И, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Сегодня вы узнаете

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320 .

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400 , применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500 ;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000 . Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов . Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

(особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о , которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее .

Давайте, наконец, рассмотрим все способы шлифования, а также их плюсы и очевидные минусы.

Для начала, следует определиться, что есть мокрая и сухая шлифовка.

Мокрая – это шлифование с водой специальными "мокрыми" шкурками (абразивной бумагой предназначенной для использования с водой).
Абразивное зерно у этой бумаги не выкрашивается при контакте с водой, и она не размокает. При использовании данной шлифбумаги без воды приводит к быстрому забиванию её абразива частицами обрабатываемой поверхности (краски, шпатлевки и т.д.).

Сухая – это шлифовка без применения воды, или как ещё говорят «по сухому»… Используются, как вы уже наверно догадались, специальная абразивная бумага для сухой шлифовки. При применении её с водой, выкрашивается абразивное зерно, она размокает и становится малопригодной для дальнейшего употребления.

Итак, мы уже знаем, что для каждого вида шлифования, будь то сухой или мокрый способ должна использоваться соответствующая абразивная бумага (шкурка). И значит, что использовать не соответственный способ шлифования – не допустим (вы просто не достигните желаемого эффекта и выбросите деньги на ветер).

Чем же отличаются сухой и мокрый способ шлифовки при подготовке автомобиля к покраске?

Конечно, они отличаются помимо применения специальной бумаги, ещё и некоторыми нюансами. Например, размером зерна абразива, который на современных бумагах отмечается буквенно-цифровым кодом.
Для примера:

Р80 - очень грубый абразив.

Р500 – более мелкий.

Р1500 – очень мелкий абразив.

Несмотря на это, линейка абразивов применяемых для шлифовки лакокрасочного покрытия автомобиля гораздо более широкая.

Насколько я, знаю, для шлифовальных работ применяются абразивы от Р60 до Р4000 .

Так вот, зависимость размера зерна абразива для мокрого и сухого шлифования различается примерно в два раза.

Поясню на примере:

Если вы шлифуете грунт под покраску по мокрому, то следует использовать бумагу для мокрой шлифовки с размером абразивного зерна примерно Р800-Р1000 .

Если же вы работаете по сухому, то номер шлифбумаги уменьшается примерно в два раза, то есть, следует использовать бумагу с абразивом Р320-Р500

Теперь, следует рассмотреть все плюсы и минусы данных способов щлифовки.

Мокрая – ну тут плюс собственно только один – отсутствие пыли. Зато минусов наберется целая гирлянда!

1. Если вы шлифуете шпатлевку и под ней есть «голое» железо, то коррозия металла вам в будущем обеспечена. Так как, шпатлевка имеет нехорошее свойство гигроскопичности и впитывает, а также соответственно пропускает через себя влагу как губка.
2. Невозможно применить орбитально-шлифовальную машинку.
3. На выходе, не очень качественная обработка поверхности.

Сухая – данный способ применяют практически все продвинутые мастера малярного цеха.

Несмотря на его один главный недостаток – большое количество пыли с обрабатываемой детали, с ним можно успешно бороться, применяя пылесосы, а также противопыльные маски на лицо.

Самый существенный плюс, это возможность применения орбитально-шлифовальной машинки , обеспечивающей отличное качество обработанной поверхности.

В продвинутых автосервисах уже давно используют комбинированные конструкции пылесосов и шлифмашинок, но конечно для нашего брата это дороговато, поэтому наилучшее решение данной проблемы- это работа или на свежем воздухе, обдуваемым ветрами или применение защитных противопылевых масок.

Теперь можно подвести итог.

Использовать мокрую шлифовку не рекомендуется по шпатлевке, когда под ней лежит «голое» (не загрунтованное) железо. Мокрое шлифование очень уместно при стирании «соплей» (потёков) и других дефектов на лаке и краске, а также в некоторых случаях при шлифовке лака под полировку.

В остальных случаях, лично я, предпочитаю сухую шлифовку.

Но решать, что применять - конечно, вам.

Удачи, в нелегком труде!

