A na první pohled je nyní definitivně připraven k malování. Při bližším pohledu však na něm stále uvidíme některé nedostatky: nerovnoměrná vrstva půdy, oblasti suchého opylení, shagreen. Pro úplné vyrovnání povrchu a dodání potřebné drsnosti je třeba základní nátěr před lakováním obrousit. Jedině tak bude barva ležet na povrchu v rovnoměrné vrstvě, a co je neméně důležité, bude dobře přilnout k povrchu půdy.

Dnes se to dozvíte

Metody broušení. Výhody a nevýhody

Existují dva způsoby, jak zpracovat základní nátěr pro lakování:

• "schnout"
• „na mokru“ (s vodou).

Oba způsoby mají své výhody i nevýhody.

„Mokrá“ metoda je nejoblíbenější v soukromých dílnách a stále existují případy ošetření nejen zemin, ale také tmelů vodou (ahoj budoucí rzi a bublinám). Zde je mnoho řemeslníků skeptických k samotné možnosti použití „suché“ technologie pro přípravu povrchů pro lakování.

Hlavním důvodem je, že v takových dílnách se broušení i lakování nejčastěji provádějí ve stejné místnosti, takže při použití suché technologie se místnosti velmi práší a odstranění veškerého prachu je problematické. Při mokrém zpracování jsou emise prachu minimální a práci lze provádět v jakémkoli dobře větraném prostoru.

Navíc při ručním zpracování je mnohem menší riziko narušení celistvosti základní vrstvy a samotný brusný papír se používá velmi šetrně a je méně „mastný“ i při zpracování měkkých půd (nyní mluvíme o výhodách mokrá technologie výhradně pro zpracování půdy, protože suchá technologie je jediná správná možnost).

Nevýhody této technologie jsou v podstatě jen dvě – nízká produktivita práce a na dlouhou dobu vysychání zemin po mletí. Suchá technologie tyto nevýhody nemá.

Ve skutečnosti západoevropské stanice již dávno opustily používání vody při přípravě povrchů pro malování. Faktem je, že vypouštění vody kontaminované brusnými produkty do kanalizace je nebezpečné z hlediska životního prostředí. Práce ve vlhkých podmínkách navíc škodí zdraví pracovníků.

Hlavním argumentem ale je, že proces broušení za sucha má výrazně vyšší produktivitu ve srovnání s broušením za mokra. Vysavač a excentrická bruska efektivnější než ruce s brusným blokem a kbelíkem vody několikrát, můžete si být jisti. A přístup vlhkosti ke kovu a tmelům je zcela vyloučen, což znamená, že pravděpodobnost takových defektů, jako je bobtnání, praskání vrstvy a další, je minimalizována.

K nevýhodám suché metody patří nutnost drahého zařízení na broušení, dobré větrání celé místnosti nebo přítomnost speciálně vybavených pracovišť vybavených alespoň roštovou podlahou.

Je jasné, že to není všude dosažitelné, takže je povoleno „suché“ i „mokré“ ošetření půdy. Jaký způsob zvolit závisí na podmínkách vaší dílny a dostupnosti zařízení s odsáváním prachu.

Suchá metoda

Pokud jsme zastánci progresivní metody broušení za sucha, většinu práce zvládneme pomocí brusky. Stále se však nemůžeme zcela vyhnout „ruční práci“.

Za prvé, na karoserii je poměrně hodně míst, kam se strojem prostě nedostanete. Za druhé, ty plochy zeminy, které jsou naneseny na místa tmelu, se musí nejprve ručně obrousit, aby se „obkreslila“ rovina a vyrovnaly se nerovnosti vrstvy. K tomu potřebujeme například brusný blok a brusný pásek P320.

Pokud to tloušťka vrstvy dovolí, můžete použít o něco hrubší brusivo, např. 240 nebo P280, což v některých případech umožňuje „řezat“ rovinu efektivněji. Je ale potřeba brousit opatrně, abyste neprorazili plnič, a pak je určitě potřeba přelakovat gradací P320 (to lze udělat na stroji). Pamatujte na pravidlo sto jednotek!

Pokud se základní nátěr nanáší na rovný povrch bez tmelu, není nutné vyrovnávání broušením.

Aby se usnadnila konečná úprava povrchu, doporučuje se před broušením nanést na napenetrovanou plochu vyvolávací nátěr. Lze použít suché i stříkané vyvolávání.

Pokud používáte stříkaný vyvolávací nátěr (někdy se k tomu používá zbytkový základní email), pak jej lze na povrch nanést až po úplném zaschnutí základního nátěru. V opačném případě to může negativně ovlivnit pevnost půdy, ta se stává kyprou a náchylnější ke smršťování a při broušení ucpává brusný papír.

