Классическая рыбалка на берегу реки, без сомнения, очень удобна и в некотором роде даже романтична. Однако что делать, если вся заветная рыба водится далеко от берега или в таком месте, куда нельзя попасть иначе как по воде?

Лодка ― лучшее решение этой задачи. Но их стоимость в магазинах заставляет рыбаков и туристов иной раз проявлять самодеятельность и смекалку, создавая плавсредства буквально из ничего. Из каких же материалов можно сделать лодку своими руками?

Лодка из пластиковых бутылок

Необычным, но эффективным материалом для создания лодки могут стать банальные пластиковые бутылки. Поскольку наиболее распространённый объём такой тары ― 2 литра , самым сложным этапом в конструировании будет именно сбор материала.

Для того, чтобы создать «бутылочную» лодку, потребуются следующие материалы:

• Бутылки;
• Водостойкий скотч и клей;
• Нож или ножницы;
• Проволока;
• Фанера и поперечины из дерева или металла.

Прежде всего нужно тщательно очистить бутылки от наклеек и этикеток. Однако самое главное, что необходимо сделать на этом этапе, ― придать пластиковой таре плотность и жёсткость . В этом помогут законы физики. Бутылки помещаются в холодильник, там же плотно закручиваются крышками, а затем перемещаются в тепло. Таким образом воздух внутри бутылок нагревается и придаёт им упругую форму. Для пущей надёжности желательно закрепить крышки водостойким клеем.

Монтаж лодки из пластиковых бутылок

Из заранее подготовленных бутылок формируют своеобразные брёвна.

Первый шаг ― соединение двух бутылок донышками. Для закрепления натягивают пластиковое кольцо, вырезанное из середины пустой бутылки. Вся эта конструкция промазывается клеем и плотно заматывается скотчем в несколько слоёв.

У следующих двух бутылок обрезаются верхние части, после чего обезглавленный пластик насаживают на края заготовки, вновь применяя клей и скотч. Таким образом получается надёжный и герметичный фрагмент будущей лодки.

Дальнейший процесс состоит из повторения вышеуказанных действий и заканчивается при изготовлении бревна оптимального размера.

Один поплавок состоит из восьми брёвен , которые соединяются крепкой проволокой, полиэтиленом и скотчем. В зависимости от предпочтений, количество брёвен может изменяться в большую или меньшую сторону. Самое главное ― соблюдать баланс и сделать из лодки надёжное средство передвижения.

Поплавки монтируются с помощью поперечин, изготовленных из дерева или металла. Дно лодки опять же может быть создано из различного материала. Это может быть фанера, пластик или металлический лист.

Финальным штрихом в изготовлении лодки может стать обшивка водостойкой тканью или же отделка крепкой фанерой с последующей покраской. Так лодка прибавит в надёжности и эстетике.

Лодка из фанеры

Помимо фанеры как основного материала, для создания такой лодки потребуется:

• Электролобзик;
• Шуруповёрт;
• Пила;
• Молоток;
• Прибор для шлифовки;
• Струбцины и кисти;
• Древесина;

Клей, смолы, лаки, олифы и т.п.

Монтаж лодки из фанеры

Наиболее приемлемый вариант ― крупногабаритная фанера без дефектов в виде расслоения и трещин.

С помощью чертежей производится крайне внимательная разметка материала. При допущении малейших ошибок и расхождений, изготовление лодки без щелей станет невозможным. Для обводки фанеры можно использовать специальные выкройки.

Далее каждый фрагмент вырезается пилой и электролобзиком. Особое внимание уделяется углам стыковки на торцах. Задний борт и шпангоуты потребуют монтажа фанеры в несколько слоёв, для увеличения прочности. Если же в конструкции лодки предполагается наличие мотора, то задний борт дополняют деревом твёрдых пород и проклеивают стеклотканью .

Шпангоуты и транцы фиксируются лужёными или оцинкованными шурупами. Дно и борта же прикрепляются к транцам с помощью специального клея и прочих материалов для швов. Дно лодки желательно укрепить реечным настилом.

Проклейка швов осуществляется специальным герметиком, в состав которого входит эпоксидная смола и аэросил в пропорции 1:1. Галтели являются рёбрами жёсткости и прокладываются по углам. Все внутренние стыки обрабатываются герметиком, после чего на них наносится стеклоткань.

После просушки всей конструкции, производят установку шпангоутов, настила на днище, сидений и прочих запланированных элементов.

Перед покраской все поверхности обезжиривают и шлифуют, затем тщательно обрабатывают пропиткой для дерева. Если после всех этих действий поверхность остаётся неровной и имеет щели, на помощь приходит специальная шпатлёвка, а после высыхания ― грунтовка.

Для покраски обычно используется эмаль для судов, жёсткая кисть или краскопульт .

