Pro Rusko je banya považována za místo, kde můžete nejen trávit čas. Již dávno je známo, že k očistě ducha i těla je potřeba udělat si pořádnou parní lázeň s březovou nebo dubovou metličkou. Vyvstává však otázka, jak efektivně a ekonomicky vybudovat na svém webu alespoň mini-lázni.

V tomto článku vám ukážeme, jak na to, jaký je nejlepší materiál vybrat, kolik to stojí. Zvažte hlavní chyby ve stavebních, časových a finančních aspektech.

Co je důležité na začátku?

Když se člověk rozhodl stavět, měl by pochopit malou, ale významnou věc. Pěkná malá vana potřebuje projekt. Mnozí podceňují význam výkresů a výpočtů. A to závisí na rychlosti, spolehlivosti, pohodlí a ceně.

Rada! Než půjdete k architektovi, musíte se rozhodnout o materiálu.

srubové stěny

V Rus se tak stalo, že byly postaveny dřevěné lázně. Existují pro to důvody. Obvykle vybírejte následující plemena:

• Borovice.
• Jedle.
• Cedr.

Koupelna nebude vystavena hnilobě, odolná vůči vlhkosti. Není potřeba další parozábrana.

Profesionálové:

• Přírodní materiál, šetrný k životnímu prostředí.
• Dobře drží teplo.
• "Log" jsou považovány za nejodolnější. Kvalita je lepší než rámové, kamenné budovy. Při dodržení stavebních technologií dosahuje životnost bez opravy 70-80 let.
• Poměrně levný materiál Vše záleží na regionu.
• Skvělý estetický vzhled.

mínusy:

Nevýhodou tohoto materiálu je povinné sedání stavby o 15–20 cm.Po postavení rámu se doporučuje počkat rok.

Konstrukce ze dřeva

Nejčastěji se dřevo používá při stavbě lázní. Existuje ve čtyřech typech:

• Hoblované.
• Lepené.
• Neplánováno.
• profilované.

Je možné použít kterýkoli z uvedených materiálů. Ale nejoblíbenější je profilovaná nebo hoblovaná. Zvažme každý zvlášť.

hoblovaný

Díky speciálnímu zpracování je prakticky nezranitelný vůči praskání. Řezivo, které prošlo komorovým sušením, bude dražší. Vše záleží na profesionalitě stavebníků. Pokud například stavíte vlastníma rukama, pak je vhodné zvolit vysoce kvalitní zpracování.

Pokládku je dobré provést z připraveného řeziva. To je snazší díky „hřebenu“, který poskytuje snadné, spolehlivé a pevné uchopení. To umožňuje provádět stavbu s menší námahou.

Sekce Mezhventsovye jsou chráněny díky speciálnímu profilu. To vám také umožňuje obejít se bez oprav po mnoho let, abyste ušetřili teplo stěn.

výhody:

• Dlouhá životnost.
• Materiál šetrný k životnímu prostředí.
• Nízké náklady.
• Snadná montáž.

nedostatky:

• Porušení v technice sušení vede k deformaci, kroucení.
• "Náchylné" na praskání i při zpracování.
• Časem může ztmavnout.

Lepené

Více "náročnější" na výrobu. Vyrábí se z prken a kulatiny. Prochází kvalitním sušením a lepením. Vzhledem ke zpracování dvou a více lamel se uvažuje nejvíce dobré věci pro stavbu a dekoraci koupelí a saun. Vybírají si ho lidé, kteří nejsou zvyklí šetřit.

Profesionálové:

• Umožňuje na měsíc nebo dva postavit budovu.
• "Chic" z estetického hlediska.
• Prakticky nepodléhá smrštění.
• Nedeformuje se.
• Díky svému kvalitnímu zpracování - nepraská.
• Optimální vlhkost eliminuje výskyt hub, plísní.

mínusy:

• Drahé věci.
• Díky použití lepidel není šetrný k životnímu prostředí.
• Sestavit štítovou vanu velmi rychle, což používají komerční podniky.

neplánováno

Nejlevnější a nejžádanější z materiálů. Nehoblované řezivo (řezané) je čtvercový nebo obdélníkový průřez. Výroba se provádí ze smrku nebo borovice. Sušení dřeva neprobíhá v komorách, ale na čerstvý vzduch. To umožnilo výrazně snížit náklady na materiál.

Profesionálové:

• Minimální náklady na konstrukci rámu.
• Možná se používá jako dokončovací materiál.
• Nevyžaduje vysoce kvalifikované odborníky.

mínusy:

• Po postavení krabice se budova nechá rok zmenšit.
• Praskliny je nutné dodatečně izolovat, utěsnit. Během užívání budovy se mohou objevit praskliny.
• Vyžaduje vnější izolaci.
• Vyžaduje další povrchovou úpravu interiéru.

profilované

Své jméno získala díky spojovacím zámkům. Lze je rozdělit na následující:

• Hřeben.
• S jedním hrotem.
• Se dvěma hroty.
• norský.
• finština.

Snadná instalace. Na staveništi jsou vyřezány štěrbiny a intervenční rohy. Nejvhodnější typ materiálu.

výhody:

• Vysoce kvalitní broušení umožňuje jeho použití v konečné úpravě.
• Nejsou použity žádné škodlivé chemikálie.
• Vyrábí se ze smrku, borovice, dubu.
• Díky nízké tepelné vodivosti dobře udržuje teplo.
• Slabý podíl smrštění je 4–5 cm.
• Rychlá erekce s malými silami.

nedostatky:

• Špatné sušení povede k většímu prohýbání.
• Nutno ošetřit hasicími přístroji.
• Po výstavbě nebude možnost sanace.

Nyní velmi oblíbený vanový sud, vyrobený z profilovaného materiálu. Cena začíná od 60 tisíc za již smontovanou konstrukci, která se pohodlně vejde i na nejmenší rodinný pozemek o šesti hektarech. A stavba je v provozu. bez základu.

Moderní stavební materiály pro vanu

Málokdo ví, že vany postavené z cihel a cementu nebudou vypadat a fungovat o nic hůř než ty dřevěné. Zvažte běžné možnosti z expandované hlíny (škvárový blok) a cihel.

cihlová koupel

Stavby z kamene mají oproti dřevostavbám řadu výhod. Mezi výhody patří:

• odolnost proti povětrnostním vlivům,
• praktičnost,
• možnost přestavby.

Náklady se však výrazně zvýší - je to kvůli přípravě a instalaci nadace. Stejně jako povinná výzdoba interiéru.

Pro stavbu cihlových van jsou vyžadovány služby profesionálních stavitelů různých specializací. Pokud jsou pro dřevo potřeba pouze tesaři, pak zde budete potřebovat:

• Zedníci.
• Štukatéři.
• Finišery.
• Pokrývači.

Chcete-li samostatně rychle stavět, budete potřebovat obrovské znalosti a zkušenosti. Nesprávné položení stěn povede k tvorbě kondenzátu a nestabilitě konstrukce. Dále budete potřebovat dodatečnou tepelnou izolaci fasády budovy.

Pěnové bloky

Tento materiál je vhodnější pro stavbu. I když je považován za "mladý" materiál. Získal své fanoušky. Úspěšně se používá při výstavbě obytných zařízení, včetně koupelí z pěnových bloků.

Nízká hmotnost, vynikající tepelná vodivost umožňuje vytvořit teplou budovu. Ale stejně jako cihla potřebuje pěnový blok základ a dodatečnou tepelnou izolaci. Z hlavních vlastností kamene se vyznačuje jeho požární odolnost. Například: cihla se vlivem vysoké teploty rozpadá. Totéž nelze říci o .

Je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí. Snadná manipulace. Nízká cena umožňuje konkurovat ostatním stavebním materiálům.

Nejdražší materiály ve stavebnictví

Časté chyby ve stavebnictví

Aby se lázeň ukázala jako pevná, je třeba věnovat pozornost chybám, kterých se dopouštějí profesionálové i amatéři:

• Strom by měl být hustý z jehličnanů: smrk, borovice.
• Špatně vypočítaný základ.
• Polena by měla mít tloušťku od 20 do 25 cm.Příliš tenké se vejdou pouze do venkovského "dočasného domu", povedou k tepelným ztrátám.
• Pro zachování tepla - v dekoraci je nutné použít dřevo odolné proti vlhkosti; s tím si poradí olše, topol nebo osika.

Je třeba věnovat náležitou pozornost cihly do trouby. Za prvé, musí být červený žáruvzdorný. Za druhé, pevné, nemůžete použít duté. Chyba je považována za příliš velkou resp malé okno. Pro koupel by to mělo být alespoň 50 * 50.

Co je lepší - postavit si to sami nebo využít služeb firmy?

Stavba vany s sebou přináší řadu problémů. To je dilema: stavět sami nebo prostřednictvím firmy. Při výběru vlastní výstavby musíte být připraveni na takové procesy, jako jsou:

• Zodpovědnost za kvalitu.
• Vyžaduje to mnoho úsilí a času.
• Zkušenosti se stavbou nutné.
• Na rychlé dokončení stavby můžete zapomenout.
• Najmout asistenty (shabashniki).
• Nákup, dodávka - materiál.
• Výpočet základů.

Vlastní výstavba má samozřejmě své výhody. A to:

• Svoboda volby.
• Fázovaná výstavba.
• Lepší kontrola kvality.
• Úspora peněz.

Výhody a nevýhody společnosti:

• Pronájem firmy odstraňuje řadu problémů s hledáním pracovníků.
• Odpovědnost za kvalitu nese společnost.
• Zodpovědnost za vypracování projektu a dozor nad průběhem stavby.
• Profesionálové budou stavět.
• Rychlé dokončení projektu. Můžete si dokonce objednat projekt vany s bazénem.

Z mínusů:

• dodatečné finanční náklady.

Je zřejmé, že najmout si firmu, která umí stavbu na klíč, je mnohem výhodnější, než dělat tak náročnou práci sama.

Přehled nákladů

Kontingenční tabulka. Ceny za různé materiály spolu s prací jsou uvedeny:

Jak postavit rozpočtovou koupel s vlastními rukama: projdeme základními kroky

Prvním krokem je rozhodnutí o materiálech a umístění, oblasti. A také budete muset čelit překážkám, jako jsou:

• výpočet a položení základů,
• rámová konstrukce,
• dokončovací práce,
• rozhodnout o izolaci
• parozábrana,
• Zvažte instalaci zařízení.

Nadace

1. Aby byl základ pevný a ekonomický, je pro jeho zařízení vhodná pilotová verze. Je mnohem jednodušší vyrobit než pásku.
2. Dalším krokem je označení. Nezapomeňte na příčky uvnitř místnosti.
3. Poté je vyznačeno umístění hromádek. Vzdálenost mezi nimi by měla být dva metry. Piloty musí být umístěny v průsečíku stěn a v každém rohu.
4. Studny by měly být široké 25–30 cm a hluboké 1–1,5 metru.
5. Studna je z poloviny naplněna pískem, rozlita vodou a následuje pěchování.
6. Poté můžete začít ponořovat azbestové trubky. Kolem nich je vytvořen zpevňující a dřevěný rám pro zalití betonem.
7. Nechte tento design zcela vyschnout - po dobu pěti dnů.

Caracas

1. Budete potřebovat dobře vysušené dřevo.
2. Před instalací by měla být ošetřena antikorozní směsí.
3. Na křižovatkách a rozích - jsou instalovány vyztužené tyče (vertikálně).
4. Každý takový sloup by měl stát každý metr od sebe, nezapomeňte ponechat otvory pro okna.
5. Celá konstrukce je kombinována s tyčemi nebo deskami a upevněna pomocí překladů z tyče.
6. V takových nenáročných obrázcích je sestaven rám se střechou.

Povrchová úprava - izolace

1. Ve výzdobě jsou použity OSB desky.
2. Plechy jsou přišroubovány vruty do dřeva.
3. Spárové mezery jsou vyplněny montážní pěna.
4. Uvnitř probíhá zdobení podle stejného principu s jediným rozdílem: izolace a parozábrana se vkládají před šitím.

Dokončení

Po opláštění a izolaci můžete přistoupit k uspořádání nábytku a dodatečného vybavení.

Důležité! Nábytek by měl být vyroben ze dřeva odolného proti vlhkosti. Jako pec můžete použít zakoupené elektrické.

Výsledek

Stavění na vlastní pěst je dlouhý, nervózní a sezónní proces. Nejrychlejší způsob, jak sestavit vanu na místě, je z pěnového betonu nebo hotového sušeného srubu. Pokud pracujete se čtyřmi a více rukama, pak na stavbu základů, zdí a střechy stačí jedna sezóna. No a vnější a vnitřní součást obkladu je až druhořadá záležitost.

Optimální kombinace podle podmíněné charakteristiky "Cena-kvalita" se týká:

1. Suché srubové stavby (střední průměr);
2. Vany z červených cihel (s výhradou běžné vnitřní výzdoby). Ohnivzdorný;
3. Prostory z baru 15 X 15, 20 X 20, nejlépe suché.

Rada! Při plánování nákupu, plánu a ročního období pro stavbu nespěchejte s výpočtem plochy. Pro celou rodinu stačí srub nebo zdivo 4 krát 4 metry, kam se vejde i umývárna.

Pro vaši informaci, sudové vany se nepočítají, protože se jedná o prefabrikovanou stavbu, jakousi dočasnou variantu na několik let.

Nejlepší video o stavbě vany vlastníma rukama

Materiál Sergeje Zhornachuka zaslouženě získal více než 200 tisíc zhlédnutí, tisíce lajků a souhlasných komentářů. Dobře namontované, informativní, rozumné video o stavbě vany vlastníma rukama.

Je těžké si představit bez nepostradatelného atributu - horké lázně, která zvyšuje vitalitu s vůní březového koštěte a eukalyptové páry. Koupelové procedury léčí mnoho nemocí, zmírňují stres a poskytují příležitost k duchovní komunikaci s blízkými. Takže, ať si někdo říká cokoli, bez toho se neobejde, drahá. Tématem naší studie je kutilská koupel. , fotografie, důležité nuance a neocenitelné zkušenosti praktiků - to vše je v tomto materiálu.

Přečtěte si v článku

Co je základem pro výběr optimálního místa pro stavbu vany

Možná pro někoho bude novinkou, že vanu nelze nikam umístit. Existuje mnoho oficiálních a praktických zásad, které je třeba dodržovat. Špatný výběr místa navíc může vést k smutným následkům. Podívejme se na všechna pravidla.

