Несмотря на то, что строительный фен обладает лишь одной функцией (нагрев воздуха), его можно смело назвать универсальным. Этот прибор позволяет выполнять широкий спектр задач: сушка поверхностей, удаление старого лакокрасочного покрытия, лужение, резка линолеума или рубероида, гибка пластиковых труб, расклейка деталей, пайка мягким припоем и т.д. Каждый тип работ требует выполнения определенных условий, таких как температурный режим, использование соответствующей насадки и т.п. Об особенностях работы с феном расскажем в этой статье.

Типы насадок

Как правило, в комплекте с феном идут различные насадки, каждая из которых используется для определенного типа работ. Наиболее распространенные из них:

— сварная, используется для работы со сварочными кабелями;

— сварное зеркало, предназначено для сварки пластмассовых частей;

— плоская насадка, для удаления старой шпатлевки, краски, пленки, шпона и обоев;

— рефлекторная насадка, для разогрева пластиковых труб перед их деформацией;

— стеклозащитная насадка, для удаления лака и краски со стекол, окон и других подобных поверхностей;

— широкоструйная насадка, для сушки и удаления старой краски с больших поверхностей;

— круглая, для сварки пластиковых листов, точечного нагрева

— щлицевая (щелевая) насадка, для накидной сварки ПВХ материалов

— фокусирующая, для концентрирования потока воздуха каком-либо определенном месте. При помощи этой насадки можно, к примеру, разморозить замерзшие трубы.

Особенности эксплуатации

Как и все электроинструменты, при неправильной эксплуатации может быть травмоопасен. Поэтому в процессе работы очень важно соблюдать технику безопасности: использовать фен следует только в хорошо проветриваемом помещении; обязательно следует удалить из рабочей области легковоспламеняющиеся предметы; в процессе работы нельзя держать голову на уровне фена. Также следует обратить внимание на некоторые нюансы:

Если вы приобрели новый фен, желательно, чтобы перед началом работ он поработал «вхолостую» на низких оборотах в течение 10-15 минут.

Следите за тем, чтобы воздухозаборные решетки были всегда открыты. Несоблюдение этого правила может привести к преждевременной поломке инструмента.

В процессе работы с феном необходимо делать перерывы. Бытовым моделям нужно давать «отдохнуть» после каждых 15 минут работы, у профессиональных фенов время непрерывной эксплуатации может быть больше.

Температурный режим и скорость обдува выбирайте в зависимости от выполняемых работ.

Желательно при включении/выключении фена дать ему проработать «вхолостую» на минимальных оборотах в течение 2-3 минут. Так спираль будет нагреваться/охлаждаться постепенно, продлевая тем самым рабочий ресурс инструмента.

Снятие краски

Проще всего снять старую краску с дерева, несколько сложнее дело обстоит с металлическими изделиями, а вот удалить феном верхний слой пластмассовой детали и вовсе не получится (под воздействием высокой температуры она попросту деформируется).

Скорость воздушного потока желательно поставить на максимум

Нагревайте поверхность небольшими участками (расстояние между ними должно быть примерно 2-5 см)

При воздействии высоких температур краска деформируется постепенно: сначала немного вздувается, затем покрывается пузырями и после этого отслаивается. Когда покрытие начинает отделяться, нужно аккуратно удалить его при помощи скребка, не переставая при этом нагревать поверхность смежного участка. Таким способом вы можете легко и быстро снять старую краску со стен, окон, полов и других плоских, ровных поверхностей. Если же вам приходится работать с профилированными участками или узкими кромками, вместо скребка используйте металлическую щетку.

Опаливание древесины

Посредством опаливания можно придать светлой древесине красивый темный цвет. Для получения этого эффекта вы можете использовать паяльную лампу, но наилучшего результата вы добьетесь именно феном.

Для опаливания лучше всего подойдут хвойные породы деревьев - сосна, ель, пихта и т.п.

Перед тепловым воздействием древесину нужно тщательно обработать: сначала почистить латунной щеткой (в направлении волокон), затем отшлифовать мелкозернистой шкуркой. Перед началом работ всю пыль следует удалить.

Для опаливания подойдет широкая насадка, она обеспечит более равномерный нагрев.