Складная лодка из дюралюминия

Для создания складной лодки потребуется:

• Листы дюралюминия;
• Прорезиненная ткань;
• Заклёпки и накладки;
• Древесина;
• Ножницы по металлу;
• Грунтовка и краска.

Монтаж складной лодки из дюалюминия

Дюралюминий ― наиболее выгодный материал для создания складной лодки. Он лёгкий и очень прочный, при этом для создания плавсредства нужно всего лишь шесть элементов: два для днища и четыре для бортов.

Поперечных распорок в такой лодке всего три: одна из них ― сиденье, две других ― распорки из дерева с алюминиевыми трубками на концах. Они вставляются в отверстия на внутренних сторонах бортов, что обеспечивает жёсткость и надёжность конструкции.

Прежде чем начинать сборку лодки по чертежам, рекомендуется воссоздать её прототип из картона. Так будет легче устранить все ошибки, к тому же такие картонные детали послужат и как выкройки для дюралюминия.

Все шесть деталей складной лодки вырезаются ножницами по металлу, затем проходят подгонку и подгибку. Отверстия под заклёпки сверлятся в стыках-швах через каждые 2 сантиметра. После чего фрагменты лодки скрепляются заклёпками, которые герметично замазывают краской. Также монтаж дюраля может производиться с помощью прорезиненной эластичной ткани .

Планшир и сидения изготавливаются из любой подручной древесины и монтируются оцинкованными гвоздями. В финале готовую лодку грунтуют и красят.

Каждый профессиональный рыбак или охотник просто обязан иметь в своём арсенале лодку. На данный момент рынок переполнен ассортиментом лодок различных моделей и модификаций на разный вкус и достаток.

В этой статье будет изложено подробное описание, как создать собственную лодку своими руками.

Самостоятельная сборка лодки из фанеры

Многие задаются вопросом, можно ли сделать качественное плавательное средство своими силами, сэкономить на этом и получить удовольствие от процесса изготовления.

Лодки, изготовленные в домашних условиях, имеют ряд неоспоримых преимуществ перед своими заводскими «братьями»:

• Масса изделия. При использовании фанеры значительно уменьшается вес, в сравнении с аналогичными деревянными или металлическими моделями.
• Использование цельных листов позволит создать идеальные формы, что обеспечит отличную устойчивость и обеспечит лёгкость спуска на воду.
• Минимальная конечная стоимость. Потратится, придётся только на расходные материалы, такие как фанера, доски и клей, лак. Стоит отметить, что многое можно найти в гараже у запасливого хозяина.

Люди, обладающие столярными навыками, потратят на эту работу полторы недели, при условии работы в свободное время или два полных дня.

Размеры и чертежи

Рассмотрим технические возможности будущей лодки подробнее.

Относительно плоское и зауженное дно с небольшим подъёмом в носовой и кормовой части. Высота носовой части борта 540 миллиметров, что в свою очередь больше чем у многих моторных лодок подобного класса.

Для того чтобы завышенный нос не мешал обзору, делается срез по длине носовой части на 100 миллиметров. Носовая часть сконструирована таким образом, чтобы облегчить посадку или высадку пассажиров, а так же загрузку.

Под носом и кормой предусмотрены специальные грузовые отсеки. Конструктивное исполнение предусматривает возможность применения вёсел и маломощных моторов до 8 лошадиных сил.

Данную модель можно смело назвать многофункциональной, так как она отлично подойдёт для охоты, рыбной ловли и просто хозяйственных нужд.

Имеется возможность установки навеса, в случае плохих погодных условий на специальную алюминиевую конструкцию для которой предусмотрены гнёзда в бортовой части лодки.

Наибольшая длинна в метрах 2.3. Ширина в метрах 1.34

Высота бортов:

• Носовая часть 54 сантиметров.
• Задняя часть 40 сантиметра.
• Высота кормы 45 сантиметров.
• Масса корпуса двадцать килограммов.
• Грузоподъёмность 180 килограммов.

Возможность установки подвесного мотора от двух до восьми лошадиных сил.

Предусмотрена возможность использования одной весельной пары.

Рисунок № 1:

• А) Вид на днище.
• Б) Вид сверху.
• В) Транец (заготовки)

Рисунок №2. Наружная обшивка (заготовка листов):

• А) Борт.
• Б) Скула.
• В) Днище.

Материалы для сооружения

Для строительства самодельной лодки понадобится некоторый опыт обращения со столярными инструментами.

Ниже приведён список инструментов, который понадобится:

1. Шуруповёрт
2. Ручная фрезеровочная машинка.
3. Ручная шлифовальная машинка.
4. Струбцины.
5. Лобзик электрический.