Umístění lázní na jejich letní chatě

Při plánování umístění lázeňského komplexu na zahradním pozemku existují tři hlavní požadavky:

Vzdálenost od hranice pozemku	Vzdálenost od lázeňského komplexu do - nejméně tři metry. Stavba by neměla zakrývat území sousední lokality. Taková mezera ochrání budovy před možným požárem, protože vana je požárně nebezpečný objekt. Dalším důležitým aspektem je odvodnění. Třímetrová zóna, i když má vaše vana nejprimitivnější drenážní systém, nedovolí špinavé vodě proniknout do sousední oblasti. Pro spolehlivost můžete položit podél plotu naplněného štěrkem. A několik dalších významných bodů: vzdálenost k obytné budově sousedů by měla být alespoň osm metrů (šest - pokud je vana cihlová). Při rozhodování o tom, kde postavit objekt, mějte na paměti, že kouř pochází saunová kamna by se neměly dostat do oken sousedova domu.
Vzdálenost k nádrži	Na jednu stranu je velmi výhodné umístění stavby na břehu řeky nebo jezera. A je snazší získat vodu a potěšení je zaručeno po parní místnosti s běžícím startem ponořit se do chladných vln. Na druhou stranu je třeba přísně dodržovat pravidla, která udržují nádrž od negativní. K tomu by měla být budova umístěna ne blíže než 15 metrů od břehu. Tato vzdálenost navíc ochrání konstrukce před spláchnutím při povodni. Pobřeží by mělo být zpevněno vlastními rukama pomocí dřevěných nebo betonových rámů.
Mezera k obytné budově	Ruština se nachází na závětrné straně domu ve vzdálenosti minimálně dvanácti metrů. Kouř se tak do místností nedostane. Je žádoucí, aby v blízkosti budovy nebyly žádné další hořlavé konstrukce. Odborníci doporučují dodržovat čtyřmetrový odstup od stodoly nebo stodoly.

Existují situace, kdy při koupi letní chaty získá lázeňský dům, jak se říká, dědictvím. V tomto případě samozřejmě není vždy možné jej přesunout na nové místo v souladu s výše uvedenými pravidly. Ale s pomocí kompetentní rekonstrukce lze dosáhnout standardů požární bezpečnosti.

Jak připevnit vanu k domu bez poškození hlavní konstrukce

Ne vždy velikost webu umožňuje splnit všechny výše uvedené požadavky. Existuje pouze jedna cesta ven - připojit lázeňský komplex přímo k domu. Zvažte výhody a nevýhody takového řešení:

• úspory plochy půdy;
• v zimě je výhodnější používat domácí koupel, protože není třeba chodit ven;
• můžete hodně ušetřit, protože jedna stěna bude vnitřní;
• můžete použít běžné a .

• může být obtížné připojit konstrukci vany k domu. Při stavbě a spojování stěnových rovin budou vyžadována zvláštní opatření;
• kombinace drenážního systému může vést k nadměrnému zatížení místní kanalizace;
• požární nebezpečí objektu představuje určité ohrožení bytového domu.

Projekt vany 3 × 4 metry
Projekt vany 3 × 5 metrů
Projekt vany 3 × 6 metrů

Výhody a nevýhody sloupového základu:

profesionálové	Mínusy
Lze jej postavit vlastníma rukama, bez zapojení speciálních pracovníků. Instalace rámové konstrukce na základ nevyžaduje speciální dovednosti.	Nevhodné pro zděné a blokové stavby
Vhodné pro téměř jakoukoli půdu (včetně zvednutí)
Vyrovnává výškové rozdíly na místě, nevyžaduje zarovnání
Instalace za jeden nebo dva dny	Nezahrnuje zařízení přízemí nebo suterén
Nepotřebuje
Má dlouhou životnost
Nevyžaduje kapitálové investice

Podle hloubky instalace se základny liší v:

• pohřben, instalován pod značkou zamrznutí půdy;
• mělké - od 40 do 70 centimetrů hluboké;
• nezasypaný - instalován přímo na půdu se zásypem.

Instalační algoritmus krok za krokem:

	Oblast musí být vyčištěna od suti a plevele.
	Budoucí základ je označen provazem a kolíky
	Ve vzdálenosti jeden a půl metru od sebe se vyvrtají otvory zahradní vrtačkou s nožem o průměru odpovídajícímu průměru sloupů
	V otvorech jsou instalovány odříznuté betonové trubky. Výška nad terénem je vyrovnána s laserová hladina, přebytečná trubka je odříznuta	Po vytvrzení betonu je instalován - kovový nebo dřevěný.

Rada! Pro lehká konstrukce můžete použít ne betonové trubky, ale plastové, popř dřevěné tyče ošetřené pryskyřicí na ochranu před rozkladem.

Podrobný video materiál o tom, jak postavit základ pro vanu 4 × 4 vlastními rukama

Vana se sprchou v zemi: jak přivést a vypustit vodu

Důležitým bodem při návrhu koupelového komplexu je dobře promyšlený drenážní systém. Správné vypouštění ve vaně nejen ochrání základnu budovy před plísní a hnilobou, ale také vám ušetří problémy se sousedy v okolí.

Kde můžete odvést kanalizaci:

• do odtokového otvoru lemované cihlovými nebo betonovými prstenci Odtokový systém pro vanu je položen ve fázi tvorby základů

  Je nutné předem vykopat příkop pro kanalizační potrubí a přivést je do odtoku z parní komory a mycí místnosti. Pokládka potrubí by měla být prováděna se sklonem pěti stupňů. Abyste zabránili zamrznutí odtoku, můžete jej izolovat vlastními rukama pomocí tepelně izolačních materiálů.

  Podrobný návod k uspořádání kanalizační studny v následujícím videu a fotografickém materiálu:

  Dalším významným bodem je uspořádání podlah v parní lázni a dřezu. Nejjednodušší možností jsou netěsné podlahy. Voda jednoduše prosakuje mezerami mezi deskami. Pod nimi je utěsněná přijímací rovina s odtokovým otvorem.

  
  

  Rada! V netěsných podlahách musí mít odtok vodní uzávěr, jinak nepříjemný zápach zkazí potěšení z koupelových procedur.

  Podlahy můžete udělat i zcela betonové, uzavřete je keramickou dlažbou.

  
  

  Je však třeba poznamenat, že na dlaždici lze snadno sklouznout a v parní místnosti se keramika rychle zahřeje, takže do ní nemůžete vstoupit naboso.

  Zbývá vyřešit otázku zásobování vodou. V samostatné budově je lepší vést zásobování vodou pod zemí, v chráněném krytu. Pokud jsou ve vaší oblasti silné zimy, stojí za to zvážit ohřev vody, abyste předešli nouzovým situacím. Jak nainstalovat takový systém, vám řeknou fotoreportáže, které není těžké najít na netu.

  
  

  Článek

Dobrý den, milí návštěvníci stránek! Pokračujeme v sérii článků od našich čtenářů V tomto článku autor sdílí své osobní zkušenosti se stavbou srubové lázně vlastníma rukama. Stavba ještě není dokončena, tak mu přejeme úspěch! Pokud máte doporučení a dotazy na autora, budete vítáni v komentářích.

Část 1. Založení

Pro stavbu vany jsem zvolil relativně rovnou plochu se sklonem 20 cm na šestimetrovém segmentu. Nejprve po předběžném označení provedl řez úrodné vrstvy po celé ploše budoucího základu. To je nutné k vyloučení procesů rozkladu rostlinných zbytků a jiných organických látek v suterénu.

Na místě převládá písčitá půda, takže nejlepší možností by byla výška od základny 50 cm a šířka 40 cm. Obrys základu je označen lany, která jsou připevněna k improvizovaným rohům vnitřního a vnějšího obvodu . Pro označení obvodu jsem vzal odřezky desek o délce cca 70 cm a zarazil je do země, přišrouboval vodorovné police s vyčnívajícími šrouby pro připevnění lana shora samořeznými šrouby. Je lepší zvolit lano, které není náchylné k natahování, bude se s ním lépe pracovat.

Kromě délek stran budoucího základu je třeba ověřit i úhlopříčky mezi rohy, které se musí navzájem rovnat s tolerancí plus / mínus 3-4 cm. základ v tomto článku. Pokračujeme v odstraňování úrodné vrstvy a vykopáváme příkop, abychom vytvořili pískový polštář.

V důsledku toho získáme plně připravenou "jámu", kde je dno příkopů téměř vodorovné (kontrolujeme s úrovní budovy). Hloubka příkopů je 20 cm, od úrovně půdy v nejvyšším bodě místa 40 cm, v nejnižším - 30 cm.

Rozměry základu jsou určeny středem průsečíku kulatiny srubu. Toto bude středová čára. Pokud je průměr polen asi 20–22 cm, ustoupíme na obě strany od středové čáry o 15–20 cm. To bude nutné k získání „polic“ pro připevnění podlahových kulatin a dešťových přílivů. Kromě toho je chyba prakticky vyloučena, když klády v důsledku nesprávných výpočtů základu spadnou ven nebo dovnitř „visí“ ve vzduchu.

Lázeň je připojena k pásovému základu, aby se vyloučily vícesměrné posuny lázně a pece. Velikost platformy pece je vybrána 120 * 120 cm, jako průměr pro instalaci kovové pece pod cihlovým obkladem.

Do zákopů začínáme pokládat písek. Zároveň písek navlhčíme a zhutníme. Naléváme vodu, dokud se neobjeví louže, po vstřebání vlhkosti začneme dusit. Proces se opakuje 3-4krát, dokud vaše boty nezanechají na zhutněném povrchu písku žádné stopy.

O den později, po dokončení práce, ještě jednou projedeme celý základ pod základem pěchem. Samozřejmě můžete použít jednodušší variantu a připojit k práci pěchovací stroj, to proces příliš neurychlí. Mám nejjednodušší možnost: nosník 100 mm, podrážka 20x20 mm a rukojeť. Vzhled hotová základna a ruční pěchovadlo jsou zobrazeny níže.

Na připravené místo pod základem nasypeme pískový polštář pro vyrovnání horizontu a zvednutí místa nad úroveň místa, aby se zabránilo vniknutí vody pod základ.

Pokud si najmete betonový vůz, postarejte se o dodatečné zesílení bednění s diagonálními zarážkami vně a uvnitř navrhovaného základu. Tlak, který vzniká při přívodu směsi, může zdemolovat nedostatečně pevnou konstrukci. Totéž platí pro lití směsi z míchačky betonu. Pouze v tomto případě musíte zpevnit místo, kde budete odvodňovat, nebo jednoduše posunout míchačku po obvodu.

Je lepší nalít celý objem betonu najednou, aby nevznikl efekt vrstveného dortu. Horní část základu pokryjeme filmem, který udržuje náš základ vlhký, aby se zabránilo prasklinám v betonu. Nadace je pravidelně zalévána vodou a nedovoluje, aby vyschla.

Po 7-10 dnech odstraníme bednění a odšroubujeme samořezné šrouby, které budou také fungovat v následujících fázích. Hotový základ vypadá takto. Dispozice: 2x6 metrů - veranda; 4x4 metry - odpočívárna; 2x2 metry - prádelna; 2x2 metry - parní lázeň. Umístění větracích otvorů je přibližně 20 cm od úrovně terénu, v případě potřeby lze dokoupit zátky pro uzavření otvorů v zimním období.

Přibližné množství a cena materiálů použitých při stavbě základu jsou uvedeny v tabulce níže.

Část 2. Montáž srubu a střechy

Pro osazení srubu 6x4 metry a sekané verandy budete potřebovat 25 pytlů mechu. Při nákupu dbejte na to, aby hmotnost pytle zhutněného mechu byla přibližně 20 kg. Mech musí být elastický, to znamená mít optimální vlhkost.

Používáme „kukaččí len“, který sbíráme v pozdním podzimu, kdy všichni živí tvorové jdou „zazimovat“ do hlíny a nehrozí uchvácení hada s trsem mechu. Povoleno je malé množství rašeliníku, který je kratší a za sucha se drolí. Pokud je plně použit pouze sphagnum, pak po chvíli jednoduše vypadne z drážek.

Délka pramenů mechu by měla být alespoň 30 cm, aby při tmelení bylo možné zkroutit konce a zajistit utěsnění drážek. Při sušení materiál třídíme, vybíráme z něj větvičky, cizokrajné rostliny a šišky. Mimochodem, pokud náraz spadne do drážky, pak se při určité vlhkosti otevře s takovým úsilím, které stačí ke zvednutí klády a uspořádání „studeného mostu“. Tak to dělali montéři srubů za starých časů a ani dnes není tato situace neobvyklá, pokud se majitel „urazí“ penězi.

Instalujeme rolovací kulatiny. Mezi základem a srubem mám malou mezeru, tak jsem na jednu stranu použil půlku kulatiny a na druhou trám 100 mm.

Místo styku kulatiny se střešní krytinou prorazíme mechem.

Byly odhaleny chyby, které způsobily neochotu fréz vykonávat svou práci efektivně. Drážky byly řezány motorovou pilou, čímž byly mezery v kládách velmi velké. Podívejte se, okraje drážek těsně přiléhají k tělu polena, ale ve skutečnosti je uvnitř prázdné místo. Z tohoto důvodu se množství mechu, které půjde do těsnění, značně zvýší. A to v případě, že si tmelení uděláte sami, a „šašašníci“ pouze vnější zpracování, vnitřnosti nikdo neprorazí.

Materiál	Objem/množství	Cena
Hrananá plotová deska "palec" na bedně, 300 mm	1 m3	4500 rublů
Vruty do dřeva 50 mm	2 kg	300 rublů
Mech	25 pytlů	6250 rublů
srub	1 kus	72 000 rublů
Prkno 50 * 150 šest metrů	14 kusů	3600 rublů
Kovová taška, tloušťka 0,5 mm, délka 4,2 metru (další hřeben a ochrana proti větru)	12 listů	31 000 rublů
Parní-Větrná izolace	1 role	800 rublů
Drážkovaná deska 20 mm	1 m3	8500 rublů
Základna "Belinka".	2,5 litru	400 rublů
Skladba zasklení "Belinka".	2,5 litru	600 rublů
Celkový:		127 950 rublů

Část 3

Nejjednodušší, ale únavná práce na tmelení srubu. Používáme paličku, žehličku a dřevěný tmel. Železný o síle čepele 3mm a šířce 50mm, dřevěný je z tvrdého dřeva (mám suchou břízu) a je spotřebním materiálem.

Původní pohled na drážku.

Stavebním hladítkem vyplníme mech do drážky. Dříve se používala špachtle, ale rychle selhala a nebyla tak elastická. Klidně drážku úplně zatlučte. Mezi obyvateli panuje názor, že není třeba dělat švy husté a jednotné, říká se, že teplota ve vaně stačí na kompenzaci ztrát. Ale posuďte sami, průvan v parní lázni a umývárně nepřidá pohodlí a spotřeba palivového dřeva bude 2-3krát vyšší.

Vzniklý váleček zatlučeme dřevěným tmelem.

V případě potřeby, pokud není drážka dostatečně těsná, uděláme další váleček z mechu a děrujeme, dokud při úderu železným tmelem nepocítíme tvrdost dřeva.

Konečný pohled na utěsněnou drážku.