Работа проводится на максимальной температуре в 500-600 градусов, на высокой скорости воздушного потока.

Расстояние между соплом фена и поверхностью изделия должно составлять как минимум 1 см - чем оно больше, тем равномернее опаливается поверхность. При сильном приближении могут образоваться ожоги.

Красивого эффекта также можно добиться при сушке феном поверхностей, окрашенных морилкой. Дело в том, что горячий воздух усиливает цвет. Такой прием называется термоокрашиванием.

Сварка швов

Фен также можно использовать для соединения различных элементов, в том числе напольных покрытий. Для этого вам понадобится установить на фен сварочную насадку. Работа проводится следующим образом: при помощи специального резца формируется канавка; расплавленный при температуре 300 градусов присадочный пруток (который, к слову, должен подходить по материалу изготовления к соединяемому покрытию) кладется в канавку. Далее при помощи специального ножа (в виде полумесяца) следует удалить излишки прутка.

Гибка пластиковых труб

Гибка выполняется при температуре 250-400 градусов (в зависимости от материала, из которого изготовлена труба), с помощью рефлекторной насадки. Скорость воздушного потока должна быть пониженной. Чтобы труба при воздействии температуры не лопнула, в нее можно вставить гибочную пружину, или попросту насыпать песок. Избегайте сильного нагрева трубы - пластик может сильно деформироваться без возможности восстановления. Трубу следует держать в согнутом положении до тех пор, пока она полностью не остынет.

Пайка пластиковых труб

При наличии строительного фена пайка пластика своими руками не составит труда. Для этого вам понадобится насадка-отражатель. Спаивать пластиковые трубы следует при температуре 250-350 градусов, на минимальном потоке воздуха. Делается это следующим образом: включенный фен ставится на стол и, как только отражатель нагревается до нужной температуры, к нему несильно прижимают свариваемые концы труб. Как только пластик станет заметно мягче, трубы быстро соединяются и удерживаются в течение 30 секунд.

Соединение пленок

При помощи фена можно очень быстро и эффективно соединить пленки (при условии, что они изготовлены из одинакового материала). Делается это следующим образом: пленки складываются вместе, с нахлестом примерно 2,5 см. Далее, установив на фен щелевую насадку и включив температурный режим от 250 до 400 градусов (в зависимости от материала пленки), зону нахлеста обрабатывают горячим воздухом в течение нескольких секунд. Как только материал становится мягким, место соединения прокатывают валиком.

Лужение феном

Лужение представляет собой процесс покрытия поверхности изделия слоем расплавленного припоя (как правило, это сплав олова и свинца). Оно позволяет устранить мелкие повреждения поверхности (небольшие царапины, вмятины и т.д.). Порядок действий следующий: сначала поверхность очищается от загрязнений и лакокрасочного покрытия, шлифуется; затем наносится травленая соляная кислота; далее поверхность разогревается и на нее равномерно наносится припой (здесь важно не допустить сильного плавления припоя, иначе он приобретет жидкообразную форму и начнет стекать). Таким образом получается довольно грубая поверхность, чтобы ее выровнять, необходимо заново подогревать припой и выравнивать его специальной лопаткой.

Одна из первых мыслей, которая возникает при взгляде на слой краски, который нужно снять: «Да легче всего его будет счистить!». И вот руки уже тянутся к болгарке или дрели с шлифовальными насадками. Мы же рекомендуем не спешить и проанализировать ситуацию, ведь механическое удаление не то чтобы неэффективно, но подойдет далеко не для всех изделий.

• Можно ли изделие вынести на улицу? Пыли и отлетающих кусков покрытия будет невероятное количество, и если вы начнете проводить удаление краски в помещении, то уборку потом придется затеять капитальную. Плюс вам придется работать в респираторе и очках, что тоже не очень удобно.
• Толстый ли слой краски на изделии? С масляной краской предыдущие поколения не церемонились: надоел цвет – просто перекрой старый слой новым. Выходит, что на некоторых советских дверях накопился слоеный пирог из 4-5 слоев масляной краски, каждый из которых намного толще слоя акриловой краски, которую мы используем сейчас. При механическом удалении такого слоя вы забьете не одну шкурку, так и не добившись нужного результата, а это не только обидно, но и довольно дорого.
• Стационарно ли изделие? Снять лак с ножек стула шлифовальной машинкой – идея неплохая, а вот чистить таким образом оконную раму или плинтусы, которые вы не собираетесь отбивать от стены, не очень – из-за риска шлифовальным диском задеть стену или окно.
• Ровная ли поверхность у изделия? Если у изделия есть впадины или выступы, то механический способ станет не лучшим выбором удаления краски, так как она все равно останется в стыках и углублениях.

