Любое резьбовое соединение в отоплении или водоснабжении требует применения различных средств герметизации. Без них резьбовое соединение просто начинает подтекать, что вызывает различные неприятные последствия. В этой статье я расскажу вам о различных способах уплотнения резьбы и их применимости в разных условиях работы. Начнем от простого к сложному.

Уплотнение резьбы при помощи льна и пасты.

Этот способ, пожалуй, самый старый из всех. Здесь в качестве герметизирующего материала применяются льняные пряди, которые для простоты последующей разборки смазываются специальной пастой. Это довольно трудоемкий и непростой способ для новичка в сантехнике, но если хотите, то можете попробовать. Для того, чтобы понять как правильно наматывать льняные пряди на резьбу, предлагаю вам посмотреть следующее видео:

Пригоден такой способ и для водоснабжения и ограниченно для отопления (температура эксплуатации не должна превышать 90º С) но уплотнять им пластиковые резьбы (как у ПНД фитингов) нельзя. При намокании лён намокает и расширяется, при этом пластиковый фитинг может лопнуть. Также, не рекомендовано использовать льняное уплотнение в системах отопления, в которых залита низкозамерзающая жидкость.

Уплотнение резьбы при помощи ФУМ-ленты.

Аббревиатура ФУМ расшифровывается как фторопластовый уплотнительный материал. ФУМ выдерживает температуру от -200º С до 240º С и давление до 30 атмосфер. Поэтому может применяться как в системах отопления так и на водопроводных сетях. ФУМ годится для незамерзающих теплоносителей и прочих агрессивных сред. Для уплотнения резьб на газовых трубах используется специальная газовая ФУМ-лента (она толще водопроводной) . Этот способ герметизации очень простой, лично я предпочитаю герметизировать резьбу именно ФУМ-лентой, но это дело навыка и вкуса. Предлагаю вашему вниманию следующее видео по данному вопросу:

Герметизация резьбы при помощи нити.

Для тех кому лень скручивать лён в жгуты и потом мазать его пастой придумали уплотнительную нить. Нить может быть изготовлена из разных материалов:

• Полиамид — рассчитан на давление 16 атмосфер на воде и 8 атмосфер на газе, имеет верхний порог по температуре 130° С.
• Фторопласт — имеет характеристики идентичные с ФУМ-лентой, но стоит обычно дороже.

Производители смазывают нить специальной смазкой, состав которой они не раскрывают. По моему мнению, фторопластовая нить по качеству лучше и я рекомендую вам именно ее, несмотря на то, что она дороже полиамидной нити. Если хотите узнать как правильно наматывать нить, то смотрите следующее видео:

Применение анаэробного герметика.

Этот вариант самый простой — намазал резьбу герметиком, закрутил и ждешь пока застынет герметик. Но применять его можно только на сухую резьбу. Кроме этого, производитель рекомендует обезжирить резьбу бензином или растворителем. В продаже имеются различные виды герметиков. Делятся они, обычно, по цветам (зеленый, синий, красный, фиолетовый, белый итд.), но смотреть при покупке нужно не на цвет тюбика, а на характеристики, которые на нем написаны:

• Рабочая температура, для которой предназначен герметик.
• Максимальный диаметр резьбы, которую можно уплотнить этим герметиком.
• Усилие нужно для разборки — существуют герметики с легким, средним и большим усилием разборки. Герметики с большим усилием разборки применяются для больших диаметров резьбы (2,5 дюйма и более). Перед разборкой такое соединение нужно нагревать.

Инструкция по использованию анаэробных герметиков приведена ниже в видео:

Анаэробные герметики применяются в системах водоснабжения, отопления и газопроводах. Диапазон рабочих температур обычно лежит в пределах от-60º до 150° С. Герметики устойчивы к воздействию агрессивных сред и могут применяться вместе с незамерзающими теплоносителями.

Резюме.

В этой статье я рассказал вам максимально кратко о разных способах уплотнения резьбовых соединений. Помните, что выбор уплотнительного материала зависит от условий эксплуатации (температура, давление и так далее), поэтому перед тем как что-то использовать прочитайте инструкцию. Это обезопасит вас от всяких недоразумений. На этом все, пишите вопросы в комментариях, пользуйтесь кнопками социальных сетей.

Если вы начали замечать, что в вашей квартире появился сквозняк, или из подъезда начал поступать неприятный запах, это сигнал к тому, что требуется уплотнение двери. Такая проблема точно не минует тех людей, в квартире которых установлена металлическая дверь. По этой причине предлагаем вам рассмотреть, как можно исправить или предотвратить проблему путем уплотнения двери своими руками.

Выбор и классификация уплотнителя

Зачастую металлические двери не справляются со своей главной ролью, а именно сохранением тепла в доме. Хотя эти двери утеплены, результат зачастую оставляет желать лучшего. Можно подобрать специальный уплотнитель, который сможет решить проблему сквозняков и неприятных запахов, поступающих из подъезда. Существует большое количество уплотнителей, отличающихся по виду и методу применения. Например, некоторые приклеиваются по всему периметру двери. Если дверь имеет двойной притвор, тогда уплотнитель клеится на каждый из них. При этом выбирать утеплитель в каждом отдельном случае рекомендуется индивидуально. Так, например, если купить сильно толстый уплотнитель, то он способен вызвать очевидные проблемы. И наоборот, сильно тонкий материал, не даст желаемого результата.

Уплотнители для металлических дверей классифицируются по нескольким техническим характеристикам.

1. Тип материала . Это может быть поролон, пластик, пенополиэтилен, резина, силикон.
2. Конструкция . Уплотнитель может оборудоваться прижимной металлической рейкой или производится из одного материала.
3. Метод и система крепления . Уплотнители бывают самоклеящиеся или крепящиеся на саморезы. Что касается последнего, то специальные планки можно установить только на деревянные двери.

Если у вас есть желание, то уплотнитель можно изготовить самостоятельно. Для этого можно использовать поролон, предварительно завернув его в искусственную кожу или дерматин.

Для металлических дверей уплотнители продаются в рулонах. В одном рулоне может быть до шести метров. Если дверь стандартная, то одного рулона будет достаточно для уплотнения. Помните о том, что для металлических дверей лучше всего покупать самоклеящийся уплотнитель.