Перечень материалов для сборки:

1. Фанера водостойкая толщиной не менее 4 миллиметров и размерами 2.5 на 1.25 метра и полтора листа 6 миллиметров.
2. Строганные доски толщиной от 25 миллиметров.
3. Рейки деревянные.
4. Гвозди латунные.
5. Саморезы по дереву.
6. Эпоксидная смола.
7. Лак водостойкий.
8. Стекловолокно.
9. Брус 50 на 3400
10. Брус 40 на 20 на 4000

Сборка — подробная инструкция, поэтапная

Делаем каркас для бортов

Сборку каркаса производят на верстаке, а оканчивают на земле. Укладываете на верстак киль, к одной стороне которого крепят ахтерштевень с заранее прикреплённым транцем, а к другой форштенвель.

Килевую часть с прикреплёнными шпангоутами и штевнями соединяют гвоздями.

Следует внимательно проверить на отсутствие перекосов и в случае если таковые есть, провести подгонку.

Произвести подгонку можно натянув бечёвку между штевнем и транцем. После того как убедились в том что оси совпадают можно окончательно закрепить.

Между всеми соединениями прокладывается тонкая ткань или бумага, пропитанная густой краской или смолой.

После того как штевни были закреплены можно приступить установке шпангоутов.

Под прямым углом на шпангоутах следует сделать вырез под киль. Для плотного и надёжного крепления шпангоута разрез под киль стоит сделать на 0.5 миллиметра уже шпангоута.

Как поймать больше рыбы?

Я уже довольно давно занимаюсь активной рыбалкой и нашел много способов как улучшить клев. И вот самые эффективные:

1. . Привлекает рыбу в холодной и теплой воде с помощью феромонов , входящих в состав и стимулирует ее аппетит . Жаль , что Росприроднадзор хочет ввести запрет на его продажу .
2. Более чувствительные снасти. О бзоры и инструкции по другим типам снастстей вы можете найти на страницах моего сайта .
3. Приманки с использованием феромонов.

Остальные секреты успешной рыбалки вы можете получить бесплатно, читая другие мои материалы на сайте.

Посадку следует проверить натянутой веревкой, которая должна совпадать с бимсами. Установив шпангоуты под углом 90 градусов по отношению к килю можно окончательно закрепить. После всех проделанных операций следует задать угол прогиба.

Для этой цели можно использовать брус круглой или прямоугольной формы, который временно закрепляют к концам киля с внутренней стороны, а между килем и брусом вставляют брус 11 сантиметров.

Для исключения боковых перекосов штевни и транец, а так же бимсы, скрепляются каким либо брусом.

Обшивка каркаса

После этого начертит в тех же размерах форматы листов фанеры, заготовленные для обшивки и на эти листы примерять шаблоны для минимального количества отходов.

Контуры деталей натурального размера при разметке на фанере можно получить методом соединения точек найденных при откладывании заданных размеров от осей деталей с помощью длинной линейки или лекала.

Все детали выпиливаются лобзиком с мелкими зубьями с учётом запаса в 2 – 3 миллиметра. Для последующей стыковки листов потребуется добавить 70 миллиметров.

Перед склеиванием следует совместить оси склеиваемых деталей, с помощью нитки вбитой между досками на которые будет крепиться заготовка.

После затвердения клея, одинаковые части борта следует сбить между собой мелкими гвоздями и подогнать между собой рубанком.

Вдоль обеих кромок скул на расстоянии 12 миллиметров сверлятся отверстия диаметром 2 миллиметра с шагом 50 миллиметров для проволочных скреп, которыми будут соединяться впоследствии.

Крепить обшивку следует начинать с носа лодки, скрепляя медной проволокой, сквозь отверстия сделанными вдоль днища и борта. Скручивают проволоку с внешней стороны на два три оборота с небольшой слабиной.

Затем обшиваем транец и дно лодки

После того, как борта собраны, устанавливаются и временно закрепляются шаблоны А и Б на позициях показанных на развёртке чертежа обшивки.

Собрав днище по тому же принципу, которым пользовались при сборке бортов, следует установить транец лодки и закрепить его шурупами 3х18 на расстоянии 50 миллиметров с использованием клея.

Есть такая вероятность, что борта будут выступать в корму за транец, в таком случае следует подровнять рубанком кромки.

После того как проделаны все выше перечисленные операции следует окончательно закрутить все скрепки плоскогубцами и обжать всё с внутренней стороны.

Стекловолокно

Все щели и стыки полученной лодки следует проклеить стеклотканью, нарезанной в виде лент.

Первый слой должен быть шириной не менее 25 миллиметров, а последующие два слоя не менее 80 миллиметров, однако стоит учесть, что 2 и 3 слой должны располагаться со смещением в разные стороны от 10 до 15 миллиметров.

После того как стеклопластик окончательно затвердел, обрезайте выступающие концы проволочных скреп и проклейте стекловолокном с наружной стороны.

Днище следует прокрепить планками для увеличения его жёсткости и повышения срока службы. Делается это таким образом:

Приготовленные планки сверлятся под шурупы с шагом в 20 – 25 сантиметров. После этого заготовки раскладываются по местам и прикрепляют на шурупы, намечают карандашом и снимают.