Выходит, снять краску шлифовкой можно, если ее слой не толстый, а поверхность ровная, иначе усилия, потраченные на удаление покрытия, не будут стоить того результата, который вы получите.

Иногда для тонких слоев достаточно потереть покрытие щеткой по металлу и зашкурить наждачкой со средним абразивом. Если площадь поверхности небольшая, то это лучший способ снять краску без специальных инструментов и веществ.

Довольно быстро и легко помогут снять старый слой краски химические смывки, которые продаются в строительных магазинах. Только краску они, конечно же, не смывают, а, скорее, размягчают, поэтому поработать шпателем все равно придется. Обычно такое средство наносят на изделие кисточкой или валиком, оставляют в зависимости от типа средства и инструкции – обычно на 20-40 минут, а затем размягчившийся слой поддевают и соскабливают шпателем. Если с первого раза удалось избавиться лишь от части краски, то процедуру проводят повторно, ну а самые мелкие остатки можно зачистить наждачной бумагой.

Важно, покупая подобную смывку, уточнить у продавца или убедиться самому, что она подходит для вашего типа материала и краски. Можно избавить себя от поиска специальной смывки для вашего типа краски, купив универсальное средство. Также заранее подумайте о том, сможете ли вы покинуть помещение на время действия смывки и потом хорошо проветрить его либо вынести изделие на улицу. Если да, то можно взять обычный удалитель краски на основе растворителя, если нет, то лучше отдать предпочтение более современным дорогим гелевым смывкам без запаха. Вот только отсутствие запаха не значит, что они не токсичны: с любой смывкой необходимо работать в перчатках, а помещение должно вентилироваться.

По опыту строителей можно сказать, что дешевые смывки российского производства плохо справляются со старой масляной краской, если она нанесена в несколько слоев. С более дорогими зарубежными аналогами такая проблема не возникает.

Если у вас есть каустическая сода, то можно и вовсе не тратиться на специальные смывки: добавьте в ее немного воды, растворите соду, а затем смешайте с молотой овсянкой для получения пасты. Нанесите пасту на изделие, выждите около часа до образования пузырей, уберите краску шпателем, а затем обезжирьте поверхность. Перчатки и проветривание актуальны и для этого способа.

Не используйте пластиковую тару и инструменты, работая со смывкой, так как они могут испортиться от воздействия химии. Также не стоит пользоваться смывками, если вплотную к деревянному изделию располагается пластиковое.

Последний способ считается предпочтительным для очистки от краски дерева, так как с его помощью это можно сделать быстро, легко, недорого и без вреда для самого изделия. Заключается он в том, чтобы нагреть краску до такой температуры, при которой она начнет правиться и выделать газ. Это приведет к ее пузырению, а вам будет легко счистить старый слой, поддевая шпателем эти пузырьки. Вот только как это лучше сделать?

Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.

Лучше воспользоваться феном, только не бытовым, а строительным. Его нагрев сильнее в сотни раз, и краска начинает отставать от дерева буквально на глазах: только успевай поддевать ее шпателем. Конечно, работать с таким феном неопытному человеку страшновато: если нечаянно навести поток горячего воздуха на себя, дело 100% закончится больницей. Но при соблюдении всех мер безопасности этот способ бьет все остальные! Если у вас есть человек, готовый одолжить вам строительный фен на денек.

Сильное нагревание, как и химическая обработка, не допускаются, если на изделии есть пластиковые детали, которые нельзя демонтировать. Также не стоит нагревать стену феном на участках, где проходит проводка, так как это может привести к ее порче.

Да, часто снять старый слой краски просто необходимо, особенно когда краска начала трескаться и отходить или когда поверхность из-за многослойности стала очень неровной и бугристой. Но ведь вы можете и не ввязываться в долгий и сложный процесс снятия краски, выбрав покрытие новым слоем поверх старого.

