Существующие технологии строительства деревянных полов гарантируют беспрепятственный отток воды и длительный срок эксплуатации бани. В статье приводятся рекомендации по обустройству деревянных полов с минимальными затратами.

Типы деревянных полов в бане

Протекающий деревянный пол в бане - это конструкция со щелями, через которые вода проходит вниз и выводится наружу. Имеет простое устройство, поэтому легко изготовляется. Такой пол невозможно утеплить, поэтому распространен на юге России, там теплая зима.

Непротекающий пол формируют из плотно приложенных досок. Поверхность пола наклоняют в сторону канализационной трубы, отводящей воду из помещения. Пол можно утеплить, гидроизолировать и пароизолировать.

Технология изготовления деревянного пола относительно несложная, если сравнить с технологией заливки пола бетоном, поэтому более популярна.

Выбор стройматериалов для пола в бане

При покупке пиломатериалов придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Для изготовления полов покупайте доски из лиственницы, ольхи или дуба.
• Лучшим вариантом считается лиственница, она отличается износостойкостью и повышенной твердостью, а также высокой ценой.
• Из сосны изготавливают элементы, которые устанавливают ниже чистового пола.
• На полы желательно приобретать шпунтованные доски.
• Пиломатериалы должны быть сухими, иначе во влажном горячем помещении они начнут деформироваться.
• Минимальная толщина доски - 25 мм, рекомендуемая - 40 мм. Доска толщиной 25 мм меньше всего деформируется, но требует дополнительных опор, чтобы не гнулась под весом.

Как сделать пол в бане на песчаном грунте

Устройство пола в бане зависит от типа грунта, на котором она стоит. На почвах, плохо пропускающих воду (супесях, глинистых, суглинистых), необходимо предусмотреть ее отвод из-под пола, чтобы вода не застаивалась. В остальных случаях принудительный отвод воды не предусмотрен.

Устройство подполья

Подпольем называют место между полом и грунтом. Выройте котлован глубиной не менее 400 мм. Точную глубину определите из условия, по которому между готовым основанием и нижней поверхностью доски пола остается зазор в 300 мм.

Изготовьте опорные столбики для лагов в следующей последовательности:

1. Разметьте на полу положение столбиков. Они должны располагаться рядами с шагом 1 м.
2. Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и размерами 400x400 мм.
3. Насыпьте в колодец щебень (слой 150 мм) и утрамбуйте его.
4. Сверху насыпьте 150 мм песка и также уплотните.
5. Изготовьте деревянные опалубки с внутренними размерам 250x250 мм и высотой, достаточной для установки лаг. Установите изделия в колодцы.
6. Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия, применяя соотношение 1:3:5.
7. Залейте опалубки бетоном на необходимую высоту. Выровняйте каждую поверхность в горизонт. Убедитесь, что верхние площадки всех столбиков расположены в горизонте.
8. После застывания бетона (не более 3 дней) гидроизолируйте столбики, покрыв их расплавленным битумом.

   На следующем этапе засыпьте грунтом щели в почве вокруг столбиков. Перемешайте щебень с песком, высыпьте на дно и уплотните (толщина слоя - 250 мм или больше).

Укладка лаг

Для лаг используют толстые брусья, например, сечением 50x180 мм.

При работе придерживайтесь следующей последовательности:

• Нарежьте лаги из заготовок длиной, равной размеру комнаты.
• Уложите лаги на столбики, проверьте расположение верхних поверхностей в горизонтальной плоскости, используя строительный уровень. Расположение лаг между собой можно проверить, уложив ровную доску поперек брусков. При необходимости выровняйте поверхности, подрубая лаги или добавляя подкладки необходимой толщины.
• Измерьте расстояние от верха балки до подготовленной площадки на грунте. Допустимый размер - 300 мм или больше.
• Закрепите лаги к столбикам любым способом. Вариант крепления - использование уголков 60x60 мм. К бруску уголки крепите саморезами, к бетонному основанию - шурупами 5x50 мм, вворачиваемыми в отверстие с дюбелями. Уголки ставьте по обе стороны бруска.
• Гидроизолируйте лаги и все металлические элементы жидким битумом.

Обустройство пола

Из заготовок нарежьте доски требуемой длины. Осмотрите поверхности образцов - не должно быть неровностей, в которых может скапливаться вода. Уложите доски на лаги, обеспечьте между пиломатериалами зазоры - 5 мм минимум. Зазор не должен закрыться при набухании досок. Доски к лагам не крепят гвоздями, чтобы была возможность их демонтировать и промывать место под полом. Для крепления досок используют бруски, которые устанавливают возле стен и фиксируют к лагам саморезами. Они легко выкручиваются, позволяя демонтировать доски.

Изготовление пола для бани на глинистых почвах

Устройство пола предполагает отвод воды за постройку. Рядом с баней сделайте квадратную яму, стены обмажьте глиной. На грунт под будущим полом бани насыпьте щебень (толщина - 10 см), сверху - глину (15 см), все утрамбуйте. Сделайте уклон насыпи в сторону ямы, по нему будет стекать вода. Вместо глины сток можно сделать цементным.

Чтобы сделать пол в бане непротекающим, необходимо изготовить два пола - черновой и чистовой. В конструкции пола используются подкладные брусья. Крайние брусья устанавливают на ленточный фундамент, центральный - на противоположные поверхности фундамента и на два опорных столба. Вода по такому полу стекает к водоотводной трубе, которая должна быть заложена еще на этапе строительства фундамента.

Изготовление опорных столбов

Работа по изготовлению непротекающего пола начинается с изготовления опорных столбов и ведется в таком порядке:

1. На полу разметьте положения опорных столбов.
2. Выкопайте колодцы глубиной 400 мм и горизонтальными размерами 400х400 мм.
3. На дно насыпьте песок слоем 100 мм, утрамбуйте его. Сверху насыпьте щебень (150 мм), также уплотните.
4. Изготовьте опалубки 250x250 мм, высота должна обеспечить высоту столба на уровне ленточного фундамента. Установите в колодцы опалубки, вымостите изнутри рубероидом.
5. Изготовьте каркас из прутка диаметром 10 мм, размеры должны позволять установить его в колодец.
6. Приготовьте бетон из цемента, песка и мелкого гравия в пропорции 1:3:5.
7. Залейте бетон в колодцы слоем 50 мм, утрамбуйте его. Установите в колодцы металлический каркас. Залейте колодцы бетоном на заданную высоту, утрамбуйте его вибратором.
8. Выровняйте верхние поверхности в горизонт. Проконтролируйте, чтобы поверхности ленточного фундамента и столбов располагались на одном уровне. Контроль выполняйте при помощи строительного уровня. Дайте бетону застыть (пару дней).
9. Гидроизолируйте боковые стороны, верхние площадки столбов и ленточного фундамента двумя слоями рубероида и жидким гудроном.

