С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

• Спроектировать баню;
• Понять этапы строительства;
• Обзавестись строительным материалом;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

• баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
• рядом с баней будет река или водоём;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

Невозможно себе представить отдых на даче без бани. Если владельцы приезжают на дачу преимущественно летом, то в дорогостоящих кирпичных банях нет нужды – можно обойтись простой каркасной конструкцией, но обязательно с мойкой, комнатой отдыха, топочной и парилкой.

Тема сегодняшней статьи – каркасная дачная баня своими руками.

Обратите внимание! Описанная здесь конструкция устанавливается на свайный фундамент, т. к. он подходит для большинства регионов страны.

Начинать следует с подготовки всего необходимого. Для строительства дачной бани потребуется:

• сваи (желательно с антикоррозийным покрытием), 12 шт.;
• профнастил (около 75 м²);
• брус 20х20 см, 2 м³;
• влагоустойчивая ОСП, 50 листов;
• доска 15х5 см, 5 м³;
• доска 15х2,5 см, 2 м³;
• песок, 30 т;
• перфорированные уголки;
• рубероид, 12 рулонов.

Обратите внимание! Не покупайте сразу все мелкие стройматериалы, а также те, что необходимы для последующих этапов работы. Дело в том, что в период строительного сезона все время проводятся различные акции, позволяющие существенно сэкономить.

Этап 1. Монтаж винтовых свай

Обратите внимание! Сваи нужно вкручивать так, чтобы они достигали глубины промерзания почвы.

Для начала проведите пробное бурение, чтобы определить эту глубину. Затем обозначьте углы будущего сооружения и проделайте там небольшие лунки, после чего вкрутите первые четыре сваи.

Это считается самым трудоемким этапом строительства каркасной бани. Вкрутив сваи по углам на требуемую глубину, разместите остальные симметрично по всему периметру через равные отрезки.

Этап 2. Нулевой уровень

После установки свай выведите нулевой уровень, то есть линию основания бани. Обозначьте необходимую высоту (около 50 см) на одной из угловых свай (нарисуйте мелом линию вокруг нее). Затем срежьте ненужный отрезок сваи, находящийся выше черты.

Далее поставьте на торец обрезанной сваи доску и, вооружившись строительным уровнем, нарисуйте линию уже на следующей. Аналогичным образом обрежьте все сваи, в результате должно выйти идеально ровное основание под обвязку.

Обратите внимание! Для облегчения задачи можно закрепить в верхней части строительного уровня (рядом с определителем) лазерную указку и следить с ее помощью за горизонтальность ю будущего основания.

Места срезов зачищайте болгаркой после спиливания.

Этап 3. Основание для каркаса

Приварите по периметру будущего фундамента металлические пластины к торцу каждой из свай. Размеры пластины – 20х20х0,5 см. Заранее проделайте крепежные отверстия для болтов.

По окончании сварочных работ покройте столбцы строительным гудроном, дайте ему высохнуть (обычно на это уходит не более трех часов). На этом сооружение фундамента закончено. При соблюдении всех рекомендаций оно обойдется раз в десять дешевле ленточного.

Этап 4. Подушка из песка

Чтобы под баней всегда было сухо и не появлялась растительность, необходимо сделать подушку из песка. Соорудите для этого кожух из геомембран вокруг каждой сваи и привалите его соответствующим количеством песка. Далее раскатайте по всей площади рубероид с минимальным нахлестом 5 см и засыпьте 30-сантиметровым слоем песка. Залейте песок водой в целях уплотнения – после этого он осядет примерно на 1/3.

В итоге над поверхностью лишь 30-сантиметровые отрезки свай. Этого расстояния более чем достаточно для качественной системы вентиляции.

Обратите внимание! Для создания подушки требуется около 30 т. песка.

Этап 5. Основание для каркаса

Для основания используйте деревянный брус шириной 20 см (ее будет достаточно для бани с мансардой). Уложите их на заранее приваренные металлические пластины со стыком в «четверть». Для крепления используйте анкерные болты, а по углам уложите строительные уголки, которые повысят жесткость конструкции.