Уплотнитель для металлических дверей

Выбор уплотнителя напрямую будет зависеть от размера щели, которую требуется устранить. Например, если щель при закрытой двери составляет от одного до четырех миллиметров, то вы может приобрести уплотнитель прямоугольного сечения, например, из пенополиэтилена, ПВХ, поролона. Но в большинстве случаев для металлических дверей применяются резиновые уплотнители. Они могут иметь разные формы, сечение которых напоминает буквы латинского алфавита:

• С – профиль используется для тех щелей, которые имеют толщину до трех миллиметров.
• К – профиль аналогичен первому.
• Р и V – профиль способен устранить щели толщиной от трех до пяти миллиметров.
• О и D – профиль монтируется в тех дверях, где щель имеет толщину до семи миллиметров.

Уплотнители выпускаются разных цветов. Это позволяет индивидуально подобрать цвет под вашу дверь . Так, эстетика дверей никак не испортится. Самые распространенные цвета, это белый, черный и коричневый.

Обратите внимание! Согласно некоторым исследованиям, краситель способен снижать качество резины. По этой причине лучше всего пожертвовать эстетикой и наклеить стандартный черный уплотнитель!

Главное, предъявляемое ко всем уплотнителям требование – это герметизация двери. Исходя из этого, уплотнитель должен соответствовать высоким стандартам. Уплотнитель должен быть водонепроницаемым и воздухонепроницаемым, должен обеспечивать отличную амортизацию дверной створки при ее закрывании и захлопывании. При закрывании металлической двери, должен слышаться легкий и мягкий щелчок, а не дребезжание и шум. Кроме всего прочего, уплотнитель не должен перемерзать и затвердевать на морозе. Независимо от того, в каких он условиях эксплуатируется, уплотнитель при любых обстоятельствах должен сохранять свои основные характеристики.

Монтаж на металлическую дверь

Если у вас фирменная дверь, то завод-изготовитель делает профиль, в котором уже имеется специально отведенное место для укладки уплотнителя. С точки зрения герметичности, такие металлические двери наиболее надежны. Поэтому при их покупке обращайте внимание на такую деталь.

В том случае, когда у вас нет средств на такую дверь, уплотнитель следует приобрести и установить самостоятельно. Используя самоклеящуюся ленту, сделать это очень просто. Самое главное, подобрать соответствующую толщину. Об этом мы говорили выше. Наклеивание уплотнителя выполняется достаточно просто. В полиэтилен завертываете пластилин и кладете его между дверью и рамой. После, плотно закрываете дверь и открываете ее. В результате у вас получиться готовый слепок требуемой толщины. Что касается наклейки уплотнителя, то защитный слой не спешите сразу снимать со всей ленты. По мере отклеивания пленки, приклеивайте уплотнитель к раме. При этом плотно прижимайте его.

Обратите внимание! В том случае, когда уплотнитель отклеивается спустя несколько дней или недель, то приклейте его с помощью клея Момент.

Уплотнение деревянной двери

Для таких дверей сегодня принято использовать самые разные нащельные рейки. Они позволяют предотвращать появление сквозняков или избавляться от них вовсе. Их существует несколько типов.

• Клиновидная планка.
• Трубка из пластика.
• Пластиковые или металлические планки с щеткой и др.

Рассмотрим, как правильно осуществлять их монтаж.

Монтаж клиновидной планки. Планку необходимо отрезать по размеру верхней части дверного проема, а также по бокам двух сторон. В местах стыковок планки отрезаются под углом 45°. В местах, где находятся петли и дверной замок, планку необходимо подрезать. Далее, она прибивается гвоздями. Вся работа не займет у вас много времени.

Монтаж наружной планки. Планка, как и в первом случае, отрезается строго по размерам дверного проема . Но только теперь планка прикручивается шурупами. После ее монтажа между дверью в закрытом виде и планкой должен вмещаться лист бумаги.

Что касается уплотнения нижней части двери, то здесь используется немного иная технология и метод использования планок. Нащельные планки набиваются к внутренней лицевой части двери. Следует заметить, что здесь также существует несколько видов планок, каждая из которых имеет отличительные особенности.

Плоские пороговые рейки . Они изготавливаются из пластикового или алюминиевого основания. На них в свою очередь крепится пластина из резинки или щетка. Они могут использоваться как для внешних, так и для внутренних дверей.

Планки с пластиковым щитком. Они предотвращают проникновение в помещение влажного воздуха. В большинстве случаев они применяются для уплотнения внешней двери.

Комбинированные рейки. Они состоят из металлической планки, а также из нейлоновой щетки. Планка закрепляется к порогу, а щетка к двери. Планка на пороге препятствует проникновению в помещение воды, так как имеет специальную канавку.

Итак, некоторые особенности монтажа таких планок.

Монтаж плоской пороговой планки. Предварительно планка вырезается по ширине дверного проема. После ее прикручивают к нижней части двери. Эта планка должна быть максимально близка к порогу. Но она не должна препятствовать свободному открыванию дверей. Некоторые виды таких планок оборудованы специальными отверстиями для шурупов, что позволяет просто их регулировать.

Монтаж комбинированной планки. В этом случае, как и в первом, планка и щетка отрезается по ширине порога. Планка прикручивается к порогу, при этом нависающий край планки должен быть обращен внутрь двери.

Что касается установки щетки, то она после монтажа должна оказывать небольшое давление на планку. Щетка при помощи саморезов прикручивается к нижней части двери.

Монтаж рейки на внешнюю дверь. Аналогично, как и во всех других случаях, планка отрезается согласно размеру. Планку следует прикручивать к двери в закрытом состоянии. Очень важно не использовать шурупы, которые могут поржаветь - это может спровоцировать гниение дверей.

Итак, мы рассмотрели основные методы уплотнения как металлических дверей, так и деревянных. Если вы знаете другие методы уплотнения дверей, то пишите об этом в комментариях к этой статье.

Видео

Утепление дверей с помощью уплотнителя:

Для придания изделию и отдельным деталям жесткой формы используют различные уплотнители — специальные ткани и нетканые материалы. С их помощью обычно уплотняют воротники, манжеты, подборта, клапаны карманов, также . В мужских и женских пиджаках уплотняют не отдельные места, а все основные детали целиком.

Даже в одном изделии рекомендуется использовать уплотнители разной плотности и веса, на клеевой основе или вшивные. Вшивные уплотнители лучше подходят для тонких и легких тканей, где клеевые или плавкие могут проступить с лицевой стороны. Чаще всего для большинства работ используют нетканые уплотнители.

Как подобрать клеевой уплотнитель

Прежде чем приступить к работе, проверьте эффект уплотнителя на длинном лоскуте ткани шириной не менее 15 см. Фиксируйте утюгом через свободные промежутку квадраты, вырезанные из уплотнителей разной плотности. Вы сразу ощутите разницу и поймете, что вам нужно.