Монтаж подкладных брусьев

Перед началом работ пропитайте все деревянные элементы антисептиком, а затем:

• Установите подкладные брусья на ленточный фундамент и на опорные столбы. Балки, прилегающие к стене, установите с зазорами 10 мм в продольном направлении и по 20 мм с торцов.
• Проверьте уровнем горизонтальность брусьев. Обеспечьте их доработкой брусьев или при помощи подкладок.
• Проконтролируйте строительным гидростатическим уровнем положение верхних поверхностей брусьев, все поверхности балок должны располагаться на одном уровне.
• Просверлите в балках отверстия диаметрами 12 мм под анкерные болты. Через отверстия наметьте положение крепежных отверстий на ленточном фундаменте.
• К балке, которая расположена на столбах, приложите с двух сторон уголки 60x60, наметьте центры крепежных отверстий на поверхности столбов.
• Демонтируйте брусья, выполните отверстия по разметкам. Установите в отверстия дюбеля.
• Установите бруски на штатные места и закрепите штатным крепежом. Убедитесь, что верхние поверхности брусьев расположены правильно.

Установка лаг

Монтаж лаг выполняете следующим образом. Вода на непротекающем полу должна стекать в сторону слива, поэтому подрежьте лаги так, чтобы образовался угол 10 градусов в одну сторону. Нанесите метки взаимного расположения лаг на полу. К лагам закрепите черепные бруски, на которых будут держаться доски чернового пола. Установите крайние лаги на подкладные брусья. Зазоры между лагами и стенками должны быть 50 мм.

Выставьте поверхности балок в горизонт. Установите остальные балки между ними. Натяните шнуры между крайними лагами и выставьте поверхности внутренних элементов по ним. Шнуры должны располагаться под углом 10 градусов к горизонту. Закрепите лаги к брусьям уголками и саморезами.

Укладка чернового и чистового пола

На черновой пол используют горбыль или другие доски. Можно применить грубо обработанный пиломатериал с неровностями до 5 мм. Затем выполните следующее: очистите доски от коры, обработайте антисептиком, уложите доски на черепные бруски и прибейте гвоздями, проверьте наличие гарантированного зазора - не менее 150 мм между черновым полом и грунтом.

На черновой пол уложите гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены 20-30 см. Мембрана имеет специальную конструкцию, она не пропустит влагу снаружи, но позволит ей уходить из утеплителя. Закрепите мембрану к боковым поверхностям лаг степлером через 100-150 мм. На мембрану плотно уложите базальтовые маты для теплоизоляции пола. Зазоры и просветы не допускаются. Сверху базальтовые маты накройте гидроизоляционной мембраной и закрепите ее. Убедитесь, чтобы между полом и мембраной остался зазор в 20-30 мм.

При укладке досок придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Вода должна стекать поперек досок.
2. Первую доску установите на расстоянии 20 мм от стенки и закрепите временно саморезами. Зазор необходим для вентиляции пространства под полом.
3. Следующую доску плотно прижмите к первой и временно закрепите в поджатом положении саморезами. Последняя доска также должна крепиться на расстоянии 20 мм от стенки. Чтобы была возможность демонтировать доски, например, для сушки, их крепят брусками, которые устанавливаются возле стен и фиксируются к лагам саморезами. Временный крепеж демонтируйте.
4. Готовый пол не красят, чтобы доски быстрее сохли. Достаточно покрыть двумя слоями олифы.

Видео об установке балок и утеплении пола в бане смотрите ниже:

Монтаж пола в бане выполняется с использованием различных технологий и расходных материалов. Но все варианты строительства направлены на решение одной задачи - обеспечения свободного оттока воды и предотвращения развития гнилостных форм в деревянных элементах конструкции.

Банные полы подвергаются серьезным испытаниям в процессе эксплуатации. Дерево не устойчиво к нагрузкам. Вес печи, постоянный контакт с водой и моющими средствами, приводят полы к порче. Рано или поздно ремонт пола будет необходим в любой бане.

Осуществить данное мероприятие можно своими руками, но надо все сделать так, чтобы следующий ремонт потребовался через много лет.

Пол в бане – это непросто площадка для безопасного и удобного перемещения человека. Он входит в систему слива сточной воды, выполняя функцию направления стока в канализацию. В разных банных помещениях к нему предъявляются специфические требования.

Самое важное:

• банный пол не должен являться накопителем влаги, т.е. источником гниения, плесени, дурных запахов;
• на напольной поверхности не должна скапливаться вода, мешающая банной процедуре;
• холод не должен проникать снизу, а босые ноги не должны его ощущать;
• нельзя допускать опасности падения человека в результате проскальзывания по мокрой поверхности;
• к общим требованиям следует отнести достаточную долговечность, стойкость к банным условиям, эстетичность и экологичность.

В особо тяжелых условиях находится пол в парилке, где температура может достигать на его уровне 50-60º при воздействии высокой влажности, обеспечиваемой перегретым водяным паром, и горячей воды.

Здесь может обустраиваться деревянный или бетонный пол, причем первый вариант является наиболее распространенным.

Стандартный пол в бане имеет такую конструкцию:

• Его несущей основой являются лаги, устанавливаемые на фундамент или врезаемые в цокольный венец сруба.
• Для устранения зазора между балками и грунтом устанавливаются опорные столбы или площадки.
• Между лагами укладывается гидроизоляция (рубероид) и утеплитель (чаще всего, насыпного типа – керамзит, опилки, зола).
• Далее монтируется черновой пол в виде деревянного настила, поверх которого укладывается плиточная или рулонная теплоизоляция, гидроизоляция и пароизоляция.
• Следующий элемент – обязательный вентиляционный зазор, который формируется путем установки обрешетки из брусьев.
• Самый верхний слой – финишное покрытие.

