Делаем планер на резиномоторе. Воздушный планер с резиномотором своими руками Самолет на резиновом двигателе как сделать

Первое с чего начинаются полеты начинающих летчиков - детей, то есть того кто об этом подумывает, но еще наверняка не уверен, да и в таком возрасте еще и не способен на это, с игрушечных самолетиков. Самым простым вариантом будет самолет из бумаги, его просто можно сложить и запустить, он словно планер будет парить в воздухе. Этот вариант мы рассматривали в статье «Как сложить самолетик из бумаги ». Более прогрессивные версии способны незначительно помогать себе в полете. Так, к примеру, самолет на резиномотре, где потенциальная энергия скрученной резинки способна крутить пропеллер, который и тянет самолет вперед. Такой вариант уже известен многим взрослым, которые в детстве со своими родителями собирали такой самолет. Теперь пришло и ваше время, передать опыт детям, показав им, как делается и по какому принципу работает самолет на резиномотре. А для того чтобы вам было проще сориентироваться и не особо ломать голову над тем, что же применить для изготовления, мы предлагаем ознакомиться с нашей статьей – шпаргалкой.

Процесс изготовления самолёта на резиномоторе своими руками

Прежде о материалах и инструментах. Здесь все максимально доступно. Так для фюзеляжа самолета подойдет палочка для суши, крылья из картонной коробки, карандаш для компонентных узлов, одна скрепка канцелярская и одна для скрепления гафротары для крепления к резинке, ватная палчочка как подшипник, резинка как источник энергии. Термоклей будет использован для соединения деталей, палочка от мороженного для пропеллера, а также нитки пригодятся для более прочной фиксации соединений.

Можно начинать делать наш самолет на резиномоторе. Первым делом наиболее технологичная операция, изготовление пропеллера. Для того чтобы придать форму загнутых лопастей, палочку держим над горячим паром, с помощью плоскогубцев.

Теперь из картона вырезаем крылья и хвост. Геометрию можете выбрать сами, ту которая как вам покажется наиболее уверенно будет держать самолет в полете.

Крылья и хвост приклеиваем клеем к палочки для суши.

Пришло время подумать о реализации резиномотора. Для этого нам потребуется карандаш. От карандаша отрезаем пару элементов, около 2-3 см и распускаем его вдоль. Вынимаем грифель.

В первый вкладываем скрепку от гафротары...

А во второй пластиковую трубку от ватной палочки.

Трубку предварительно вырезаем из центральной части палочки. Собираем разделенные половинки от карандаша обратно и заливаем установленные в них детали термоклеем.
Приступаем к изготовлению узла пропеллера. Берем канцелярскую скрепку, пропускаем ее через пластиковую трубку в карандаше и вставляем в отверстие в пропеллере. Далее чуть загибаем край скрепки и заливаем все термоклеем.

Теперь можно установить на остов ближе к хвосту карандаш с скрепкой от гофротары, и узел пропеллера напротив ближе к носовой части.

В этом случае необходимо четко соизмерить, как сможет скрутится резинка, чтобы она не порвалась, обеспечила оптимальное скручивание и не вырвала элементы резиномотора. Для надежности узлы резиномотора лучше примотать также к палочке еще и с помощью нитки.
Теперь остается установить резинку, закрутить пропеллер в нужном направлении, что важно, и запустить самолет.

При этом самолет будет не только планировать за счет первоначальной инерции, но и за счет того, что пропеллер будет тянуть его.

Вот такой несложной детской поделкой можно заняться с детьми, чтобы не только вместе сделать самолет, но и заложить основы принципа работы винтовых самолетов. Ведь полет самолет с использованием резиномотора и без него будет наглядно показывать разницу в дальности полета. Что же, кроме научно-популярной информации для ребенка, мы хотели пожелать, прежде всего, положительных эмоций во время сборки и в процессе эксплуатации самолета.

Вашему вниманию представляется мой простой воздушный планер, с резиномотором сделанный своими руками из подручных материалов. Такие планеры мы с ребятами активно делали в моем детстве, вот собственно я и решил повторить давно забытое. Ведь это очень увлекательно.