Как сшить уплотнитель перед кроем

Иногда требуется соединить детали нетканого уплотнителя, чтобы получить длину, необходимую для кроя, или чтобы более экономно расходовать уплотнитель. Соединительный шов должен ровно лежать, быть аккуратным и незаметным с лицевой стороны изделия.

Обрежьте края, которые нужно соединить по ровной линии. Сложите их вплотную друг к другу на полоску вспомогательной легкой ткани или уплотнителя и прострочите очень близко к краю каждого отреза.

Ровные края двух отрезов положите рядом на полоску вспомогательной ткани и прострочите швом «зигзаг», захватывая оба края. Можно сшивать без вспомогательной ткани, чтобы соединение было менее заметным.

Наложите края сшиваемых отрезов один на другой. Прострочите 2 ряда прямолинейным швом на расстоянии 2 мм друг от друга. Обрежьте лишний материал.

Прострочите швом «зигзаг» вдоль центра сложенных друг на друга внахлест краев соединяемых отрезов. Обрежьте излишки материала с двух сторон.

Средние и легкой плотности вшивные уплотнители обычно пристрачивают к подкройным облицовочным деталям. Но на некоторых частях изделий, например воротниках, лучше, если уплотнитель встрочен внутри детали непосредственно за тканью верхней части изделия и прикрывает припуски на швы.

Тяжелые нетканые уплотнители очень плотные, и их вшивают другими способами. Детали из тяжелого вшивного уплотнителя выкраивают без припусков на швы и пришивают вручную как к изделию, так и к подкройным облицовочным деталям.

Для того, чтобы уменьшить толщину вдоль соединительных швов, припуски на швы уплотнителя заменяются бейкой из легкой ткани, например органди. Если использовать этот вариант, тогда не будет необходимости пришивать тяжелый уплотнитель к линии шва вручную. Вместо тонкой ткани можно применять легкий уплотнитель.

1. Скроите уплотнитель по детали выкройки подборта. Отметьте на выкройке пограничную линию, отступив 3 см от линии горловины и внутреннего края. Разрежьте бумажную выкройку подборта по пограничной линии. Аналогично скроите подкройную облицовочную деталь горловины спинки.
2. Из органди вырежьте бейки, используя срезанную часть выкройки шириной 3 см. Соедините их по линиям швов с небольшим припуском. Возьмите мел и начертите линию по длине бейки из органди на расстоянии 1,5 см от внутреннего края.
3. На всех деталях из уплотнителя начертите линию мелом, отступив 1,5 см от внутреннего края. Затем, где это нужно, соедините детали уплотнителя, скалывая внахлест и застрачивая швом «зигзаг».
4. По лицевой стороне подрежьте припуски на швы уплотнителя как можно ближе к строчке «зигзаг». Выверните уплотнитель наизнанку и срежьте другие припуски на швы. Уплотнитель срежьте вдоль линии, которая проведена в 1,5 см от внутреннего края.
5. Наложите внешний край бейки из органди на внутренний край уплотнителя так, чтобы край уплотнителя совпал с линией начерченной мелом на бейке из органди. Прихватите булавками поперек. «Зигзагом» пристрочите органди к уплотнителю.
6. Уплотнитель положите на подборт или на полочку изделия и сколите булавками. Машинкой пристрочите уплотнитель и ткань изделия по линии, начерченной мелом на бейке из органди, и припуски на швы срежьте. Следом срежьте припуск на швы из органди как можно ближе к линии шва.

Как сделать вытачки на тяжелом уплотнителе

При пошиве пальто и пиджаков для придания жесткой формы полностью уплотняют детали лифа. В таких случаях выкроенные детали уплотнителя имеют вытачки и очень важно, чтобы они лежали ровно и не топорщились. Чтобы избежать лишней толщины, вытачки соединяют встык и строчат «зигзагом» или сшивают вручную швом «козлик».

Как вшивать уплотнитель из ткани

Чтобы надежно укрепить трикотажный уплотнитель к деталям лацканов и воротников, его пристегивают. Короткие и частые стежки объемно формируют ткань, а длинные и редкие стежки ровно прикрепляют трикотажный уплотнитель к основной ткани.

Работая с изнанки сверху вниз, делайте маленькие горизонтальные стежки, чтобы с лицевой стороны получился ряд диагональных стежков. Сделайте ряд в обратном направлении, не разворачивая ткань, формируя «елочку». Продолжайте простегивать рядами вверх и вниз.

Прокладывайте стежки, как и при простежке «елочкой», но в каждом ряду двигайтесь сверху вниз. Диагональная простежка обычно шире, и ее цель — прикрепить уплотнитель к ткани, а не придать детали объемную форму.

Как пришить уплотнитель к деталям со сгибом

Загладьте линию на сгибе детали воротника. Положите вшивной уплотнитель на изнаночную сторону воротника вдоль заглаженной линии и приколите булавками. Пришейте вручную вдоль линии сгиба швом «козлик», не затягивая нить.

Наметьте линию сгиба при помощи надрезов и наметки. Приколите вшивной уплотнитель булавками с изнаночной стороны подборта. Вдоль линии сгиба пришейте уплотнитель швом «козлик».

Как фиксировать клеевой уплотнитель

У клеевых (термоплавких) уплотнителей одна из сторон покрыта специальным полимерным термоплавким материалом. Они бывают нетканые и тканые, средние и легкой плотности. Растягивающиеся клеевые уплотнители лучше всего подходят для джерси. Уплотнитель заранее проверяется согласно инструкции производителя на кусочке ткани.

Как прикрепить клеевой уплотнитель к деталям со сгибом

Край клеевого уплотнителя фиксируют, начиная не от среза ткани, а от линии сгиба. В этом случае линию сгиба нужно аккуратно наметить. Короткие линии сгиба, например на манжетах и воротниках, можно просто загладить. Длинные, вертикальные линии сгиба на деталях переда размечают надрезами и наметкой.

Деталь воротника сложите вдвое по линии сгиба, загладьте. Положите уплотнитель с изнаночной стороны на половину детали воротника по линии сгиба. Пригладьте.

Трубопроводы - неотъемлемая часть современной жизни. По трубам в наши жилища подаются горячая и холодная вода, осуществляется газо- и теплоснабжение. Без труб невозможно представить систему отопления индивидуального жилого дома. И везде трубы нужно соединять между собой. Пластиковые трубы чаще всего сваривают, медные - спаивают, для металлопластиковых существуют прессовые или компрессионные фитинги. А вот для стальных труб самым распространенным является резьбовое соединение. Герметизировать и уплотнить резьбовые соединения труб - задача непростая…

Какие резьбовые соединения труб бывают?