Поверхность придется подготовить: масляную краску нужно отшлифовать, убрав бугорки, затем помыть щелочным раствором, например мыльным, прогрунтовать алкидным или синтетическим грунтом, а затем нанести новый слой. Если после шлифовки поверхность так и не выровнялась, изделие можно зашпатлевать перед грунтованием.

Если вы хотите получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то краску придется снимать, даже если покраска новым слоем поверх нее вполне возможна.

В удалении краски с дерева вам понадобится некоторая сноровка, но, разобравшись в вопросе раз, вы сможете с легкостью повторить процедуру при надобности. Как именно вы будете удалять покрытие – решать вам, но, согласитесь, теперь у вас есть из чего выбрать.

С той или иной конструкции. Конечно, если поверхность обшивается сверху специальными отделочными материалами, например евровагонкой, удалять краску вовсе не обязательно, но, зачастую, старая окрашенная поверхность вновь будет покрашена свежим слоем. Именно в этом случае удаление предыдущей массы краски, будет являться неизбежным. Нанесение свежих слоев краски поверх предыдущих, не только неаккуратно и некрасиво выглядит, но и может служить причиной отшелушивания, растрескивания и полного облетания нового слоя. На сегодняшний день, есть три основных способа удаления краски.

Механическая очистка

Самым первым и самым ходовым способом, является обыкновенная механическая очистка. Это может быть и просто кусок наждачной бумаги, зажатой в руке, и специальные щетки и наждачные круги, которые крепятся к шлифовальным машинкам и дрелям. С помощью насадок на «болгарки», можно быстро и эффективно очистить очень большие площади.

На фото: механическая очистка краски шпателем.

В то же время, маленькие скребки из металла и стекла, отлично помогут избавиться от краски в труднодоступных местах, например в углублениях резьбы на старинном деревянном стуле. При работе наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, следует помнить об опасности попадания мелкой пыли в глаза и органы дыхания. Специалисты в обязательном порядке рекомендуют использование респираторов и защитных очков!

Химическая очистка

Следующий эффективный метод очистки, о котором стоит здесь упомянуть – химический. Преимущества этого способа – отсутствие пыли и скорость. Поверхность покрывается специальными составами, которые, впитываясь в слои краски, разжижают ее и вспенивают. После такой процедуры, нетрудно удалить краску обычными методами. Чтобы жидкость не стекала с субстрата, зачастую производители выпускают ее в виде желе.

На фото: химическая очистка краски - простой способ избавиться от старой краски.

Таким составом легко освободить от старой краски любую поверхность – хоть потолок! Тем не менее, при использовании данного метода, есть и ряд своих недостатков. Сам состав и пары, выделяемые им, являются очень токсичными. Также, цена на хорошие растворители старой краски, может превышать стоимость самой краски. Лучше всего комбинировать данный метод с предыдущим. Например, большую ровную поверхность отчистить с помощью «болгарки», а труднодоступные места обработать химическим составом.

Строительный фен

Наиболее эффективным и универсальным способом удаления старой краски, будет являться использование строительного фена. Этот чудесный инструмент, в кратчайшие сроки, расплавит и вспенит застарелые слои краски. Как и в случае с применением химических составов, после данной процедуры, краска легко удаляется обычными методами.

В давние времена, до широкого распространения строительных фенов, на подобных работах с большим успехом применялись обычные утюги. Поверхность покрывали фольгой и «гладили» её разогретым утюгом. Краска вспенивалась и легко удалялась. Минусы использования утюга – невозможность его применения на рельефных и труднодоступных поверхностях.

Как быстро снять старую краску с окон

Большинству из тех, кому доводилось самому делать ремонт и удалять старую краску с деревянных окон, отчётливо помнит насколько это трудоёмкий и неблагодарный процесс. В наше время на рынке появилось великое множество средств и инструмента, способного помочь в этом нелёгком деле.

Проще всего от краски избавляться прибегнув к помощи химических средств, которые можно без труда приобрести либо в магазине хозяйственных принадлежностей, либо в любом магазине стройматериалов.