Специфика пола в парилке состоит в том, что он становится первичной частью сточной системы. При его обустройстве решается задача быстрого удаления воды с поверхности и направление ее в приемники стока. Для этого используются разные варианты конструкций, наиболее распространенными из которых являются протекающие и непротекающие полы.

Деревянные полы

Древесина при строительстве банного пола используется с давних времен и доказала свою надежность.

Лаги делаются из бруса размером 15х15 или 10х15 см. На фундамент они крепятся с помощью анкеров. В цокольный венец осуществляется врезка.

В качестве чернового и финишного настила используются доски толщиной не менее 20 мм или вагонка.

Какое дерево подойдёт для замены пола

Когда требуется ремонт деревянного пола, надо подумать о том, что частота такого мероприятия зависит от правильного выбора породы дерева. В условиях парилки идеальным вариантом признается использование лиственницы.

Она обладает высокой водостойкостью и долговечностью, но обойдется достаточно дорого. В целях экономии она может использоваться только для финишного покрытия. Все внутренние элементы пола можно делать из более дешевой древесины – сосны, ели, березы.

В других банных помещениях, где нет чрезмерной влажности, наиболее часто применяется сосна. Здесь она не только удовлетворяет всем требованиям, но и способна создать особый, привлекательный, хвойный аромат.

При желании обеспечить внешний вид покрытия используется пихта, ольха, осина, ясень, дуб.

Подготовка перед заменой пола

Перед началом ремонта банного пола необходимо провести подготовительные мероприятия:

Оценка степени повреждения

Веским основанием для проведения ремонтных работ являются такие признаки – выраженное гниение или механическое повреждение покрытия.

• Появление скрипа и проседания при ходьбе
• Неприятный запах
• Заметная деформация настила, вздутия

Степень повреждения напольной конструкции не всегда можно определить по внешним проявлениям. Для оценки их масштаба нужно выяснить состояние внутренних элементов.

Наиболее простые способы обнаружения внутренних дефектов – глухой звук при простукивании половиц в некоторых местах (так проявляются прогнившие участки).

Приподнятые шляпки гвоздей (прогнившая древесина не держит крепежные детали). Для точной оценки состояния пола придется поднять внешний настил, и провести визуальный осмотр.

Определение вида работ

Ремонт может быть текущим и капитальным.

В первом случае работы проводятся без вскрытия всего напольного покрытия. Это может быть снятие поверхностных дефектов с помощью рубанка или шлифовальной машины, а также замена отдельных досок настила.

Капитальный ремонт потребуется, если разрушению подверглись внутренние элементы. Это потребует вскрытия всего наружного настила и чернового пола, замены лаг.

Приобретение необходимого пиломатериала (брус, вагонка, рейки, доска).

Подготовка материала и места работ

На этом этапе производится сушка древесины, обработка поверхности рубанком, раскрой по конфигурации пола, пропитка антисептиком.

Для проведения ремонта необходимо вынести всю мебель из помещения и очистить поверхность пола для детального осмотра состояния настила.

Особенности деревянных полов

В зависимости от степени повреждения, могут потребоваться такие мероприятия:

Выравнивание поверхности

Со временем деревянный пол может потерять гладкость наружной поверхности в результате небольшой деформации элементов, усадочных процессов.

Если в целом напольная конструкция сохраняет достаточную прочность, то ремонт будет состоять из выравнивания покрытия. Для этого снимается поверхностный слой, а затем производится строгание или шлифовка. Из инструмента потребуется рубанок, шлифовальная машина или болгарка со шлифовальным диском, наждачная шкурка, шпатель, малярная кисть.

Замена или ремонт половиц

Такой ремонт нужен при повреждении (гниении) отдельных досок внешнего покрытия или наличии дефекта на них, который не удается устранить в собранном виде.

Например, значительное проседание доски или, наоборот, выпирание наружу. Для проведения операции необходимо аккуратно поднять нужную доску, не повреждая лаги.

Когда повреждение можно устранить, она обрабатывается рубанком до нужного размера. При проваливании половицы, устанавливается прокладка, приподнимающая доску на уровень остальных элементов.

Если требуется замена прогнившей половицы, то необходимо установить совершенно такую же по размеру доску, и окончательно ее выровнять с остальными уже после закрепления.

Когда в негодность приходят опорные элементы, ремонт может осуществляться такими способами:

1. Повреждение небольшого участка. В этом случае по границам прогнившей зоны под лаги устанавливаются дополнительные опоры. Затем, поврежденная часть бруса вырезается и удаляется. На ее место устанавливается идентичный отрезок бруса. Под него устанавливаются опорные столбики, а торцы брусьев стыкуются по схеме «в полбруса» или «шип-паз».
2. Замена лага, закрепленного на фундаменте. Крепление выполняется с помощью анкеров, а значит, чтобы такое соединение разобрать, необходим к нему доступ. В этом случае придется вырезать небольшой участок цокольного венца в месте крепления. После этого прогнивший брус удаляется, на его место устанавливается новый, а участок венца восстанавливается.
3. Замена лага, врезанного в закладочный элемент сруба. Следует отметить, что при сильном поражении лаг, гниение обнаруживается и в закладочном элементе бани, поэтому их меняют одновременно. Для того чтобы ремонт провести без подъема всего сооружения, деревянный брус вырезается и заменяется частями.

Зачем нужны зазоры в полу

У многих владельцев бань возникает сомнение в необходимости зазоров в деревянном настиле, и они стараются их загерметизировать.

Важно! При обустройстве деревянного пола должны обязательно формироваться компенсационные зазоры для исключения деформаций и растрескивания.

Почему необходимы зазоры, несмотря на то, что они создают «мостики холода»? При значительных колебаниях температуры в банном помещении древесина заметно расширяется, для чего и необходимо определенное пространство.

При отсутствии подобных демпферов в материале возникают большие напряжения, способные привести к деформации или растрескиванию на краях досок.

Зазор шириной 10-15 мм обязательно оставляется возле стены, а также размером 2-3 мм может формироваться между досками.

Еще один необходимый зазор располагается под деревянным настилом – вентиляционный зазор.

Пар, достигая гидроизоляции, конденсирует, и возникает риск накопления влаги с внутренней стороны настила. Воздушный поток способен устранить такое явление, а потому указанное пространство играет важную роль в эксплуатации банного пола.