Резьбовые соединения труб используются в самых различных случаях. Для соединения на концах труб нарезается специальная трубная наружная резьба, а на присоединяемых и соединительных элементах - трубная внутренняя резьба. Внутренняя резьба в трубах не применяется, так как при этом соединительные элементы будут находиться внутри трубы и частично перекрывать ее проход. К самым распространенным случаям использования резьбовых соединений труб относятся:

1. Соединение участков труб между собой . Для этого используются фитинги в виде муфты - короткого отрезка трубы с внутренней резьбой одинакового диаметра с двух сторон.

2. Переход между трубами разного диаметра . Используются переходные фитинги в виде муфты с внутренней резьбой различных диаметров или футорки - детали с внутренней и наружной резьбой разных диаметров.

3. Поворот трубной проводки без трудоемкой операции сгибания труб. Используются фитинги-угольники с углом поворота 90 градусов. Значительно реже встречаются и используются фитинги с углом поворота 45 и 30 градусов.

4. Отвод и разветвление труб . Используются фитинги в виде тройников и крестовин.

5. Присоединение сантехнических, газовых и других приборов . Используется резьба на патрубках и штуцерах приборов. Для приборов, требующих периодического отсоединения, используются американки - соединительные элементы, включающие накидную гайку.

6. Глушение неиспользуемых труб и выходных патрубков различных приборов. Используются заглушки-пробки и заглушки-колпаки.

Почему резьбовые соединения труб надо уплотнять?

На первый взгляд кажется, что если навернуть фитинг на трубу, то держится он плотно и течь ничего не должно. На самом деле это обманчивое впечатление. Резьба всегда делается с некоторым допуском - наружная в сторону уменьшения диаметра, а внутренняя - в сторону увеличения. Иначе есть шанс, что навернуть фитинг на трубу не получится. Можно сделать резьбу очень точной, но по стоимости такие детали будут золотыми. Поэтому между трубой и фитингом есть зазор.

В дорогостоящих импортных фитингах этот зазор составляет несколько десятых миллиметра. Отечественные чугунные фитинги, особенно большого диаметра, могут иметь зазор до миллиметра и более. Такое соединение не просто капать, а струей литься будет. Без уплотнения резьбового соединения тут никак не обойтись.

Впрочем, существуют и конические трубные резьбы, которые уплотнять не надо. Они обеспечивают герметичность в паре металл-металл за счет смятия витков резьбы при затягивании соединения. Но при разборке соединения с конической резьбой и повторной сборке обеспечить герметичность уже не получится. Поэтому в трубных соединениях бытовых систем водо- и газоснабжения, отопления коническая резьба не используется.

Как и чем уплотнить соединения труб?

Один из самых удобных видов уплотнения трубных соединений - с помощью прокладки и накидной гайки . Это часто используется для присоединения к трубам различных приборов, например, газовой колонки или сантехнического смесителя . Патрубок прибора при этом без резьбы, развальцованный. На нем же находится накидная гайка. Прокладка помещается между трубой и патрубком и накидная гайка затягивается. Главное при этом - не переусердствовать , иначе прокладку можно прорезать краем трубы или выдавить. Герметичности в этом случае не будет, прокладку придется заменить или переставить заново.

Основное преимущество такого соединения в том, что поверхность резьбы не контактирует с протекающей в трубах средой и не подвергается коррозии. Соединение с накидной гайкой всегда легко можно разобрать, а единственный расходный элемент - дешевая прокладка. К сожалению, полностью перейти на такие соединения невозможно, так как при монтаже пришлось бы производить трудоемкую операцию развальцовки. Для стальных труб в домашних условиях это практически нереально.

Для стандартных резьбовых соединений используются несколько видов уплотнений: лен на свинцовом сурике, лен с различными герметиками и пастами, лента ФУМ, высыхающие и невысыхающие герметики, анаэробные герметики.

Прежде всего, познакомимся с установленными требованиями к уплотнению резьбовых соединений труб. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» и более современный свод правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий», введенный в действие с 01.01.2013, в этом отношении практически идентичны и устанавливают, что резьбовые соединения труб при температуре до 105 градусов уплотняются лентой ФУМ или льняной прядью , пропитанной замешанными на олифе свинцовым суриком/белилами или специальными уплотняющими пастами-герметиками. При температуре выше 105 градусов для уплотнения следует использовать асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные замешанным на олифе графитом.

Свод правил СП 73.13330.2012 более покладист, чем СНиП 3.05.01-85, и разрешает использовать также «другие уплотнительные материалы, указанные в рабочей документации». Поэтому, в отличие от скруток при соединении электрических проводов , «незаконных» способов уплотнения соединений труб не существует.

Уплотнение соединений труб с помощью льняных прядей

Уплотнение резьбовых соединений льном самое старое и широко распространенное. Для уплотнения понадобится лен - он продается в магазинах сантехники и на рынках. Хороший лен должен быть эластичным, с тонкими прядями, без запаха и без мусора в прядях. Сам по себе лен - не очень хороший уплотнительный материал. Он гниет при контакте с водой, выгорает в системах отопления, не предотвращает коррозию труб и фитингов из стали и чугуна.

Для устранения этих недостатков лен пропитывают различными пастами. Самая простая паста, рекомендованная СНиП - густотертый свинцовый сурик или белила на натуральной олифе . В готовом виде такую пасту не продают, ее придется приготовить самому. Для этого в нужное количество сурика или белил наливают немного олифы и хорошо размешивают. Оптимальная густота пасты - как у очень жирной сметаны. Паста не должна течь, но обязана хорошо размазываться тонким слоем.

Применение свинцового сурика обусловлено его химическими свойствами: он окисляет железо до оксида FeO, нерастворимого в воде и не пропускающего кислород. Этот процесс аналогичен воронению стали. В быту также распространено уплотнение соединений льном с любой масляной краской . Такое уплотнение хуже защищает черные металлы от коррозии, но также вполне надежно.

Общим недостатком уплотнения льном с составами на олифе является сложность разборки . Часто раскрутить соединение можно только после основательного прогрева строительным феном или паяльной лампой .

Сейчас доступны готовые пасты для пропитки льна типа Unipak (65 граммов - 100-120 рублей), Multipak (50 граммов - 110-130 рублей) и другие. Также продаются комплекты паста + лен (от 50 рублей), которых достаточно для десятка соединений. Паста Unipak состоит из мыла, мела, глины, минерального масла и воды, а Multipak - состав на основе парафинового масла с минеральными наполнителями. Понятно, что защитить лен от гниения они еще могут, а вот стальные фитинги от коррозии вряд ли. Поэтому рекомендовать их применение можно лишь с сантехнической арматурой, не подверженной ржавчине (латунь). Некоторые пасты (Gebatout 2, Huskey 400) содержат противокоррозийные добавки и могут применяться и с черными металлами.