Средство наносится на поверхность обычной . Подождав определённое время, которое обычно указывает на банке производитель, и вы сможете не прилагая особых усилий удалить старый слой. Способ очень эффективный и не требует специальных навыков. Однако в его применении есть и существенный минус. С химическими средствами, которые служат для удаления старых покрытий, нужно обращаться очень осторожно. Плюс ко всему нужно обеспечить достаточно хорошее проветривание помещения, что зимой и в холодную погоду может подойти не всем.

Поэтому, если вы не имеете возможности применить данный способ или не желаете причинять вред своему здоровью, то ликвидировать краску можно применяя промышленный фен. Строительные фены разогревают воздух до пятисот градусов и выше. Теперь включаем фен и тщательно нагреваем поверхность рамы. Старая краска достаточно скоро становится как пластилин, и вы сможете без усилий снять шпателем или скребком.

Ну и у этого способа есть и недостаток. Перед применением фена придётся вытащить всё . Это дополнительная и не очень приятная работа. Зато обработка рамы будет более полная и качественная. Это, конечно, существенный плюс данного способа.

Если вы решили использовать этот метод, то необходимо помнить, что краска будет быстро остывать и вам придётся обрабатывать раму очень небольшими участками, после чего откладывать фен в сторону и не мешкая удалять краску.

Существует ещё один не очень известный способ, который часто применяют опытные мастера. Нужно взять в равных частях гашеную известь и толчёный мел. Всё тщательно перемешать. Затем добавляем в смесь 20% раствор каустической соды. Она послужит связующей основой нашего чудо-средства. Добавляем небольшими порциями, пока не получиться пастообразная смесь. Полученное средство нанести на поверхность, которую требуется очистить. Примерно через два или три часа смесь будет легко сниматься шпателем, а вместе с ней и старая краска.

Ну и напоследок

Ни один из вышеперечисленных способов, не является универсальным и единственно верным. Каждый отдельный случай, требует собственного подхода. Не стоит зацикливаться на чем-то одном – комбинирование разных приемов и смекалка помогут эффективно преодолеть любые трудности, связанные с ремонтом!

Все, кто хоть раз столкнулся с проблемой , знает, насколько трудоемка подготовка поверхности для последующей отделки. Особенно трудно убирать покрытие, если краска была нанесена тонким слоем, использовали качественный материал. Как правило, этот этап проходит в самом затяжном режиме, так как демонтаж старого не вносит кардинальных перемен в помещении и трудно воспринимать как ремонт.

Одним из самых распространенных вопросов, которым задаются при выполнении косметического ремонта — это чем и как лучше снять краску. Существует много техник, выбирая которые нужно опираться на то, какая краска была использована, на какую поверхность она нанесена, и какая отделка в дальнейшем будет проводиться на обработанной поверхности.

Если следующим этапом после обработки будет покрытие поверхности вновь краской, то стоит определиться. Нужно ли ее убирать полностью или частично.

Раньше основной краской для ремонта была масляная. Если с таким составом краски поверхность стены осталась ровной, не имеет ни сколов, ни трещин с пузырьками, следующий слой краски можно наносить поверх старой. Если присутствуют повреждения поверхности в виде отколупившегося старого слоя, то частично, где краска начала облетать ее нужно удалить.

Хотя все современные краски, в независимости от того, на какой основе они произведены, будь то на водной или акриловой или силиконовой, имеют высокую схватываемость. Но для любого состава важным условием является наличие ровной поверхности. Поэтому если стена не ровная и подлежит шпаклеванию, старую краску необходимо удалить полностью.

Это связано с тем, что шпаклевка имеет низкую схватываемость с лакокрасочными изделиями и может сойти вместе с последующими слоями. Труднее всего подвергаются отслойке краски с масляной основой. Чем меньше слоев было нанесено, тем труднее от нее избавиться. Толстый слой очищается быстрее.

Инструменты

Для проведения работ по удалению краски могут понадобиться следующие инструменты и средства:

• защитные средства для кожи рук, лица, глаз. Это могут быть резиновые перчатки, очки строительные, маска на лицо;
• нож, заостренный шпатель или стамеска;
• строительный фен или паяльная лампа;
• жидкость со специальным химическим составом для удаления краски;
• кисть;
• перфоратор или дрель;

Методы снятия краски

Выбирая наиболее оптимальный способ снятия краски, следует в первую очередь учитывать, с какой поверхности будет она удаляться. Например, термический способ неэффективен, если краска была нанесена на шпаклевку или бетон.