Монтаж протекающего пола

Один из распространенных вариантов деревянного банного пола – протекающее покрытие. Его сущность заключается в укладке досок во внешнем настиле на определенном расстоянии друг от друга.

Такая конструкция позволяет воде легко проникать через деревянный настил. Далее, вода при небольшом объеме стока может просто сбрасываться в грунт под баней или по дренажной системе отводится за пределы сооружения.

Основные преимущества проливных полов – простота конструкции, быстрое удаление воды с поверхности, отсутствие необходимости гидроизоляции и утепления. Основной минус – возможность использования простой системой только в теплое время года.

Для круглогодичной эксплуатации придется отводить воду в канализацию с монтажом утеплителя под дренажной системой.

Делать проливной пол есть смысл только в парилке. В других помещениях такая конструкция не оправдывает себя. Наиболее простой вариант обустройства такого пола:

1. Снятие грунта под парилкой на глубину 20 – 30 см.
2. Засыпка подушки-фильтра из песка и щебня толщиной 15 – 25 см. Можно использовать золу или керамзит, что позволит несколько утеплить пол.
3. Установка лаг из бруса 15х15 или 15х20 см с шагом 60 – 80 см.
4. Настил досок шириной 15 – 20 см и толщиной не менее 25 мм. Между досками оставляется зазор 20 – 30 мм.

Более сложная конструкция подразумевает заливку бетонной площадки под всей площадью парилки толщиной не менее 3 см. Для сбора и отведения сточной воды формируется бетонный лоток с уклоном в сторону канализационного слива.

Площадка также делается с уклоном так, чтобы из любой точки помещения вода, проникая через зазоры между досками, самотеком уходила в лоток. Сверху монтируются лаги, на которых устанавливается проливной настил из досок.

Интересно! Доски верхнего настила проливного пола можно не закреплять на лагах. В таком случае после завершения банной процедуры, их можно собрать и вынести на просушку наружу.

Монтаж непротекающего пола

Универсальным и внешне привлекательным считается непротекаемый, деревянный пол. В отличие от предыдущей конструкции, финишное напольное покрытие изготавливается путем плотной подгонки досок друг к другу, что не дает воде уходить в зазоры.

Такая конструкция позволяет обеспечивать теплый пол за счет укладки гидроизоляции и теплоизоляции.

Сточная вода отводится через специальное отверстие в полу, где устанавливается трап или сифон для исключения неприятных запахов.

Насыпные полы

По принципу сухой стяжки изготавливаются насыпные полы. Если пол в бане перестал устраивать по качеству или теплу, то его можно легко переоборудовать в насыпной вариант, используя основание конструкции.

Для формирование указанного пола используется специальная сухая смесь, состоящая из песка перлитового класса, мелкого керамзита и пемзы.

Технология изготовления включает укладку пленочной гидроизоляции и плотную засыпку сухой смеси.

Поверх такой стяжки настилается листовой материал (например, ГВЛВ) или укладывается деревянный настил. Предварительно в толще смеси укладываются сливные трубы.

Бетонный пол

Распространенным непроливным вариантом является бетонный пол в бане. Стандартная методика его изготовления включает следующие этапы:

1. Рытье приямка и траншеи, в которые укладывается система для отвода сточной воды.
2. Засыпка подушки из песка и щебня толщиной 12 – 15 см с тщательной трамбовкой.
3. Заливка первого бетонного слоя толщиной 5 – 6 см.
4. Укладка утеплителя (слой керамзита, минеральная вата, войлок).
5. Укладка армирующего элемента по всей поверхности из сетки рабица, заливка слоя бетона толщиной 6-8 см.
6. Заливка выравнивающего бетонного слоя толщиной до 10 см.

Все заливки бетоном проводятся с ориентацией на установленные маяки и формируют общий уклон в сторону сливного отверстия. В конечном итоге уклон пола составляет порядка 10º.

Справка. Бетонное покрытие относится к холодным поверхностям. Для устранения этого недостатка поверх нее во время банной процедуры ложатся деревянные решетки.

Пол из керамической плитки

Напольное покрытие из керамической плитки чаще всего используется в моечном помещении, где располагается душевая или емкости для обмывания тела. Здесь на пол попадают потоки холодной и теплой воды, что и обуславливает популярность керамики.

Кафель можно наложить на бетонную стяжку или деревянный пол при проведении капитального ремонта. Наиболее просто смонтировать плитку на бетон. Достаточно его тщательно выровнять и устранить все дефекты.

Для крепления лучше использовать специальный клеевой состав, предназначенный для кафеля с укладкой во влажных помещениях.

Немного сложнее придется готовить деревянный настил. На него рекомендуется наложить листовой материал, далее огрунтовать и зашпаклевать швы. После чего накладывается слой штукатурки толщиной 3-6 см.

На такой «пирог» можно смело укладывать плитку. Главное, нельзя забывать о сливном отверстии и уклоне пола в его сторону.

Пол в бане – это важный элемент, влияющий на комфорт банной процедуры и долговечность сооружения. При его изготовлении следует прислушаться к некоторым советам:

1. При значительной площади помещения одно сливное отверстие, даже при достаточном уклоне, не обеспечит быстрый сток воды.
2. Проливные полы быстро удаляют влагу, но способствуют потере тепла. Необходимо позаботиться об утеплении фундамента, цоколя сруба. Банную печь лучше расположить ниже уровня пола.
3. Пол в парилке необходимо поднять относительно почвы, а уровень пола в моечной должен быть ниже его в других помещениях, чтобы не заливать их водой.
4. Вентиляционный зазор под полом высотой 10 – 15 см вполне обеспечит нужную просушку.

Какой вид пола для бани лучший

Споры о конструкции банного пола идут постоянно. Опыт многовековой истории русской бани и мнения специалистов говорят об одном – лучше деревянного пола придумать что-то очень сложно.

Другое дело, что надежный пол можно изготовить только из такой древесины, как лиственница или дуб, что обходится достаточно дорого. Бетонная разновидность призвана удешевить строительство и ускорить работы.

В конце концов, выбор остается за владельцем бани, а он решает вопрос с учетом своих возможностей, периодичности использования и массовости посещения.

Пол в бане надо строить качественно и надежно, так, чтобы не потребовался скорый ремонт. Однако при его обустройстве стоит заранее позаботиться о ремонтоспособности. Типовые конструкции вполне поддаются восстановлению, причем ремонтные работы можно выполнить самостоятельно, своими руками.