Можно также использовать лен с различными герметиками, например автомобильными. Но такое уплотнение не допускается на трубах с питьевой водой и не защищает черные металлы от коррозии (особенно кислотные герметики).

Как мотать лен на резьбу?

1. 1. От косы льна отделяется прядь толщиной в 1-2 спички. Прядь должна умещаться в канавке резьбы. Прядь разглаживается, очищается от мусора и мелких ворсинок. Можно скрутить прядь в жгутик.
2. 2. Резьба очищается от загрязнений и ржавчины. При использовании паст можно немного нанести пасты на резьбу до намотки.
3. 3. Прядь плотно наматывается на резьбу по часовой стрелке (для правой резьбы), начиная с дальнего края резьбы и заканчивая на торце трубы. Резьба должна быть полностью закрыта, слой льна должен немного увеличиваться от края трубы к концу резьбы.
4. 4. Лен обмазывается суриком или пастой круговыми движениями по ходу намотки.
5. 5. Соединение собирается. При этом должно ощущаться усилие при завертывании. Если усилие мало, то надо разобрать соединение и подмотать еще немного льна. Если льна будет слишком много, то закрутить соединение полностью не получится или фитинг может треснуть.
6. 6. Соединение должно быть аккуратным, без вылезшего по резьбе льна и герметичным.

Уплотнение соединений труб с помощью ленты ФУМ

Название ленты ФУМ стало уже почти нарицательным. Между тем, это всего лишь аббревиатура - «Фторопластовый уплотнительный материал». Это, действительно, лента из фторопласта - уникального материала, который работает в температурном диапазоне от -70 до +270 °C, не смачивается водой, жирами и органическими растворителями, стоек к воздействию щелочей и кислот.

Лента продается под самыми различными торговыми наименованиями по цене от 10 до 300 рублей в зависимости от продавца, толщины и ширины ленты и ее количества в рулоне. Самая распространенная лента имеет толщину 0,1 мм, ширину 12-20 мм и длину в мотке 10 метров. Стоит такой моток 15-25 рублей.

Лента ФУМ может применяться для уплотнения резьбовых соединений в системах водоснабжения горячей и холодной воды, газоснабжения, отопления.

Наматывается лента ФУМ так же, как и лен - с натягом по ходу резьбы, с небольшим увеличением слоя от торца трубы. Количество витков сильно зависит от зазора в соединении и подбирается опытным путем. Для начала нужно плотно обмотать резьбу так, чтобы ее рельеф стал почти незаметен. При сборке соединения должно ощущаться существенное усилие, но лента не должна выдавливаться по резьбе. Если соединение закручивается руками, то ленты мало, и нужно все перемотать заново с большим количеством витков.

Вообще, соединения на ленте ФУМ одни из самых капризных. Даже у опытного мастера может быть брак. Частой причиной брака служит попытка выровнять соединение после закручивания , чуть подав его обратно. Делать это ни в коем случае нельзя, почти наверняка потечет. Если соединение перекручено (например, кран стоит криво), то единственный правильный выход - разобрать и собрать заново с новой намоткой. Также не стоит использовать ленту ФУМ, если соединение подвергается механическим нагрузкам или вибрации.

Герметизация трубных соединений с помощью уплотнительной нити

Уплотнительные нити являются естественным развитием фторопластовых уплотнительных материалов и изготавливаются из фторопласта или полиамида с силиконовой пропиткой. На рынке можно встретить «Тангит Унилок» (20 метров - 150-200 рублей, 160 метров - 450-600 рублей), «Локтайт 55» (150 метров - 500-700 рублей), Uniflon 175 (175 метров - 650-800 рублей), «Рекорд» (50 метров - 150-200 рублей).

Работать с уплотнительными нитями гораздо проще - нить наматывается на резьбу, желательно с перехлестом нитей резьбы и уплотнительной нити между собой. Такая укладка создает лабиринтное уплотнение, эффективно предохраняющее от протечек. Рекомендуемое количество витков нити в зависимости от диаметра трубы указано в инструкции.

В отличие от других уплотнительных материалов, уплотнительная нить позволяет регулировать соединение обратным ходом, легко разбирать через длительное время, может использоваться с агрессивными средами и при механических нагрузках на соединение, не требует выдержки времени для застывания. Основной недостаток - высокая цена самой нити.

Уплотнение резьбовых трубных соединений анаэробными гелями

Один из самых современных и технологичных способов уплотнения резьбы - анаэробные гели . Основной особенностью таких гелей является их способность полимеризоваться в малых зазорах между металлическими деталями без доступа воздуха. При этом в обычных условиях хранения на воздухе они остаются жидкими длительное время без изменения свойств.

Это делает анаэробные гели практически идеальными для уплотнения трубных резьбовых соединений. При полимеризации образуется прочная, стойкая к температурным воздействиям пластмасса, полностью заполняющая и герметизирующая резьбовой зазор.

Анаэробные гели продаются под торговыми марками СантехмастерГель (60 граммов - 250-300 рублей), Unitec EASY (50 мл - 500-600 рублей), Loctite 577 (50 мл - 1300-1500 рублей), Loxeal 58-11 (50 мл - 500-600 рублей) и другие.

Использовать анаэробный гель очень просто. Резьба очищается и высушивается . Гель наносится на наружную резьбу до заполнения и на 2-3 витка внутренней резьбы. После этого соединение собирается. Время схватывания указывается на упаковке, обычно 15-30 минут. Излишки геля легко удаляются тряпкой в любое время, так как на воздухе гель не полимеризуется.

К преимуществам анаэробных гелей можно отнести большую технологичность и скорость монтажа труб, рабочее давление не ниже, чем у самой трубы, высокую химическую стойкость к различным средам. Не рекомендуется применять анаэробные гели с черными трубами и фитингами больших диаметров при зазоре в соединении больше 1 мм, а также использовать при отрицательной температуре воздуха из-за крайне медленной полимеризации.

И в заключение - видео, которое иллюстрирует работу с весьма капризным льняным уплотнением.

Уплотнительная лента несет не только функцию защиты жилища от сквозняков. В борьбе с посторонними звуками, доносящимися с улицы, уплотнитель также может сыграть далеко не последнюю роль. При выборе стоит уделить внимание нескольким аспектам: видам уплотнителей, материалам, из которых их изготавливают, а также воспользоваться хитростями, которые помогут правильно подобрать дверной утеплитель.