Что я использовал:

  • тоненькая рейка (для старых окон)
  • пластиковая бутылка
  • рыбацкая резинка
  • стержень от ручки
  • скрепки

Из пластиковой бутылки вырезаем лопасти. Далее, приклеиваем их к зубочисткам.

Из кусочков рейки и пустой пасты от ручки формируем посадочное место для винта. Фиксируем нитью. Держатель лопастей делаем из скрепки.

Также, из скрепки, на обратной стороне рейки делаем крючок. К нему цепляем резинку, натягиваем между винтом и концом рейки. Из куска пенопластообразной подкладки вырезаем два колеса. Также, из проволоки делаем шасси.

Также вырезаем хвост и подкрылки. Крепим к планеру.

Следующий этап - крылья. Главное правильно спроектировать этим моменты, иначе, в случае неправильной развесовки он будет или падать на хвост, или на винт. Что не есть хорошо.

Вот собственно и все. Планер готов. спасибо за внимание, более подробно смотрите в видео.

Друзья, рад приветствовать вас на канале Vimar TV! Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками несложный самолет, летающий на резиномоторе (How to Make a Rubber Band Plane) - https://youtu.be/o_BGtkYzyTU. Сразу оговорюсь, в детстве я не посещал авиамодельных кружков, да и потом был далек от всего этого, моих знаний хватало лишь на простенький бумажный самолетик, так что это мой первый самолет подобного плана. Никаких готовых чертежей у меня не было, а те поделки что находил на YouTube меня не устраивали либо из-за их размеров, сложности изготовления, или из-за того что в конструкции использовались дорогие детали. В общем, решил сделать все по своим размерам от балды, а в процессе изготовления использовал имевшиеся у меня дома инструменты и материалы.

Итак, приступим. Все что нам необходимо из материалов - это 2 ровные шпажки для шашлыков, 3 тарелки, или же 3 контейнера из вспененного полистирола, 1 большая и 4 маленькие скрепки, жестяная банка из под газировки, пустой стержень от шариковой ручки, пара маленьких игрушечных колес или что-то похожее, 4 маленькие бусины или бисер, чуть больше метра рыбацкой резинки. Сняв это видео, а потом и протестировав получившийся самолет, пришел к выводу, что для изготовления лопастей вместо тонкостенной жестяной банки из под газированного напитка лучше использовать отслуживший свое аэрозольный баллон, например из под дихлофоса или дезодоранта. Данная так сказать тара, сделана и более толстой жести, а значит, форма лопастей не сильно изменится при наклеивании их на стержень. Также вместо маленьких скрепок, длины которых вам может не хватить, лучше использовать обычную стальную проволоку подходящего диаметра. Отрежьте от нее заготовки необходимого размера. Вот какие инструменты вам понадобятся: клеевой пистолет, суперклей, строительный нож, ножницы, круглогубцы, пассатижи, мелкозернистая наждачная бумага, надфиль или напильник с мелкой насечкой, катушка с ниткой, швейная игла, простой карандаш, металлическая линейка, скотч.

Сначала при помощи термоклея склеим вместе 2 шпажки, затем с тупой стороны отмерим 275мм и отрежем лишнее. Эта заготовка станет так называемой силовой балкой, на которую в дальнейшем навесим остальные части самолета. Теперь возьмем большую скрепку, выпрямив ее, сделаем держатель оси винта, а также крючок для резиномотора. Предварительно в балке сделайте надфилем посадочные места для деталей, затем скрепите их с балкой обмотав ниткой, пропитайте нить клеем. Далее сделаем из маленьких скрепок 4 детали, из которых соберем шасси, повесим колеса, как показано в видео - прикрепим получившуюся конструкцию к балке.

Перейдем к изготовлению пропеллера. Возьмите бумагу и по размерам на экране нарисуйте лопасть, затем бумагу приклейте скотчем к жестяной банке, повернув ось лопасти примерно на 40-45 градусов относительно вертикальной оси банки, аккуратно вырежьте детали по контуру, тщательно зашлифуйте острые кромки. Возьмите стержень от шариковой ручки, отмерьте и отрежьте кусок равный 120 миллиметрам, найдите на нем центр, затем насквозь проткните его иголкой. От получившейся середины отмечаем по 7мм с каждой стороны. Наклейте лопасти на стержень ориентируясь по разметке. Сделайте из оставшейся части большой скрепки заготовку оси винта самолета. Отступите от края этой заготовки 4-5мм и согните под углом 90 градусов, вставьте заготовку в центр винта, приклейте получившийся загиб к стержню термоклеем, далее наденьте на заготовку 2 бисеринки (они уменьшат трение), вставьте ее в держатель оси винта, отрежьте лишнее, круглогубцами сделайте крюк.