Правильно организованная подготовка к покраске авто – это залог желаемого результата. Нельзя наносить краску на старое покрытие и даже на очищенный металл. Это приведет не только к неровной окраске, но и к быстрой порче покрытия. От методичной подготовки автомобиля зависит качество окрашивания на 70%. Поэтому предварительно ознакомьтесь с предложенной информацией и только после этого приступайте к выполнению поставленной задачи.

Что понадобится для работы

Перед началом работы необходимо подготовить материалы и инструменты. Вам понадобятся:

1. Автомобильные шпатели. В том, как подготовить авто к покраске, есть маленькая хитрость – не покупайте некачественные дешевые инструменты. Они в процессе работы будут ломаться, что абсолютно невыгодно с финансовой и моральной стороны.
2. Шлифок для затирания. Его можно заменить готовым бруском.
3. Абразивный материал. На автомобильном рынке вы найдете широкий ассортимент абразивных материалов, отличающихся классом. Вам потребуется сразу несколько шкурок, подходящих под конкретную деталь автомобиля. Не экономьте на этом, поскольку каждый участок требуется определенной жесткости абразивного материала.
4. Краскопульт. Необходим для нанесения грунтовки. Этапы покраски автомобиля своими руками также потребуют краскопульта, поэтому оборудование вам понадобится неоднократно. А вот какой прибор выбрать: компактный или профессиональный, решать вам. Для быстрой работы подойдет большой краскопульт, а если вам нужно покрасить только часть автомобиля, то не стоит переплачивать.
5. Обезжириватель.
6. Шлифовальная машина для удаления старого слоя краски. Покупайте оборудование с функцией замены абразивного материала.
7. Пленка для защиты не окрашиваемых деталей авто.

Очистка поверхности от старой краски

На первом этапе необходимо удалить старую краску. Многие наносят новое покрытие, не удалив прежний слой, что является роковой ошибкой. Краска в этом случае ложится неровно, появляются некрасивые пятна. Более того, новое покрытие подвергается облупливанию гораздо быстрее. Подготовка машины к покраске должна начинаться с удаления старой краски (после покупки материалов и инструментов).

Для удаления краски вам потребуется шлифовальная машина. Она аккуратно, не повреждая металл, удаляет старый слой краски. Не стоит рассчитывать, что покрытие быстро удалиться с авто. Чтобы полностью очистить поверхность, вам придется потратить немало времени.

Обратите внимание, что если в каких-то местах краска не удаляется, не стоит ее трогать. Дальнейшая шлифовка позволит истончить покрытие и сделать его безопасным для нового материала.

После полного удаления краски необходимо вымыть машину, чтобы удалить всю пыль и мусор. Поверхность должна быть чистой – это позволит увидеть все царапины и сколы. В дальнейшем придется еще раз промыть поверхность, но уже перед покраской.

Осмотр автомобиля

Подготовка автомобиля к покраске своими руками подразумеваем тщательный, даже придирчивый осмотр поверхности. Перед вами стоит задача – обнаружить и устранить все вмятины, сколы, царапины и ржавчину. Если этого не сделать, то после нанесения краски все недочеты испортят общее впечатление о проведенной работе. Особое внимание уделяйте следующим местам:

• Стойки;
• Пороги;
• Места соединения деталей.

В этих местах наиболее часто образуется ржавчина, которую необходимо удалить. Если недочеты имеют небольшие размеры, то достаточно их зачистить абразивным материалом. При масштабных повреждениях придется использовать более серьезные инструменты – болгарку и .

Чтобы удалить дефекты, необходимо вырезать проблемные места болгаркой и поставить на их месте заплатку. Делать это нужно в исключительных случаях, когда нет возможности удалить сильную ржавчину или прогнивший участок.

Для удаления небольшой ржавчины можно использовать специальный растворитель. Он наносится на проблемный участок на несколько минут, после чего удаляется вместе с тканью. Главное, не передержать, чтобы состав не разъел металл.

Зачистка поверхности

Перед следующим этапом снимите все детали, которые красить вы не планируете. Рекомендуем также закрыть окна и колеса, защитив их от лишнего мусора и возможных повреждений.