Отмеченные места обрабатывают клеем и обратно прикручивают заготовки.

После того как клей засохнет шурупы можно выкрутить а отверстия забить специально подготовленными гвоздями вырезанными из дерева.

Все отверстия обшивки лодки после снятия вспомогательных приспособлений нужно зашпаклевать опилками или древесной мукой смешанной с эпоксидной смолой.

Внутренняя часть корпуса обрабатывается горячей олифой. Для покраски днища и банок судна можно использовать обычную краску на масляной основе.

Выбор клея

Склеивающим материалом при строительстве лодок применяют:

• Смолы эпоксидные.
• Смолы винилэфирные.
• Смолы полиэфирные.

Рассмотрим подробнее выше перечисленные смолы:

1. Смола эпоксидная – смело можно назвать универсальной смолой, используемой при производстве плавательных средств , нашла незаменимое применение в композитных конструкциях и ремонте судов. Данные смолы по показателям обеспечивают самое высокое качество клеевого шва.
2. Смола винилэфирная – по своей сути является гибридным соединением. Повышенную прочность обеспечивают эпоксидные молекулы. Умеренная усадка при отвердении, а высокая прочность препятствует образованию трещин при застывании. Так же стоит отметить повышенную токсичность этого вида смолы и довольно высокую стоимость, в сравнении с другими видами.
3. Смолы полиэфирные – смело можно назвать самым дешёвым видом смолы, используется при строительстве судов с применением пластика.

   Основным достоинством, в сравнении с другими видами смол, является относительная дешевизна этого продукта. К недостаткам можно отнести только то, что применяется только для склеивания стеклопластика.

   Данные виды смол используются для строительства лодок и яхт и применяются для пропитки изделий в процессе армирования пластиком.

Независимо от материала, впитываемость и адгезия, несомненно, являются ключевым моментом при изготовлении качественного судна.

Теперь клюет только у меня!

Эту щуку поймал с помощью активатора клева. Больше никаких рыбалок без улова и поисков оправданий своему невезению! Настало время все изменить!!! Лучший активатор клева года! Сделано в Италии...

Шальная мысль о том, чтобы смастерить лодку собственноручно приходила в голову не одному рыбаку. Выполнить это нелегко, но вполне возможно. При желании можно изготовить из фанерных листов лодку.

Проблематично ли смастерить лодку самому?

Исходя из практики, можно смело утверждать, что самому сделать лодку с хорошими инструментами возможно в пределах 4 часов работы.

Сделанная фанерная лодка даёт такие преимущества:

Фанера хороший тёплый и лёгкий материал;
Вместимость больше по сравнению с резиновыми лодками таких же габаритов;
В деревянной лодке не ощущается дискомфорт.

Потребуется фанера. Найти нужные фанерные листы и приобрести труда не составит. В работе она практична и удобна. Лодки – самоделки, которые популярны у рыбаков.

Приступаем к реализации проекта

Начинать всегда надо с продумывания общей конструкции лодки. Набросайте эскиз, чертёж будущей лодочки. Заготовьте высушенную доску 25 мм и фанерные листы толщиной в 6 мм. На корму и борта потребуется доски шириной 30,5 см. Для изготовления распорок и мест сидений берутся доски с шириной 25 мм. Длина заготовок 86,4 см. Размеры нужно соблюдать, потому что вся конструкция скрепляется саморезами. Сделать заготовки по заданным размерам сделать несложно, так как они просты по геометрии. Обратите внимание на подгонку поверхностей на стыках и оборку лодки. Зазоры допускаются в минимальных значениях. В качестве крепежа используются саморезы:

Оцинкованные;
Лужённые.

На обшивку лодки пойдут саморезы толщиной 3 мм и длиной 18 и 26 мм. На остальные элементы лодки используются саморезы толщиной 4 и 5 мм при длине 60 и 64 мм.

На лодочное дно пойдёт 6 мм фанера. Обеспечьте хорошую гидроизоляцию между днищем и элементами корпуса. Можно использовать герметик или специальные клеи. Если клея нет, то вполне подойдёт и масляная краска.

Саморезы вкручиваются с шагом 4 см. Швы с наружной стороны аккуратно оклеить перкалью ли полотном на клей «АК-20». Для обеспечения устойчивости дна лодки к нагрузкам установите обрешётку из реек сечением 5х2 см между установленными распорками.

Красим лодку

Окраска фанеры корпуса лодки очень важный и ответственный момент. Правильно это делается в такой последовательности:

Корпус грунтуется. Олифа должна быть натуральной. Олифа нагревается до температуры кипения и сразу же снимается с поверхности плиты. Толстой кистью нанесите горячую олифу на все деревянные элементы корпуса лодки по наружной и внутренней поверхности;
После грунтовки олифой следует дождаться полного впитывания в древесину;
Производится окрашивание лодки.