Обратите внимание! Важным условием долговечности сооружений из дерева является использование антисептика, который препятствует образованию грибков. Это особенно актуально для помещений с повышенным уровнем влажности, таких, к примеру, как баня.

Поэтому покройте основание антисептиком в два слоя с интервалом в сутки.

Этап 6. Установка каркаса для стен

Как говорилось ранее, для обшивки будет использоваться ОСП (стандартные размеры листа – 120х250 см). Выведите стойки каркаса под ширину этих листов. Установите столбы с шагом 120 см, отмеряя расстояние от центра каждого из них. Так листы обшивки состыкуются вплотную, никакой дополнительной подрезки не потребуется.

При установке столбов измеряйте их вертикальность. Каждый столб упрочните парой укосин, окрашивая все закрепленные детали антисептиком.

На стойки уложите горизонтальную стяжку, используя для этого тот же брус. Торцевые части стоек утопите в брус минимум на ½ толщины и закрепите анкерными болтами.

Осталось лишь установить лаги для пола. Прикрепите их к каркасу так, чтобы торцы упирались в брус, и прихватите снизу строительными уголками.

Обратите внимание! Ввиду того, что высота досок составляет 15 см, а ширина бруса – 20 см, поверх каждой доски уложите вторую, устанавливая ее на бок к закрепленной ранее.

Лаги укладывайте с шагом 60 см, т. к. для чернового пола будут использованы листы ОСП 1,2 м шириной. В результате каждый лист будет иметь сразу две точки опоры.

Этап 7. Отделка стен

Стены стяните листами ОСП, чтобы каркас во избежание расшатывания конструкции при сильном ветре. Сделайте этого до того как приступить к строительству крыши.

При качественном выводе вертикальности стоек обшивка стен пройдет быстро. Сначала обтяните конструкцию полиэтиленовой пленкой для ветрозащиты, затем прикрутите саморезами листы ОСП по углам, чтобы максимально прочно зафиксировать стойки. Далее нашейте остальные листы, начинайте с цельных, потом приступите к стыкам, дверному и оконным проемам.

Вместо ОСП можно использовать имитационную вагонку – это более доступный и простой и в монтаже материал для наружной обшивки каркаса. Устанавливайте листы в горизонтальном положении с небольшим нахлестом (5 см), все стыки проклейте скотчем. Еще один вариант – блок-хаус (декоративная имитация сруба).

Этап 8. Кровля

Сначала соорудите стропила и балки перекрытия. Используйте для этого доски 50х150 мм, установите их «на ребро» и соедините между собой. Нижнюю часть стропил укрепите «косынками», изготовленными из того же материала, а сверху соедините посредством конькового бруса сечением 12х10 см. Каждая балка должна выходить за пределы конструкции на 40-50 см с каждой стороны – это будут карнизы кровли.

Обратите внимание! Стропильные конструкции проще собирать на земле и поднимать их в уже готовом виде.

Для обрешетки используйте доски толщиной 2,5 см, устанавливая их непосредственно от конькового бруса. Далее обрежьте торчащие торцы досок и установите кровельный материал. Оптимальный вариант в данном случае – профнастил шоколадного или красного цвета.

Остается лишь подшить карниз, для чего лучше использовать пластиковую вагонку. Разрежьте лист материала пополам и закрепите саморезам к выступающей части обрешетки таким образом, чтобы одна часть листа размещалась впритык к наружной поверхности, а вторая – к стене. Оставшееся пространство заполните отрезками вагонки соответствующей длины.

Обратите внимание! Для резки пластиковой вагонки используйте болгарку мощностью не больше 1 кВт с кругом по металлу минимальной толщины.

Пыль ПВХ может повредить здоровью, поэтому проводите резку в проветриваемом месте и не забывайте об индивидуальной защите – пластиковых очках, респираторе.