Поверхность автомобиля должна быть максимально ровной, а для этого проводится зачистка. В первую очередь, зачищаются сварочные швы. Они должны сравняться с поверхностью кузова. Далее вам потребуется наждачная шкурка, которой пройдитесь по проблемным местам. Ваша цель – удалить резкие переходы материала и сколы. Также вы сможете устранить небольшие участки коррозии.

Если наждачкой не получается удалить перепады, то потребуется шлифовальная машина. Будьте осторожны при работе с ней, чтобы не повредить металл. Движения должны быть плавными и аккуратными. Иначе подготовка авто к покраске затянется за счет необходимости устранения новых царапин.

При наличии вмятин, складок и глубоких царапин целесообразно провести рихтовку. Она позволит устранить дефекты кузова. Для этого используется опора и ударный инструмент с ровной поверхностью.

Не пытайтесь полностью устранить все вмятины, если автомобиль не новый и неоднократно подвергался кузовному ремонту. Однако большую часть мест деформации поможет удалить специалист.

Обезжиривание поверхности

После того, как вы провели зачистку и рихтовку поверхности, необходимо обезжирить металл. Эта процедура позволит устранить все загрязнения и оставшуюся после проведенной работы пыль. Простой водой добиться аналогичного результата не получится.

Но предварительно нужно решить, чем обезжирить кузов автомобиля перед покраской. Многие путают солярку с уайт-спиритом, поскольку у них одинаковый запах. Удалять загрязнения можно любым материалом, даже керосином, вот только многие из них оставляют плотные пятна на кузове, удалить которые невозможно даже водой.

обезжиривание поверхности

Для обезжиривания подходит уайт-спирит, он отлично удаляет загрязнения и практически полностью испаряется с поверхности. А те вещества, которые остаются на кузове, не вредят краске.

Существует еще одно средство для обезжиривания – это смесь моющего средства с уксусом. Только после очистки придется промывать кузов, что подразумевает дополнительные работы.

Исходя из вышесказанного, самым доступным и легким в использовании веществом для обезжиривания авто является уайт-спирит. Желательно приобретать материал, прошедший гидроочистку. Он не имеет такого резкого и стойкого запаха, при этом отлично удаляет загрязнения.

Выбрав, чем обезжирить металл перед покраской, можно приступать к удалению загрязнений. Для этого наденьте защитный шлем и перчатки для собственной безопасности, нанесите на мягкую ткань или специальную салфетку уйат-спирит и пройдитесь по поверхности авто. , даже где не удалось удалить краску.

Шпатлевка поверхности

В процессе удаления краски и зачистки снимается часть металла, что приводит к неровной поверхности кузова. Для устранения переходов проводится шпатлевка. Материал наносится в несколько этапов, между ними необходимо шлифовать поверхность. Работа достаточно сложная, но без нее невозможно добиться желаемого результата.

Шпатлевка бывает нескольких видов:

• Софт – универсальный материал, подходящий для проведения небольших работ.
• Файн – используется преимущественно для устранения небольших дефектов на кузове. Наносится в последнюю очередь.
• Материал с алюминиевым наполнителем – используется мастерами по кузовному ремонту. Работать с такой шпатлевкой легко, она эффективно выравнивает поверхность.
• Материал со стекловолокном – работать с такой шпатлевкой достаточно тяжело, но она позволяет устранить дефекты любых размеров.

Подготовка авто к покраске своими рукамипроводится несложно, но именно на этапе шпатлевки многие допускают серьезные ошибки. Чтобы не пришлось переделывать свою работу, необходимо соблюдать технологический процесс.

Шпатлевка:

1. На подготовленный (обезжиренный) участок кузова, где был обнаружен дефект, наносится слой шпатлевки. Для равномерного распределения материала используется резиновый шпатель. (как правильно просушивать материал указано в инструкции).
2. Поверхность шлифуется наждачкой. Для более крупных участков можно использовать шлифовальную машину.
3. Наносится следующий слой шпатлевки и снова участок шлифуется. Потребуется повторить процедуру несколько раз, добиваясь идеально ровной поверхности.

Для устранения крупных вмятин возьмите шпатлевку со стекловолокном. Она перед использованием смешивается с отвердителем, который идет в комплекте. Его потребуется примерно 4% от массы взятой шпатлевки. Если вы возьмете меньше, то смесь будет долго сохнуть, а при увеличении количества отвердителя сделает шпатлевку хрупкой.