Функции

Самая важная функция, которую несет уплотнитель – защита от сквозняков. Если устройство не справляется с данной задачей, оно априори недостаточно качественное. В особенности это касается входных дверей: теплоизоляция в данном случае крайне важна, и только достаточный уровень изоляции может ее обеспечить. Важная теплоизолирующая функция «работает» в обе стороны, одновременно защищая квартиру от попадания холодного ветра с улицы или из подъезда и препятствуя выходу тепла из жилища. Подсчитано, что двери, не оборудованные уплотнителем, выпускают до 40% всего тепла, выработанного отопительными приборами. Цены на отопление в настоящий момент достаточно высоки, поэтому никому не хочется впустую терять драгоценное тепло.

Говоря о термоизоляции, нельзя не упомянуть, что ряд изделий выдерживает значительные колебания температур. Амплитуда может варьироваться от -65 до +95 градусов Цельсия. Таким образом, установив качественный утеплитель на входную дверь, можно не переживать, что он растрескается летом или зимой.

Еще один плюс уплотнителя – шумоизолирующие свойства. Они присущи как для металлических водных дверей, так и для межкомнатных. Бывает так, что входная дверь выходит как раз рядом с дорогой или детской площадкой, и недостаточный уровень звукоизоляции не позволяет жильцам чувствовать себя достаточно комфортно, ведь раздражающие звуки с улицы сильно мешают. Если комнаты недостаточно хорошо изолированы друг от друга, то встает другая проблема: невозможность того, чтобы каждый занимался своим делом без риска помешать другому. Хорошая шумоизоляция делает комфортными ситуации, когда, например, в одной комнате играют на фортепиано, а в другой занимаются чтением.

Амортизирующие свойства – еще один важный фактор. Каждый сталкивался с ситуацией, когда летом из-за открытых окон по дому гуляют сквозняки, и двери при этом закрываются с сильным хлопком, тревожа не только жильцов дома, но и их соседей. Уплотнительная лента скрадывает неприятный звук, препятствуя созданию досадных хлопков, а также продляя срок службы двери и дверной коробки (из-за резких захлопываний они быстрее изнашиваются).

Уплотнитель хорошо защищает дом от ненужных запахов или дыма. Например, на кухне может что-то подгореть. Никому не хочется, чтобы «аромат» гари мигом разнесся по всем комнатам, так что утеплитель поможет удержать запах только на кухне. То же самое можно сказать и о двери в ванную: влажный пар лучше оставить непосредственно в рамках санузла и не выпускать его в прихожую или коридор.

Таким образом, главное свойство, которое несет в себе уплотнитель для двери – герметизация дверного полотна. В российском климате это свойство двери крайне важно из-за сильных перепадов температур на улицах. Более того, следует внимательно отнестись к выбору изделия в том случае, если вы живете в большом шумном городе, ведь многие мегаполисы очень оживленные как днем, так и ночью. Именно для таких «неспящих» городов хорошо подойдут двери с уплотнителями для усиленной шумоизоляции. Выбирая дверь на кухню, также нужно сделать ее как можно герметичнее, ведь далеко не всегда уместно и приятно, когда запахи еды слышатся, например, в спальне.

Виды

Уплотнители классифицируют по нескольким признакам. Первым из них является вид двери:

• Для входных дверей. Уплотнитель притворов для входных дверей обыкновенно делают трубчатым. Профиль с полостью внутри полностью обеспечивает достаточное прилегание двери, способствуя полной изоляции от внешних воздействий.
• Для межкомнатных дверей. Здесь предъявляются совершенно иные требования: нет необходимости в столь сильной защите комнаты от окружающей среды, на первое место выходит эстетическая составляющая. В ряде случаев изоляция важна (например, в спальне), но не обязательна.
• Для пластиковых дверей. Уплотнители для пластиковых дверей вынесены в отдельную категорию, поскольку они существенно отличаются от уплотнителей для дверей обыкновенных. Необходимо, чтобы пазовый элемент хорошо реагировал с окружающей средой. Как правило, такие уплотнители ставят на балконные двери. Обратите внимание, что, как правило, для пластиковой двери подойдет только такая деталь, которая выпускается тем же производителем, что и сама дверь.
• Для стеклянных дверей. Профиль, который крепят непосредственно на стекло, может быть алюминиевым или силиконовым. Силиконовые элементы должны иметь особое сечение, они же служат сразу и утеплителем, в то время как на алюминиевый профиль нужно делать специальное уплотнение из резины. Уплотнитель стекла из силикона подойдет для помещений с повышенной влажностью, так как нет риска, что он «отойдет».

По материалам различают следующие виды:

• Резина.
• Силикон.
• Поролон.
• Магнит.
• Термопластик.
• Войлок.

По конфигурации различают следующие виды:

• Ленточный. Представляет собой мягкий шнур с прямоугольным сечением, ширина которого составляет примерно 9 мм.
• Трубчатый. Несмотря на то что для входных дверей чаще всего используется уплотнитель-трубка, он может похвастаться меньшими герметизирующими свойствами, чем ленточные модели. Представляет собой полую внутри трубку, которая при закрывании дверей прижимается, за счет чего нет щелей между дверным полотном и коробкой.
• Пазовый. Изготавливается специально для пластиковых дверей, представляет собой полый профиль из мягкой резины, с одной стороны которого есть специальный ершик, устанавливаемый в пазы. Таким образом, снижается воздействие внешней среды на уплотнитель и практически полностью переносится на само дверное полотно.

• Пружинный. Прикрепляется к дверной коробке, а не к двери. При закрывании его части скользят по пружине и закрывают щели. Подходит только для крепежа на идеально ровных поверхностях.
• Врезной. Делается для деревянных дверей. Под такой уплотнитель специально вырезается небольшая ниша в дверной коробке, позволяющая в дальнейшем плотно приладить дверное полотно. В нише крепят резиновый профиль.
• Складной. Подходит для герметизации складных дверей, гармошек и подобных конструкций.

Ленточные уплотнители редко делают шире 10 мм. Это связано с тем, что такая ширина оптимальна и для прикрепления по периметру дверного полотна, и для дверной коробки. Трубчатые варианты в целом обладают теми же характеристиками, вне зависимости от того, из какого материала их изготавливали. Размер уплотнителя для пластиковой двери целиком зависит от фирмы-производителя. Часто бывает так, что для каждой конкретной модели дверей подходит только одна-единственная модель уплотнителей, и нет возможности заменить ее аналогом. Рекомендуется уделять данному вопросу особое внимание при выборе двери, есть ли возможность замены деталей на купленные у другого производителя, в противном случае при ремонте может понадобиться менять всю дверь.