Этап 9. Утепление, внутренняя отделка

Для утепления пола используйте пеноплекс толщиной 10 см, для стен – минеральную вату, также 10 см. Для этого соорудите деревянную обрешетку с шагом, равным ширине утепляющего материала. Можно даже сделать шаг несколько меньшим (примерно на 1-2 см) для лучшей фиксации материала. Для обрешетки используйте брус 5х10 см.

Главное в каркасной бане – сделать все, чтобы минеральная вата не осела. Для этого покройте стены листами алюминиевой фольги с большим нахлестом (20-25 см), а на пол настелите оцинкованный профнастил (с предварительно изогнутыми краями).

После этого остается лишь обшить все досками, прибивая их к лагам и обрешетке, собрать и установить полок (на высоте 75-80 см).

Обратите внимание! Для обшивки потолка обязательно используйте липу (другие породы при высокой температуре «сочатся» смолой). По возможности используйте липу для пола и стен.

Еще несколько слов о печи. Габаритную кирпичную конструкцию делать нежелательно, т. к. она занимает много места. Вместо нее лучше оборудовать металлическую печь или же поставить ТЭНы, как в финской бане (если было проведено электричество). Если выбрали первый вариант, то угол, в котором будет размещаться печь, нужно отделать листами оцинкованной стали в целях пожаробезопаснос ти.

Этап 10. Вентиляция

Для вентиляции при обшивке оставьте два отверстия 20х20 см – одно возле печи, примерно в 30 см от пола, второе – на противоположной стене, в 30 см от потолка. Это классическая схема русской бани, которая обеспечит эффективную циркуляцию воздуха и предотвратит появление запаха плесени.

Этап 11. Окна

Для оконных систем используйте пластиковые стеклопакеты с двойным остеклением – это самый простой и удобный в эксплуатации вариант.

Если следовать всем инструкциям, то готовая каркасная баня станет не только местом отдыха, но и предметом гордости – ведь она была сооружена своими руками.

Видео – Строительство каркасной бани

Летняя садовая баня – мечта любого дачника. Здесь можно прекрасно отдохнуть после рабочего дня в саду, здесь можно собирать друзей, наконец, здесь просто удобно мыться и производить гигиенические процедуры. Чтобы построить собственную баню, одного желания мало: нужны знания, в том числе достаточно специфические, и о них мы будем говорить.

Что нужно знать

Выбор типа бани

Наиболее существенный вопрос, причем существенный и в финансовом, и во многих других планах, это вопрос выбора типа конструкции. Разместить оборудование и помещение можно в деревянном срубе, каркасно-щитовом здании, кирпичном домике, постройке из бетонных блоков и т.д.

Каждый тип сооружения требует различного подхода, от фундамента до метода утепления и пароизоляции, от противопожарных мер до выбора печи. Как мы с вами понимаем, с появлением новых условий или изменением старых неизбежно меняется цена строительства и сложность работ, поэтому тут следует подумать хорошенько.

Мы не будем пытаться навязывать свое мнение в столь серьезных вопросах, но если рассмотреть примеры уже построенных объектов, то можно обратить внимание, что так или иначе преобладают два вида конструкций – деревянные и кирпичные. Давайте рассмотрим их более подробно и постараемся оценить с точки зрения целесообразности строительства на дачном участке.

Тип сооружения	Достоинства	Недостатки	Особенности
Кирпичная	Кирпичное сооружение намного более надежно и долговечно; Кирпич отличается более высокой пожарной безопасностью; Кирпичные стены прекрасно сохраняют тепло; Долговечность постройки может превышать сотню лет	Необходимо больше времени, а, следовательно, и дров на прогрев кирпичного помещения из-за высокой теплоемкости материала; После долгого отсутствия в неэксплуатируемом банном помещении из кирпича возникает неприятная сырость и холод; Строительство кирпичного сооружения потребует больших затрат, больших сроков и больших усилий	Изнутри помещение можно отделать деревянной вагонкой, такой антураж станет неотличим от деревянного аналога
Деревянная	Дерево при нагревании выделяет комплекс эфирных масел и смол, которые создают приятный запах и неповторимую атмосферу, а некоторые породы оказывают целебный эффект; Деревянная постройка более традиционна и естественна; Помещение из бруса быстрее прогревается; Дерево лучше сохраняет тепло; Дерево обладает лучшей паропроницаемостью и создает более здоровый баланс между влажностью и насыщенностью воздуха кислородом; С деревом проще и быстрее работать; Потребуются меньшие финансовые затраты	Древесина подвержена гниению и биологической коррозии, поэтому она гораздо сильнее боится влаги и требует соответствующей обработки, которая все равно не может гарантировать адекватной долговечности; Древесина горит, а с учетом печного отопления это являет собой серьезную опасность; Достаточно большая проблема для неподготовленного строителя подобрать и выбрать материал с учетом условий его эксплуатации	Требует опыта работы с печным оборудованием, так как представляет собой пожароопасный объект