Грунтование поверхности

После нанесения шпатлевки и шлифовки технология подготовки автомобиля к покраске не заканчивается. Далее проводится грунтование, что является своеобразным фундаментом краски. Более того, грунтовка для авто позволяет продлить эксплуатационный срок металла, увеличивает его устойчивость к коррозии и повреждениям.

Помните, что грунтование должно проводиться в чистом помещении, где недопустимо попадание мусора и пыли в материал!

Грунтовки бывают нескольких видов:

• Пассивирующая – обладает защитными свойствами, предотвращает проникновение влаги.
• Протекторная – при повреждениях краски предотвратит коррозию металла.
• С инертными частицами – такая грунтовка дешевая, но при этом не имеет защитных свойств. Если лакокрасочное покрытие будет повреждено, возможно образование коррозии.

Помните, что качественная грунтовка для автомобиля не может стоить дешево.

Процесс грунтования проводится в несколько этапов:

1. Подготавливается смесь для работы. Для этого в чистой емкости смешивается грунт, растворитель и отвердитель. Количество материала указывается в инструкции. Все хорошо перемешивается чистой деревянной лопаткой.
2. Грунтовка заливается в краскопульт и затем обрабатывается поверхность, начиная от краев. Не нужно спешить – необходимо качественно обработать всю поверхность кузова.
3. По необходимости проводится повторное грунтование.

Грунтовка поверхности считается законченной в том случае, когда вся поверхность автомобиля покрыта материалом. При этом поверхность должна получиться ровной, но пытаться устранить неровности не стоит – для этого проводится повторная шпатлевка с затиркой.

Готовая грунтовка годна для использования только два часа. После этого ее можно выкидывать. Поэтому грунтовка авто своими руками должна проводиться без предварительного приготовления раствора. Также нельзя работать с грязной поверхностью. После проведения шпатлевки рекомендуется протереть поверхность кузова специальными влажными салфетками для устранения оставшегося мусора и пыли.

На этом процесс подготовки автомобиля будет закончен. Осмотрите внимательно поверхность кузова и проведите рукой, чтобы убедиться в отсутствии неровностей. Если все хорошо, то можно приступать к покраске.

Рассмотрев, как подготовить машину к покраске, необходимо учитывать несколько нюансов:

• Не используйте некачественные материалы или испорченные смеси. Хранить шпатлевку и грунтовку нужно только в сухом помещении, в противном случае придется покупать новый материал. От качества смесей зависит конечный результат, поэтому не экономьте и используйте продукцию только проверенных производителей.
• Старую краску в некоторых случаях можно не удалять с поверхности. Но придется провести более тщательную затирку для выравнивания металла. Если же вы меняете цвет кузова, тогда придется краску удалить.
• После нанесения второго слоя шпатлевки после грунтовки можно обезжирить поверхность для лучшего сцепления краски. Только не нужно тереть кузов, что приведет к удалению нанесенных материалов. Сначала смахните пыль сухой тряпкой или продуйте сжатым воздухом и затем слегка протрите металл тканью, смоченной в уайт-спирите.
• После проведения грунтования можно проверить поверхность на отсутствие неровностей. Для этого наносится черная краска, которая после высыхания покажет имеющиеся дефекты. Устранить ее будет нетрудно обычным ошкуриванием. Не стоит красить всю машину, проверить можно только самые проблемные места.
• Подготовка автомобиля к покраске должна проводиться в чистом и закрытом помещении. Это предотвратит попадание пыли и мусора на шпатлевку и грунтовку.

Соблюдая все вышеуказанные правила, вы сможете качественно подготовить автомобиль к покраске. Если же у вас возникают сомнения, то лучше обратитесь к профессионалам, которые проведут всю работу быстро и с соблюдением необходимых требований. Вам не придется узнавать, сколько сохнет акриловая краска и как правильно работать с инструментами.

Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:

• . А нужна ли она нам?
• . Попробуем покрасить?
• . Испытаем на себе?