Универсальным выбором остается сложный резиновый профиль, подходящий как для межкомнатных дверей, так и для входных. Он выпускается в различных вариантах, может быть сделан из мягкой резины или из более плотной, ширина профилей традиционно равна 8-10 мм.

• Поролоновый элемент лучше не использовать для входных дверей и приберечь его на случай межкомнатных конструкций. Дело в том, что поролон – материал не самый прочный и такой эксплуатации, которой подвергается входная дверь, попросту не выдержит. Поролон достаточно дешевый, при этом он сносно справляется с основными функциями уплотнителя. Лучше всего использовать поролоновые вставки для дверей, подвергающихся малой эксплуатации, например, в зал.
• В отличие от поролоновых, магнитные конструкты используют только для входных дверей. Магнитные вставки на мягких резиновых профилях гарантируют наилучшее прилегание уплотнителя, так что защита от сквозняков или утечки тепла из дома гарантирована. Проблемы могут возникнуть только с монтажом элементов, они должны быть подобраны точно под размер двери, в противном случае магнитный выступ попросту не позволит двери закрыться.

Еще один актуальный вариант – бесцветные утеплители. Многие считают, что они являются хорошим решением только для стеклянных дверей, однако, это далеко не так. Прозрачный уплотнитель прекрасно смотрится и на деревянных, и на пластиковых, и на металлических дверях, поскольку его практически не видно. Таким образом, его можно использовать в случаях, если владелец боится испортить эстетический вид двери или если со стилистической точки зрения использование уплотнителя неуместно.

По фактуре различают следующие виды:

• Гибкий. Гладкие или гибкие профили могут быть выполнены из множества различных материалов, в числе которых резина, силикон, магнит.
• Жидкий. Обыкновенно используется при утеплении входных дверей. Представляет собой некоторое подобие жидкого поролона, который под воздействием давления наносится на нужные участки.
• Ворсовый. Ворсистый вариант многим знаком очень хорошо, поскольку именно войлок первоначально был единственной альтернативой для изготовления утеплителей для двери. На данном этапе развития ремонтного дела выпускают жгут и ленту не только из чистого войлока, но и из синтетического ворсистого полотна.

По месторасположению выделяют следующие варианты:

• Пороговый. Являются хорошим выходом в тех случаях, когда конструкция двери не предусматривает наличие порога. В основном делается на автоматическом управлении, которое позволяет профилю «подстраиваться» под ширину щели между дверью и полом в открытом или закрытом положении.
• Контурный. Контурные варианты наиболее просты для понимания. Они крепятся по всему периметру дверного полотна или коробки, одновременно повсеместно ликвидируя щели. Чаще всего применяются для входных дверей, берется тройной профиль.
• Пожарный. Подобный терморасширяющийся вариант представляет собой вещество, которое при сильном нагревании превращается в пену. Пена полностью герметизирует дверь, препятствуя прохождению дыма и не давая кислороду поступать к очагу возгорания.

Размеры

В зависимости от вида уплотнителя, варьируются и его размеры. Также оптимальный размер зависит от зазора, от того, насколько он толстый. Немалую роль играет и общий метраж дверной конструкции, а также особенности назначения двери. Например, для входных дверей требуется более плотный и широкий утеплитель. Гибкие прямоугольные профили продаются большими рулонами, метраж которых зависит только от производителя. Они прекрасно подходят для устранения узких щелей, не доставляющих особого дискомфорта хозяевам двери.

В ряде случаев используются резиновые профили сложной конфигурации. Они подходят и для обыкновенных дверей, и даже для сверхтяжелых бронедверей. Каждый из профилей имеет свою особую форму: C, P, O и так далее. Каждая из форм предназначена для щелей определенных размерностей, однако, помните, что данные профили служат для изоляции зазоров шириной 1-4 мм, но некоторые формы хороши для изоляции и щелей большего размера.

• Профили форм C, K, E годятся для маскировки маленьких зазоров, размер которых не превышает 3 мм.
• Формы P и V отлично справятся с маскировкой щелок до 5 мм.
• Реже используются профили O и D, которые позволяют работать с зазорами до 7 мм.

При расчете необходимого количества гибкого профиля для утепления двери учитывайте, что вам однозначно понадобится не менее 5-6 м материала. Мягкий уплотнитель всегда лучше брать с небольшим запасом, так как в случае, если вдруг часть установленного профиля испортится, ее всегда можно будет оперативно поменять. Жесткие уплотнители делаются непосредственно под размер двери. Как правило, самостоятельный замер и приобретение вызывает определенные сложности, так что лучше с этим вопросом обратиться к профессионалам. На рынке представлен только один уплотнитель, который требует столь деликатной подборки – это магнитный вариант.

Различаются уплотнители и по толщине. Для межкомнатных дверей подбираются мягкие тонкие профили, в то время как входные двери нуждаются в более внушительной изоляции. Толстые профили из резины, часто многослойные, обладают внушительными габаритами по сравнению с миниатюрными межкомнатными образцами. Таким образом, подбирая уплотнитель необходимого размера, обязательно нужно ориентироваться не только на вид уплотнителя, но и на функциональное назначение утепляемой двери, на размер существующих зазоров. Обратите внимание на то, где будет крепиться элемент: по периметру дверной коробки или непосредственно на дверное полотно. Традиционно на дверную коробку монтируют более толстые варианты, чем на саму дверь, поскольку при установке на дверной коробке мал риск того, что дверь попросту не закроется.

Какой материал уплотнения лучше?

На данный момент представлен огромный ассортимент материалов, из которых изготавливаются уплотнители для дверей. Ознакомившись с характеристиками каждого из них, вам удастся точно определиться, какой вариант подходит именно в вашем случае.

• Резиновый уплотнитель, пожалуй, самый популярный на сегодняшний день. Связано это с универсальностью материала, поскольку он хорошо переносит перепады температур, повышенную влажность и прочие негативные воздействия. Чтобы на стыках не размножались бактерии или не появлялся грибок, резина предварительно обрабатывается специальным составом, который препятствует активности бактерий и обеззараживает поверхность.
• Силиконовый вариант – хорошая альтернатива резиновому уплотнителю. Преимущественно силикон используют при утеплении стеклянных дверей, поскольку он намертво приклеивается к стеклу, стоит только смочить его водой и дать просохнуть. Силикон не растрескивается под воздействием сильных перепадов температур и не отлипает от стекла. Силиконовые элементы намного лучше, чем резиновые, они подойдут для помещений с повышенной влажностью, таких как баня, сауна, ванная комната.