Pro zamezení tahání mechu ptactva a pro estetiku uzavřeme drážku jutovou páskou o šířce 100 mm, která bude následně ošetřena impregnací a lazurovací kompozicí tak, aby odpovídala barvě kulatiny. Speciální "řemeslníci" kladou polena pouze na jednu jutu nebo prádlo, ale to je pro koupel nepřijatelné. Pokud máme v domě stálou vlhkost, pak je vaporizace ve vaně vítána. Len a juta absorbují vlhkost, ale dlouho nevysychají, rýhy hnijí a plesniví.

Dostáváme polena připravená k broušení.

Obzvláště pečlivě utěsníme rohy, aby se do lázní nedostal studený vzduch. Práce, pokud si nenajmete specialisty, nebude stát nic. Při přilákání "shabashniki" - od 70 do 150 rublů za lineární metr.

Část 4. Broušení kmenů

Takže tmelení je dokončeno, mech je vyplněn a zhutněn v drážkách, přistoupíme k přípravě srubu pro nátěr. V současnosti klády vypadají velmi nereprezentativně - stopy po hoblíku, třísky a vytažené štěpky. Kromě toho jsou polena silně „opálená“ na slunci a vlivem šikmých dešťů a některé suky vyžadují odběr vzorků a utěsnění tmelem.

Konce polen, které byly poškozeny během skladování a přepravy, také vyžadují zpracování. Zde nejvíce volné dřevo, respektive vysoká pravděpodobnost rozpadu a dalšího zničení protokolu.

Nástroje pro protokolování:

• Bulharský;
• okvětní smirkové kolečko;
• měkký kartáč z mopu;
• stěrkový nůž.

Bulharština používala nejlevnější - 1200 rublů, vyrobené v Číně. Za zmínku stojí, že obstála ve všech testech se ctí a zůstala provozuschopná i po průchodu 70 metrů čtverečních stěn (k tomu připočítáme půlkruhový profil kulatiny). Jedinou nepříjemností je čištění statoru, rotoru a vnitřku brusky od dřevěného prachu. Samozřejmě můžete na nástroj nasadit punčochu, ale přiváděný vzduch na chlazení nestačí. Mimochodem, práce je velmi prašná a okamžitě se zásobte brýlemi, uzavřenými ze všech stran, a prostředky na ochranu dýchacích cest - stačí respirátor. Práce s bruskou vyžaduje maximální pozornost. Vysoké rychlosti a sejmutý ochranný kryt vám mohou zahrát. Stačí jen ztratit ostražitost, zasáhnout příliš rychle brusným kotoučem a máte jistotu zranění. Dvakrát jsem prošel stejným místem na paži - rukavicí na kousky a kůží natrženou na maso.

Brusný kotouč byl použit se zrnitostí 80. Testováním a výběrem jsem se ustálil na této hodnotě - zrno 60 zanechává příliš znatelné stopy a zrno 100 se velmi rychle zanáší. Přibližná spotřeba kruhů okvětních lístků je 1 kus na 3 metry čtvereční. Kruh můžete používat dál, ale tempo práce se zpomalí a vy se jen unavíte.

Bonus za pozornost! Náhodou jsem zjistil, že když chodíte kolem betonu základu s kruhem zaneseným prachem a dehtem, tak smirkový papír vyčištěno a kruh je opět připraven k práci.

Bez dovedností a při vší opatrnosti zbrousíte 6-10 čtverců zdi za den. Ceny "šabašnikov" se pohybují mezi 400-500 rublů za čtverec a navíc nestojí na obřadu se spotřebním materiálem. Pozor na pryskyřičné kapsy. Pokud takovou oblast odkryjete, pak ji ošetřete rozpouštědlem, jinak pak tato pryskyřice vyjde i přes vrstvu barvy.

Začal jsem pracovat od nejmenší stěny, klády se nám mění před očima. Čelil problému, že při zapichování se okraj brusného kotouče zařezává spodní log. Ale při dalším zpracování se řezy dobře brousí a nezůstávají žádné stopy.

Proces zpomaluje zejména spousta povyku s rohy, vysoká rychlost brusky a těsnost. Kam kruh nedosáhne, budete muset přejít na pomalejší způsob zpracování – dláto.

Když je brusný kotouč téměř "sedlý", projíždíme konce polen. Je iracionální používat na konce nový kruh - po tuctu polen ho budete muset vyhodit.

Konce zalepíme tmelem na dřevo. Nejprve jsem používal barvu "borovice", ale pak jsem si uvědomil, že je to ekonomičtější použití bílá barva, jak se pod tím bude malovat.

Po vybroušení se objeví zajímavá struktura stromu, po celé kládě probíhají složité vzory. Uzly a nepravidelnosti špalku dodávají špalkové lázni jistou zásadovost a dokonce jsem byl rád, když tam byly zvlášť sukovité exempláře.

Abych si udělal představu, jak bude zeď vypadat po vymalování, zastavil jsem a připravil polena. Podle všech agregovaných vlastností (kvalita a cena) jsem zvolil složení pod značkou Belinka. Předběžně ošetřena Base, jejíž doba schnutí je 24 hodin, a nanesena na vyleštěný povrch první vrstvou lazurovací kompozice č. 24 (palisandr). Souhlas, okouzlující krásko! Chcete-li získat povrch hladký na dotek, pak po první vrstvě kompozice a jejím zaschnutí přejeďte kmen ručně „nulovým“ brusným papírem. To platí na zábradlí a na přední části vany, kde hosté milují přejíždění rukou po stěně a oceňují práci mistra.

Doba schnutí první vrstvy je 12 hodin, pro jistotu jsem přežil den a přikryl druhou vrstvou. Objevil se tmavý ušlechtilý matný lesk. Další trik - po použití lazurovací kompozice zůstane na dně sklenice trochu pigmentu. Zředíme rozpouštědlem na velmi světlý vzhled a protáhneme druhou vrstvou zaschlého nátěru. Postup můžete provést kdykoli po potažení. Ve výsledku získáme povrch, který připomíná poleno navíc napuštěné voskem. Velmi pěkná.

Po cestě byly konce opracovány lazurovací kompozicí č. 11 (bílá), která příznivě odstartuje již odvedenou práci.

Výsledek mě naprosto uspokojil, pokračujeme v započatém leštění. Vzhledem k tomu, že veškerou práci uděláte sami, bude kvalita na nejvyšší úrovni. Pokud najatí dělníci dokážou ignorovat nedostatky, pak se sám mistr bude trýznit i za to nejmenší nedopatření. Například já, protože jsem věděl, že někde na dně klády jsem přehlédl řez, jako zločinec, který se vrací na místo činu, znovu a znovu zkoumal jeho „zárubeň“. Dokud to nebylo opraveno.

Srub je čím dál krásnější. Po práci nezapomeňte polena očistit od prachu kartáčem.

Na další fotografii jsou kulatiny zpracovány základnou a konce utěsněny bílým tmelem.

Když jsem ocenil barvu a strukturu malovaných polen, uvědomil jsem si, že uvnitř verandy bude vypadat trochu tmavě, a experimentoval jsem s obarvením polena kompozicí č. 11 (bílá).

Bílá barva zachovává texturu broušené klády a rozhodl jsem se, že verandu kompletně vymaluji. Přes první vrstvu se objeví mírná nažloutlá borovice a není žádný lesk. Velmi podobné právě bělenému dřevu. Ale druhá vrstva dělá zázraky. Je tu brilantnost a jistá úplnost. Mimochodem kupte si "Belinka Azure", jak je bílá "Belinka Top Azure" určena okenní rámy a stojí mnohem víc.

Nyní je vana, s výjimkou jedné stěny, pokryta jednou vrstvou a vypadá jako dům s negativem chochlomské malby. Potěší horní příčný nosník - uzlovitý vánoční stromeček, který dodává struktuře vzhled souladu s přírodním stylem.

Pokračujeme ve výstavbě vany a pokračujeme do fáze podlahy na verandě. Místnost je zastřešena, ale absence štítu (pro vzdušnost budovy) nebrání vnikání kapek šikmých dešťů. V zimě není vyloučeno navátí sněhu a jeho následné tání při tání. Proto budeme věnovat mimořádnou pozornost konzervaci prken a kulatin a také vodoodpudivosti povrchu podlah a dobrému vzhledu.

Část 5. Podlaha verandy

Desky 50 * 150 usazené na hraně budou sloužit jako lagy. Podle univerzálního vzorce se tloušťka desky vynásobí faktorem 20 a dostaneme krok mezi prodlevami v mém případě 1000 mm. Rozhodl jsem se však konstrukci poněkud zpevnit a poleny jsem umístil v krocích po 600 mm. Dopadlo to takto.

Na verandě (podmíněně 2 metry na 6 metrů) jsem koupil 16 šestimetrových desek, s ohledem na zpoždění a rezervu jedné desky. Stálo mě to 4300 rublů a 500 rublů za dopravu. Některé desky vykazovaly modrou barvu a plíseň, kterou lze snadno odstranit broušením a bělením. Nejhorší je, že dřevomorkou je postiženo několik desek. Jeho larvy jich vytvořily několik průchozí otvory, kterou jsem následně zalepil tmelem. Při prohlídce jsem nenašel více živých tvorů a uklidnil se - po vysušení je dřevo málo přitahuje a ošetření antiseptikem a biocidem brouka odradí od jakékoli touhy přiblížit se k mé verandě. Uvnitř základu jsem na zem položil paropropustnou fólii, aby žádná rostlina nedostala šanci vyklíčit uvnitř verandy. Desky byly označeny a řezány v souladu s jejich umístěním.

Poté jsem desky odstranil, očísloval je podle umístění a začal zpracovávat protokoly. Použil jsem silné antiseptikum Yaroslavlské produkce. S přípravou antiseptik jsem trochu obeznámen a složení zakoupených produktů ve mně vzbudilo důvěru. Konzervace dřeva je deklarována na 45 let, při dodržení technologie impregnace. Je nutné použít 500 gramů roztoku na metr čtvereční, tj. Nanášíme první vrstvu a po 1-2 hodinách druhou. antiseptický žlutá barva takže povlak je jasně viditelný. Po zaschnutí získá tmavě hnědou barvu.

Dále přišla řada na prkna. Dříve jsem na povrchu umístěném pod a po stranách desek prošel okvětním smirkovým kotoučem upevněným na brusce, aby se odstranila hromada. Zajistíme tak lepší absorpci antiseptika. Poté přední plochu vybrousíme kruhem se zrnitostí 100. Použil jsem i svou dlouho trpící brusku nejnižší cenové kategorie. Pokud se bojíte dělat výmoly a díry, pak zkuste brousit část desky s ucpaným kruhem, abyste získali trochu zkušeností. Nezapomeňte srazit hrany desky.

Bonus za pozornost! Aby byl povrch podlahy dokonalý na dotek a příjemný pro nohy, procházejte se po broušené desce jemným mýdlovým roztokem. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Po zaschnutí zvednutý zbytkový vlas ztvrdne a je snadné jej srazit brusným papírem i v ručním režimu.

Desky se pokládají na klády s mezerou 4 mm. Jako „standard“ bereme obyčejný hřebík, který dáme kolmo mezi prkna.

Od té doby, co mám desky přirozené vlhkosti, možná trochu sušší, to znamená pravděpodobnost jejich deformace v procesu sušení. Proto jsem se rozhodl pro upevnění nepoužít samořezné šrouby, ale šroubovací hřebíky. Samořezný šroub je slabší upevňovací prvek pro příčné zatížení a může jednoduše prasknout. Hlava hřebu, aby nedocházelo k rzi a jejímu šíření na desky, je pokryta tmelem na dřevo.

Vidíš ten hřebík? A je tady!

V procesu pokládání desek je začínám zpracovávat. Měl jsem na výběr použít olej jako nátěr otevřené terasy Skladba zasklení Alpina (Alpina) nebo Belinka. Druhá možnost se mi líbila víc. Za prvé, že olej, který Belinka Base proniká hluboko do stromu a chrání ho před vlhkostí. Za druhé, olejové tónování a Belinka č. 24 jsou téměř podobné. Za třetí, olej a lazurovací složení, které nemá vysokou odolnost proti oděru, by se mělo každé dva roky obnovovat. A za čtvrté, Belinka je levnější. Na verandě se neplánuje velký proud návštěvníků a maximální zátěž je chůze v pantoflích nebo naboso.

Po zaschnutí první vrstvy Base (24 hodin) naneste druhou vrstvu a nechte zaschnout další den. A přichází vrcholný okamžik - nátěr lazurovací hmotou Belinka č. 24. Pokud chcete více efektu a lesku podlahy, pak si pořiďte Top Azure.

–––––– Uplynulo půl roku ––––––

Od mého posledního příběhu z minulosti, poměrně hodně času, a stavba lázeňského domu se postupně posouvala kupředu. Postupně, protože všechno musíte dělat sami. Nevěřím podvodníkům. Kontaktoval jsem je dvakrát (montáž srubu a montáž střechy) a byl jsem s výsledkem velmi nespokojený.

Podíval jsem se na lázeňský dům ze strany a rozhodl jsem se, že je potřeba další štít, aby byl prostor verandy chráněn před deštěm. Položil ostění v různých směrech, takže zůstalo něco jako okno. Bude zde vitráž - polykarbonát se vzorem naneseným speciálními vitrážemi.

Dosednutí desek k pedimentu se ukázalo jako dost těsné, takže se obejdu bez dodatečného soklu, nechám to tak, jak to je.

Štít je natřen ve stejné barvě jako vana, instalována boční deska s nárokem na řezbu. Náklady na práci byly: podšívka - 2500 rublů; samořezné šrouby - 200 rublů; barva - 200 rublů; větrem vyřezávaná deska - 800 rublů. Myslím, že na takový výsledek je to docela levné.

Loni jsem nestihl natřít obložení střechy, jen jsem to překryl základním lakem, teploty začaly klesat pod nulu. Zrovna druhý den, když jsem si vybral období bez deště, jsem chodil se dvěma vrstvami bílé Belinky. Výsledek se mi líbil, ale myslím, že to napravím třetí vrstvou.

A tak byla zahájena nová sezóna výstavby lázní. Na podzim se mi podařilo zachytit pár pěkných dní s kladnou teplotou, což konečně umožnilo vyrobit okno a dveře. Technologie přípravy otvorů je standardní. Označíme a vyřízneme s vytvořením hrotu na špalku. Pro okenní otvor jsem použil lištu 100 * 200 a pro rám dveří lištu 100 * 250. Na pile mi vyšli vstříc a na zvláštní objednávku vyrobili dva šestimetrové polotovary. Vzali docela směšné peníze - asi 2500 rublů s doručením.

Na místě byl nosník rozřezán na požadované segmenty. Otvor okna se ukázal jako čistý 50 * 50 centimetrů, dveře čisté 70 * 160. Takže opravdu zavádíme staré přikázání - pokloňte se lázeňskému domu, když vstoupíte. Horní úroveň prahu bude 15 centimetrů od podlahy, aby se v zimě zahřála. Na trámu jsem vypiloval drážku podle velikosti špice na špalku plus centimetr na šířku v každém směru. Na hrot jsem připevnil válcovanou izolaci o šířce 20 centimetrů, zdá se, že je to prádlo, nepamatuji si, co jsem koupil. Svislý nosník šel do průtahu a jako vzpěry byly použity vodorovné segmenty. Mezera od horního pigtailu k kládě je asi 3 cm, vyplněná mechem. Pod prahem a parapetem je také mech, který byl po osazení všech komponentů zhutněn do stavu téměř kulatiny.