Важно!
Кроме всего прочего, вы должны рассмотреть разные варианты вот с какой позиции: что ближе лично вам в смысле ваших профессиональных навыков и опыта?
Ведь строить кирпичное сооружение или аналог из бруса – это очень разные вещи с точки зрения техники выполняемых работ и используемого инструментария.

Если говорить про кирпич, то тут, без сомнения, все несколько сложнее. Здесь мы видим массу «мокрых» и тяжелых работ, материал не так податлив, и в случае ошибки просто лопается, оставляя сквозные трещины на стенах. Однако это не значит, что для работы с деревом никаких навыков иметь не нужно.

Главная идея заключается в том, чтобы подобрать такую технологию строительства, где основные необходимые к освоению навыки были максимально лично для вас понятны и осваиваемы максимально быстро и легко. Это зависит от личного опыта каждого человека, и говорить с полной уверенностью о превосходстве какого-то одного метода нельзя.

Но все же, если обратиться к практике, мы увидим, что та же каркасная технология проще осваивается дилетантами, чем капитальное каменное строительство. Поэтому если вы не имеете вообще никакого опыта в стройке, рассмотрите этот вариант, хотя каркасная баня – штука недешевая в силу нестандартных условий влажности и температурных режимов.

Кроме материала и типа конструкции, следует выбрать его размеры, конфигурацию и планировку. Это будет парная с предбанником или там еще будет хозблок, бассейн и прочие помещения? На этот вопрос следует ответить сразу.

Важно!
По нашему мнению для дачи вполне достаточно минимальной конфигурации, то есть в бане должна быть парная и предбанник-раздевалка.
Все остальные потребности можно удовлетворить в доме или подсобных помещениях на участке.

Выбор места для бани

На фото — традиционно расположенная у водоема парная.

Еще один важный вопрос, который необходимо решить заранее – это выбор местоположения постройки на участке с учетом всех его особенностей и ваших личных предпочтений. Однако вам придется в любом случае выбирать между «могу» и «хочу», поэтому наши рекомендации носят идеалистический характер, а на практике следует выбирать некую «золотую середину».

Идеальным местом считается возвышенность неподалеку от водоема. Это может быть высокий берег реки или пруда, а также естественное возвышение рельефа рядом с искусственным озером или бассейном.

Важно!
Строить парную на низком берегу не следует из-за слишком высокого уровня грунтовых вод и опасности паводковых затоплений.

Возвышенность позволит упростить организацию дренажно-канализационной системы за счет естественного уклона, но следует помнить, что предметы на подъеме видны издалека. Если вы не хотите слишком часто демонстрировать соседям и случайным прохожим подробности своей интимной стороны жизни, желательно продумать живую изгородь или найти тихое место.

Важно!
Парная должна находиться в пределах прямой видимости относительно дома, так как это даст возможность следить за процессом топки и поведением детей рядом с топкой во время вынужденных отлучек.

Вообще такие постройки принято ставить в задней части участка или, по крайней мере, в его глубине. Неприемлем вариант, когда при входе на территорию вашей усадьбы первым делом встречается баня, а не дом.

Также нежелательно располагать сооружение вблизи дорог общего пользования: дышать пылью и выхлопными газами во время отдыха не есть хорошо. Кроме того, вам будет не совсем уютно находиться на всеобщем обозрении или в пределах слышимости посторонних людей.