Хорошее сочетание цветов – белый и красный. Днище до ватерлинии окрашиваете в белый цвет. Выше идёт уже красный цвет. Внутри лодку можно окрасить в зелёный цвет светлых тонов.

Лодка находится в воде и поэтому требования к краске особые. Как получить краску с необходимыми характеристиками? Красный цвет можно получить за счёт применения свинцового сурика. Белые тона дадут свинцовые или цинковые белила. Лодки самоделки стоит хорошо обрабатывать, чтобы они не погнили.

Разводится это натуральной олифой с таким расчётом, чтобы можно было наносить ещё 2-3 слоя покрытия. Жидкая краска ложится лучше на поверхность, хорошо растекается и образует покрытие ровное и прочное. Мягкие кисти по типу флейц должны быть широкими. Некоторые «мастера» используют для покраски лодок нитрокраски. Это делать не желательно. Срок службы такой лодки сократится на порядок.

Моменты, на которые следует обратить внимание

Для самодельной моторки предусматривается место крепления двигателя. Дешевле и проще использовать вёсла. Материалом для вёсел служит берёзовая доска толщиной 35 мм. Шип с ручкой устанавливается на конец веретена. Латунными накладками защищаются кромки лопастей. После этого можно весло грунтовать и покрасить. Лодки самоделки могут быть оформлены по-разному.

Фанерная лодка по своей «живучести» превосходит пластиковые и резиновые аналоги. Прослужит такая лодка от 15 до 20 лет. Сделайте лодку своими руками и наслаждайтесь рыбалкой.

Самодельная лодка "Окунь" - это неприхотливая в эксплуатации, легкая картоп-лодка для 3-х человек.
"Окунь" хорошо подходит для любительской рыбной ловли и охоты и имеет просторный открытый кокпит. Переставляемые поперечные банки-сиденья позволяют экипажу выбирать удобные места для размещения в лодке. Бортовые шкафчики-рундуки удобны для хранения всякой мелочевки для рыбной ловли.
Не смотря на то, что лодка предназначена в первую очередь для рыбаков и охотников, она может использоваться как туристское или пляжно-прогулочное судно.

На "Окунь" возможна установка легкого подвесного мотора от 2 до 14 л. с.

Основные данные лодки Окунь:

Максимальная пассажировместимость 3 человека
Длина 3.4 м
Ширина 1.5 м
Высота борта (минимальная) 0.49 м
Рекомендуемая мощность подвесного мотора 2~15 л. с.
Максимальная скорость, км/ч:
под мотором "Салют" 7~8
под мотором "Ветерок-14" 40
Масса корпуса, кг 45-50

Общее расположение мотолодки "Окунь"

Если использовать для движения мотор "Салют" то скорость движения самодельной лодки в водоизмещающем режиме будет 7-8 км/ч, практически равной скорости при работе веслами, но вот при установке мотора "Ветерок-14" самодельная лодка "Окунь" легко выходит на режим глиссирования, и с одним пассажиром легко разгоняется до 40 км/ч.
Установив на транец самодельной лодки "Окунь" подвесной парус можно без переделок превратить самодельную лодку в парусник.
На самодельной лодке "Окунь" предусмотрены три варианта установки уключин вдоль борта. В зависимости от загруженности лодки и нагрузки гребец может выбирать наиболее удобное положение просто передвинув среднюю банку-сиденье. Это необходимо для того, чтобы не было дифферента.
Транспортировка самодельной лодки к месту осуществляется с помощью верхнего багажника автомобиля. Для удобства переноски и укладки на багажник лодка оснащена четырьмя горизонтальными ручками. Эти ручки одновременно играют роль рымов - уток. Стандартные двурогие утки ставить не желательно - при эксплуатации самодельной лодки за них цепляется леска.
При желании можно легко сделать тент на двух откидывающихся в нос основных дугах. Нижний шарнир дуг устанавливается в носовое гнездо под уключину.
Аварийная непотопляемость самодельной лодки "Окунь" обеспечивается за счет пенопласта, который уложен под планширем.

Раскрой листовых деталей и конструкция отдельных узлов корпуса.
Примечание.
Поперечные сечения всех деталей, для которых указана малка, не изменяются по длине (малка постоянна).
Чертежи самодельной лодки сделаны с расчетом на самостоятельную постройку. Корпус лодки "Окунь" без поперечного набора. Жесткость конструкции обеспечивается формой корпуса, накладными продольными реданами (по одному против днищевых стрингеров), пенопластовым заполнителем под планширем, продольными стенками рундуков, а также ребрами жесткости - стрингерами.
Реданы с горизонтальными рабочими поверхностями необходимы при использовании сравнительно мощных моторов, под которыми лодка может выходить на глиссирование.