Этап нанесения грунтовки входит в список подготовительных работ непосредственно перед покраской автомобиля. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, так как это черновой слой, тут многие дефекты, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и дополнительным нанесением финишной шпаклевки. Изучив теорию и четко соблюдая пошаговые инструкции, вы сможете без проблем грунтовку авто перед покраской своими руками, используя лишь подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего нужна грунтовка?

Перед покраской кузова или отдельной детали, грунтовка выполняет ряд полезных функций, которые обеспечивают качественное финишное покрытие.

Во-первых, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности металла.

Во-вторых, основной слой грунтовки выравнивает плоскость, заполняя мелкие неровности, и обеспечивает хорошую защиту поверхности от воздействия воды и механических факторов.

В-третьих, это повышение адгезии краски с металлом в качестве промежуточного слоя.

К тому же есть специальные грунты для колесных арок, которые выдерживают достаточно серьезные механические воздействия и предотвращают повреждение лакокрасочного слоя и последующую коррозию металла.

Подготовительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машину, важным моментом являются и предшествующие ей этапы подготовки.

Из основных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда входит не только зачистка ржавчины и сколов с царапинами, но и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старого ЛКП.

Далее поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапины, сколы, вмятины, которые предварительно были выпрямленные, но есть мелкие неровности. Обязательно выждать полного высыхания шпаклевки, так как некоторые ее виды хорошо впитывают влагу, и способны задерживать ее внутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается с помощью Уайт-спирит, а далее протирается сухой салфеткой без ворса.

Технология работы с грунтовкой

Теперь давайте более детально разберем этот этап работ. В первую очередь нужно подготовить рабочую зону. Если это гараж, то желательно чтобы он был чистый, хорошо освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таким образом, вы сможете избежать установки дополнительных источников обогрева в виде ИК обогревателей или же появлению скоплений пыли на кузове.

На следующем шаге необходимо обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, а также снять все пластиковые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой с помощью малярного скотча, оставляя только те участки поверхности металла, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов вам будут нужны:

• шлифовальная машинка с различными сменными абразивами.
• наждачная бумага.
• грунт, растворитель и отвердитель.
• краскопульт и воздушный компрессор.

Это базовый набор оборудования и расходных материалов.

Следующий этап – это приготовление готового состава грунтовки перед покраской автомобиля. Тут важно четко соблюдать пропорции указанные производителем материала на упаковке. Желательно использовать отвердитель и растворитель той же марки, чтобы не возникало проблем с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно использовать мерные емкости, не делайте все на глаз, особенно если вы не опытный маляр. Далее состав фильтруют специальными фильтрами, которые предлагают производители, в противном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания различных комков и мусора, которые в последующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машины, этого достаточно, чтобы обеспечить хорошие условия перед нанесением основной краски.

Многих интересует вопрос: «Сколько сохнет грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа используемого материала. Так, скажем, если используется отвердитель, то между слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финишный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет высыхать за 24 часа, но очень редко используют такой подход, за счет большой потери времени на работу.

При выборе цвета грунта часто смотрят на оттенок финишной краски. Так, если это светлые тона, то берут белую или комбинируют белую и нужный тон краски. Если поверхность черная, то соответственно берут черный оттенок. Но есть и универсальный цвет – это серый грунт, он используется для поверхностей как светлых, так и темных тонов.

Процесс нанесения слоев

Первый слой грунта обычно наносят достаточно толстым слоем, чтобы равномерно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Далее дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. При необходимости затирают проблемные места и наносят второй слой. Ждут, когда он немного высохнет, если все хорошо, то выдерживают около суток и переходят к финишной покраске.

После высыхания нужно зачистить поверхность. Не желательно использовать «мокрую шлифовку», поскольку некоторые виды грунтов впитывают влагу, и этот процесс может привести к появлению ржавчины и вздутию краски в будущем. Шлифуют обычно машинкой. Подготовку под акрил делают с помощью абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили покрасить новую деталь, которая пришла с завода, то обязательно нужно снять транспортировочный черный грунт с помощью абразива марки Р-240 до металла. В последующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На следующий день, во время шлифовки, за счет проявителя вы можете увидеть мелкие недочеты и устранить их нанесением дополнительного слоя материала.