Вот и все, самолет готов. Осталось только сделать резиномотор из сложенных вдвое трех отрезков резинки, прицепить его за крючки в нижней части балки, а затем закрутить на 200-250 оборотов и можно запускать самоделку в первый полет, конечно же лучше всего это делать в безветренную погоду. Если в полете самолет будет задирать нос, утяжелите его, например, прилепив небольшой кусочек пластилина в носовой части балки.

Друзья спасибо за просмотр! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и конечно же, не забывайте подписываться на канал, впереди вас ждет еще много интересного. Всем пока, и до новой встречи на Vimar TV!

✔ Подпишитесь на мой канал #VimarTV: https://www.youtube.com/channel/UCjhYG8RS_xeql_MD6crH1EQ?sub_confirmation=1
✔ Я в Google +: https://plus.google.com/u/0/b/100908814695507375110/100908814695507375110

Видео ★ Как сделать летающий самолет на резиномоторе своими руками канала Vimar TV - хаки для жизни, опыты, самоделки

Схематические модели планёра и самолёта, как известно, начали летать гораздо раньше своих полноразмерных прототипов. Проложив настоящим летательным аппаратам путь в небо, они и сегодня помогают начинающим авиамоделистам делать свои первые шаги в малой авиации. Жаль только, что современные «схематички» практически не отличаются от тех, что делали ещё наши дедушки: всё те же сосновые рейки, алюминиевая проволока, авиамодельная резина, немного папиросной бумаги, ниток и клея. Никаких новых материалов, никаких продвинутых конструкторских и технологических приёмов.

В этой публикации предлагается начинающим авиамоделистам несложная универсальная модель, которая в изготовлении не намного сложнее схематической, но аэродинамика её и, соответственно, лётные данные находятся на вполне современном уровне.

Авиамодель может быть выполнена как в варианте планёра, так и резиномоторного самолёта, однако имеет смысл сначала собрать её в первом варианте, а затем, после овладения моделистом навыков запуска и регулировки этого летательного аппарата, оснастить его воздушным винтом и резиномотором.

Аэродинамическая схема модели – вы-сокоплан с крылом большого удлинения. Конструкция – смешанная, с применением упаковочного пенопласта, фанеры и всё тех же липовых и сосновых реек.

Фюзеляж модели состоит из балки Н-образного сечения, склеенной из 1-мм фанеры, и пенопластового заполнения. Фюзеляж собирается с помощью эпоксидного клея. В задней его части устанавливаются бобышки, фиксирующие киль и хвостовой крючок резиномотора, в передней – липовая бобышка со втулкой воздушного винта. Последняя изготавливается из кусочка стержня от шариковой или, что лучше, гелевой ручки, нужно только с одной стороны развальцевать пластиковую трубку нагретым стержнем конусной формы.

1– воздушный винт (липа, брусок 30×16); 2 – носовая бобышка (липа); 3 – полки лонжерона (сосна, рейка 8×8); 4 – законцовка крыла (липа, брусок 25×18); 5 – ложемент крыла (липа, шпон s1,5); 6 – заполнение балки фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 7 – перегородка балки фюзеляжа (фанера s1); 8 – бобышка с гнездом под киль (липа, рейка 12×8); 9 – корневая нервюра киля (сосна, рейка 6×3); 10 – передняя кромка киля (сосна, рейка 6×3); 11– заполнение киля (упаковочный пенопласт); 12 – задняя кромка киля (фанера s2); 13 - крючок крепления резиномотора (сталь, проволока Ø1… 1,5); 14 – бобышка крепления крючка (липа); 15 – сердечник крыла (упаковочный пенопласт); 16 – соединительная перемычка крыла (склеивается из двух деталей из фанеры s6); 17 – боковины балки фюзеляжа (фанера s1); 18 – заполнение носовой части фюзеляжа (упаковочный пенопласт); 19 – резиномотор (круглая авиамодельная резина); 20 – вал воздушного винта (сталь, проволока ОВС Ø1,5…2); 21 – втулка винта (часть стержня гелевой шариковой ручки); 22 – кок винта (половина пластикового яйца детской игрушки «киндер-сюрприз»); 23 – штыри крепления крыла (бук, рейка Ø6); 24 – законцовка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 25 – передняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 10×4); 26 – задняя кромка стабилизатора (сосна, рейка 8×4); 27 – руль высоты (липа, рейка 30×4); 28 – заполнение стабилизатора (строительный пенопласт); 29 – «петля» руля высоты (сталь, проволока канцелярской скрепки); 30 – задняя кромка крыла (сосна, рейка 12×5)