Если на самодельной лодке не планируется мотора мощнее 5 л. с. или она будет предназначена для хождения под парусом, то реданы будут не нужны.
Тогда для увеличения прочности днища вместо реданов устанавливаются фальшкили - полоски фанеры 10х40. Желательно их проклепать через обшивку вместе с днищевыми стрингерами.
Так же можно не делать глиссирующие поверхности, соответственно подняв скулу в районе шпангоута 4 - транец: при раскрое деталей 3 (борта) необходимо обрезать их по линии Д, а на кормовом транце днищевые ветви обвязки сделать без треугольника 56х255, т. е. просто по прямой линии от киля до скулы.

Если у вас имеется опыт постройки малых судов, то рекомендуется собирать лодку из семи предварительно изготовленных секций: палубы, двух бортов, двух днищ, двух транцев.
Эти элементы корпуса вырезаются из фанеры толщиной 4 мм.
Отдельные заготовки стыкуются для получения секций заданных размеров. В местах соединения листов при разметке оставляется припуск 40-60 мм на перекрой. Обе кромки обрабатываются на ус, промазываются клеем, укладываются одна на другую и запрессовываются.

После этого листовые заготовки секций обрезаются по разметке в чистый размер. Намечается положение стрингеров, ребер жесткости и реданов (если лодка делается под мощный мотор). Предварительно отмалкованные рейки (величина малки-скоса кромки указана на эскизах и постоянна по всей длине детали) промазываются клеем, укладываются по разметке и проклепываются гвоздями "взагиб".

Корпус лодки собирается вверх килем прямо на секции палубы. Ее достаточно уложить на твердую и ровную поверхность.
На деталь 1 изнутри лодки приклеиваются накладки в районе уключин и сухари под ручками. Затем прямо на палубу укладывается, приклеивается к ней и обрабатывается начисто - строго по шаблонам пенопластовый (лучше всего применять материал марки ПС-4 или ПС-1) заполнитель.
На этом этапе очень важно выдержать правильность поперечного сечения боков заполнителя - угол между плоскостью борта и плоскостью палубы. Этот угол не изменяется по длине лодки. Важность данного этапа в том, что в дальнейшем сам блок заполнителя будет служить шаблоном-кондуктором для дальнейшей сборки самодельной лодки.
На носовой половине лодки блок заполнителя можно набрать из соответствующего количества вырезанных из обрезков листового материала "треугольных" заготовок.

Бортовые плоскости заполнителей тщательно промазываются клеем и устанавливаются борта и транцы. При этом свободная кромка бортов встает между пенопластом и бруском-буртиком 33.

Следующая операция в изготовлении самодельной лодки это установка на секции половинок днища стенок 6, а на одну из них - по обращенной к ДП кромке заранее отмалкованного килевого бруска.
Производится это так - наноситься клей на обращенные к днищу грани обвязки транцев, скуловых брусков 31 и выступающую за ДП часть киля, а потом устанавливаются половинки днища.

Так как детали обшивки самодельной лодки изготовлены в чистый размер, то можно применить и вариант сборки корпуса на проволочных скрепках с последующим проклеиванием всех соединений полосами стеклоткани на эпоксидной смоле изнутри и снаружи. Необходима проклейка не менее чем в три слоя, при этом каждая следующая полоса шире предыдущей на 2-3 см.

Для упрощения сборки корпуса можно изготовить поперечные лекала - временные шпангоутные рамки на шп. 1 и 3. Можно, наконец, вообще сделать конструкцию корпуса традиционной и собирать лодку на пяти заранее собранных и выставленных шпангоутах. Для этого приводится таблица плазовых ординат.

Линия Номер шпангоута
0 1 2 3 4 5 6
Полушироты от ДП, мм.
Борт, Б. 550 665 715 730 730 730 730
Скула, Ск1. 460 550 578 580 582 591 603
Скула, Ск2. - - - 580 582 590 580
Слом днища - - - - 567 470 325
Высоты от ОЛ, мм.
Борт - Б. 490 490 490 490 490 490 490
Скула, Ск1. 262 198 145 115 120 140 171
Скула, Ск2. - - - - 115 115 115
Киль - К. 170 88 30 3 0 22 50