Na okně je vybrána čtvrtina pro snadnou instalaci plastu. Distanční vložky jsou umístěny ve dveřích, protože během přirozeného vysychání dřeva je možná deformace.

Co se plánuje. Okno je plastové s imitací dělení na menší okna. Na fotce je moje chuligánství, abych tak řekl - místo okna jsem vložil pěnový plast a udělal označení pro budoucí výrobek izolační páskou.

Dveře jsou kovové s topením na hadříku a zárubněmi. Ve firmě, kde se dveře vyrábí, je ředitel můj dobrý přítel, probrali jsme všechny detaily a doufám, že vznikne dobrý výrobek. Na dveřním křídle bude dřevěné obložení o síle 1,5 centimetru. Podle potahu provedu stárnutí dřeva, vyrobím imitaci kovaných pantů a dřevěných příčníků. Ale to je v budoucnosti a nyní se zabývá vylepšením verandy.

Máme jednoho řemeslníka, který vyrábí stoly a lavice v poměrně dobré kvalitě a poměrně levně. Tento headset mě stál pouhých 7,5 tisíc rublů. Tradičně jsem ho překryl základem Belinka, lazurovací hmotou Rosewood a palubkovým lakem od stejné firmy.

Někde při sté nebo dvoustém skoku z úrovně verandy jsem si uvědomil, že potřebuji verandu. Plány byly vyrobit nějaký kovaný výrobek s dřevěné schůdky, ale prozatím jsem se rozhodl omezit se na provizorní chatrč. I když to provizorium se ukázalo jako docela fajn a bude mi stále sloužit, dokud mě neomrzí. Na bočnice jsem použil špalky, které zbyly z vyřezávání otvorů, na schůdky prkno 50*150. Na základnu položil kameny z nedalekého lomu.

A nyní o lisování. Nejprve strávím těsnění uvnitř srubu. Kulatiny se již usadily na místě. Co se dá - vyschlo, co je potřeba - vedl, co chtěl - sedlo samo trvalé místo. V souladu s tím se uvnitř objevily mezery, které vyžadují pečlivé utěsnění.

Externí vyšetření potvrdilo dobrou kvalitu tmelu. Nic nevypadlo, ptáčci se nepokazili a mech leží podle plánu. Při vyřezávání otvorů se mech sbalil do jednoho hustého a tvrdého pruhu, šlo to i špatně rozeznat, ale je dobré takovými pruhy vyplnit trhliny. Udělal jsem další březový tmel. Lopatka se ukázala být širší a větší, dvoukilogramový perlík se k ní skvěle hodil. Mech s píšťalkou vlétne do spár a tam, kde poleno leželo příliš těsně, používám březové klíny. Proces je zdlouhavý, ale povinný, pokud se nechcete v zimě koupat v plstěných botách. Za druhé jsem provedl audit nadace. Na vnější straně jsou lehké třísky, které se však při lití prohýbají a nemají vliv na kvalitu. Pokud však budu mít volno, omítnu a obložím fasádní barvou. Výrobce a barva ještě nejsou vybrány. Minulý rok jsem nainstaloval odlivy, které fungovaly dobře i při velkém zatížení sněhem. A do třetice budu počítat držáky sněhu. Když se loni po mrznoucím dešti vytvořila na střeše krusta a napadlo na ni 50-60 centimetrů sněhu, bylo to po prvním tání milé překvapení v podobě obrovské husté sněhové závěje u lázeňského domu.

No, řeknu vám, co dělám, aby moje koupel zůstala teplá a suchá. Před měsícem jsem si koupil kovový sporák od Izistim za 58 000 rublů. Vybíral jsem dlouho, zdlouhavě, četl jsem všechny recenze a uvědomil jsem si, že to je to, co potřebuji. Jeho parametry najdete na oficiálních stránkách společnosti, kde je uveden podrobný popis. Zatímco kamna stojí na ulici před lázeňským domem, je třeba ještě vymyslet 130 kg kovu, jak je opatrně přetáhnout, zvláště když stále nemám podlahy a na zemi je naskládáno 600 kusů cihel. Ukázalo se, že tyto trouby se vyrábí doslova vedle mě, a tak jsem měl tu čest mluvit přímo s výrobci, kteří opravdu pomohli radami a doporučeními. Potrubí je plánováno tak, aby přiléhalo k nerezové objímce. Konstrukce bude mít cca 5 metrů. Nerezovou trubku o síle stěny 1mm jsem objednal na stejném místě, ve firmě Izistim. O týden později jsem obdržel objednávku. Laserové svařování, vysoká kvalita a rozumná cena. Pokud jde o peníze, potěšení činilo 11 500 rublů v plné hmotnosti za sadu trubek 5 metrů. Společnost CRAFT.

Kompletní sada obsahuje odpaliště, zátku pro čištění potrubí od sazí a odstraňování kondenzátu a typ adaptéru s plošinou, která vám umožní pevně upevnit komín ve zděné trubce. Provedení vpravo na fotografii je vodorovný úsek potrubí od kamen ke komínu. Tepelně odolná nerezová ocel o tloušťce 4 mm, vyrobená v EasySteam za 4300 rublů.

Koupil jsem hliněnou cihlu Kostroma třídy 150, která stačí na vyzdívku pece. Geometrie cihly je normální, v případě potřeby lze hrany zaoblit, aby výrobky získaly zajímavější tvar. Chcete-li krásnější cihlu, tak si kupte značku Vitebsk 200. Každá cihla mě stála 25 rublů za kus.

S hlínou, kterou je třeba těžit a připravovat někde jinde, jsem si hlavu nelámal, protože nemám žádné speciální dovednosti. Koupil jsem hotový mix "Makarov's Furnace House" výrobce Kostroma, barva Gzhel. Mají také směs bílého jílu pro estéty. Pechnikov se nepodařilo najít - všichni jsou zaneprázdněni. Náklady na mistry začínají od 40 rublů za cihlu na obložení a 60 rublů za cihlu na potrubí. Náklady si můžete spočítat sami. Udělám to sám, i když se práce zdrží.

Část 6. Pec

"A bitva začíná znovu" - pokračujeme ve výstavbě lázeňského domu a zlepšování vnitřního prostoru. Srdcem vany je trouba. Moje přání ohledně klimatu budoucí parní komory a dalších místností jsou extrémně jednoduchá a nenáročná. Jednak by měly být nohy a uši v teple i v zimě a nekoupat se s tvrdým plusem v oblasti hlavy a zároveň v plstěných kozačkách, aby nohy nemrzly. Zadruhé musí být přítomna setrvačnost saunových kamen, aby bylo možné zastavit topení a dát si parní lázeň bez běhání pro dříví a přitom neustále udržovat požadovanou teplotu. Je žádoucí, aby teplo ve vaně bylo dva nebo tři dny na vysušení prostor. A za třetí, horká voda by se neměla vařit v parní místnosti, ale je umístěna v mycím prostoru ve vzdálené nádrži.

Jak jsem již psal, kamna Soči od firmy Izistim byla zvolena s výklopným výměníkem pro ohřev vody.

Výměník je vybaven vstupním a výstupním potrubím o průměru jeden palec. Design je určen pro obložení cihlou, která se současně stane clonou před tvrdým infračerveným zářením vycházejícím z kovu a akumulátorem tepla. Před instalací je nutné zahřát troubu na ulici v jemném režimu, aby se spálila tovární barva a eliminoval zápach hoření při provozu přímo ve vaně. Na dveře a dmychadlo je položena žáruvzdorná šňůra, která je nezbytná pro utěsnění. Dříve tomu tak nebylo, ale manažeři společnosti prostřednictvím komunikace na fóru naslouchají doporučením spotřebitelů a provádějí potřebné změny.

Uvnitř spalovací komory je instalován litinový rošt. Na bocích a na konci komory jsou přivařeny další plechy, aby se snížil účinek plamene na stěny pece, aby se zabránilo deformaci.

Pro relativní tah nainstaloval metrovou trubku a provedl první testy kovových saunových kamen. Tah i s takovým pahýlem dýmky je docela dobrý, jen z dvířek při otevření lehce proudí kouř a podle toho i malé množství sazí na skle.

Základ pro pec je spojen se základem lázeňského domu, vyztužení bylo provedeno během lití. Pro zahájení pokládky jsem povrch vyrovnal cementovou maltou, aby nedošlo k poškození hydroizolace. Na podstavec jsem položil střešní krytinu ve dvou vrstvách, na které začnu pokládat cihlu.

Abychom se zvedli nad úroveň podlahy a od základu to bude asi 18–19 centimetrů, položíme základnu pod troubu na výšku tří cihel. Existuje malý trik. Abychom ušetřili maltu a cihly, vyložíme „studnu“ a dovnitř jednoduše položíme nejhorší cihlu a zbývající prostor vyplníme pískem.

Písek bude potřeba mírně navlhčit a zhutnit, aby se neusazoval, ale není to nutné, náplň nikam nepůjde.

Cihla vyrobená Kostromou v hodnotě 24 rublů za kus. Geometrie je normální, v rozích a na hranách jsou třísky, takže si musíte vybrat na přední straně pece. Špatně se píchá, lepší je řezat bruskou. Pro řešení se používá pecní směs "Makarov's Furna House House". Řešení rychle tuhne, perfektně drží cihlu a snadno se používá. Pytle o hmotnosti 25 kg, cena je asi 400 rublů za kus. Jeden pytel je určen pro pokládku 60 cihel. Roztok musí být smíchán s výkonným vrtákem s tryskou, je nepravděpodobné, že bude možné vytvořit homogenní hmotu rukama. Směs je dobře vysušená a je třeba přidat poměrně hodně vody.

Horní řadu cihel na základně pece jsem „utěsnil“ maltou, chtěl jsem konstrukci nainstalovat na kovové nikly - nohy pece, jak se mi zdálo, by protlačily cihlu. Ale ukázalo se, že v tomto případě se krk s dveřmi zvedne a objeví se mezera. Proto pak vyčistil roztok, odmítl obložení.

Okamžitě jsem vyzkoušel konvekční dveře, které budou čerpat vzduch z odpočívárny do parní komory k výměně. Ale, jak se ukázalo později, nemohou být instalovány na tomto místě, dekorativní clona kolem topeniště bude rušit.

Nejtěžší bylo zatáhnout kamna do lazebny a cestou nic nebourat. Provedení 130 kg vzbuzovalo respekt a musel jsem objednat dva silnější nakladače. Pokud mi poprvé pomohl nakladač z kategorie „nohy a čepice“ přetáhnout kamna do lázní, tak mistři opravdu dorazili. Odstrčili mě a za 10 minut vynesli „kus železa“ na místo operace.

Na pec jsem nasadil vývod ve tvaru T, abych určil kořenovou trubku. Na obrázku je pohled zezadu, kde jsou umístěna „beránky“ pro odstranění střechy a následné čištění potrubí od sazí, ačkoli mě výrobci ujistili o jeho absenci.

Kořenová trubka bude probíhat vlevo od pece a bude také stát na základně připojené ke společnému pásu. Pokračujeme v pokládce s tvorbou trubky.

Trubka bude funkční až po vstupu segmentu ve tvaru T, takže její strany vyrobíme z jedné a půl cihly a také vnitřní prostor vyplníme pískem.

Uvnitř parní komory v zástěně pece instalujeme další dvě konvekční dvířka, ale velké velikosti. To je nezbytné pro rychlé zahřátí místnosti. Vršek pece nepokládáme cihlami, necháváme prostor pro kameny. Při otevřených konvekčních dvířkách je vzduch odebírán z podlahy, prochází v blízkosti tělesa pece a vystupuje přes již zahřáté kameny. Proud vzduchu lze regulovat klapkou. Dveře jsou zavěšeny ze strany, která vám vyhovuje.

Dveře jsem koupil od firmy Izistim, design zmodernizovali přidáním nerezové schránky po šířce cihly. Nyní je vhodné instalovat dveře bez dalšího upevnění drátem. Po obvodu dveří (kromě dna) jsou ponechány malé mezery, které kompenzují tepelnou roztažnost kovu.

Kořenová trubka, aby procházela mezi krokvemi a nezabírala mnoho místa, je umístěna v jedné linii s „tváří“ zástěny kamen. Adaptér ve tvaru T jde trochu do strany. V "Izistim" to bylo pro mě vyrobeno s rezervou. Ale, jak se ukázalo, velikost byla nejvhodnější, jak se říká, neodečítat, nepřidávat. 4 mm výrobek z nerezové oceli stál 4 500 rublů.

Je čas pověsit výměník tepla. Koupil jsem pozinkované rohy, ostruhy a spojky na palec, připevněné k obecné konstrukci, obalující závity lnem ošetřeným tepelně odolným tmelem (červený na obrázku).

Zdivo dosáhlo vrcholu topeniště. Instalujeme podpěrný roh 50 x 50 mm s přístupem k cihle 8-10 cm. Kolem topeniště je tepelná mezera asi 2 cm.

Přední strana je téměř hotová, konvekční dvířka jsou posazena výše, než bylo plánováno, ale pro výměnu vzduchu je to ještě pohodlnější, vzduch přicházející z odpočívárny do parní komory se nepřehřívá. Kontakt s vyhřátou troubou je minimální.

Výměník pomalu uzavřeme zdivem a uděláme vývody pro potrubí pro napojení na vzdálenou nádrž. Otvory nejsou moc úhledné a pak je uzavřu nerezovými kotouči nebo jiným dekorem, který se nebojí vlhkosti. Jedná se o stěnu v umývárně, plánuje se pokládka cihel až ke stropu.

Fasáda kamen je hotová, na řadu půjde „krb“, aby horký vzduch z topeniště při jeho otevření nešel přímo ke stropu, ale měl nějakou překážku. Ano, a na polici můžete umístit interiérové ​​dekorace.

Stěna v umývárně je hotová, jsou provedeny vývody potrubí. Zbývá koupit nerezové potrubí a provést spojení s namontovanou nádrží.

Je čas profouknout trubku. Vázání zdiva z parní komory. T-kus je připojen k rukávu přes T-kus. Ve spodní části odpaliště je instalován kryt, který umožňuje vypustit kondenzát a vyčistit potrubí od sazí.

Ze strany parní místnosti vypadá kamna takto: adaptér ve tvaru T je shora pokryt cihlovou clonou. Roh 40 * 40 se bere jako podpěry.

Dutinu nad sporákem a nástavec uzavřu kamínky pro zdobení a odpařování různého kadidla, jiná funkce u těchto kamenů není. A možná tu trubku uzavřu plechem z nerezové oceli, abych se vyhnul tvrdému tepelnému záření z velmi horkého kovu.