1 – носовая бобышка; 2 – перегородка; 3 – правая боковина (левая показана условно); 4 – детали бобышки с гнездом под киль; 5 – бобышка крепления крючка

В средней части фюзеляжа формируется ложемент под крыло, для чего вырезается углубление и зашивается 1,5-мм липовым шпоном. Для крепления крыла к фюзеляжу с помощью резиновых колец используются буковые штыри диаметром 6 мм, вклеенные в фюзеляж у передней и задней кромок крыла. Крыло фиксируется с помощью пары буковых штифтов диаметром 4 мм, заделанных в крыло по оси его симметрии; в ложементе под эти штифты сверлятся соответствующие отверстия.

Киль представляет собой заполненный пенопластом каркас, передняя кромка и корневая нервюра которого вырезаются из сосновых реек, а задняя кромка – из 2-мм фанеры.

Горизонтальное оперение – это стабилизатор, состоящий из соснового каркаса и пенопластового заполнения, и навешенные на него рули высоты. Последние делаются из липы и соединяются со стабилизатором с помощью своеобразных петель – отрезков мягкой стальной проволоки (например, от канцелярской скрепки), что позволяет подбирать оптимальный угол установки рулей при отладке модели.

Крыло также смешанной конструкции, состоит из двух консолей. Основа каждой – пенопластовый сердечник, усиленный парой сосновых реек-лонжеронов и сосновой задней кромкой. Сердечник вырезается из пенопластового бруска терморезаком, сделанным из лучковой пилы, нужно только зубчатую ленту-ножовку заменить раскаляемой электрическим током нихромовой проволокой. Для резки требуется также пара шаблонов, вырезанных из дюралюминия в соответствии с таблицей контрольных сечений – они являются направляющими при обрезке пенопласта. Степень нагрева нихромовой проволоки подбирается опытным путём с помощью ЛАТРа: она должна быть такой, чтобы после прохода проволоки через пенопласт на нём оставалась гладкая стекловидная корочка. У готового пенопластового сердечника обрезается задняя кромка и вместо нее приклеивается эпоксидной смолой сосновая рейка. Далее на верхней и нижней поверхностях крыла на расстоянии 50 мм от передней кромки (30 процентов хорды) прорезаются канавки треугольного сечения под полки лонжерона. Для этого можно воспользоваться острозаточенным ножом-косячком или, что значительно лучше, специальным инструментом, устройство которого показано на рисунке. Полки лонжерона – сосновые рейки треугольного сечения, изготовить их можно, разрезав на мини-«циркулярке» по диагонали рейки квадратного сечения либо состругивая часть рейки миниатюрным рубанком. Вклеиваются полки всё той же «эпоксидкой».

Из подготовленных таким образом консолей собирается единое крыло, для чего используется устанавливаемая между полками лонжерона перемычка. Последняя изготавливается из двух фанерных пластин со спиленными фасками, склеенных таким образом, чтобы у неё образовались два паза типа «ласточкин хвост», обеспечивающих жёсткую стыковку консолей. Задние кромки консолей склеиваются «на ус». В последнюю очередь к крылу приклеиваются две пустотелые липовые законцовки.

