специального инструмента. К тому же древесина имеет неоспоримое преимущество – она способна «дышать», что благотворно сказывается на микроклимате в доме.

Инженерное решение

Межкомнатные двери подразделяются на несколько видов – распашные, складные, сдвижные (купе). Модели различаются и по конструктивному исполнению – одностворчатые, «двойки», «полуторки». Некоторые из них имеют верхнюю надставку – фрамугу. На что желательно ориентироваться? Не имея профессиональных навыков, специального инструмента, станочного оборудования, стоит выбрать распашную межкомнатную дверь с одним полотном.

Это наиболее популярные разновидности, устанавливаемые внутри квартир и частных домов. Если изучить пошаговые инструкции по конструированию дверей всех типов, то именно распашные «однушки» более просты в изготовлении. К тому же и подготовка проема для их установки не требует проведения сложных технологических операций.

Тип полотна

• Филенчатое. Преимущество межкомнатных дверей данной категории – в сравнительно небольшом весе. Полотна состоят из деревянной рамы и вставок, которые отличаются размерами, материалом, формой. Сложность в том, что филенки придется на ней фиксировать, а для этого нужно выбирать в дереве четверти. Даже имея под рукой профессиональный инструмент (оборудование), самостоятельное изготовление межкомнатных дверей этой разновидности (если подразумевать качество) под большим вопросом. Чтобы добиться должного результата, придется потратить много времени и материала, расход которого получится значительным, так как возрастет объем отбраковки.

• Щитовое. Данное решение является оптимальным. Минус лишь один – вес. Но и эта проблема решается, если выбирать доски небольшой толщины. Раз речь идет о межкомнатных дверях, а не о входных, прочность полотна не является первостепенным фактором. А вот плюсов намного больше: простота сборки, возможность любой отделки (покрытие лаком, тонировка, браширование, облицовка пластиком, декоративной пленкой, натуральным шпоном – практикуются разные стили оформления), высокая ремонтопригодность.

К тому же дверь хорошо глушит шумы и характеризуется низкой теплопроводностью. Есть и еще один фактор, который многими упускается из виду. Древесина склонна к деформации (под влиянием изменения влажности, температуры в доме она «играет»). Дверь из массива подвержена ей в меньшей степени, чем филенчатая модель, особенно если вставки из другого материала. Например, стекла, пластика.

Пиломатериалы

• Сорт древесины, если планируется последующая отделка полотна и короба, большой роли не играет. На этом можно частично сэкономить, выбирая недорогую продукцию. Но если решено сделать дверь из досок с сохранением их текстуры, то ответ на вопрос, что приобретать, очевиден.
• Степень осушки дерева. Согласно СНиП, в строительстве нельзя использовать пиломатериалы с влажностью, превышающей 22%. Применительно к дверям специалисты советуют ориентироваться на 10 – 12. Влажная древесина даст усадку, и конструкцию «поведет». Если образцы тщательно просушены, то, во-первых, они обойдутся дороже, во-вторых, возникнут сложности с их раскроем. К тому же излишне сухая древесина легко раскалывается, и это вызовет проблемы с креплением элементов фурнитуры, врезкой замковых устройств.

Разновидности и габариты

• Каркас. На раму полотна достаточно бруса со стороной 40 – 50 мм. Нужно учитывать место установки двери, то есть насколько интенсивно она будет эксплуатироваться. Плюс – специфика помещения, на входе в которое она монтируется; предполагается ли оснащать дверь замком, если да, какого типа. Последнее в полной мере относится и к навесам.
• Полотно. Для снижения веса межкомнатной двери и облегчения процесса изготовления целесообразно для обшивки каркаса использовать МДФ. Еще один аргумент в пользу данного решения – плитный материал (если он качественный, тщательно обработанный) инертен к влажности, температуре. При желании сделать дверь из цельной древесины подойдут доски на 10 шириной 150.
• Короб. Старый косяк редко кто оставляет на месте. Если собирается новая дверь, то полностью, в комплекте. При выборе бруса нужно учитывать толщину стены (перегородки) в месте установки. Другой рекомендации, кроме достаточной прочности косяка, по данному пункту нет.

Выбор материала во многом определяется чертежом двери. Полотно межкомнатной двери изготавливается по-разному; оно бывает цельным, пустотелым или «ячеистым». Последний вариант называют мелкопустотным.