Pokračujeme ve stavbě potrubí. V místě, kde prochází strop, tvoříme chmýří, abychom dodrželi protipožární vzdálenosti od „kouře“ do dřevěné konstrukce. Přední a boční stěny pece podle očekávání sahaly téměř k budoucímu stropu.

Podle výpočtů by kořenová trubka měla procházet středem mezi stropními trámy. A tak se také stalo. Potrubí „přirostlo“ ke střeše a je čas udělat otvor.

A "tvář" kamen vypadá takto. Konvekční dvířka jsou umístěna v jedné řadě s čištěním potrubí. Je ještě pokryta hlínou, ale už se dá pochopit, co chci.

Dále připravíme střechu pro průchod potrubí. Zevnitř byla střecha provrtána v rozích budoucího průchodu s okrajem jednoho centimetru. Bulhar vyřezal kovovou tašku na střeše. Získal jsem průchod téměř striktně středem hřebene, což je výhodné pro následné uzavření otvoru před deštěm. A sníh nebude vyvíjet tlak na zdivo.

Nejprve do otvoru vneseme manžetu z nerezové trubky a poté začneme pokládat.

Neměli byste se spokojit pouze s úrovní, budete muset seběhnout dolů, aby byla trubka vizuálně rovná. "Vydra", ochrana před deštěm je vyrobena téměř půl cihly. A nyní dýmka, která ještě nebyla zbavena hlíny, nabývá předepsaných forem.

Potrubí bylo očištěno od hlíny a lakováno pro venkovní práce na kameni a cihle ve třech vrstvách. Každá vrstva tvrdne asi čtyři díly při teplotě +200°C. Ukazuje se efekt vlhkého kamene a utěsnění pórů. Teplota v horní části kamen bude zhruba odpovídat venkovnímu vzduchu, byť jen trochu teplejší, takže lak je mrazuvzdorný, odolává náhlým změnám teplot. Získali jsme efekt mokrého kamene a utěsnění pórů na cihle a švech, což ochrání materiál před vymytím.

Kolem trubky pokryl materiálem, který zbyl z výroby odlivů. Vstup na cihlu je asi 1 centimetr pod "vydrou". První deště ukázaly účinnost návrhu.

Za prvé, vyčistit pec od hlíny. Nepoužívejte vodu. Maltu tedy budete dřít pouze uvnitř cihly a skvrn se vám nepodaří zbavit. Pokud nechcete zkazit vnější část cihly, pak buďte trpěliví, hadry a kartáče. Můžete použít jemný brusný papír.

Za druhé, zakryjte troubu žáruvzdorným lakem, stačí použít složení až do 1500 ° C, již nebudete zahřívat obrazovku se vší touhou.

a za třetí, na potrubí položte deštník, aby se dovnitř nedostal déšť.

Malý trik: k přípravě roztoku vezměte dešťová voda, tím se vyhnete skvrnám od soli na cihlách při vysychání hlíny.

A rád zodpovím všechny vaše otázky, protože reportáž z místa činu není zdaleka kompletní a možná vás budou zajímat některé nuance. Pomůžeme vám vyfotit a ukázat.

Pokračování příště! ( 1 hodnocení, průměr: 5,00 z 5)

Ruský člověk na podvědomé úrovni miluje koupel. Vždycky jsme se milovali a dodnes se rádi po náročném dni sejdeme s nějakou společností, dáme si parní lázeň s košťaty a párou, ponoříme se do studené vody. A pokud máte možnost postavit koupel ve svém vlastním domě nebo na příměstská oblast, to je úžasné.

Zatím je to jen fotografie, ale můžete ji oživit na svých stránkách.

Pokud to však finanční prostředky neumožňují, existuje několik způsobů, jak levně postavit vanu. Můžete si ho vyrobit na jednorázové použití, nebo ho můžete přestavět, který vydrží mnoho let.

Otázka ceny se často stává rozhodujícím při stavbě vany, takže je tak důležité pečlivě promyslet rozpočtovou stránku problému.

Druhy koupelí

Dočasná koupel

Dočasná koupel je jednou z často využívaných možností v přírodě, na túrách nebo v přírodě, kam moc často nejezdí. Taková koupel pro kutily bude stát levně a kromě toho vám umožní udělat si skvělou parní lázeň. Abyste jej mohli postavit, musíte si koupit pár kusů plastové fólie o rozměrech 3 x 5 metrů, pár látek 1,5 x 3 metry, lano pro spojení částí rámu. Všechny ostatní komponenty snadno najdete v přírodě vedle vás.

Konstrukce lázně začíná základnou pece. K tomu potřebujete rovnou plochu o rozměrech 2 krát 2 metry, ideálně vedle jezírka. Přesně poloviční velikost - metr krát metr, základ pece je vyskládán z plochých kamenů. Větší podlouhlé kameny (40 x 50 cm) se pokládají na základ v krocích po 20 cm, na tuto konstrukci je třeba položit ploché velké kamenné desky. Mezi nimi by měla být mezera, kterou by teplo pronikalo do vany. Musíte skončit položením malého plochého balvanu na díru. Musí být vhodné položit na něj nádobu s vodou. U takové pece je nutný dřevěný plot, aby se s ním polyetylenová markýza nedostala do kontaktu a nedeformovala se. Rám je vyroben z větví, které jsou k sobě svázány lany.

Poté se kamna zapálí a odstraní se z nich popel. A teprve poté je rám obklopen polyethylenem. Dveře mohou být vyrobeny z markýzy. Celá konstrukce by měla mít parametry přibližně 1,5 × 3 × 1,7 metru.

Rám pro budoucí dřevěnou vanu

letní koupel

Další dobrá volba, levná koupel pro kutily - letní koupel. V provedení nemá kamna - vzduch uvnitř i voda se ohřívají přes den na slunci. K tomu je třeba jednu ze stěn - jižní - naklonit a použít pro stavbu polyethylenový film. Nic by nemělo zakrývat tuto stranu plného denního světla. Severní stěna je dřevěná a desky jsou k sobě co nejtěsněji přizpůsobeny, aby ohřátý vzduch neunikal škvírami. Tato stěna díky protilehlé fóliové stěně velmi rychle prohřeje místnost a vzduch.

Dveře jsou umístěny na východní části a jsou dřevěné: fólie nebude fungovat, protože šatna je hned za dveřmi. Střechu lze vyrobit několika způsoby: buď ji vyplnit střešní krytinou, nebo pokrýt hliníkovým plechem natřeným černě. Oba způsoby jsou dobré pro přitahování tepla.

Někteří namontují na střechu nádrž na vodu a uvnitř vany spustí kohoutek a sprchovou hlavici. Přes den se voda ohřívá na střeše a večer má majitel k dispozici teplou příjemnou sprchu. Po parní místnosti je příjemné opláchnout teplou čistou vodou.

Pokud jste šťastným majitelem dachy, letní koupel bude pro vás skutečným nálezem!

Při stavbě podlahy je třeba předem dbát na její mírný sklon k jedné straně, aby voda nestála, ale odtékala do strany. A po umytí je třeba otevřít dveře dokořán, aby bylo možné větrat. Nikdo nechce stát na vlhké podlaze nebo na kluzkých řasách. Vůně bude také vhodná, pokud koupel nebude včas větrána a vysušena. Pro pohodlí se uvnitř můžete postarat o háčky na oblečení a ručníky a police na mýdlové doplňky.

Obvykle se při mytí v takové lázni filmová stěna zavěsí závěsem. Je důležité ji po umytí odstranit, aby se voda i koupel stihly prohřát pro další návštěvu.

I když je venku teplota cca +15 stupňů, dá se v takové letní koupeli celkem pohodlně umýt. V tomto případě se teplá voda předehřeje doma a vezme s sebou. V létě se studená voda v přírodních podmínkách ohřeje celkem rychle.

I při zatažené obloze můžete ochutnat takovou koupel, ale je lepší vzít si s sebou horkou vodu z domova. V létě, po zahradničení, v letní koupeli je tak příjemné smýt ze sebe pot. Konstrukce letní koupel nevyžaduje od vás obrovské finanční náklady a dokonce i začátečník zvládne „technologii“ konstrukce. Postavte si takovou koupel na venkově - během léta vás potěší více než jednou.

Permanentní koupel

Říkejte si, co chcete, ale stálá koupel se těší velké úctě než její ostatní odrůdy, takže ji začínáme budovat právě teď.

Pokud máte v úmyslu postavit ne dočasnou, ale trvalou koupel, postupujte podle níže uvedených tipů. Stavba nemůže být zahájena bez souhlasu místních úřadů. Je možné, že bude potřeba změnit plán rozvoje lokality.

Hlavní věc je, že koupel vypadá na vašem webu skvěle.

Nejvhodnějším místem pro budoucí koupel bude břeh řeky. Pokud v blízkosti není žádná řeka nebo není možné stavět na břehu, doporučujeme na vaše místo umístit malou koupací misku hlubokou 1,5-2 metry.

Při stavbě vany je také důležité zajistit místnost, ve které bude skladováno palivové dříví a vše potřebné pro údržbu vany. Tyto dvě místnosti by měly být od sebe vzdáleny alespoň 10 metrů.

Ne nejdůležitější, ale užitečná rada: je lepší umístit okna vany na západ. Paprsky zapadajícího slunce velmi krásně prozáří horkou koupelovou páru a navodí dobrou, klidnou náladu.

Nezapomeňte, že kromě samotné parní lázně potřebuje každá koupel také šatnu, kde se můžete svléknout nebo se jít ven ochladit. Je nutné vyhodnotit výšku navrhované vany a v závislosti na tom rozhodnout, kolik polic pro plachtění udělat - ve 2 nebo 3 úrovních.

Středobodem celého dění jsou saunová kamna. Koupit levná saunová kamna ve specializované prodejně nebo přes internet nyní není nic složitého. Kamna ve vaně mají přísné umístění. Na jedné straně by měla ohřívat šatnu a na druhé - nádrž na horkou vodu. Můžete také vyhradit místo pro kameny, které se polévají vodou, aby se teplo zvýšilo. Studená voda může být nalita do samostatné nádoby nebo přiváděna kohoutkem - to již závisí na vašem rozpočtu přiděleném na koupel. Musíte se také postarat o police na mýdlové doplňky a háčky na žínky.

Do čekárny většinou dávají stůl, lavici (nebo židle), věšáky na oblečení, smetáky, koupací čepice a palčáky. Zvláště v zimě je velmi důležité šatnu vytápět. Pára z koupele totiž dokáže značně zvlhčit oblečení, které zůstalo v šatně.

Po určení hlavních plánů, návrhů koupelí se začnou vybírat materiály. Neměly by se kazit vodou a vlhkostí.

Bez těchto věcí se ve vaně neobejdete

Obecné tipy pro stavbu levné lázně

• Postarejte se o stavební materiály: pokud není možné koupit vše najednou, nakupujte po částech, ale nedovolte, aby se zhroutily působením vody, vysoká vlhkost - koupíte vše znovu, nebudete moci ušetřit;
• V touze ušetřit peníze je důležité jasně určit velikost vany. Pokud se spokojíte s průměrným lázeňským domem, postavte jej a ponechte obrovské sauny pro ty, kteří mají dost peněz. Čím větší je lázeň, tím více stavebních materiálů bude potřeba pro její stavbu;
• Je lepší postavit lázeňský dům na zahradním pozemku - úředníci vás nebudou nutit platit za projekt, přijímat různá povolení a schválení, což také není levné;
• Vana by měla harmonicky zapadat do interiéru vašeho webu. Vždyť to všechno stejně budujete pro duši! To platí i kvůli tomu, že je hořlavý díky saunovým kamnům – umístěte je v určité vzdálenosti od vašich ostatních budov;
• Místo, kde bude vana stát, by mělo být pokud možno bez kapek. 15-20 cm je přijatelných, jinak budete muset pro základ použít více materiálu;
• Provedení vany je lehké, lze ji tedy instalovat na plovoucí základ. To vůbec neznamená, že se bude od pohybů půdy doslova vznášet do všech stran. Tento název dostala speciální technologie zakládání;
• Poté, co jste se rozhodli pro velikost vany a její umístění, vezměte list papíru a nakreslete výkres. Poté si zapište všechny materiály, bude dobré, když budou náklady uvedeny naproti každému materiálu - je snazší orientovat se v rozpočtu na stavbu vany;

Poté, co je seznam připraven, můžete zakoupit stavební materiály a začít stavět

Závěr!

Pro stavbu vany jsme dali jen pár doporučení. Přirozeně se na začátku své práce budete setkávat se spoustou otázek, ale bez nich se vysněných koupelí nedočkáte. Po překonání všech překážek a vynaložení energie na stavbu získáte vynikající lázeňský dům a všechny náklady na pracovní sílu se vám stonásobně vyplatí - přátelská setkání v lázních s přáteli po mnoho let.

Nyní si myslíme, že otázka zní: „Jak levně postavit lázeňský dům? není pro vás tak děsivé a má konkrétní odpověď. Hodně štěstí!

• Jak levně postavit saunu

  
  Otázka, jak levně postavit vanu, znepokojuje mnohé, někteří chtějí jen ušetřit peníze, jiní nedovolí, aby se rozpočet „toulal“. Ať to bylo cokoli, postavte vanu

Udělej si sám koupel je levná, rychlá a velmi jednoduchá

Po výstavbě domu na svém místě většina majitelů pozemků přemýšlí o tom, jak tam postavit dobrou parní lázeň. Zároveň se předpokládá, že se práce provádí ručně a vana by měla být postavena rychle, levně a velmi jednoduše. Splnění těchto kritérií není tak snadné, ale stále možné.

Sotva se vyplatí spoléhat na projekty jiných lidí nebo objednávat příliš drahé individuální plány budov. Ve většině případů je vyžadována malá budova, která uspokojí potřeby rodiny 2-3 osob.

Základ je základ všeho

Pro většinu autonomních budov s málo fyzická aktivita použijte následující typy základů:

• litý beton;
• podpora-sloupový;
• na podpěrách pilotových šroubů;
• páskový blok.

Nejjednodušší je sloupová základna. Používá se jak pro rámové konstrukce, tak pro dřevo. Začíná tím levná rámová vana, postavená svépomocí.

Pro podepření se používají cementové bloky (škvárový blok) o rozměrech 200x200x400 mm. Jsou namontovány podle připravené šablony v rozích podmíněné mřížky 2x2 m. Aby bylo možné postavit vanu 12 m 2 vlastníma rukama levně a ve fázích, jak je ukázáno u nás, budete potřebovat asi 9 takových podporuje. Každý z nich má 4 bloky.

Před instalací je nutné místo vyrovnat a pokládka by měla být provedena podle hydraulické úrovně budovy. Nejprve je třeba naplnit vrstvu písku pod základnu a zhutnit ji. Od této fáze je možné zajistit instalaci přelivu.