Все работы желательно проводить в защитной одежде и очках, перчатках, респираторе. Чтобы избежать попадания краски в глаза или же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку дополнительно шлифуют? Так как это связующий слой, то он имеет некоторую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут образовывать дефекты в виде наплывов или подтеков. Работать машинкой или вручную с помощью наждачной бумаги нужно очень аккуратно, ведь вы будете шлифовать тонкий слой грунт краски, если где то появились просветы, то их можно устранить с помощью грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют мелкозернистым абразивом P800 – P1000. Если есть сильные изъяны, на которые указывает проявитель, то с помощью локально наложенной финишной шпаклевки их устраняют и еще раз грунтуют, добиваясь идеальной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды автомобильных грунтовок

При покупке материала, вам нужно ориентироваться в видах грунтовок, так как каждый тип материала отвечает за свой этап работ.

Существует три основных вида:

1. Акриловая. Этот тип материала используют как связующий слой между поверхностью металла и основным лакокрасочным покрытием. Он отлично заполняет микронеровности и выравнивает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает влагу, и при попадании воды, она может доходить до металла и провоцировать очаги коррозии.
2. Эпоксидная. Такой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Помимо стальных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает хороший уровень адгезии.
3. Кислотная (фосфатная). Такой тип материала взаимодействует с металлом, образуя пленку окислов, и проникает внутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их используют для более надежной защиты кузова от коррозийных процессов.

Все эти типы грунтовок часто используются, но вот объединять их вместе не всегда желательно, можно, если соблюдать технологию. Например, нанеся кислотный грунт на металл и в последующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если правильно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом подобных проблем не наблюдается.

Основные требования к покраске:компрессор обеспечивающий постоянное давление не ниже 2.5 атмосфер (а лучше 3) нормальный краскопульт который необязательно должен быть дорогим, главное качественный, температура не ниже +18 и самое важное низкая влажность.

Перед покраской нужно тщательно обезжирить поверхность и протереть антистатической салфеткой. Краску, если она в нескольких банках нужно смешать в одной ёмкости для того что бы избежать возможной разницы в тоне. Далее добавляем отвердитель и разбавителем доводим до нужной вязкости (подробнее про покрасочные материалы в разделе разное) . Если металлик,то для базы отвердитель не требуется.

Заливаем краску в бачок краскопульта и делаем пробную выкраску на каком нибуть ровном и гладком предмете. Настраиваем подачу краски и ширину распыла, а затем переходим к автомобилю. Если автомобиль красится целиком, то я начинаю с частей (под капотом, внутренние части дверей, дверные проёмы и т.д.)

При покраске не старайтесь укрыть с первого раза.

Покраска обычной краской (однослойное )

Первый слой укладывайте очень тонким слоем, второй более толстый уже с небольшим глянцем. Если после второго краска не просвечивается, то укладываем третий уже с заливкой, если после второго есть просветы тогда третий тоже с небольшим недоливом, а четвёртым уже заливаем. Вообще смысл в том, что бы после слоя на котором не видно просветов, был уложен ещё один контрольный. Я делаю это из за того, что при искусственном освещении может и не видно просветов, а вот при ярком солнечном свете они могут и проявится.Тем более если предполагается полировка.

В двух слойных красках различие в укладке базы (металлика) , а лак ложится так же как и простые краски. Базу следует укладывать тонкими слоями (не заливать) . Количество слоёв примерно такое же как и в простых красках (тоже с контрольным слоем) . Эти слои должны быть максимально равномерными и по возможности без стыков на одной детали. Не равномерность слоёв и стыки особенно заметны на светлых металликах не говоря уже о трёх слойных покрытиях (различные перламутры и хамелеоны) . Так же старайтесь хотя бы последний слой делать в одном направлении на деталях которые находятся в одной плоскости (особенно это касается светлых металликов) .

Как только база полностью стала матовой, укладываем лак. Долго держать базу без лака не советую и не только потому что сцепление с лаком ухудшится, ещё потому что если сядет пыль или какой-то мусор, то убрать его проблематично. Если базу без лака протереть даже очень осторожно, то после укладки лака станут заметны царапины и разводы от салфетки.