1 – втулка-изолятор (текстолит или фторопласт); 2 – соединительная клемма (медь или латунь, лист s2); 3 – режущая струна (нихром); 4 – шурупы; 5 – шаблон (дюралюминий, лист s2); 6 – заготовка сердечника (упаковочный пенопласт); 7 – двухпроводный электрошнур; 8 – штырь (часть гвоздя); 9 – станок лучковой пилы

Струг для прорезания канавок на сердечнике крыла под полки лонжерона (внизу справа – использование струга):

1 – резаки (части ножовочного полотна); 2 – державка (древесина); 3 – основание (древесина)

Отделка пенопластовых поверхностей, в принципе, может заключаться лишь в последовательной их шлифовке шкурками уменьшающейся зернистости, однако всё же лучше после этой операции загрунтовать пенопласт эпоксидным клеем, после его отверждения ещё раз ошкурить поверхности и окрасить их автоэмалью подходящего цвета.

Перед запуском модели в варианте планёра следует подобрать центровку, разместив в канале под резиномотор подходящий груз. Центровка при этом должна располагаться на 25 – 30 процентах длины САХ крыла.

Если при запуске модель будет круто пикировать, то следует отогнуть рули высоты немного вверх, при кабрировании (наборе высоты с потерей скорости) – вниз. Траектория полёта правильно отрегулированной модели должна представлять собой прямую нисходящую линию. Для запуска планёра с леера необходимо в нижней части фюзеляжа прикрепить крючок из проволоки.

Для переоборудования планёра в самолёт понадобится воздушный винт. Сделать его можно из подходящего липового бруска в строгом соответствии с теоретическим чертежом. Вогнутые части винта стёсываются миниатюрной циклёй или осколками стекла подходящей кривизны. После окончательной отделки винт балансируется, для чего надевается на вязальную спицу, помещённую на две горизонтально расположенные стальные линейки. Более тяжёлая лопасть при этом потянет вниз, её нужно сошлифовать шкуркой. Правильно отбалансированный винт, если его качнуть, должен останавливаться на вязальной спице в любом положении.

Готовый винт покрывается несколькими слоями паркетного лака. Вал винта выгибается из стальной проволоки диаметром 1,5 – 2 мм. Между втулкой передней бобышки фюзеляжа и винтом устанавливается гладкая латунная шайба.

Таблица контрольных сечений крыла модели самолёта (значения X, Yв и Yн – в мм)

Необходимо также подготовить резиномотор. Чтобы сделать его, следует между двумя гвоздями, забитыми в подходящую доску на расстоянии 650 мм друг от друга, намотать круглую авиамодельную резину (её масса должна быть в пределах 35 – 40 г). На переднем и заднем концах резинового жгута с помощью прочных швейных ниток оформляются петли под крючок вала винта и под задний крючок.

После изготовления резиномотор следует вымыть с мылом, высушить и слегка смазать касторовым маслом. А между полётами хранить в герметично закрытом полиэтиленовом пакете.

Первые регулировочные полёты производятся при закрутке резиномотора на 100 – 150 оборотов. Если полёт модели будет устойчивым, то закрутку резиномотора следует постепенно довести до полной – до вторых «барашков» по всей длине резиномотора.

Для изготовления резиномотора подходят нити или ленты с сечением различной формы. В продаже имеется специальная авиамодельная резина в мотках, а также входящая в комплекты (резина, воздушный винт) и в состав наборов с материалами для постройки различных резиномоторных моделей.

Если готовой модельной резины нет, то можно разрезать на ленты старую велосипедную камеру.

Выше уже был описан простейший резиномотор, у которого один конец резины прикрепляется к гвоздику, вбитому в переднюю часть рамы, другой - к задней оси.

Двигатель заводят вращением задних колес модели: при этом резина наматывается на ось (рис. 60).

На рис. 61 показан способ увеличения длины резиномотора. От длины и поперечного сечения резиновой ленты зависят крутящий момент на валу исполнительного органа и число оборотов. Но увеличить длину резинового двигателя не всегда удается, ведь размеры корпуса модели ограничены.

На помощь приходит установка элементарного редуктора в виде ременной передачи (рис. 62). Еще чаще моделисты используют в качестве двигателя пучок из нескольких резиновых нитей или лент.

Перед запуском модели пучок закручивают. Свойства резины таковы, что она стремится принять первоначальное положение. Поэтому, раскручиваясь, резиновый пучок заставляет вращаться воздушный винт или колеса модели (рис. 63, 64).