Použitím šroubové piloty je nepravděpodobné, že bude možné snížit konečné náklady na méně než cenu pásového základu. Nicméně pro mokřady nebo pro půdu s vysoká úroveň podzemní vody toto řešení by bylo vhodné. V takové situaci můžete ušetřit na samoinstalaci bez zapojení externí odborníci nebo technologie.

Bude levné postavit lázeňský dům vlastníma rukama na pásovém základu bloků. Pod budovou o rozloze 12 m 2 bude zapotřebí částka 6 000 rublů, přičemž se vezme v úvahu skutečnost, že pokládka se provádí nezávisle, stejně jako příprava roztoku. Tím se sníží náklady.

U většiny typů základů je třeba dbát na to, aby měl pískový polštář.

Skutečné stavební materiály

Při stavbě stěn pro levnou koupel s vlastními rukama (video je na webu) můžete použít velké množství moderních materiálů. Mají mnoho pozitivních vlastností, ale nejdostupnější z nich a zároveň efektivní jsou následující:

U nás stačí na vnější stěny vany použít nosník o tloušťce 100 mm, který se bude provozovat s pozdní jaro až do pozdního podzimu. Při montáži řeziva je nutné osadit hmoždinky minimálně každých 0,9-1,0 m. Pro klasický rozměr 12 m 2 bude stačit zásoba 62 tyčí. Taková kutilská koupel vyjde rozhodně levněji než její větší kolegové.

V procesu se používá intervenční izolace. Celkové množství těchto materiálů bude asi 25 ... 30 tisíc rublů. Pokud to vše odeberete ve velkoobchodním skladu nebo přímo od výrobce, můžete ušetřit.

Při stavbě nejlevnější arbolitové lázně vlastníma rukama musíte zásobit takové množství materiálu:

• asi 20 pytlů cementu;
• čtvrtina nebo třetina kostky pilin;
• písek 2,5-3,0 t;
• asi 1 m 3 řeziva;
• dostatek vody.

Při nalévání vany z pilinového materiálu se vždy očekávají 2-3 dny na vytvrzení vrstvy a teprve poté se bednění přeskupí. Je třeba poznamenat, že u této metody je nepravděpodobné, že maximální náklady na stavbu stěn překročí 12 000–15 000 rublů.

Při stavbě stěn z tohoto materiálu bude jejich ochrana před vlhkostí v parní místnosti trvat hodně času. Zvýšená hydroizolace ochrání materiál před zničením vodou.

Konstrukce z dřevěného betonu

Kromě levné koupele z baru nebo dřevěného betonu si můžete postavit rámovou konstrukci vlastníma rukama. V tomto případě bude muset být spolehlivě izolován. Pro kalkulovaný objekt o ploše 12 m 2 je nutné předzásobit 3 m 3 nosníků. Do odhadu bude potřeba započítat i izolaci. V odlehčené verzi stačí tloušťka 10 cm. Pokud se při stavbě použije čedičová vlna, pak celkové náklady na stěny nepřekročí 25 000 rublů. Výhodou tohoto typu minerální vlny je zároveň maximální požární bezpečnost.

Uspořádání podlahy

Každý lázeňský dům postavený vlastníma rukama levně a rychle se neobejde bez spolehlivé podlahy. Pro jeho instalaci se používají různá spárovaná schémata testovaná mnoha majiteli. Ve většině případů musíte použít možnost dvojité základny.

• Předběžně je uspořádán pískový polštář 150 mm, který lze nalít a narazit pro lepší pokládku.
• Základní povrch je pak betonová zálivka 70-80 mm.
• Vrchní vrstva je síťovaná kolejnice, zaražená do tuhého rámu. Tuto podlahu lze posouvat a pokládat dle vlastního uvážení.

Po každé návštěvě je vhodné dřevěné rámy vysušit a vyvětrat z podlahy mimo stěny parní komory.

Celkové náklady, které zahrnují písek, cement a lamely, budou přibližně 3000-4000 rublů.

Ještě před položením a instalací povrchu podlahy ve vaně musíte vytvořit odtok a odvést ji do kanalizace na ulici. Pro nepřítomnost zápachu je nutné použít hotové žlaby s vodními uzávěry.

Stropní práce

Při práci se stropem je nutné dodržovat určité triky, teprve potom bude možné levně postavit koupel s vlastními rukama, jako na videu. Na pokrytí stropu nelze použít příliš tenké obložení, to platí pro tloušťku cca 15 mm, protože rychle absorbuje vlhkost a tlumí. Je nutné vzít desky o tloušťce asi 30 mm, což ušetří na izolaci.

Schéma kvalitního stropu

Za starých časů se k izolaci stropů používalo složení zeminy nebo hlíny smíchané se suchým listím. Tato přirozená možnost zůstává v poptávce i dnes, kdy je nutné levně postavit koupel s vlastními rukama, jako na fotografii. Místo listí se hodí piliny.

Pro projekt 12 m 2 stačí mít připravených 17 desek s pery na pokrytí celého stropu. Před vyplněním izolace zvenčí je nutně položena vrstva průsvitného papíru.

Asi 0,7 m 3 připadne na pultovou střechu dřevěné trámy. Jsou pokryty dvěma vrstvami střešního materiálu a švy jsou lepeny bitumenem. Taková střecha vydrží bez zatékání až pět let.

Udělej si sám koupel je levná, rychlá a velmi jednoduchá

Když je dům již postaven, mnoho lidí přemýšlí o parní lázni. Zároveň se předpokládá, že se práce provádí ručně a vana by měla být postavena rychle, levně a velmi jednoduše.

Jak postavit dobrou a levnou koupel v zemi vlastníma rukama - pokyny krok za krokem

Mnoho vlastníků pozemků dává přednost tomu, aby je měli na svém příměstské oblasti vaše koupel. Rozměry, vnitřní uspořádání koupele jsou čistě individuální záležitostí, zejména proto, že na několika akrech, kdy je každý metr čtvereční drahý, je nepravděpodobné, že někdo postaví masivní stavbu.

Pokud je to míněno levně a dokonce i vlastními rukama, pak výběr možností pro stavbu vany není tak velký. Jaký druh vany je vhodnější postavit v zemi, co vzít v úvahu a zajistit - to je popsáno v článku.

Pokud jde o stavbu jakékoli budovy na letní chatě, v různých návodech, doporučeních a radách je nejčastěji přehlížena velmi důležitá otázka - specifika provozu zařízení. Tedy zda je chata místem trvalého (celoročního) pobytu, nebo majitelé přijíždějí na lokalitu pouze v sezóně. V prvním případě bychom měli mluvit o plnohodnotném venkovském domě. A on a všechny ostatní stavby (včetně vany) musí být postaveny kapitálově. Drahé nebo levné je jiná otázka.

Zaprvé, stěží stojí za to počítat s tím, že v zimě bude možné přijít do dače a napařit se. Hlavním důvodem jsou závěje na silnicích. Pokud se ještě dá dojet až k samotnému masivu, je dost problematické dostat se po pruzích k vlastní dači.

Za druhé, je třeba vzít v úvahu, jak dlouho bude trvat roztavení lázeňského domu. Pro většinu letních obyvatel je na místě potřeba pouze tehdy, když na něm majitelé pracují nebo odpočívají. A vyjet na celý den z města jen proto, abyste se na hodinu vykoupali v parní lázni, je pochybné potěšení.

Za třetí, myšlenka na vybudování vany přichází zpravidla 2-3 roky po rozvoji lokality, kdy již bylo vše naplánováno a vybaveno, včetně výsadby. Nebo pokud není k dispozici na získané dači. Je nepravděpodobné, že by někdo chtěl na obydlené území nasadit rozsáhlou výstavbu.

Proto, než zjistíte, „jak stavět“ a „levně“, měli byste zjistit, jaké materiály a technologie lze považovat za optimální pro letní koupel v zemi. Tyto informace budou mnohem užitečnější než „návod krok za krokem“, navíc není pravda, že čtenář zvolí tuto možnost.

Z čeho postavit vanu

Log nebo trám (v jakékoli modifikaci) - nejlepší řešení. Náklady na materiály nelze nazvat vysokými, nebude potřeba „těžký“ základ, pokud jde o „čistotu životního prostředí“ a účinnost postupů - žádné stížnosti. Ale je tu jedno "ale".

Vana (v zemi nebo na jiném místě) - specifická struktura. Jedním z hlavních požadavků na něj je maximální tepelná izolace. Postavit kvalitní srub vlastníma rukama, ať už různé návody říkají cokoli, je poměrně komplikovaná záležitost. Jak vytvořit spojení polotovarů „v tlapce“, „ve sponě“ nebo jiným způsobem je jednoduché a srozumitelné pouze na papíře. Ale v praxi jen zřídka někdo dokáže postavit dobrý lázeňský dům z kulatiny nebo dřeva. Zde levné - pouze materiály, ale služby profesionála jsou drahé.

Buňkový beton

Taková výstavba je považována za rozpočtovou. Ale je všechno tak jednoduché? Plynosilikát intenzivně absorbuje vlhkost. Samotný kámen je levný, ale dokončení vany (především hydroizolace) bude stát hodně. Stejné je to s pěnobetonem. Navíc se tvárnice "osazují" na maltu, takže potřebujete míchačku na beton se všemi doprovodnými "kouzly" - hromady písku, štěrku, pytlů cementu a nečistot v zemi.

Vyplatí se organizovat stavbu v plném rozsahu, když většinu zahradních pozemků tvoří jen malé lehké domy? V každém případě je také docela obtížné nazvat takovou koupel levnou, pokud mluvíme konkrétně o letní verzi.

Cihlová koupel by neměla být zvažována - to rozhodně nebude fungovat ani „vlastníma rukama“ (složitá záležitost, která vyžaduje profesionalitu) a „levně“. Nejpřijatelnějším řešením pro letní sídlo je lázeňský dům postavený podle rámová technologie. Zde se budeme zabývat vlastnostmi jeho konstrukce.

Rámová koupel v zemi

Vzhledem k tomu, že v zemi není příliš volného místa, budete se muset spokojit malá budova. Existuje ještě jeden důvod, který omezuje velikost vany. Podle definice se jedná o požárně nebezpečný objekt, proto se staví ve vzdálenosti od obytných budov (jak vlastních, tak sousedních), stejně jako plotů a silnic - nejméně 15 m. Ale to je teoreticky. V praxi si stačí ujasnit, jaká jsou omezení ve vztahu k vaší letní chatě. Možná jsou místní podmínky „měkčí“.

Rozhodně ale není nutné mluvit o masivní konstrukci s několika místnostmi. Za dávání optimální rozměry vany budou 3,5 x 3,5 nebo 3 x 4 m. Stačí budovu rozdělit na 3 místnosti (šatnu, páru a umývárnu) a vyjde to opravdu levně.

Pro malá koupel v zemi je nejlepším řešením pilotový rošt. Za prvé, můžete nainstalovat podpěry šroubů vlastníma rukama. Bude to trvat pouze jednoho pomocníka, aby se hromada během instalace nešla stranou. Za druhé, je snadné vytvořit takové podpěry pomocí dalších „kolen“. Podzemní voda, hloubka mrazu proto nejsou určujícími kritérii při výběru typu základu. Pilotový základ je vhodný pro téměř jakýkoli terén. Hlavní věcí je správně vypočítat hloubku instalace podpěr. Za třetí, nejsou potřeba žádné zemní práce, což je důležité pro dobře vybavenou letní chatu.

Jsou i další levné možnosti- instalace vany na pražce, kameny a podobně - ale to je sotva dobré rozhodnutí. Pravděpodobnost nadzvedávání půdy nelze zanedbat, takže taková lázeň bude muset být neustále rekonstruována.

Protože mluvíme o malém lázeňském domě, není obtížné sestavit „kostru“ instalací nosníku do rohů. Nejlepší volba, ve které nebude obtížné vyrobit páskování, opláštění a provádět všechny ostatní dokončovací činnosti vlastníma rukama.

Hlavní etapy výstavby vany

Značení území a založení

• Piloty jsou zašroubovány do země v rozích, stejně jako v místech napojení vnitřních stěn na vnější. V závislosti na jejich délce jsou umístěny další podpěry s intervalem asi 2 m. Pokud je půda měkká, můžete zajet do trubek a nalít do nich betonovou maltu pro pevnost. Zbývá pouze zarovnat je nahoře v horizontální rovině a svařit hlavy.
• Kořenový systém většiny plevelů se vyvíjí v hloubce až 150 mm. Proto bude nutné zeminu v nastíněném obdélníku (čtverci) odtěžit, aby se zabránilo klíčení plevele pod vanou. Tloušťka vrstvy je asi 30 cm Proč, to se ukáže později.
• Aby se zabránilo výskytu podzemní vody v této oblasti, měla by být půda zhutněna a nalita mastnou hlínou, která je také udusána. Výsledkem je primární vrstva hydroizolace.
• Další - p / e film, zahuštěný (nejlevnější izolační materiál).
• Nahoře - zásyp z expandované hlíny (stačí 10 cm). Poskytne dodatečné zahřátí „dna“ vany, takže účinek chladu vycházejícího ze země bude prakticky vyrovnán.
• Zkušení stavitelé doporučují vyrobit cementový potěr. Ale to už je, vzhledem k tomu, že se nestaví obytná budova, ale lázeňský dům - podle uvážení majitele.

Montáž rámu vany

Jeho prvky musí být k něčemu připojeny. Proto je předběžně provedeno vázání pilot. Pro základní rám je lepší zakoupit použité pražce. Jedná se již o připravený (impregnovaný) materiál, který lze zakoupit buď na nádraží nebo ve specializovaném podniku, z tzv. substandardu.

Další možností je zakoupení trámu. Polotovary mají správnou geometrii, není obtížné je upevnit vlastními rukama (konzoly, desky, rohy). Zbývá pouze impregnovat speciálními prostředky (antiseptické + retardér hoření) a vysušit. V praxi stačí provést ošetření motorovým olejem (použitým), v některých případech a potřít tekutým dehtem.

Instalace svislých sloupů ze stejného dřeva také není problém. Vazba je provedena lištami.

Konstrukční opláštění

Nejlevnější možností je deska nebo vícevrstvá překližka (FC nebo FSF). Takové plechy jsou levné a vzhledem k tomu, že se vyznačují vysokou odolností proti vlhkosti, jsou docela vhodné pro koupel.

Vše ostatní se týká vnitřního uspořádání. Zde má každý své rozhodnutí.