Вообще новичкам советую укладывать побольше слоёв их может быть 5 - 6 , но тонких и не сильно заливать. Несильно заливать что бы краска не потекла, а больше слоёв что бы можно было безопасно отполировать недопыл.

Как подготовить автомобиль к покраске?

Здравствуйте, уважаемые Мастера, которых боится дело!

Однажды, во время ожидания любимой жены возле магазина, вы вдруг обращаете внимание на состояние лакокрасочного покрытия своего автомобиля и мельком думаете, - не мешало бы подкрасить. Через некоторое время, мысль о необходимости подкраски авто вновь посещает вас, когда вы видите, что сосед по гаражу выезжает на своём свежевыкрашенном, и оттого будто бы новом, авто. И вы окончательно утверждаетесь в необходимости покраски своего автомобиля.

Второй вопрос – как красить автомобиль, частично или полностью. От этого зависит, как подготовить автомобиль к покраске, т.е. какое нужно оборудование, сколько понадобиться материала и, соответственно, денег. В итоге, решение принято, и принято оно в пользу полной покраски. Тогда приступаем к подготовке автомобиля к покраске.

Как подготовить к покраске авто: правильно и грамотно?

Подготовка к покраске автомобиля может быть условно разделена на несколько этапов. Наш пример – один из многих вариантов того, как подготовить к покраске авто, и ни в коем случае не является догмой или истиной в последней инстанции. Вариант.

Дефектовка . Тщательно вымойте авто. Оценка состояния авто даст вам объективный ответ на вопрос: нужна частичная или полная покраска. И при осмотре автомобиля не старайтесь обмануть себя или успокоить.

Например, увидев ржавые пузырьки ЛКП в районе порогов или крыла, не жалейте, нажмите на это место твердым предметом. Эта ржавчина вылезла изнутри, значит процесс зашел. Вернее из глубины идёт – может понадобиться сварка.

При подготовке к покраске авто тщательно осматриваем зоны риска: пороги, днище, крылья, стойки, места стыка деталей кузова.

Сварочные работы . Не надейтесь на чудо, и наиболее проблемные гнилые места кузова лучше всего вырезать и наложить заплаты. Для этого понадобиться «болгарка» и сварочный аппарат.

Зачистка кузова авто . В первую очередь при помощи «болгарки» зачищаем сварочные швы до выравнивания их с плоскостью кузова. Затем приступаем к зачистке при помощи наждачной шкурки. Для этого этапа подготовки к покраске автомобиля вам понадобится специальный рубанок и орбитально-шлифовальная машинка. И, конечно же руки там, куда механизмы не достают.

Основная цель зачистки кузова шкуркой – добиться того, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов. В местах со ржавчиной – снимаем её до кузова. В этой процедуре не лишним будет преобразователь для ржавчины. Глубокие трещины, вмятины, сколы обрабатываем наждачкой р80-р120, большие трещины – р60

Шпаклевка . (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Важный этап подготовки к покраске авто. Перед шпаклевкой поверхность нужно «заматовить» для этого применяем наждачку р220-р260.

Для выравнивания крупных дефектов кузова применяем крупно-зернистую шпатлевку со стекловолокном (может подойти и другой вид двухкомпонентной шпатлевки с алюминиевым наполнителем). наносится на глубокие сколы или вмятины несколькими слоями. Она эластична и выдерживает механические нагрузки. Может применяться и для пластиковых деталей. Но, как правило, для этого существует шпатлёвка для пластмасс.

Для выравнивания незначительных дефектов кузова применяется универсальная шпатлевка. Для окончательной доводки некоторых использовать финишную шпатлевку. Для заполнения микротрещин применяется однокомпонентная шпатлевка (применяется после грунтовки).

Марки и производителей шпатлевок вы выбираете по своему усмотрению и предпочтениям. Важно строго придерживаться инструкций производителя по использованию шпатлевок.

Шлифование . Перед началом использовать проявочную пудру (порошковый графит, сажа) для определения мест кузова, где необходимо добавить шпатлевки. Шлифовку производим при помощи шлифмашинки и наждачкой р80-р120.