Время чтения ≈ 15 минут

Одним из основных этапов строительства бани является обустройство полов. Удобство, функциональность и срок эксплуатации постройки во многом зависит именно от напольного настила. Далее в статье вы найдете обзор возможных вариантов покрытия со схемами, а также ответ на самый главный вопрос – как сделать пол в бане своими руками.

Деревянная баня.

Варианты пола

При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:

• черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
• напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.

Дерево

Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:

• доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
• простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
• красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
• теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
• безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.

Однако есть и некоторые недостатки:

• сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
• отсутствие выбора дизайна.

Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:

Плитка

Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:

Керамическая плитка в отделке пола бани.

• продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
• гигиеничность и простота ухода/уборки;
• прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
• неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.

Важно! Плитка для бани должна иметь соответствующую маркировку – А1 и В1. Также важно выбрать правильную толщину материала – 9 мм и более. Касательно класса износостойкости – если баня предназначена только для семейного пользования раз в неделю, достаточно выбрать класс 2. если же помещение будет эксплуатироваться часто, потребуется самый высокий уровень износостойкости – 4-5 класс.

Маркировка плитки.

Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:

• холодный пол;
• скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
• высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:

Пол в разных комнатах бани

Так как баня/сауна состоят из различных помещений с разными условиями, то и требования к напольному покрытию в этих комнатах могут существенно отличаться:

Обустройство чернового пола

Как мы указали, в бане должен быть сделан черновой пол, на который будет настилаться покрытие. Это может быть основание из бетона или на деревянных лагах.

Бетонный вариант

Бетонные полы в бане – это долговечное, прочное и надежное основание. Такой пол отлично подходит для большой бани с несколькими комнатами, которой пользуются круглогодично. Срок службы бетонного пола составляет более 50 лет.
Особенно целесообразно сооружвтаь бетонное основание в парилке и моечной.

Преимущества бетонного основания:

• длительный срок эксплуатации;
• повышение прочности с течением времени (при условии правильной технологии);
• устойчивость к механическим воздействиям, температурным перепадам, влаге и пару, сырости и гниению.

Устройство бетонного пола.

Бетонный пол может применяться для построек с ленточным и столбчатым фундаментом. На фото выше можно увидеть устройство бетонного пола, которая напоминает слоеный пирог:

1. Грунт (зачастую песчаный) или слой песка.
2. Слой щебня толщиной до 5 см.
3. Первый шар бетона толщиной до 5 см.
4. Гидроизоляционный материал.
5. Слой утеплителя толщиной до 8-10 см.
6. Чистовая стяжка (если площадь помещения большая – добавляется армирование).
7. Чистовое покрытие пола.

Подготовительные работы и материалы

Обязательно следует предусмотреть способ выведения использованной воды. Существует два возможных варианта:

• обустройство приямка. Это водосборник с бетонированными стенками, глубиной минимум 0,3 м. Очень важно оборудовать водосливную трубу в парилке гидрозатвором, чтобы не допустить зловония. Также предусмотрите наклон от приямка до сточной канавы.
• вывод воды в почву под моечной/парилкой. Такой вариант доступен при расположении бани на песчаных грунтах, которые хорошо впитывают влагу. Глубины водосборника должна быть не менее 0,6 м. Заполнить его можно гравием, остатками битого кирпича. При дальнейшем обустройстве обязательно нужно учитывать уровень наклона к водосборнику.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к заливке бетонного основания. Необходимые материалы:

• песок среднего помола;
• щебень;
• цемент М400;
• армирующая сетка (размеры ячеек: 1*1 см или 1,5*1,5 см);
• минеральная вата;
• гидроизоляционный материал.

Пропорции раствора для стяжки.

Поэтапный процесс

Пошаговая инструкция по заливке бетонного основания:

Для приготовления раствора на стяжку следуйте такой инструкции:

1. Вспученный песок (перлит) смешать с водой (2 ведра на 10 л).
2. После уменьшения объема смеси добавить 5 кг цемента М400.
3. Тщательно перемешивать, затем добавить еще 5 л воды. Мешать, пока раствор не приобретет однородную консистенцию.
4. В завершение добавить 2 л воды и 1 ведро вспученного песка. Через 10 минут после перемешивания смесь приобретет пластичные свойства и станет готовой к использованию.

Готовый бетонный пол в бане.

Очень редко бетонная стяжка используется как непосредственно финишное напольное покрытие и в большинстве случаем отделывается плиткой или деревом. Стоит учитывать, что это холодный пол и при его эксплуатации в открытом виде может возникать большой уровень дискомфорта.

Пол на деревянных лагах

Если вы планируете делать деревянный проливной или непроливной пол, то основание можно соорудить на деревянных лагах.

Устройство опорных столбиков для лаг.

Для деревянного пола необходимо выбрать тщательно высушенные доски толщиной не меньше 4 см. Лучше всего подходит лиственница – она отличается высокой прочностью, но также и высокой стоимостью. Можно использовать ольху, сосну.

Подполье

Так называется пространство между грунтом и деревянным основанием. Для его обустройства нужно сделать углубление по всему периметру на 40 см. Далее нужно сделать опорные столбики:

• На расстоянии 1 м друг от друга выройте ямы 40*40 см глубиной 40 см.
• Сделайте подушку из щебня (15 см) и песка (15 см). Оба слоя нужно хорошо уплотнить. Также оба слоя должны быть с уклоном в сторону водоотвода.
• Смастерите опалубки и установите в углубления. Опалубки должны возвышать над уровнем земли на такую высоту, чтобы можно было установить лаги. Замешайте раствор из цемента, песка и щебня в такой пропорции: 1:3:5. Залейте колодцы раствором и выровняйте поверхность.

Устройство опорных столбиков.

Важно! Верхний край всех столбиков должен находиться на одной линии горизонта. Для этого используйте контрольную веревку и строительный уровень.

Проверка уровня столбиков.

1. Смесь должны высыхать около 3 суток. После чего верхушки опорных столбиков нужно гидроизолировать при помощи битума. Вместо цементной смеси столбики можно соорудить из кирпичей, положив их на раствор.
2. После всю поверхность нужно застелить рубероидом в один слой, закрепив швы битумом.
3. Дополнительно все поверхности можно обработать битумом: столбики, слой рубероида.