Если стремятся к тому, чтобы модель развивала максимальную скорость, то ставят два или три параллельно работающих резиновых двигателя. При этом изменится не длина двигателя, а только его поперечное сечение и, как следствие, крутящий момент. Правда, в этом случае приходится применять и более сложный редуктор. К вопросу о редукторах мы еще вернемся, когда будем строить модели с электрическими двигателями.

При заводке резиномотора за колесо или воздушный винт моделист чувствует, как жгут сопротивляется закручиванию и стремится раскрутиться в обратную сторону. Почему это происходит? Потому что ленты скручиваются? Нет, основная причина в том, что при скручивании жгута отдельные нити вытягиваются. А так как вытянутая резина стремится сократиться, то весь жгут стремится раскрутиться.

В этом нетрудно убедиться. Возьмите жгут из нескольких нитей и одну из них окрасьте. Закрутив жгут, убедитесь в том, что эта нить, а значит, и все другие, навивается спиралью (рис. 65). Но спираль длиннее, чем прямая. Следовательно, нить вытянулась. Чем больше оборотов у жгута, тем больше вытягивается резина и, в конце концов, может порваться. Чем сильнее растянута резина, тем сильнее стремится она сократиться. Не удивительно поэтому, что сильно закрученный резиновый жгут энергично раскручивается.

Вал или воздушный винт, с которым соединен резиновый мотор, вначале, пока резиновый мотор закручен сильно, вращается быстро, но по мере раскрутки и сокращения длины отдельных нитей вращение замедляется.

Если из резиновых нитей сделать два жгута - один тонкий, но длинный, другой толстый, но короткий, то очевидно, что короткий жгут окажется более "сильным" и сможет вращать больший по размерам винт или будет вращать один и тот же вал быстрее, то есть с большим числом оборотов, чем тонкий резиновый жгут. Поэтому для длительной работы нужно делать жгуты тонкие и длинные, а для короткой - толстые и короткие.

Взглянув на рис. 65, нетрудно заметить, что нить, навивающаяся на жгут, постепенно начинает его сдавливать, прижимая все другие нити друг к другу. В результате возникает большое трение между нитями, потому что разные нити, лежащие на поверхности жгута или находящиеся в его сердцевине, вытягиваются по - разному и все время скользят друг по другу. Трение между нитями затрудняет их сокращение, а значит, и мешает раскручиванию резинового мотора. Кроме того, из-за трения резина нагревается при закручивании и раскручивании, что вредно отражается на ее работоспособности.

Для изготовления сравнительно "мощного" резиномотора берут обычную резиновую ленту размером 4×1 мм и собирают ее в пучок из шести полосок длиной 300 мм.

Собрать такой резиномотор удобнее всего на дощечке длиной около 350 мм, в которую предварительно забивают два гвоздика на расстоянии 305 мм друг от друга. Вокруг этих гвоздиков обводят, не натягивая, три раза резиновую ленту, чтобы в результате получить пучок из шести одинаковых по длине резиновых полосок. По концам пучка резиновые ленты стягивают шелковой (прочной) нитью и затем с помощью шелковой тесьмы создают по концам пучка петли, после чего снимают пучок резины с гвоздиков (составляющий теперь готовый резиномотор). Одну из петель теперь надевают на неподвижный крючок, установленный на шасси модели, а другую - на вращающийся крючок, закрепленный на вращающейся детали (воздушном винте, маховичке, шестеренке), передающей вращение на колеса, ось или редуктор в зависимости от выбранного или рекомендованного в описании модели варианта.

Крутящий момент резиномотора будет в дальнейшем зависеть от поперечного сечения и длины пучка резины.

Чтобы резина дольше сохраняла свои качества, готовый резиномотор промывают в мыльной воде, просушивают и смазывают касторовым.маслом или глицерином. Однако долгое воздействие глицерина или масла также неблагоприятно для резины, поэтому после запусков модели резиномотор надо промыть в мыльной пене, а затем вытереть насухо, пересыпать тальком и хранить в темном прохладном месте в стеклянной банке с пробкой.



erkas.ru - Обустройство лодки. Резиновые и пластиковые. Моторы для лодок