Теперь поговорим о соседях. Если вы хотите оставаться с ними в дружественных отношениях, но место для бани выбрано рядом с их участком, спросите их разрешения, точнее просто обсудите этот вопрос с их участием. Конечно, вы хозяин своей территории и указывать вам никто права не имеет, но если к людям проявлять внимание, это сделает их добрее, и отношение к вам изменится в лучшую сторону.

Кроме морально-этических и психологических моментов не будем забывать и о том, что парная дымит и является небезопасным объектом, потому разговор с соседями неизбежен. Также важно помнить, что если соседский дом и ваша парная находятся рядом, вы можете доставлять неудобства шумом веселья и дымом печи.

Важно!
Желательно располагать банное помещение с подветренной стороны относительно преобладающего ветра, чтобы не задымлять участок во время топки печи.
При этом задымлять соседей – также не выход.

Некоторые технические моменты

Еще на этапе подготовки и планировки вам следует решить несколько технических моментов:

• На каком виде топлива будет работать печь? Если это газ или электричество, следует узнать, достаточно ли прочна система подачи на ваш участок для увеличения потребления или мощности. Если это дрова – тогда следует выделить место для заготовки (рубки) и хранения дров;
• Какая техника будет привлечена к работе? Если это будет тяжелая техника (экскаватор, кран и т.п.), то следует продумать маршруты их передвижения по участку, иначе строители разворотят вам весь сад, и огород не пощадят;
• Нет ли запрещающих правил, принятых в вашем дачном кооперативе или товариществе относительно подобных объектов? Это можно узнать у соседей или администрации;
• Как изменится ландшафт участка? К парной придется построить дорожку, подвести канализацию и водопровод, а это все – земляные работы, которые могут плохо сочетаться с существующим .

Важно!
Садовые бани своими руками строить можно и нужно, однако следует принимать во внимание все риски и потери, которые повлечет строительство, и сопоставить их с вашими возможностями и простой целесообразностью.

Этапы строительства

Если вы все-таки решили строиться, вам не помешает наша инструкция:

1. Строим столбчатый или малозаглубленный ленточный фундамент (зависит от почвы и типа постройки) . Для этого выполняем разметку, земляные работы, ставим опалубку и арматурный каркас, бетонируем и ждем созревания бетона, выполняя меры по уходу за ним;

1. Делаем нижнюю обвязку фундамента брусом 150х150 мм, соединяя его в полдерева и фиксируя к бетону анкерами . Между бетоном и деревом прокладываем 2 слоя рубероида;

1. Выставляем вертикальные стойки каркаса из бруса 150х150 мм в углах, местах пересечений стен и у входной двери . Остальные стойки ставим из бруса 150х100 или 150х50 мм с шагом около 1.2 м. Выравниваем по уровню и фиксируем временными ригелями;

1. Делаем верхнюю обвязку брусом 150х150 мм по всему периметру и между противоположными стойками . Соединяем в полдерева, к стойкам крепим стальными уголками или врубкой и гвоздями;

1. Сооружаем стропильную систему, обрешетку и кладем кровельный пирог . Кровля должна быть изолирована от пара и влаги в соответствии с условиями парной (следует учитывать при выборе материалов для изоляции и отделки);

1. Кладем лаги пола из доски 150х50 мм, пустое пространство заполняем минеральной ватой слоем 10 – 15 см с надежной паро- и гидроизоляцией . Сверху укладываем влагостойкую фанеру и делаем стяжку, также можно зашить доской из водостойкой древесины;

1. Стены зашиваем снаружи фанерой OSB-3 для мест с повышенной влажностью, укладываем между стойками каркаса плотную каменную вату, которую с наружной стороны закрываем ветрозащитой, а изнутри – гидроизоляционной мембраной для бани . Затем зашиваем стены изнутри водостойкой фанерой или вагонкой;

1. Вставляем окна и двери, выполняем фасадные работы . Лучше всего использовать вентилируемые системы типа деревянного сайдинга или блокхауза, также можно обшить вагонкой;

1. Устанавливаем печное оборудование, подводим водопровод и канализацию, обеспечиваем отток воды из душевой и парной, делаем вентиляцию и дымоотвод .