Важно! Для просыхания чернового пола (рубероида) обязательно нужно обеспечить качественную вентиляцию! Для этого в фундаменте нужно предусмотреть продухи – специальные отверстия, которые постоянно находятся открытыми. Закрывать их нужно только в период топки бани и использования парилки.

Укладка лаг

В качестве лаг нужно использовать качественные брусья сечением 5*18 см. Пошаговое руководство:

1. Брусья нужно нарезать нужной длины по параметрам помещения.
2. Нарезанные брусья укладываются на опорные столбы. Важно, чтобы они находились на одной линии горизонта. Для этого можно использовать либо подкладки, либо подрезать лаги.
3. Лаги крепятся к столбам. Для этого можно использовать уголок, саморезы (обычные гвозди) и шурупы с дюбелями.
4. В завершение все металлические элементы, а также сами брусья нужно полностью гидроизолировать используя битум. Игнорирование этого шага грозит очень стремительным гниением доски.

Лаги, положенные на столбики.

Проливной вид

Одним из вариантов, как сделать пол в бане своими руками, является проливной настил, схему которого мы рассмотрим далее. Создав основу по рассмотренной выше инструкции можно приступать к обустройству.

Важно! Проливной вид полово может применяться в постройках теплых широт, или же если баня эксплуатируется только в летнее время.

Устройство протекающего пола.

Проливной пол отличается простотой монтажа и дешевизной. Сделать его даже новичку будет очень легко. Грубо говоря – это настил из досок с зазорами, сквозь которые протекает вода. Систему отводы стоков нет – воду проступает прямиков в грунт. Также под низом комнаты можно соорудить поддон, и обеспечить отвод воды в .

Пошаговое руководство:

1. Подготовьте доски по длине, соответствующей комнате.
2. Начните укладывать доски поперек опорных лаг с соблюдением зазора от 3 до 6 мм. У стены необходимо сохранить зазор в 20 мм.
3. Доски не нужно крепить к лагам! Для скрепления конструкции используются дополнительные поперечные доски поверх настила, к которым настил крепится шурупами. Впоследствии их можно легко открутить, а доски снять и вынести на просушку.

Совет: чтобы вода не застаивалась в волокнах древесины, доску перед настиланием нужно тщательно стругать со всех сторон.

Протекающий пол: проекция в разрезе.

Как вариант, все доски можно прикрепить к лагам шурупами, не используя дополнительную поперечную доску. А у одной стены сделать несколько съемных досок (неприкрепленных), которые можно будет снимать для уборки и просушки подполья. Стоит понимать, что вариант с проливными полами не подходит в качестве основательного долговечного покрытия, тем более если вы собираете пользоваться парной очень часто.

Проливной пол.

Непроливной вид

Данный вид деревянных полов отличается сложностью и вместе с тем большей комфортабельностью. Визуально такой пол не имеет щелей в покрытии, зато он оснащен уклоном для стока воды. Важно сразу же обеспечить отвод воды из-под фундамента – построить водосборник и сделать из него отток в канализацию. Учитывая, что вода будет стекать в одно место (в отличие от проливной конструкции), сделать это будет довольно просто.

Непроливной пол.

Пошаговое руководство:

1. Обустройство подпольного пространства, подготовка углублений под столбики, вентиляция – идентичны выше описанному варианту.
2. Далее основное отличие – столбики должны находиться на разных уровнях – с меньшей высотой в месте стока. Уровень наклона: 3 мм на каждый метр. То есть при длине комнаты 4 м перепад высоты составит всего 12 мм. Для этого после заливки бетона в опалубку необходимо будет корректировать высоту столбиков (после снятия опалубки).
3. Лаги устанавливаются на столбики аналогично методу выше: при помощи уголков, саморезов и дюбелей.
4. Далее делается черновой деревянный пол из необрезанной или второсортной доски. Доски нужно крепить не поверх лаг, а под ними!
5. Черновой пол покрывается слоем гидроизоляции (к примеру, рубероид) и утеплителя (к примеру, керамзит, который можно засыпать в пространство между лагами). Сверху идет еще один слой гидроизоляции. На этом черновой пол завершен и готов к чистовому настилу.
6. Перед настилом досок нужно подготовить слив. Для него потребуется решетка (сеточка), трубка или шланг.

Сифон для слива в бане.

В качестве настила нужно использовать шпунтовую доску – такие доски имеют выступы (шпунты), которые входят в пазы соседних досок, тем самым обеспечивая плотность прилегания. Доски можно не закреплять к черновому полу, а скрепить между собой поперечным бруском.

Шпунтовая доска.

Пол в сухих помещениях

К данным комнатам будем относить предбанник и комнату для отдыха (иногда эти функциональные зоны находятся в одном помещении). Можно сделать простой дощатый пол из шпунтовой доски без уклона и водоотвода. Также можно обустроить утепленный пол – как это сделать, рассмотрим далее.

Так как технология установки столбиков., опорных лаг и досок аналогична, остановимся подробнее на моменте укладки утеплителя.

Утепленный пол.

Таким образом, мы рассмотрели различные варианты и схемы того, как можно сделать пол в бане своими руками. Помните, что выбирать пол для бани желательно еще на этапе проектирования постройки, чтобы предусмотреть все нюансы и не избежать проблем.

Видео: как правильно делать полы в бане.

Как сделать в бане правильный пол?Достаточно актуальный вопрос, если вы решили возвести указанное помещение на приусадебном участке. В этой статье мы поведаем вам о нескольких вариантах напольного покрытия для бани.

Такие знания очень пригодятся в случае самостоятельного выполнения всех монтажных манипуляций.

Выбираем материал

Совет!
Стоит отметить, что пол в бане практически никогда не прогревается до температуры, превышающей отметку в тридцать градусов.
Благодаря указанной характеристике, данный элемент помещения может быть выполнен из любого стройматериала, который годится для этой роли.
Однако само покрытие категорически не рекомендуется делать из синтетических материалов, поскольку при нагревании они способны источать в атмосферу различные токсины.

Самым важным моментом в строительстве пола является обеспечение беспрепятственного оттока воды из помещения бани.

Дерево

Начнем беседу о монтаже с того, как правильно сделать пол в бане, используя для этого древесину. Здесь самое главное — выбрать наиболее подходящий вид стройматериала. Специалисты советуют хвойные породы дерева, так как они не подвержены пагубному влиянию влаги .