Теоретический чертеж (проекция "корпус") и поперечные сечения корпуса.
1 - палуба, 2 - днище, 2 шт.; 3 -борт, 2 шт.; 4 - транец кормовой; 5 - транец носовой; 6 -вертикальная стенка бортового рундука, 2 шт; 7, 10 -горизонтальная зашивка рундука, по 2 шт; 8, 9 - крышки рундука (на петлях), по 2 шт.; 11, 12 - верхний и нижний листы банки, по З шт; 13 -планка опорная, 4x40x200. 2 шт., 14 -планка опорная, 4x100x200, 2 шт; 15 -планка опорная, 4x40x185, 2 шт., 16 -полоса, 4x60x230, 2 шт., 17 - наружная накладка на транец, фанера d = 15, 18, 19 - детали обвязки корм. транца 15x30. 4 шт, 20 - брусок 15x15, 4 шт.; 21 - подмоторная доска, 15x195x1460, 22-24, 27-25 - кницы на обвязке транцев, 10 шт., 25, 26 - детали обвязки нос. транца, 10x20, 5 шт., 30 - киль, 20x40; 31 - скуловой стрингер, 10x20, 2 шт. ; 32, 33, 35 - обделочные рейки буртики, 15x15, 34 - днищевой стрингер, 10x40. 2шт; 35 -бортовой стрингер, 10x15. 2 шт.; 30 -подлегарс, 20x20, 2шт.; 4 - рейки по краю стенки рундука, 15х15, 4 шт; 38 - накладка, 15x115x750, 2 шт; 40 - заполнитель d = 15; 41 - ребро жесткости банки 6=10, 12 шт, 42 - заполнитель по краям банок, 17x26; 43 - ребро - ограничитель, 10x10x600, 4шт.; 44 - редан продольный, 8x40, 2шт., 45, 46 - ручки, 6x15x260, АМг, 4 шт., 47 - пенопластовый блок под планширем. Дет. 1-16, 22-24, 27-29 - изготовляются из водостойкой фанеры d = 4; все рейки нарезаются из сосны I сорта.

После окончательной сборки корпуса "карманы" между скулами в районе шпангоута 4 - кормовой транец заполняются пенопластом. Вклеиваются детали 7, 10 и 16. Крышки рундуков (детали 8 и 9) устанавливаются на петли.

Зачистив корпус, необходимо оклеить полосками стеклоткани на эпоксидной смоле киль и скулы снаружи и транцы по периметру снаружи и изнутри. Для увеличения долговечности самодельной лодки рекомендуется оклеить стеклотканью весь корпус, это вызовет небольшое увеличение веса и увеличит время необходимое на изготовление лодки, но зато долговечность самодельной лодки увеличится в разы.

Ручки крепятся шурупами длиной 50-40 мм. При желании ставится упор для ног при гребле.

По материалам статьи Ю.Зимина в журнале "Катера и Яхты"

Рыбак комментирует:

Лодка не плохая, но вот что бы ее привезти на озеро нужен автоприцеп. Или хранить в гараже около реки.
В ином случае лучше иметь складную лодку

Семен комментирует:

Ну на этом сайте есть и чертежи складных лодок. Причем таких, которые легко влазят в автомобиль.

Андрей комментирует:

Лодку эту я сделал в 2007 году и вот уже 6 сезонов рыбачу на Ахтубе. Вожу на богажнике. мотор 6. На глис выходит только при 1ом чел. рыбачить удобно. много места. Размеры были уменьшены на 10% и я сожалею надобыло оставить высоту борта. Если кто захочет сделать лодку Окунь не пожалеет. Всем ни хвоста не чешуи.

Наверное, каждый любитель рыбалки хотя бы раз подумывал над тем, как сделать самодельную лодку. Дело это непростое, но все же изготовить такое плавсредство реально. Причем не обязательно быть инженером, все, что от вас требуется, - и несколько часов свободного времени. А о том, как делаются узнаете из нашей сегодняшней статьи.

Сложности изготовления

Действительно ли сложно сделать такую конструкцию при наличии минимального набора инструментов? Как показывает практика, даже при такой экипировке самодельная надувная лодка (или же фанерная) делается легко за 3-4 часа. Ввиду того, что на выполнение всех этих работ требуется потратить минимум времени, делать лодку можно хоть под открытым небом. Ну а в случае перемены погоды ее всегда можно накрыть брезентом или куском полиэтиленовой пленки.

Чем хороши самодельные лодки из фанеры?

Во-первых, фанера - это легкий, прочный и достаточно теплый материал. Убить такую лодку практически невозможно, да и весит она не слишком много. Во-вторых, в отличие от резиновых аналогов пространства в фанерной лодке хватает на несколько человек (при этом внутри, меж сидениями, можно уместить все необходимые рыболовные снасти). В магазинных же вариантах свободного места катастрофически не хватает.

В-третьих, находясь в деревянной лодке, вовсе не испытываешь дискомфорта.

Подготовка материалов

Основным материалом, из которого изготовляются самодельные лодки, является фанера. Трудностей с ее поиском на рынке никаких нет. Фанера - это, пожалуй, наиболее доступный и дешевый материал для таких работ. Да и работать с ней очень удобно.

Приступаем к делу

Прежде всего хотелось бы отметить, что любая работа, связанная с самостоятельным изготовлением какого-либо средства (будь то трактор или еще что-то, неважно), должна выполняться четко по заданной схеме. В данном случае у вас на руках должны быть чертежи самодельных лодок. В некоторых случаях чертежи можно заменить эскизным рисунком.