Схема двери

• Габариты. Исходные данные для расчетов – размеры проема. Для точности вычислений его ширина замеряется на 3-х уровнях; аналогично и с высотой – в трех точках (по бокам и центру). Стоит учитывать, что между ним и коробом по периметру оставляется технологический зазор в пределах 4±1 мм. Это – внешний контур косяка. При условии, что определяющее значение имеет ширина полотна, то все остальное рассчитывается, исходя из его требуемых размеров. В данном случае принимается во внимание и зазор между ним и косяком (в пределах 1 мм).

На практике изготовить деревянные двери своими руками, без опыта работы, в точном соответствии указанным величинам, сложно, но придерживаться желательно именно таких значений. И главное – правильная форма (прямоугольник) короба двери. Малейшие искривления, перекосы – и проблемы с плотным прилеганием полотна обеспечены.

• Направление распахивания полотна. При его определении учитывается расположение проема в помещении; рисунки это хорошо поясняют.

Порядок изготовления

Сборка межкомнатной двери ведется по разным методикам. Но если понятен смысл всех операций, то разработать собственную технологию несложно.

Короб

С ним достаточно просто – собрать прямоугольную конструкцию, а уже потом помещать ее в проеме. Но установка рекомендуется лишь после изготовления полотна. Так легче произвести разметку мест крепления навесов и защелки (замка). Делать это на уже смонтированном в проеме косяке намного сложнее. Кроме того, необходимо произвести выборку пазов под дверь. А потому после того, как короб сбит, к нему еще предстоит вернуться.

Полотно

Все зависит от его выбранной схемы, а потому с чего начинать – с обвязки или раскроя плит МДФ, решается, исходя из чертежа двери.

Изготовление рамы

Технология несложная – собирается прямоугольная форма по размеру створки. А вот с ее наполнением есть варианты.

• Устанавливаются ребра жесткости в виде вертикальных стоек. Такое решение целесообразно, если каркас планируется обшивать МДФ, фанерой – прочность покрытия будет обеспечена.

• Одна горизонтальная перемычка по центру. Хорошее решение при утеплении межкомнатной двери. Например, устанавливаемой в проходе, ведущем в холодное помещение (подсобку). Полотно заполняется пенополистиролом, и его плиты по периметру запениваются.

• Оставить одну раму без дополнительных элементов (мелкопустотная конструкция). Чем ее наполнить и делать ли это, решается в зависимости от специфики помещения. Но данный вариант каркаса подходит лишь для межкомнатных дверей, которые обшиваются доской. Иначе о прочности не может быть и речи.

Изготовление полотна

• Размеры его известны; остается лишь произвести раскрой МДФ на 2 – 3 фрагмента, по составленному чертежу.
• Второй этап – сборка обвязки. То есть рама собирается по уже готовому полотну.

Совет. Чтобы облегчить работу, рекомендуется все заготовки промаркировать. На отдельных образцах (по схеме) предварительно делаются запилы, вырезы, сверления для установки элементов дверной фурнитуры. Это гораздо проще, чем заниматься такой работой на собранной габаритной конструкции. Сложность в том, что разметка должна быть предельно точной.

Обработка двери

• Желательно еще раз использовать антисептическое средство. Так как делались выборки материала, сверления, то отдельные участки могут быть «оголены». Вторичное применение состава от гнили нивелирует данный недостаток.
• Поверхностное оформление. Варианты отмечены: морилка, лак, шпон, пленка – в зависимости от дизайнерского замысла.

Подготовка к монтажу

На данном этапе устанавливаются защелки, глазки, ручки и петли на полотно. В проем помещается короб, выравнивается и надежно фиксируется.

Все, что остается – навесить дверь, совместить вторую половину навеса с монтажными отверстиями и закрепить с помощью саморезов (идут в комплекте).

«Финишный аккорд» – проверка корректности работы полотна, плотность прилегания, отсутствие перекосов; при выявлении недостатков – устранить. Все дальнейшие мероприятия – утепление проема, установка наличников, декоративное оформление – несколько иная тема.

Изготовить межкомнатную дверь в домашних условиях вполне реально. Успех во многом зависит от грамотного планирования работы, выбора оптимальной схемы конструкции и собственного усердия. А качество обеспечивается хорошим инструментом, на приобретение которого денег жалеть не стоит.