Здравствуйте! Расскажу, как я построил баню на даче. Строил один. Иногда только (при монтаже тяжелых или длинных частей) просил кого-нибудь помочь (при монтаже сруба и стропил).

Ну начну попорядку. Для начала определяем на участке где будет баня. Размечаем место будущего фундамента и начинаем копать.

Копаем под фундамент.

Так как наш участок расположен на плывунах фундамент делал по-мощнее. В пункте приема черного металлолома купил куски арматуры. Сварил из них каркас и положил на кирпичи для того чтобы металл не касался грунта.

Далее делаем опалубку чтобы фундамент выступал над поверхностью. Для опалубки я использовал ДСП от старых шкафов. Ровными краями ставил вверх и выставил по уровню по всему периметру. Это нужно для того чтобы потом кирпичем не выводить уровень. Прокладываем канализационную трубу для слива воды.

Далее заливаем бетоном. Можно миксером привезти готовый бетон (это если есть пути подъезда миксера). В моем случае не было возможности подъезда миксера. Я заказал 1 Камаз ОПГС (Обогащенная Песчано-Гравийная Смесь). Вывалили на участке (участок у меня кстати маленький, всего 4 сотки). И началось все самое трудоемкое. С одного конца участка до бани на строительной тачке везу 3 ведра ОПГС + 1 ведро цемента. На месте добавляю воду и перемешивал в той же тачке при помощи лопаты, готовую смесь заливал и ровнял. Так как я делал все это один у меня на это ушло 2 дня. Покупать на тот момент бетономешалку думал бессмысленно, но потом оказалось лучше бы купил, потому что потом заливал дорожки и прочие мелочи. Короче если будет такая мысль купите мешалку, стоит она 7-8 тысяч. За одно и для печки заливаем фундамнет.

Ждем пока схватится и окрепнет залитый фундамент и начинаем выкладывать цоколь из красного кирпича. Между фундаментом и кирпичем я положил слой гидроизоляции на нее 2 ряда кирпича. При кладке кирпича оставлял канализационные трубы 50мм для вентиляции и одну полипропиленовую трубу для подвода холодной воды.

Привозим сруб и все бревна раскладываем по-порядку чтобы потом не искать нужные.

Уже на готовый цоколь из кирпича я положил 2 слоя гидроизоляционного материала "Технониколь" и начал собирать сруб. Каждое бревно я шлифовал болгаркой с насодкой для шкурки. Для уплотнения стыков использовал джут. Ждут прибивал степлером и при установке бревна бросал его чтобы примять джут. Сруб собран. Сразу же обработал наружнюю часть пропиткой от жуков и атмосферных воздействий.

Сруб собран.

Стропила и обрешетка.

Фронтоны.

Предбанник.

Входная дверь.

Потолок из доски 40мм. Проклеел фольгой и обшил вагонкой из осины, сверху утеплил эковатой.

Каркас полка.

Печка огорожена от сруба.

Полы в предбаннике покрыл лаком для яхт.

Ну и вот что получилось в итоге.

www.drive2.ru/users/malaika11/

Если вы желаете приятно проводить время на даче , то вам обязательно нужна баня. Небольшая баня своими руками, построенная на участке, позволит сэкономить и деньги, и квадратные метры, если у вас не так много свободного места для сооружения бани . В этой статье речь пойдет о том, как спроектировать и как построить малогабаритную баню собственноручно.

Определение размеров небольшой бани

Размер бани следует определять в зависимости от количества людей, которые будут регулярно ее посещать в одно время. Если ваша семья состоит из 2–4 человек, то вы можете обойтись бюджетным вариантом этого строения. В таком случае длина бани будет составлять 6 м, высота – 2 м, а ширина 2,2 м. Внутри должны быть четыре отдельные комнаты. Каждое из них будет выполнять свою функцию, и иметь определенные размеры. Так, например, каждое помещение будет иметь определенные размеры. Ширина по размеру бани 2,2 м, а длина:

• предбанник 1300 мм;
• комната отдыха –2100 мм;
• душевая –1000 мм;
• парилка –1600 мм.