Доводим поверхность шкуркой р240-р320 и обезжириваем места готовые под покраску. Малярной лентой и бумагой закрываем все детали и части автомобиля, которые не планируете красить.

Грунтовка . Для необходим компрессор с давлением 3 атм. и грунт. Грунтовку начинаем с мест, которые шпаклевали. Грунт наносится в несколько слоев. Каждый слой должен высохнуть. Наиболее распространенные сегодня грунтовки – акриловые. Они гарантируют высокую защиту кузова от коррозии.

После грунтовки на носится слой «проявки», т.е напыление краски контрастного цвета.

Обработка грунтовки под покраску. Если готовимся красить автомобиль акриловой краской шкурка р400-р600; под металлик – р600-р800 плюс серый скотч-брайт (р500 – р600).

На этом этапе могут проявиться неровности или впадины. Снова возвращаемся к шпатлевке и доводим кузов до идеального состояния (см. выше).

Всё. Можно сесть и перекурить. Подготовка автомобиля к покраске произведена.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Как затирать шпаклевку - наждачная бумага, брусок и немного терпения

Подходить к решению вопроса о том, как затирать шпаклевку нужно со всей серьёзностью. Финишный слой этого отделочного материала должен быть идеально ровным и гладким - особенно, если поверхности готовятся к окрашиванию.

Чем шкурить шпаклевку? ?

Выравнивать поверхность зашпаклёванной стены можно вручную или с использованием специальных шлифовальных машин. Первый способ, конечно же, предпочтительней, поскольку он позволяет убирать огрехи даже в самых труднодоступных местах, а качество работы при его использование будет выше. Применять же машинный способ опытные мастера рекомендуют только в том случае, если площадь очень велика. Впрочем, без ручной работы здесь тоже не обойтись, кое-где мастеру все же придётся «пройтись» шкуркой.

Основные преимущества машинного способа обработки - это высокая скорость работы и удобство, ведь благодаря длинной ручке можно «дотягиваться» до потолка. Впрочем, еще раз следует отметить, что добиться ручной работы используя механизированный способ, не получится. Кроме того, стоят такие агрегаты не менее сорока тысяч рублей, поэтому покупать их для ремонта одного дома или квартиры нет никакого смысла.

Какой должна быть наждачная бумага для шпаклевки? ?

Итак, остановимся на ручном методе затирания шпаклёвки. Обычно для него используют наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Лучше всего выбирать ту наждачку, в которой не бумага, а ткань, поскольку она более износостойкая. В целях экономии стоит покупать наждачку в рулонах, ведь у этого материала в процесс шлифования будет высоким. Вместе с абразивом нужно приобретать и брусок, на который он будет крепиться.

Зернистость абразива тоже имеет большое значение. Покупая наждачную бумагу, нужно обратить внимание на её маркировку. Если речь идёт об импортном материале, то на нём будет проставлена буква «P» и цифра от 24 до 600. Чем ниже цифра, тем больше размер зерна, а, значит, работа будет более грубой. Как правило, для шлифовки шпатлёвки используют бумагу с со следующими обозначениями:

• P60 ;
• P80 ;
• P100 .

Наждачная бумага отечественного производства обозначается цифрами от 4 до 80 с приставкой Н. Например, 8-Н или 25-Н . При этом в отличие от заграничного собрата повышение цифры увеличивает и зернистость бумаги. Маркировка самой мелкой наждачки - так называемой «нулёвки» - несколько отличается и обозначается как М 40 .

У наждачной бумаги, применяемой для придания гладкости шпаклевке, есть один существенный недостаток - она быстро забивается пылью и менять ее приходится довольно часто. Поэтому мастера советуют использовать вместо неё шлифовальную сетку. Стоит она несколько дороже, но это вполне оправдывается меньшим расходом. Маркировка у этого материала точно такая же, как и у импортной наждачной бумаги.

Затирка шпаклевки - приступаем к работе?

Перед началом работы нужно защитить соседние помещения от пыли, завесив дверные проёмы мокрой тканью. Кроме того, нужно позаботиться и о себе - надеть костюм из плотного материала, перчатки, очки и плотно прилегающий к лицу респиратор.

Шлифовку нужно делать перед нанесением финального слоя грунтовки.