Правила укладки пола таковы:

1. На грунт устанавливаются кирпичные столбики, высота которых должна составлять тридцать сантиметров, не менее. Стороны прямоугольного сечения данных элементов должны равняться четверти метра.
2. Сверху на упомянутые столбики монтируются деревянные лаги, служащие опорой для настила.
3. На поперечины укладываются обрезные доски, толщина которых может колебаться в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной сантиметров. Детально конструкция показана на фото:

Помещение парилки может быть оборудовано протекающим либо не протекающим полом. Первый обеспечивает отток воды непосредственно через имеющиеся щели. Второй снабжен специальными каналами, направляющими жидкость в канализацию.

Протекающий пол достаточно удобен тем, что половицы укладываются поверх лаг, не закрепляясь. Это дает возможность легко снять их, когда они нуждаются в просушке, либо когда надо почистить подпол.

Что касается не протекающего пола, то здесь доски фиксируются основательно, что предполагает их демонтаж только в случае истечения срока эксплуатации.

При монтаже такого пола обязательным условием является тщательная обработка всех составляющих специальными средствами. Кроме этого, .

Сбиваются доски достаточно плотно. Наряду с этим, делается определенный наклон для направления воды в . В конце слива устанавливается резервуар для приема жидкости.

На фото изображены оба варианта исполнения банного пола из древесины. На фото не протекающего пола хорошо видно сливное отверстие – обязательный элемент такой конструкции.

Глина и бетон

Достоинством пола из глины можно назвать его простоту. Однако под воздействием воды глина превращается в грязь .

1. На расстоянии полуметра от фундамента необходимо сделать углубление. Высота его стен должна равняться пяти десяткам сантиметров.
2. Дно этого углубления укрывается подстилкой, состоящей из щебенки либо из песка.
3. На сооруженной подстилке делается бетонная стяжка.

Совет!
Оптимальным вариантом является заливка стяжки поверх щебневой подстилки, на которую предварительно была постелена сетка из арматуры

В качестве покрытия, в данном случае, можно использовать плитку (фото). А можно оставить и голый бетон.

Теплоизоляция

Как уже было упомянуто выше, не протекающий деревянный пол должен быть достаточно качественно утеплен. Это связано, в первую очередь, с тем, что указанный элемент слабо прогревается по сравнению с иными поверхностями, а также самим воздухом в парильном помещении. Безусловно, сие не значит, что вы замерзнете, однако некоторый дискомфорт, при контакте с данной поверхностью, будет весьма ощутим.

Утеплить деревянный пол можно лишь посредством стройматериалов, которые не способны впитывать воду, а также не подвержен промерзанию.

Теплоизоляционный материал (это может быть пенопласт, пенополистирол либо другой подобный стройматериал) укладывается между поперечными лагами, см. фото:

Поддается утеплению. В этом случае теплоизоляция прокладывается промеж двух слоев бетона. В качестве утеплителя можно использовать стекловату, пенопласт и некоторые другие стройматериалы.

Слив

При строительство пола в бане своими руками, важно знать, что отводить стоки необходимо на достаточное расстояние от парной. Значение указанной величины не должно быть меньшим трех метров.

1. На расстоянии пятидесяти сантиметров от фундамента помещения роется яма, глубиной в полтора метра, не меньше.
2. Затем необходимо прорыть траншею, ведущую от, упомянутой ранее, ямы наружу.
3. В конце этой траншеи требуется соорудить специальный колодец, в котором будет накапливаться израсходованная вода. Его объем не должен быть меньшим, нежели полтора кубических метра.

1. Дно всех указанных углубления надо обмазать глиной. Толщина глиняного слоя должна равняться десяти сантиметрам. Этот пласт следует хорошенько разровнять и загладить. Работа должна быть выполнена таким образом, чтобы вода из траншеи могла свободно стекать в колодец без помощи каких-либо технических средств. Либо можно использовать пластиковые трубы как на фото:

1. Внутри парного помещения траншею и яму необходимо засыпать до половины щебенкой, а поверх него насыпать песок.
2. Снаружи, как траншея, так и колодец, наполовину наполняются щебенкой, а далее, извлеченной ранее, землей, которая подлежит тщательной утрамбовке.

Выше приведен пример простейшей системы отвода стоков. Но существуют и более сложные варианты.

Заключение

Помните, что любой пол должен иметь небольшой наклон, дабы обеспечить движение воды по направлению к сливу.

Цена банного пола зависит от материалов, а также способа выполнения работ. Если все делать самостоятельно, то можно неплохо сэкономить.

Видео в этой статье даст вам более четкое представление о том, как правильно залить пол в бане, дабы он был качественным во всех отношениях.

Большинство владельцев частных домов с приусадебным участком хотели бы иметь в своем большом (или не очень) хозяйстве собственную баньку. Как говорится – и телу полезно, и душе приятно. Соорудить баню своими руками не так уж сложно, но для того чтобы конструкция была надежной и долго служила, необходимо знать некоторые правила. В частности, особое внимание следует уделить обустройству полов в бане.

В зависимости от пожеланий и возможностей хозяина, баню можно сделать совсем простенькой – деревянный сруб, состоящий из предбанника и парной, а можно построить и настоящий банный комплекс с предбанником, парилкой, моечной и помещением для отдыха.

Если речь идет о строительстве небольшой деревянной баньки, пользоваться которой можно будет только в теплое время года, то целесообразно и пол выполнить из дерева. В случае строительства капитальной бани из кирпича, лучше укладывать надежный бетонный пол с гидроизоляцией и водоотводом. Такая кирпичная баня будет пригодна для пользования как летом, так и зимой, что существенно повышает ее функциональные возможности.

Еще одним замечательным вариантом с точки зрения практичности и красоты является укладка . Этот материал долговечен и прост в уходе. Кроме того, на современном рынке представлен широкий выбор различных дизайнов плитки, что позволит удовлетворить даже самый взыскательный вкус. Чтобы избежать скольжения пола в процессе эксплуатации и чрезмерного перегрева, на кафельные плиты лучше положить съемные деревянные решетки. Как известно, затирка между швами легко подвергается гниению из-за высокой влажности. Чтобы этого не происходило, следует обрабатывать специальными антисептическими средствами.