Существует три метода снятия лакокрасочного покрытия. Это механический, термический и химический методы. Использовать каждый из них возможно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. На фото можно увидеть, как снять старую краску, в зависимости от выбранного метода.

Механический метод

Преимуществом данного метода является отсутствие токсичности при обработке. Его хорошо применять в закрытых пространствах, которые трудно проветривать. Например, в ванной комнате, кухне. Его можно применять, если во время ремонта в квартире находятся дети, беременные, пенсионеры.

При выборе этого способа нужно в первую очередь определиться с имеющимися дома инструментами. Если специальные электроприводные инструменты отсутствуют, то можно работу выполнять с помощью обычных инструментов.

Один из самых распространенных и проверенных годами способов ручной обработки является метод с использованием топора и воды. Этот метод подойдет для снятия старой краски своими руками со стен, дверных косяков, дверей.

Топором делаются по ходу нанесения краски засечки. Далее стена обильно смачивается водой. В течение 10 минут вода впитывается в образовавшееся после засечек пространство, образовывая небольшую пористость для проникновения воздуха под краску, для облегчения ее удаления.

В завершении быстрыми движениями сверху вниз она счищается топором. Стамеска подойдет в узких зонах или требующих наибольшей осторожности, например в зоне проводки, розеток.

Работу можно делать при помощи молотка и зубила. Схема состоит из ударов молотком по зубилу, который приложен к стене.

Механический метод самый экономичный и затрачивает наибольшее количество физических сил и времени.

Чтобы снять краску с поверхности стен, например, в ванной комнате, можно использовать дрель или болгарку. Для этих работ лучше иметь специальные насадки. Если их нет, то стоит приготовиться к тому, что все помещение будет мгновенно в пыли в воздухе. Самой удобной насадкой считается шлифовальный круг.

С бетона краска лучше всего снимается с помощью дрели. Для нее подаются специальные насадки для подобных работ. Самой лучшей считается краскосниматель в виде нескольких соединенных между собой цепей.

Химический метод

Быстро снять краску поможет химический метод Для проведения работы используется специальный растворитель. Его нужно нанести на поверхность и дать впитаться в течение 15-20 минут. По истечению этого времени повторить процедуру несколько раз.

В результате краска размягчится и ее можно будет легко убрать несколькими движениями шпателя. Химический метод больше подойдет для поверхности, которая была окрашена не более двух лет назад.

Следует помнить, что площадь проникновения испарений от растворителя очень большая. Такой метод может быть не безвредным не только для самих работников, но и для жильцов соседних квартир.

Термический метод

Этот метод идеально подойдет для того чтобы снять краску с пола. Для проведения работ будет необходим строительный фен. Этот способ наиболее эффективен для снятия старой краски с дерева.

Технология очень простая. Нужно направить раскаленный поток воздуха на обрабатываемый участок поверхности и подождать когда краска начнет разбухать. В завершении очистить полученную массу обычным шпателем.

Технический, или строительный фен занимает далеко не последнее место в наборе инструментов домашнего мастера. С помощью фена вы сможете легко удалить старую краску, просушить поверхности, разморозить воду в трубопроводе, придать пластмассовым деталям нужную форму. Незаменим фен при укладке рубероида — феном можно разрезать рубероид, разогреть, или расплавить его. Феном пользуются при монтаже термоусадочной изоляции, сварке линолеума, при пайке оловом или серебром.

При большом желании можно изготовить технический фен своими руками, но проблема может возникнуть уже на первом этапе — из чего сделать надёжный и безопасный корпус. При достаточном выборе фенов в продаже лучше купить готовый фен.

При работе с техническим феном будьте осторожны. Фен нагревает воздух от 300 до 600 градусов. Защитные перчатки спасут ваши руки. При размягчении краски горячим воздухом выделяются токсичные вещества. Наденьте респиратор с угольным фильтром.

Пользуйтесь техническим феном правильно, тогда он прослужит вам долго.