• Pro venkovské lázně nejlepší možností pro střechu je plochá (jednospádová). Sotva má smysl stavět příhradový systém, pokud již nějaké místo má technickou místnost pro skladování zahradní nářadí. Plochá střecha- toto je nejlevnější varianta.
• Pro venkovskou koupel je vhodné zvolit malý ohřívač. Takovou troubu si můžete vyrobit vlastníma rukama (na otázku „levné“). A nebudou žádné problémy s palivem.
• Při výběru lišty byste se měli zaměřit na modřín. S ohledem na specifika stavby, zejména nadměrnou vlhkost, se hodí lépe než jiná plemena. Za vlhka tento strom získává pouze sílu, která je vyžadována z hlediska trvanlivosti konstrukce.
• Je poměrně obtížné izolovat rámovou vanu, protože tam určitě budou mezery. Vzhledem k tomu, že veškeré zdobení probíhá ručně, je vhodné zaměřit se na topidlo s reflexním povrchem. Například "Penofol" (také levné). Vzhledem k malým rozměrům venkovské vany stačí tloušťka 10 - 12 mm. Pozor - materiál je položen s fólií uvnitř místnosti!

Možná, že uvedené informace stačí k pochopení, která verze koupele je lepší.

Mnoho specializovaných firem se staví jako levná lázeň pro dávání prefabrikované konstrukce domy, které jsou dodány na místo a instalovány na předem připravený základ. Vyvolávací cena je asi 105 000 rublů (2,5 x 4). Zdá se, že je to levné. To však nebere v úvahu několik bodů.

Za prvé, bude moci těžká technika projíždět venkovskými pruhy?

Za druhé, bude dosah jeřábového výložníku dostatečný k instalaci vany na místo, které je pro ni vybráno?

Za třetí, takové domy mají pouze hrubý povrch. V důsledku toho bude třeba samostatně řešit otázky izolace, nákupu a instalace kamen, pokládky komunikací a řady dalších. A to jsou další náklady.

Proto je nepravděpodobné, že by taková možnost patřila do kategorie „levná“. Je snazší postavit rámový dům pod lázeňským domem v zemi vlastníma rukama.

Jak postavit koupel v zemi vlastníma rukama, levně a rychle

Chcete postavit lázeňský dům na venkově? A udělat to sami a levně? Tento článek vás navede ke správnému řešení.

Stavební portál Samodělkin

dokončovací práce střech opravy materiály architektury kamna a krby projekty

Levný lázeňský dům. Úspory při výstavbě.

Od nepaměti byl pro ruského lázeňský dům nejen místem pro mytí, ale také skutečným lázeňským místem. A příznivci zdravé páry budou souhlasit s tím, že žádná sprcha a koupel se s koupelí nevyrovnají, ba co víc, nikdy ji nenahradí. A představte si bez koupele Rekreační dům nebo je chata úplně těžká. Co když ale nemáte prostředky na objednání vany na klíč? Samozřejmě, postavte si to sami, zejména proto, že stavba vany s vlastními rukama vám pomůže hodně ušetřit.

Kde začít a jak postavit saunu levně? Konstrukce vany má některé vlastnosti a liší se od stavby domu nebo jiných hospodářských budov.

Nejprve se musíte rozhodnout o umístění a designu budoucí budovy. Je vhodné nekombinovat vanu s jinými budovami, pokud to samozřejmě neumožňuje oblast vašeho webu. Rozměry budovy jsou určeny velikostí jejích vnitřních prostor: šatny, umývárny, páry, odpočívárny.

Nedílným atributem každé vany je šatna, která musí mít dobré osvětlení a musí být izolována. Kromě ruské lázně je velmi oblíbená také finská. Jejich hlavní rozdíl je v tepelném režimu. Ruská banya je vlhká (70 0C, vlhkost 60/80 %) a finská banja je suchá (při teplotách nad 90 0C vlhkost jen 20/30 %).

Jako materiál pro koupel můžete použít cihlu, suť nebo přírodní kámen, plynosilikátové bloky, ale lepší je samozřejmě dát přednost stromu. Má se za to, že pro stavbu vany se výborně hodí suché trámy a klády vyrobené z jehličnatých druhů o tloušťce 12/20 cm.Trámy a klády by zároveň měly mít malé množství pryskyřičných dutin, uzlů, z nichž vysoká teplota pryskyřice poteče. Předpokládá se, že borovice a smrk jsou schopny rychle a úplně absorbovat páru a zároveň udržovat konstantní vlhkost a teplotu v místnosti. Při zvýšení teploty se navíc uvolní příjemná pryskyřičná vůně.

Nedílnou součástí každé stavby je základ. Nejprve musíte před zahájením výstavby připravit místo pro budoucí výstavbu. Oblast vyhrazená pro lázeň je zbavena cizích předmětů, poté je nutné z ní odstranit vegetativní vrstvu (drn) a vyrovnat ji.

Po všem výše uvedeném můžete přistoupit k členění webu podle plánu. V rozích místa připraveného pro vanu jsou instalovány odlitky z vnějšího obrysu (ve vzdálenosti 1/1,5 m) budoucí konstrukce. Odlitky, které se používají k označení obrysu základu, jsou kolíky s tyčemi přibitými nahoře a nataženými šňůrami.

Pro kontrolu správné instalace odlitků je nutné porovnat vzdálenost mezi všemi rohy podél úhlopříček. Pokud jsou vzdálenosti stejné, znamená to rovnoběžnost stran základu. Přísná rovnoběžnost stěn vany a základů je však nežádoucí, protože zvukové vlny odražené od stěn vytvářejí spoustu hluku. Proto jsou protilehlé stěny umístěny tak, aby jejich odchylka od rovnoběžné polohy byla 40. V tomto případě se jedna stěna odchyluje od rovnoběžné polohy v jednom směru o 20 a druhá stěna v druhém směru také o 20 (3,5 cm na metr dlouhý).

Pokud má vaše místo suchou, hustou a homogenní půdu, lze na základnu položit velké přírodní kameny a na ně položit spodní koruny vany ošetřené antiseptikem a horkým bitumenem. Kameny jsou položeny ve všech rozích budovy, na spojích vnějších a vnitřních stěn a také po celé ploše staveniště ve vzdálenosti nejméně 1 m. A je lepší položit kameny souvislou páskou a položit na ně hydroizolaci. Mezery mezi zeminou, kameny a spodními korunami jsou vyplněny zmačkanou hlínou. Je také nutné vyplnit výkop hlínou, která vznikla po odstranění drnu. Výsledná slepá oblast tak ochrání konstrukci před pronikáním deště a roztavené vody.

Pokud má váš web nerovný povrch s mokrou a heterogenní půdou (což se stává nejčastěji), budete muset postavit skutečný základ (pouze zjednodušeného typu, položit jej do požadované hloubky). Pokud ve vaší oblasti jílovitá půda, pak se s největší pravděpodobností v zimě váš základ zvedne (až o 10/15 cm) spolu se zmrzlou půdou. V létě se to zase srovná. V důsledku toho to povede k deformacím konstrukce a prasklinám ve stěnách. Proto by měl být základ položen 15/20 cm pod hloubkou mrazu země. Vzhledem k tomu, že vana je poměrně lehká konstrukce, může základ (v případě zamrznutí půdy) nabobtnat, i když je hluboký. Pokud nechcete, aby se to stalo, při budování základu je třeba věnovat zvláštní pozornost vytvoření protielučního pláště nebo protielučních štítů kolem něj. K tomu se skvěle hodí písek a jemný štěrk, které potřebují vyplnit prostor kolem základu. Je možné použít i polyetylenovou fólii, která se pokládá ve dvou vrstvách, mezi které se nanese mazací tuk nebo mazací tuk. Za spolehlivější se však považuje ochrana proti průniku vyrobená z polyethylenu. Jako mazivo můžete použít směs zahradní smoly s použitým motorovým olejem a také mazací tuk. Základ je pokryt takovým pláštěm do celé hloubky zamrznutí půdy nebo alespoň 70% této hloubky.

Základy podle návrhu jsou páskové (pevné pod stěnou), sloupové a pilotové. Pro koupel nejčastěji staví sloupový základ z cihel, betonu, kamene nebo jejich kombinací.

Vana ze dřeva perfektně drží a vydává teplo a navíc propouští páru a vzduch. Proto je pro stěny nejlepší použít srubový dům z kulatiny nebo trámů. První koruna srubu je vyrobena ze silnějších kmenů (říká se tomu plat) a všechny ostatní z kmenů s menším průřezem.

V důsledku toho je celý rám tvořen z jednotlivých korunek.

Před instalací platu na základ je nutné mezi nimi položit hydroizolaci. Mezi hydroizolací a platem lze také použít obložení (příčníky). Spodní strana platu, stejně jako obložení, jsou ošetřeny antiseptikem a pokryty dehtem (současně nejsou konce klád a trámů pomazány dehtem: strom jimi „dýchá“). . Mezera mezi platem a základem je položena cihlami a nalita cementem. V místech, kde se trámy a klády dotýkají řešení, jsou pokryty střešním materiálem nebo střešní lepenkou, položené ve 2 vrstvách.

Po usazení zdí můžete přistoupit k jejich opláštění. Mezi materiálem opláštění a srubem, jak uvnitř vany, tak vně, je nutné položit ohřívač. Pro vnitřní obložení je použito kvalitní obložení z měkkého dřeva. Pro dokončení stropů a stěn je nejlepší použít obložení z listnatých stromů, které mají nízkou hustotu (strom s vysokou hustotou se velmi zahřeje). Opláštění se provádí podél lamel, předem přibitých ke stěně a mezi opláštěním a izolací nebo stěnou by měla být mezera, která usnadní vysychání materiálu opláštění po použití vany. Bude také lepší, když dno stěn v umývárně obložíte sklolaminátem, plastovými deskami nebo jiným materiálem, který nepropouští vlhkost.

Zakrytí vany (strop a střecha) může být podkrovní a nepodkrovní. Půdní krytiny jsou stropní ( podkroví) se střechou nad ním.

Takové nátěry se s výhodou vyrábějí pro koupele, které se používají po celý rok. Pro vany instalované v letních chatkách nebo na zahradních pozemcích je lepší použít holou střechu (s kombinovaným stropem a střechou). Takové střechy jsou levnější. Krytiny bez podkroví mohou být štítové a jednospádové. Je lepší dát přednost sedlové střeše, protože vypadá moderněji. Úhel sklonu střechy závisí na materiálu, ze kterého je střecha vyrobena. Při použití oceli (cínu) vytvořte úhel v rozmezí 15/270, pokud je jako střešní krytina použita břidlice, pak bude úhel sklonu 270, a pokud od rolový materiál, pak 3/150. Úhel sklonu neatikových povlaků obvykle nepřesahuje 100. Při zvětšování úhlu je lepší použít povlaky atikového typu.

Drenážní systém a podlahy jsou důležitými prvky a jejich konstrukci je třeba věnovat zvláštní pozornost. Pro vany se používají dva typy podlah: dřevěné a betonové. V šatně a vestibulu a někdy i uvnitř mokré místnosti, pokládejte dřevěné podlahy: dobře udržují teplo a jsou příjemné na nohy.

Ve vlhkých místnostech - parní lázni a umývárně - je však lepší vyrobit betonové podlahy s a dlaždice. Na takovou podlahu se položí dřevěné rošty, které se snadno vyjmou, otřou a vysuší. Betonové podlahy jsou odolnější než dřevěné podlahy. Před zahájením výstavby podlahy je nutné vytvořit základ pro pec a také odvodňovací systém. V parní komoře a umývárně by měl být zajištěn normální průtok vody a jez by měl svádět použitou vodu přímo do vsakovací jímky. Pokud má vaše místo písčitou půdu, která snadno absorbuje vodu, můžete použít savou jímku v umývárně pro odvodnění. Rozměry jámy by měly přesáhnout 60x60 cm a hloubka by měla být 0,5 m. Jáma je vyplněna drceným kamenem, štěrkem, pískem, lámanými cihlami, přičemž zbytek místnosti je zhutněn s mírným sklonem k jámě a zasypán s vrstvou drceného kamene a štěrku. Podél základů je půda pokryta zhutněnou hlínou. Pokud má váš web jílovitou půdu, vytvoří se jímka pro sběr vody. Voda je z jímky odváděna drenážním potrubím do sací jímky poblíž lázeňského domu.

Na betonovou podlahu se přidává štěrk a písek (tloušťka do 15 cm). Zásyp se zhutní se spádem směrem k jámě a zasype se vrstvou betonu o tloušťce 3/5 cm a vrstvou cementu pro vyrovnání povrchu.

V prkenná podlaha je žádoucí, aby horní rovina desek byla šikmá. Pro zajištění dobrého odvodnění se desky montují na klády s mezerou 5/6 mm. Protokoly jsou nainstalovány na podpoře zděné pilíře(25x25 cm), pokrytý hydroizolací, na betonovém nebo pískovém polštáři. Místo dřevěných lagů a cihlové sloupky je velmi vhodné použít azbestocementové trubky, které se také pokládají na betonovou podložku, drcený kámen nebo zhutněnou půdu.

Kamna pro koupel mohou být zděná, elektrická nebo kovová. Kterému z nich dáte přednost, je jen na vás. Kamna jsou instalována na základ a neměla by se dotýkat dřevěných stěn. Umístění kamen by mělo zajistit vytápění všech místností vany najednou. Velmi oblíbené jsou pece s podlouhlým topeništěm. Tato konfigurace umožňuje vyrobit topeniště ze šatny.

Komín je vyzděný z cihel s otvorem 19x19 cm, lze použít i azbestocementovou trubku o průměru 150 mm. Je nutné zajistit, aby dřevěné prvky střechy nebyly umístěny blíže než 150 mm od potrubí.

Police jsou instalovány v parní místnosti (v její nejteplejší oblasti) ve výšce 1,5/1,7 m od podlahy. Police se skládají ze tří částí: jedna leží na podlaze a další dvě jsou upevněny na stěnách. Obecně se může konfigurace polic měnit.

K ohřevu koupelí se používá palivové dřevo, nejlépe bříza.

Stavba vany vlastníma rukama je samozřejmě problematická záležitost, ale výsledek ospravedlňuje materiálové a fyzické náklady.

Postavte si vanu levně svépomocí

Po analýze různé cesty stavbu lázní se s přihlédnutím k jejich materiálovým a fyzickým možnostem rozhodli postavit na svém místě rámová vana. Celkové rozměry uzavřené části vany jsou 4x4 metry plus otevřená veranda o rozměrech 2x4 metry, to vše bylo pod. společná střecha. Rozměry parní komory jsou 1,80x3 metry, umyvadla 1,80x1 metr, odpočívárna je kombinována se šatnou o rozměrech 2,20x4 metry.

Rozhodli se vytvořit kombinovaný základ pro koupel: pod hlavní budovou - páskou, pod verandou - na podpěrách.

Nejprve vytyčili dispoziční řešení, vykopali rýhu 0,5 metru hlubokou a 0,4 metru širokou po obvodu hlavní budovy, poté nasadili bednění, položili výztuž a zalili betonem, bylo nutné vylít základ na jeden zátah, po upevnění základu byla položena hydroizolace.

Pro založení pod verandou byly po celé ploše verandy po 1 metru vykopány otvory pro azbestocementové trubky, hloubka 0,5 metru, průměr trubky 150 - 200 mm. Uvnitř každé trubky byl nalit beton.