Для парилки и душевой необходимо будет выполнить отдельные расчеты по площади, потому как в парилке должны быть размещены полки, а в душевой – поддон.

Небольшая баня должна быть построена в обычной последовательности. Правила строительства для ее возведения ничем не отличаются от тех, по которым возводятся и остальные здания.

Строительство фундамента

Строительство каждого здания начинается с возведения фундамента . Чтобы определить, какой фундамент уложить как основание бани, вначале определите качество почвы, на который он будет укладываться. Если грунт достаточно твердый и отличается сухостью, то вы можете построить фундамент упрощенного типа. Для этого по намеченному периметру выложите плоские камни. Далее, аналогичными камнями заполните внутреннюю часть фундамента. Щели следует заполнить глиной и утрамбовать. Сверху уложите слой брусьев из дерева, предварительно обработанных горячим битумом. Вы можете, по сути, не использовать глину. Для этого можно изготовить гидроизоляционный слой, который накроет выложенные камни.

Как правило, для бани преимущественно выбирают столбчатый фундамент . Для этих целей можно использовать камень, готовые бетонные трубы, кирпичи, или асбестобетонные трубы, внутреннее пространство которых заполнено бетоном.

Еще один вариант – установить баню на деревянные, металлические либо бетонные сваи. Однако при таком раскладе нужно будет позаботиться о теплоизоляции пола.

Ленточный фундамент самый распространенный и надежный. Для его строительства нужно будет вырыть траншею и сделать подушку из щебня и мокрого утрамбованного песка. После следует сделать вязку арматуры и залить бетонным раствором. Для гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид.

Если в грунте преобладает песок, грунтовые воды очень высоко, то для обустройства основания бани следует применять железобетонные конструкции блочного типа. Для бани мини-размера достаточно будет использовать десять таких блоков, размеры которых равняются 20×20×40 см.

После того как фундамент будет готов, установите каркас банного домика и возведите его стены, потом перегородки, разделяющие предбанник. Комнату отдыха и душевую следует утеплить смесью из опилок и керамзита. Утеплитель следует закрыть листами полистирола, после чего стены следует обшить вагонкой. Для предотвращения проникновения грызунов внутрь бани, в керамзит можно добавить битое стекло. Перед укладкой вагонки нужно провести тепло- и пароизоляцию, а также утеплить стены минеральной ватой. После этого обшить их вагонкой.

Стены в душевой сделайте из полистирола или оцинковки. Эти материалы долговечнее, чем деревянная вагонка, они лучше переносят перепады температуры и влаги.

Подача и слив воды. Как правильно сделать?

Если вы обустраиваете баню для дачи, но у вас отсутствует напорный водопровод , можно организовать самотечную подачу воды. Для этого необходимо соорудить конструкцию, которая будет состоять из:

• двух оцинкованных баков (50 л);
• шланга.

Бак с горячей водой по отношению к холодному нужно установить на полметра ниже. Один конец шланга закрепите внизу бака с холодной водой, а второй подключите к верхней части бака с горячей водой. Циркуляция воды будет возможна за счет разницы температуры в трубах. Чтобы организовать подачу воды в душевую, баки необходимо соединить отдельной трубой. На конце трубы в обязательном порядке устанавливается смеситель.

Для организации слива воды выполняется монтаж канализационных труб , которые будут отводить стоки в сливную яму, заранее выкопанную и обустроенную. Для быстрого самотечного спуска трубы необходимо укладывать с достаточным уклоном.

Установка нагревательной системы

Вода в бане нагревается за счет печки , которая стоит в парной. Кроме того, для этого может быть использован ТЭН, который можно купить в специализированном магазине.