• Не перегревайте фен во время работы, каждые 10-15 мин устраивайте перерыв в работе.
• Чем ближе к обрабатываемой поверхности вы держите фен, тем больше он перегревается.
• Не включайте фен сразу на максимальный режим работы.
• Перед выключением фена переключите его на минимальный нагрев, чтобы охладить.
• Насадки фена нагреваются очень сильно, поэтому не кладите фен на поверхности, которые не хотите испортить.
• Не меняйте насадку, пока она не остыла — можно получить сильный ожог.
• При удалении краски с оконной рамы открепите штапики и извлеките стекло. Стекло может легко треснуть при попадании на него струи воздуха.
• Будьте осторожны при очистке старой краски с пола. Раскалённые частички краски могут провалиться между половиц и стать причиной пожара.

Ремонт фена своими руками

Все электрические инструменты имеют свойство ломаться. При незначительных неполадках фен можно отремонтировать своими руками. Основные рабочие детали фена — нагревающая спираль, вентилятор, электромотор.

• Постарайтесь найти причину неисправности. Возможно, переломился шнур питания, или обгорели провода, сгорела спираль.
• Вооружитесь отвёрткой, паяльником, найдите схему фена, которая находится в инструкции по работе с феном.
• Приготовьте поверхность, на которой будете разбирать инструмент.
• Запоминайте, в какой последовательности разбираете фен. Очень хорошо воспользоваться фотоаппаратом, чтобы сфотографировать все этапы разборки. Это поможет не ломать голову над тем, куда пристроить лишние детали, оставшиеся после сборки.
• Начните с проверки вилки, электрошнура, контактов. Заменить шнур, кнопки или припаять провода несложно при наличии определённых навыков.
• Если сломался двигатель, или вентилятор — фен лучше отнести в мастерскую.

Насадки для технического фена

Для удобства работы имеются специальные насадки для технического фена. Насадки изготавливаются из стали и выдерживают высокие температуры.

Так же в комплект при продаже входят приспособления, которые помогут убрать краску из труднодоступных мест.

Существуют насадки для сварки, пайки и термоукадки труб. Для спаивания тонких труб подойдёт отражающая насадка.

Чтобы разогреть и согнуть пластиковую трубу пользуются рефлекторными насадками.

Для удаления старой краски с поверхности хорошо подходит широкая плоская насадка. Защитная и уменьшающая насадки используются для удаления краски с окна — они помогают направить струю воздуха в нужное место и предохраняют стекло от перегревания.

Как снять старую краску

Для удаления старых лаков и красок существует множество химических средств. Состав наносится на обрабатываемую поверхность, после того, как краска размягчится, её удаляю шпателем. К недостаткам такого способа относится едких запах химического состава, невозможность качественно удалить краску с больших площадей. Застарелая краска с трудом поддаётся воздействию даже разрекламированных химических средств для удаления краски.

Механическим способом можно очистить поверхность при помощи шлифовальной машинки или болгаркой со специальными насадками.

Удалять старую краску с помощью строительного фена более практично и удобно по сравнению с другими способами очистки поверхностей.

Для работы понадобятся

• технический фен
• удлинитель
• насадки для фена
• шпатель и специальные приспособления для соскребания краски
• кисть
• защитные средства — перчатки, респиратор

Не держите фен слишком близко к поверхности. С расстояния 5-10 см прогревайте небольшие участки. Когда краска начнёт пузыриться, её нужно удалять шпательной лопаткой. Шпательная лопатка, в отличии от шпателя более жёсткая, ей удобней удалять отслоившуюся краску. Можно взять узкий шпатель.

Не нагревайте сразу большую поверхность. Для удобства работы возьмите удлинитель. С деревянных поверхностей краска удаляется легче, чем с металлических или отштукатуренных и окрашенных. Почаще проветривайте комнату.
Держите фен за рукоятку, не закрывайте рукой воздухозаборные отверстия — он может быстро перегреться. При удалении краски с окна раму лучше снять — так удобней работать, и легче добраться до труднодоступных мест на оконном блоке.

В правой руке держите фен, направляя поток воздуха в нужное место. Когда краска начнёт вздуваться и пузыриться, левой рукой при помощи шпателя тут же удаляйте размягчённую краску.

Кистью уберите мелкие застывшие кусочки краски.