Spodní a žilové lemy byly vyrobeny z nosníku o průřezu 100 x 100 mm., Rohy byly spojeny řezem (rybinovým), pro pevnost byly spojeny kovovými rohy, aby nedošlo k posunutí, spodní lem byl umístěn na výztuž ocelové kolíky, zatmelené do základu.

Podél stěn byly instalovány mezilehlé regály ze dřeva 100 x 100 mm. ponechání místa pro okno a vstupní dveře. Pod vnější stěnu byla položena hydroparotěsná zábrana, vnější stěny byly očalouněny DSP deskami tloušťky 10 mm, tupé hrany byly přelepeny lepicí páskou.

Jako topidlo bylo použito válcované URSU tloušťky 100 mm, pod vnitřní obložení byla umístěna parotěsná fólie.

Parní místnost byla izolována vážněji, pomocí fólie URSU ve stěnách a na stropě, aby bylo dosaženo efektu termosky, položili tepelný izolátor s fólií uvnitř místnosti.

Stěny a strop parní komory byly zakončeny osikovým šindelem, police parní komory byly vyrobeny z lípy. Umyvadlo bylo dokončeno DSP a přelepeno dlaždicemi.

Podlahové nosníky a krokve jsou vyrobeny z desek 150 x 50 mm, vzdálenost mezi krokvemi je 100 - 120 cm, všechny rohy jsou upevněny kovovými rohy, přepravka je vyrobena z desek o tloušťce 25 mm, které se pokládají od hřebene.

Střecha byla pokryta kovovými taškami.

Vyrobili jsme betonové podlahy v parní lázni a sprchové místnosti, když jsme předtím položili odtokové potrubí z umyvadla a parní komory.

Poté byly do dřezu položeny dlaždice, do parní komory byly položeny dřevěné lamelové podlahy, jednoduše a nedochází ke stagnaci vlhkosti.

V odpočívárně jsou dřevěné podlahy pokryté linoleem.

Pro lepší ventilaci v parní místnosti a sprchové místnosti, v ventilační potrubí nainstalovaný odtahový ventilátor.

Ve finální verzi jsme dokončili vnější stěny kovovým obkladem pod „kládu“, vnitřní stěny rekreační místnosti byly natřeny speciální lak ve dvou vrstvách.

Umyvadlo bylo vykachličkované.

Kamna jsou instalována na společném základu vany.

Část, která přechází do odpočívárny, byla obložena dekorativními cihlami a ozdobena dekorativními dlaždicemi.

Potrubí od kamen, procházející stropem, je izolováno od dřeva tepelně odolnou tepelnou izolací, tomu je třeba věnovat zvláštní pozornost z důvodu požární bezpečnosti.

V podkroví vany můžete nainstalovat ohřívač vody na 80 - 100 litrů.

Jak ušetřit peníze při stavbě vany

Zdá se, že každý, kdo má venkovský dům nebo pozemek, sní o svém vlastním lázeňském domě: přijít s přáteli, relaxovat a dokonce se chlubit lázní. Nebo si sami zlepšíte zdraví, odpočinete si po náročném dni v práci Jak levně postavit vanu, to je otázka, na kterou se pokusíme odpovědět v tomto článku.

Navíc neuvidíte konkrétní čísla, protože náklady na stavební materiál se v regionech liší. Pokusíme se dát řadu praktických tipů, jak snížit náklady na stavbu vany.

Většina hlavní bod při stavbě vany - rozhodnout o jejím projektu. Je třeba začít s nadací a rozhodnout se, jaké to bude. Jak víte, základy jsou rozděleny na páskové a sloupcové.

Pokud budete rámovou vanu stavět, počítejte s malou zátěží, kterou bude působit na povrch, a jako základ použijte klidně obyčejné železobetonové desky.

Také v této fázi je nutné rozhodnout, kolik místností bude v budově. Pokud se tradiční ruská lázeň skládá ze šatny a parní místnosti (která funguje také jako mycí oddělení), pak finská sauna předpokládá přítomnost tří místností: šatny, umývárny a skutečné parní lázně.

V této fázi byste se měli rozhodnout, jak se bude dodávat elektřina, jak bude voda proudit do a z vaší vany.

Rozpočet na koupel

Takže existuje projekt. Nyní se musíte rozhodnout o materiálech a přemýšlet o jejich dodání na místo, kde budete stavět vanu. Nejlepší možností je nakupovat stavební materiál na jednom místě.

Co bude zahrnuto do rozpočtu?

Základ vany. Materiál pro něj bude záviset na zvoleném typu (to je suť, cihla, beton, dřevo atd.);

Rám. Jsou to samozřejmě trámy (na páskování, vnitřní příčky, nosné části střechy);

Vnitřní a vnější opláštění;

Tepelná izolace. Můžeš si vybrat minerální vlna nebo polystyren;

Hydroizolace. Výběr materiálů je velký – od běžné střešní krytiny až po prodyšné netkané membrány. Můžete také použít hliníkovou fólii a film;

Podlaha. Tradičně se v šatně položí dřevěná podlaha a v parní místnosti se položí dlaždice;

Strop. Zde se také používají desky;

Střecha. Stavební materiál pro něj si můžete vybrat v závislosti na své peněžence a preferencích. Je důležité si uvědomit, že při pokládání břidlice je pro základnu potřeba méně materiálu než při použití ondulinu;

Kamna ve vaně lze vyrobit levně pomocí sudu, kovu a obyčejná cihla pro konstrukci nástěnné zástěny;

Dveře, okna, police - výběr je na vás;

Různé upevňovací materiály.

Koupel po dokončení

Stavba vlastní lázně je povolání, ke kterému je třeba přistupovat se vší odpovědností. Jak ukazuje praxe, nejčastěji se k výrobě lázní používá paprsek, který umožňuje vytvořit ekologicky šetrnou, spolehlivou a odolnou budovu. Tento článek bude diskutovat o tom, jak správně postavit vanu z baru.

Výhody baru

Snad nejdůležitější výhodou dřeva je jednoduchá konstrukce vany od základu z tohoto materiálu. Kromě toho paprsek kvalitativně vyniká mezi ostatními materiály používanými při konstrukci vanových konstrukcí a dokonce i na pozadí nejbližšího analogu - zaobleného nosníku.

Hlavní výhody paprsku jsou následující:

• Snadná práce s materiálem, díky kterému lze vanu postavit samostatně, aniž byste se uchýlili ke službám profesionálních stavitelů;
• Tradiční dřevo má nejmenší koeficient smrštění ve srovnání s jinými dřevěnými materiály;
• Stavba vany z baru je mnohem levnější než použití jiných stavebních materiálů;
• Speciální nosník pro vanu může mít upevňovací prvky připravené z výroby, což značně zjednodušuje proces instalace.

Navzdory výše popsaným vlastnostem je však třeba chápat, že mezi dřevem a dřevem existují rozdíly. Proto, protože stavíme dřevěnou vanu, stojí za to vybrat materiál moudře, aby se předešlo nepříjemným následkům.

Výběr baru pro koupel

Kvalita dřeva přímo ovlivňuje vlastnosti budovy, proto je třeba této otázce věnovat velkou pozornost. Při výběru musíte okamžitě zkontrolovat celistvost dřeva - neměly by chybět ani extrémně drobné vady a vady. Faktem je, že jakékoli poškození má kumulativní účinek, v důsledku čehož může malá trhlina nakonec vést k poškození a zničení stromu. Je nutné pochopit, ze kterého stromu je lepší postavit koupel a který z nich je lepší odmítnout.

Povrch dřeva by neměl mít modré skvrny. Přítomnost takových vad vždy naznačuje rozpad materiálu zevnitř, který je s největší pravděpodobností vyvolán nebezpečnými a extrémně škodlivými mikroorganismy. Přirozeně je přísně zakázáno používat takový strom při stavbě vany (a jakýchkoli jiných budov).

Pokud byly při vizuální kontrole paprsku zaznamenány stopy poškození hlodavci nebo brouky, pak takový materiál také není vhodný pro uspořádání koupele. Dobré tyče mají hladký a nevzhledný povrch bez poškození, promáčknutí, prasklin, ohybů a deformací. Přítomnost některého z uvedených znaků je zárukou křehkosti materiálu.

Algoritmus stavby vany

Fáze výstavby vany ze srubu jsou následující:

1. Uspořádání základů.
2. Hydroizolace základů.
3. Uspořádání první koruny.
4. Uspořádání zbývajících korun.
5. Vytváření dveřních a okenních otvorů.
6. Utěsnění trhlin.
7. Uspořádání střechy.

Uspořádání základů

Hotová dřevěná vana má relativně nízkou hmotnost, takže není nutný rozsáhlý monolitický základ pod budovou. Docela vhodná varianta bude pásový nebo sloupový základ.

Při výběru pásového základu budete muset nejprve vykopat příkop po obvodu a pod každou stěnou budoucí budovy. Na dno jámy se nejprve nalije směs písku a štěrku, poté se položí výztužná síť. Dále se vše provádí podle algoritmu známého mnoha - je instalováno bednění a nalévá se betonový roztok.

Hloubka základu se určuje individuálně v závislosti na stupni zamrznutí půdy. Jak ukazuje praxe, průměrná hloubka příkopu je asi 70-100 cm. Aby základ spolehlivě chránil konstrukci před vlhkostí, musí být zvednut alespoň půl metru nad úrovní terénu.

Po obvodu pásové základny by měly být nality pásy drceného kamene a písku. Poté lze tyto proužky naplnit např. betonová malta, nebo na ně vybavit dřevěnou podlahu - konečnou možnost si budete muset vybrat sami. Stejně tak můžete v zemi postavit koupel, což mnozí dělají.

Sloupovitý základ je uspořádán jinak. Práce začíná uspořádáním cihelných podpěr nebo azbestových trubek naplněných betonem. Tyto prvky by měly být instalovány po obvodu, v rozích konstrukce a pod každou stěnou vany. Podpěry se instalují nejen do země, ale i na betonovou podložku. Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky by měla být cca 1,5m.

V každém případě musí být základna vyztužena, aby byla zajištěna maximální pevnost. Když beton ztvrdne (a to obvykle trvá asi měsíc), bude možné pokračovat v práci na uspořádání lázně.

Hydroizolace základů

Na vytvrzený beton se nalije zahřátý bitumen, na který se položí plechová střešní krytina. Když bitumen ztvrdne, bude nutné celou tuto operaci opakovat, výsledkem čehož je spolehlivá hydrobariéra, která může zabránit pronikání vlhkosti do dřevěných prvků vany.

Částečně stejnému účelu slouží ošetření dřeva antiseptikem – většina speciálních nástrojů zlepšuje odolnost materiálu vůči všem druhům poškození.

Uspořádání první koruny

Po dokončení přípravné fáze, můžete konečně začít pokládat vanu. První fází je položení první koruny. Na hydroizolaci se pokládají lišty v krocích po 30 cm, jejichž tloušťka nepřesahuje 15 mm. Všechny kolejnice musí být samozřejmě před zahájením práce impregnovány antiseptikem.

Položené lamely chrání budovu před přímým kontaktem se základem, což výrazně poskytuje dodatečnou ochranu stromu před vlhkostí. Spodní tyče jsou položeny na horní části kolejnic.

První koruna by neměla být fixována okamžitě. Nejprve se musíte ujistit, že struktura je správně a rovnoměrně rozložena, pro kterou se používá čtverec a úroveň. Teprve po vyrovnání tyčí je lze upevnit. Existuje několik způsobů, jak to udělat, ale nejčastěji se dřevo připevňuje kotevními šrouby.

Často však při zařizování soukromá koupelna prostě odmítají opravit spodní korunu. Důvod je poměrně jednoduchý: vlastní hmotnost konstrukce je dostatečně velká, aby udržela konstrukci na místě. Navíc tato metoda poskytuje nečekanou výhodu - pokud je nutné vyměnit část spodní korunky, bude zapotřebí mnohem méně úsilí.

Bez ohledu na způsob upevnění je prostor mezi korunkou a základnou vyplněn montážní pěnou, po které lze provést další práci.

Montáž dalších korunek

Přes první korunu je položena vrstva tepelně izolačního materiálu. Pro koupele se obvykle používá juta, mech nebo koudel. Materiál je vhodné vyskládat tak, aby jeho malá část (cca 10 cm) vyčnívala - v budoucnu bude možné tuto toleranci využít pro tmelení.

Po první řadě je celkem logické položit druhou. Je opravený dřevěné hmoždinky pro které jsou v tyčích předvrtány vhodné otvory. Jedna hmoždinka může spojit několik za sebou položených řad.

Stejným způsobem jsou namontovány všechny ostatní řady, které tvoří stěny. Stojí za to zkontrolovat strukturu pro horizontální a vertikální zarovnání každé 2-3 řady. Také nesmíme zapomenout na těsnící materiál, který musí být mezi všemi korunkami.

Dva horní řádek vany nejsou pevné. Faktem je, že dřevo se v průběhu času a montáže smršťuje stropní trámy je možné pouze tehdy, když se tento proces stane téměř nepostřehnutelným. Před položením trámů se demontují horní koruny.

Vytváření dveřních a okenních otvorů

K vytvoření dveří a oken v dřevěné lázni se používají dvě zásadně odlišná schémata:

1. Okna a dveře jsou vytvořeny po vybudování vany. V tomto případě je ve fázi pokládání korun nutné ponechat mezery, které odpovídají velikosti instalovaným produktům (více podrobností: ""). Když je vana postavena, pomocí motorové pily se na správných místech vyříznou vhodné otvory.
2. Okna a dveře jsou předem připraveny. Tato metoda je mnohem složitější, protože její implementace bude vyžadovat speciální drážky a tyče s koncovými řezy.

V praxi se nejčastěji používá první metoda, která je poměrně jednoduchá a nevyžaduje zvláštní náklady.

těsnicí štěrbiny

Smontovanou budovu je nutné nechat asi šest měsíců, aby se strom dostatečně prověsil. V této době by měla být konstrukce pokryta deskami a břidlicí. Poté můžete začít utěsnit trhliny.

Uspořádání střechy

Montáž střechy, kterou lze zahájit až po smrštění budovy, je následující:

1. Dřevěné stropní trámy jsou položeny nad obložením horní stěny.
2. Krokve jsou připevněny k pevným nosníkům ve vzdálenosti asi metr.
3. Na krokve nohy podlaha se přibije z předem zvoleného materiálu nebo bedny pod plechovou střechu.
4. Nyní můžete materiál upevnit v souladu s technologií jeho instalace.
5. Hřeben je uzavřen plechem z pozinkovaného železa.
6. Štíty se obšívají vhodným materiálem (například obkladem nebo šindelem).

Když je instalována vnější část střechy, zbývá pouze vybavit vnitřní prostor- montáž izolací, hydroizolace a dokončovací práce.

Závěr

Tento článek podrobně hovoří o tom, jak vybavit koupel od nuly vlastními rukama. Tento proces zdaleka není časově nejnáročnější, zvláště pokud k němu přistupujete zodpovědně a kompetentně k přímému provedení.