Видео - Кафельная плитка в бане

Бетонный пол для бани: долговечность и надежность

В бетонном полу также необходимо предусмотреть установку труб для отвода воды и сливных отверстий, которые для удобства и эстетической привлекательности закрываются деревянными решетками. Для того чтобы вода свободно стекала, пол делается с уклоном в сторону сливных отверстий.

Видео - Русская парилка: какой она должна быть?

Устройство деревянных полов в бане: особенности и рекомендации

Устройство деревянного пола в бане имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести сравнительно небольшие финансовые вложения и простоту установки. А главным недостатком выступает недолговечность дерева вследствие высокого уровня влажности и температурных перепадов деревянный пол может начать гнить и его придется перестилать заново.

При устройстве деревянных полов в бане лучше использовать доски из хвойных деревьев – сосны, пихты, лиственницы и других. Благодаря высокому содержанию смол, такая древесина более устойчива к влажности, а эфирные масла, которые выделяются из дерева, будут полезны с точки зрения терапевтического эффекта. Немаловажно и то, что доски из хвойных деревьев при увлажнении не становятся скользкими, это обезопасит моющихся от падения.

Видео - Пол в бане своими руками

Деревянный пол в бане можно сделать протекающим и непротекающим .

При устройстве протекающего деревянного пола в бане следует предусмотреть наличие просвета под ним. Рекомендуется оставлять около 50 см свободного пространства – таким образом воздух сможет свободно и со всех сторон обдувать дощатый настил.

Уклон для стока воды формируется под деревянным полом, на глиняной или цементной поверхности. Там же предполагается наличие приямка, по которому стекающая вода будет отводиться в фильтрующий колодец. Для формирования наклонной линии используется гравий, который равномерно укладывается под глиняный слой. Если стяжка выполняется из цемента, приямок следует обязательно уплотнить гидроизоляцией.

Для улучшения вентиляции досок протекающего пола можно пользоваться поддувалом каменной печи, если оно установлено под полом, а также сделать отвод воздуха из-под пола на крышу с помощью асбестоцементных или пластиковых труб.

Полы из дерева не рекомендуется покрывать краской или обрабатывать какими-либо составами. Долговечности дереву это не прибавит, а то, что доски перестанут дышать – факт. Таким образом, вместо насыщенного и полезного для здоровья хвойного аромата в бане будет присутствовать стойкий запах химических растворов. Дерево в любом случае подвержено тлению, поэтому оптимальным вариантом является тщательная шлифовка досок перед использованием в строительстве.

Основные принципы монтажа деревянного протекающего пола для бани

Монтаж деревянного протекающего пола для бани состоит из следующих этапов.

Монтаж каркаса пола

В работы по монтажу каркаса пола входит установка лаг. Сами лаги укладываются на устойчивые тумбы, которые выливаются из железобетона и покрываются сверху кирпичными или бетонными подставками. Высота, на которой устанавливаются лаги, зависит от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги укладываются параллельно короткой стене банного помещения. Для того чтобы лаги не втягивали влагу из опорных тумб, сами тумбы покрывают рубероидом. Также лаги не следует укладывать близко к стенам бани – для лучшей вентиляции нужно оставить щели шириной 3-4 см.

Обустройство подполья

Для того чтобы попавшая в подпол вода быстро уходила, землю нужно подготовить – срезать верхний слой почвы и засыпать поверхность щебнем высотой в 25 см.

Для грунтов, плохо впитывающих воду, необходим срез почвы под наклоном и отвод воды в приямок глубиной около 30 см, в который помещена канализационная труба. Поверхность земли следует покрыть двойным слоем глины и хорошо разровнять – это облегчит воде путь к приямку.

Монтаж досок пола

Доски пола укладываются перпендикулярно лагам, не соприкасаясь со стенами и друг с другом. Отступ должен составлять 2 см, расстояние между соседними досками – 3-5 мм. Доски фиксируются на лагах гвоздями.

Монтаж непротекающего пола. Инструкция

Монтаж деревянного непротекающего пола начинается с установки лаг по вышеописанной схеме с той лишь разницей, что на бревнах необходимо сделать врубки для получения наклонной поверхности. Процесс включает в себя следующие этапы.

Обустройство приемника воды

При устройстве непротекающего пола необходимо предусмотреть водосборник 40*40 см, который следует расположить между опорами и уплотнить бетонным раствором или глиной. Глубина водосборника составляет 30 см. На высоте 2 см от дна под наклоном устанавливается канализационная труба, по которой вода сможет свободно стекать в выгребную яму.

Монтаж чернового пола

На лаги прибиваются бруски размером 5*5 см, сверху которых укладываются доски второго сорта. Они покрываются гидро- и теплоизоляцией (минеральной ватой, керамзитом) и слоем пароизоляции, которая защитит все предыдущие слои от попадания влаги.

Монтаж чистового пола

Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок с таким расчетом, чтобы монтажный паз оказался внутри конструкции. Для того чтобы обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего слоя, между слоями пола необходимо проложить трубу, а другой ее конец вывести на крышу.

Гидроизоляция пола в бане: важный вопрос

Момент гидроизоляции пола в помещении с повышенным уровнем влажности, таком как баня, требует особого подхода. Продумать подробный и грамотный план гидроизоляции пола необходимо еще до начала строительства бани.

1. Во-первых, нужно обеспечить отток стекающей воды. Для этого предусматривается наличие сливных отверстий, которые соединяются с канализационными трубами, ведущими в выгребную яму.
2. Во-вторых, поверхность пола необходимо очистить от загрязнений и обработать грунтовочным раствором, таким образом подготовив ее для дальнейших работ.

Инфракрасный обогрев полов в бане

Монтаж водяных труб достаточно сложен в исполнении. Ввиду тяжести труб под напором воды, необходимо производить усиленное армирование стяжки пола. Электрические кабели в этом плане имеют значительно больше преимуществ. Они сравнительно легки и просты в укладке, продаются готовыми блоками в виде «подложки», которую нужно лишь грамотно разместить на поверхности пола, а затем залить слоем бетона.

При устройстве пола с подогревом следует с осторожностью подходить к выбору финишного напольного покрытия. В частности, кафельная плитка обладает способностью быстро нагреваться, поэтому сверху нее лучше класть деревянные решетки.

Видео - Как сделать черный пол своими руками