Итак, как делаются самодельные лодки? Для сборки корпуса вам необходимо будет приготовить сухие доски толщиной 2,5 сантиметра и 6-милиметровый лист фанеры. Ширина досок для кормы и бортов должна составлять 30,5 сантиметров. Это наиболее оптимальные размеры для рыбацкой лодки. Все остальные элементы, которые есть внутри конструкции (сиденья и распорки), изготовляются из досок шириной 2,5 сантиметра. При этом длина данных деталей составляет 86,4 сантиметра. Необходимо учитывать, что размеры всех этих элементов должны быть точно выдержаны, так как все они крепятся к корпусу лодки только саморезами.

Изготовление всех деталей и элементов данной конструкции абсолютно не вызывает никаких сложностей и затруднений. Это объясняется их простой геометрической формой.

В ходе выполнения работ особое внимание уделите подгонке стыкуемых поверхностей и оборке лодки. Все стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь по всей длине минимальные зазоры. В качестве крепежных элементов используются либо луженые, либо оцинкованные саморезы. Что же касается размеров данных крепежей, то в зависимости от места применения они могут быть следующими:

Днище же лодки изготавливается из листа фанеры толщиной 6 миллиметров. Но, поскольку эта часть плавательного средства будет постоянно подвергаться воздействию воды, для водонепроницаемости лодки стыки корпуса и днище дополнительно обработайте клеем типа "ВИАМ-Б/3" и закрепите шурупами по всему периметру. Если такого средства нет ("ВИАМ-Б/3"), в качестве альтернативы вполне подойдет масляная краска. Она хоть и не обладает хорошими клеящими свойствами и характеристиками, однако дает прочное и водонепроницаемое покрытие. Стоит отметить, что расстояние между саморезами должно составлять порядка 4 сантиметров. Наружные швы следует тщательно проклеить полотном или перкалью при помощи средства "АК-20". Для того чтобы не провалить дно лодки, между распорками устанавливается реечная решетка (сечение реек - 5х2 сантиметра).

Пожалуй, наиболее ответственным шагом при построении данного плавательного средства является покраска его фанерного корпуса. Как же правильно это сделать?

Перед покраской лодки вам необходимо тщательно ее загрунтовать. Здесь вам потребуется приготовить толстую кисть и натуральную олифу, которая будет выполнять функцию грунтовки. Для того чтобы она лучше впиталась в материал, перед нанесением предварительно нагрейте ее до температуры начала кипячения. Наносится не только на наружную, но и на внутреннюю часть лодки.

Сразу после нанесения данного материала на древесную поверхность плавсредства приступать к его окраске категорически не рекомендуется. Сначала нужно подождать несколько минут, пока олифа окончательно впитается в дерево. После полного высыхания грунтовки можно смело приступать к нанесению краски.

Какие цвета стоит выбрать для лодки?

Наиболее популярным и, пожалуй, гармоничным будет сочетание белого и красного оттенков. Причем первый наносится на нижнюю часть лодки (до ватерлинии), а вся остальная поверхность покрывается красным цветом. Внутреннюю же часть не обязательно покрывать такими же, наиболее популярным вариантом считается светло-зеленый тон.

Правила нанесения

Необходимо сказать, что та краска, которая продается в магазинах в жестяных банках и наносится зачастую на деревянные заборы, будет не самым лучшим вариантом для нашей лодки, которая большую часть своего времени проводит в воде. Поэтому ее мы будем получать специальным образом. Итак, что для этого необходимо сделать? Для получения красного цвета нужно использовать а белый оттенок дадут цинковые и

Полученную жидкость следует разводить чистой олифой. При этом расчет делается на то, чтобы лодку можно было покрасить еще 2-3 раза. По своим свойствам жидкая краска лучше, она легче растекается, а потому дает более прочное и ровное покрытие. При нанесении данного средства на лодку используются широкие мягкие кисти-флейцы.

Некоторые энтузиасты используют нитрокраски, основываясь на их высококачественном покрытии. Однако мы не рекомендуем применять их для подобных лодок, так как они не обеспечивают необходимой долговечности древесине (соответственно, конструкция с каждым годом становится все менее прочной и непригодной для пользования).

Важные моменты

Если изготавливаются самодельные моторные лодки, то дополнительно делается чертеж специальных креплений для электрического либо бензинового двигателя. Однако более простым и дешевым вариантом будет использование обычных весел. Они зачастую делаются из 35-милиметровой березовой доски. При этом на конце веретена устанавливается шип с ручкой, а на кромку лопасти наносятся латунные накладки. Далее весло грунтуется и красится.

Ну и напоследок немного статистики. Как показывает практика, средний срок службы фанерных лодок составляет порядка 15-20 лет. Такой живучестью не могут похвастаться ни пластиковые, ни даже резиновые их конкуренты.