Если вы решили осуществлять нагрев воды печкой, то установите U-образную трубу в наиболее горячей точке печи и обогните ею основание дымохода. Подача воды должна находиться на корпусе, а выход – выше него на 5 см.

Если для нагрева воды вы решили использовать ТЭН, то установите его под баком с холодной водой, соединив с системой трубами из нержавейки и шлангами.

Устройство освещения и вентиляции

В маленькой бане вентиляция обустраивается просто. Для этого на стене, противоположной входной двери, сделайте отверстие, которое будет легко открыть и закрыть заслонкой.

Чтобы организовать освещение в небольшой бане достаточно будет установить несколько галогенных ламп, имеющих термоустойчивый корпус. Для снижения напряжения с 220 до 12 В воспользуйтесь небольшим трансформатором. Теперь ваша небольшая баня готова!

Особенности одноместной уличной мини-бани

Чтобы собрать баню для одного человека, нужно будет приобрести легкие утепленные панели, представляющие собой раму из брусьев, обшитую тонкими досками. Стандартный размер рамы – 185×60 см. Для этого потребуется брус, сечение которого равняется 1–1,5 см и 3×6 см. Чтобы утеплить баню и обеспечить пароизоляцию, заполните панели минватой или пенопластом. С внутренней стороны материал обшивается специальной фольгой из алюминия и полиэтиленовой пленки. Что касается внешней стороны, то она покрывается пергамином или рубероидом. Панель можно зашить вагонкой.

В одной из панелей следует сделать дверь, размером 160×60 см. В ней установите небольшое окно, желательно с двойным стеклом. Баня должна быть герметичной, дверные запоры внизу и вверху обеспечивают это. В нижней части одной из панелей, на той стороне, где будет установлен нагревательный прибор, сделайте вентиляционное отверстие с заглушкой.

Чтобы построить одноместную баню вам нужно собрать конструкцию и главное – обеспечить ее тепло- и гидроизоляцию.

Для строительства парилки, имеющей площадь 1,8×1,3 м вам будет достаточно 10 панелей на стены и 2 на крышу. Швы заполните ватином и закройте их деревянными планками с двух сторон. Для защиты потолка от атмосферных осадков покройте его с улицы тройным слоем рубероидом. Если вы будете пользоваться баней в теплый сезон и только, то пол утеплять не стоит. Если планируется круглогодичное использование бани, залейте ленточный фундамент и утеплите его. Для прогрева парилки до 90°C вы можете использовать электроплиту закрытого типа, имеющую мощность 3 кВт. На плиту установите металлическое ведро с камнями и включите ее на несколько часов. Затем приступайте к банным процедурам.

Маленькая баня в закрытом помещении

Обустроить небольшую парилку можно и в доме, например, в ванной комнате . Реализовать это возможно двумя методами. В первом случае вам нужно будет осуществить монтаж съемной полки на двух брусках. От пола высота должна быть не более одного метра. Бруски закрепляются к стене надежными анкерами. Над ванной высота полки должна быть в пределах 400–600 мм.

Чтобы подняться на полку необходимо будет изготовить несколько ступенек или лестницу, с использованием резиновых подпятников. Лестницу привяжите к полке бечевкой. Ширина полки должна быть 600 мм. Обогревается такая парилка электроплитой. Ее можно установить на специальную подставку, например, над умывальником. В качестве каменки используйте таз или ведро из металла, которое должно быть заполнено камнями и установлено на плиту.

В другом варианте сделайте сидячую парилку на ванне. Она будет закрываться съемными деревянными щитами. Полок будет использоваться в качестве сиденья, а на прочные щиты вы сможете опираться ногами. Чтобы помещение напоминало вам баню, стены и потолок над ванной обшейте вагонкой или установите съемные щиты. Их можно будет установить и убрать без особых усилий. Обогрев выполняется электрической плитой с поставленной на нее емкостью с раскаленными камнями.

Выбирайте свой вариант маленькой бани, распланируйте свои действия и приступайте к выполнению!

Видео

Баня минимальные размеры построена в натуральную величину 2 часть \ Баня маленькая

Фото