• Особое место занимают современные ТЭП-уплотнители . Их отличает способность адаптироваться к экстремально высоким или экстремально низким температурам. Иной раз разброс может составлять более 100 градусов – от -70 до +95 градусов по Цельсию. Европейская рецептура термоэластопласта гарантирует высокую надежность, длительный срок службы, хорошую устойчивость к ударным нагрузкам, малую деформацию профиля в процессе эксплуатации.
• Войлок является наиболее традиционным и привычным с детства материалом. Благодаря тому, что войлок и по сей день изготавливается из натуральной шерсти, он хорошо защищает помещение от холода и находится в списке лидеров во многом из-за этого. В течение всего срока службы войлочный утеплитель не теряет первоначальных свойств, хорошо перенося российские суровые погодные реалии, сберегает тепло. Вопреки распространенному мнению, войлок полностью пожаробезопасен, поскольку обладает очень плотной структурой, из-за которой он плохо горит.

Какие бывают цвета?

На сегодняшний день уплотнители выпускают в массе цветовых решений, к которым относятся не только классические черный или белый цвет. Есть возможность подобрать необходимую модель под дверь любого оттенка, будь это балконный пластиковый образчик белого цвета или яркая дверь в детскую. Однако именно белый и черный варианты пользуются наибольшим успехом у потребителей. Белые модели подбираются в основном к пластиковым дверям, когда владельцам нужно задекорировать некоторые косметические изъяны. Также белые уплотнители хорошо смотрятся на межкомнатных вариантах, в то время как на входной двери вряд ли белый элемент будет выглядеть уместно.

Для входной двери, наоборот, черный утеплитель – наилучшее решение. Черные модели хорошо сочетаются практически со всеми типами металлических дверей, и этот факт следует взять себе на заметку. Кроме того, крашеные утеплители из резины для входных дверей хуже справляются со своими функциями, так как краска значительно меняет химический состав материала. То же самое можно сказать и о балконных дверях из пластика. Лучше всего выбирать именно черный уплотнитель, он максимально защитит жилые комнаты от сквозняка снаружи.

Цветных моделей существует великое множество. Текстурных образцов или вариантов с рисунком нет, но выбор цвета практически ничем не ограничен. Наибольшей популярностью пользуется вся гамма коричневых оттенков, поскольку уплотнители часто подбираются для деревянных дверей, и люди стараются выбрать их так, чтобы они были максимально незаметны на дверном полотне, не портили общего впечатления. Обратите внимание, что часто за сравнительно небольшую плату предлагают сразу снабдить дверь подходящим уплотнителем нужного цвета. Как правило, такой вариант более предпочтителен, особенно если вы заранее знаете, что вам необходимо устанавливать такое подобие заглушки для щелей. Решение купить дверь с готовым элементом уплотнения здорово сэкономит вам силы и время, которые вы потратили бы на поиски, а по бюджету сильно не ударит.

Какого бы цвета уплотнитель вы ни выбрали, помните, что общий вид комнаты и двери в отдельности должен оставаться гармоничным, однако, намного важнее, чтобы выбранный образчик хорошо справлялся со своими основными функциями.

Чем крепят?

Существует несколько вариантов крепления уплотнителей. Каждый из них обусловлен видом крепления, которым снабжен конкретный вариант.

• Установка в паз. Профили для крепления в паз снабжены специальным креплением-ершиком. Для установки вам не понадобятся дополнительные материалы, однако, это не делает монтаж подобных элементов самым простым. Основная сложность, возникающая у большинства людей при работе с пазовыми уплотнителями, – подгонка их под необходимый размер. Следует понимать, что резина – это материал, который легко тянется и так же легко принимает первоначальную форму, поэтому при обрезке или прессовке непосредственно в паз нельзя вытягивать изделие, наоборот, следует его немного «присобрать». Обрезка пазовых уплотнителей должна осуществляться уже после того, как их установили на место, в противном случае велик риск срезать лишнее, а это неминуемо сведет на нет весь эффект, который планировалось получить благодаря монтажу элементов.

• Самоклеящийся вариант. Обыкновенно установка с помощью самоклеящейся ленты вызывает менее всего затруднений. Как и в предыдущем случае, единственное оборудование, которое вам понадобится – это малярный нож, которым после приклеивания нужно подрезать утеплитель до нужной длины. Наиболее важное место в подготовительном процессе занимает подготовка поверхности: она должна быть не только хорошо очищена от грязи и пыли, но и тщательно обезжирена. Традиционно ленту клеят слева направо и сверху вниз, то есть на боковых сторонах оклейку обязательно нужно начинать с верхнего угла. Постепенно понемногу с липкой стороны уплотнителя снимается защитный слой, лента, не растягиваясь, фиксируется на поверхности и только после полного ее закрепления можно снова освобождать немного липкой ленты и фиксировать ее дальше. Шаг составляет примерно 10 см.

• На гвозди или саморезы. Данный вариант в последнее время не пользуется особой популярностью, поскольку хорошей альтернативой гвоздям выступает клейкая лента или клей. В ряде случаев оказывается невозможным установить самоклеящийся образчик (например, если поверхность неровная или уплотнитель слишком тяжелый), и тогда о традиционных гвоздях вспоминают вновь. Расстояние между гвоздями составляет 5-7 см, реже устанавливать крепления не рекомендуется, так как могут возникнуть провисы, сквозь которые в комнату будет попадать холодный воздух. Устанавливая утеплитель на саморезы или гвозди, нужно действовать очень внимательно, так как если недостаточно углубить шляпки, дверь будет закрываться с трудом или вовсе не будет. Вариант преимущественно подходит для входных дверей, а в случае с межкомнатными лучше вовсе обойтись без уплотнителя, чем выбрать крепление на гвоздях.

Как правильно выбрать дверные утеплители?

• Для деревянной двери в бревенчатом доме хорошим решением станет использование силиконового утеплителя. Обращайте внимание на то, насколько легко осуществить замену одной модели другою. Деревянные дома с течением времени «усаживаются», и спустя несколько лет, дверь будет закрываться тяжело, тогда-то и нужно будет заменить имеющийся образец.
• Для деревянных дверей в обыкновенных домах большой популярностью пользуется установка врезных уплотнителей, которые практически незаметны на фоне двери. Если есть возможность, рекомендуется выбрать именно этот контурный вариант, так как он обеспечит вам хорошую шумоизоляцию, а в случае, если дверь рассохнется, уплотнитель можно будет просто снять без вреда для эстетики.
• Непременно нужно подбирать уплотнитель в тон дверной конструкции, чтобы он смотрелся максимально органично на общем фоне и не портил всего вида.

Как крепить уплотнитель для двери, смотрите в видео ниже.