Samotné broušení je nutné provádět diagonálními pohyby, aby se nerovnosti „ořezaly“ rovnoměrně po celé ploše.

Povrch brousíme ruční bruskou a brusnou páskou P320. Broušení by mělo být prováděno diagonálními pohyby, aby se nerovnosti „odřízly“ rovnoměrně po celé rovině.

Po dokončení vyrovnání broušením můžete začít s povrchovou úpravou. Touto operací odstraníme směrové stopy zbylé po ručním broušení a vytvoříme na povrchu potřebnou drsnost pro přilnavost nátěrového emailu.

Pro dokončovací práce Na plnič budeme potřebovat brusku s malým excentrickým zdvihem (optimálně 3 mm) a měkkou podrážkou. Malý zdvih excentru a měkká podrážka jsou způsobeny skutečností, že povrch, který má být natřen, vyžaduje jemnější zpracování, takže sledujeme pouze obecný obrys dílu, srážíme značku, ale neporušujeme tvar a plnivo nebruste.

Pokud jde o výběr brusiva pro konečnou úpravu:

• Pro aplikaci akrylového smaltu stačí povrch ošetřit v kruzích P320-P400, aplikováno postupně;
• pokud je aplikován nátěr „základ + lak“, povrch je upraven v kruzích P400-P500;
• u některých složitých barev, jako je světlá perleť, pokud výrobce doporučuje dokončit úpravu materiálem třídy P600.

Je třeba mít na paměti, že základní nátěr nelze brousit „na sucho“ abrazivním materiálem jemnějším než P600, protože škrábanec, který zanechá, je příliš malý a není schopen zajistit dostatečnou přilnavost k hornímu smaltu.

Při broušení dbejte na to pracovní plocha Bruska zcela přiléhala k opracovávanému povrchu a tlak na podrážku byl rovnoměrný. Pro mnoho řemeslníků je těžké si na to zvyknout - chtějí jen „urychlit“ práci silnějším tlakem na okraj podrážky. Mnozí to dělají, čímž vytvářejí nenapravitelné „díry“.

Před broušením můžete znovu nanést vyvolávací nátěr, abyste snáze identifikovali nedostatečně ošetřená místa.

Znovu naneste vyvolávací nátěr

Důsledně snižujte riziko pomocí kruhů gradace P400-P500

Ošetření těžko dostupných míst

Hlavní povrch je zpracován. Jak je to ale s těmi místy, kde je kvůli riziku poškození povrchu nemožné ošetřit strojem nebo špalkem? Mohou to být hrany dílu, zakřivené povrchy a různá těžko dostupná místa. K ošetření takových oblastí je vhodné použít speciální abrazivní houby vyrobené na bázi pěnové pryže - jsou elastické a řežou ostré rohy.

Pro ošetření půdy jsou vhodné houby třídy P600-P800 (Superfine/Ultrafine) používané postupně. Musíte brousit celou plochu dlaně rovnoměrným tlakem a jedním směrem. Pokud budete brousit prsty, můžete vytvořit pruhy.

Po broušení se díl vyfouká stlačený vzduch a je odmaštěný. Připraveno!

Mokrá metoda

Pokud nemáte touhu nebo schopnost (nebo obojí) brousit do sucha, v tomto případě byste se měli uchýlit ke starému staromódní metoda: Vezměte trochu vody a použijte voděodolný brusný papír, abyste překonali celý povrch. Nejprve blokem a poté rukou (rovnoměrným tlakem, aniž byste na prsty tlačili).

Pouze v tomto případě musíte vzít jemnější brusivo: P800-P1000. Shagreen můžete nejprve oklepat a nerovnosti opilovat hrubším brusivem, např. P600, ale pak je ještě potřeba otlouct jemnějším brusivem s přihlédnutím ke kroku broušení (po P600 se zvyšuje na 200 jednotek).

Je zakázáno používat brusiva jemnější než P1000 při ošetřování půdy „za mokra“!

Při broušení zeminy je důležité sledovat celistvost nátěru, zvláště při práci na mokré zemi - je jasné, že voda se může stát zdrojem koroze. Kromě toho se mohou vyskytnout takové nepříjemné vady, jako je „bublání“ a další vady.

Ať tak či onak, po práci s vodou je nutné díl důkladně opláchnout, zbavit zbylého obroušeného materiálu a důkladně vysušit.

Pokud se během procesu broušení objeví obroušená místa, je třeba je odmastit a napenetrovat. Pro tyto účely je vhodné použít zeminu v plechovce. Po zaschnutí se napenetrovaná místa ošetří měkkou abrazivní houbou (ultra jemná).

A ještě poslední věc. Část broušená pro lakování by měla stát ne více než 24 hodin. Pokud se po 24 hodinách nenatírá, musí se přebrousit finálním brusivem.

To musí být provedeno z toho důvodu, že značky na tmelu (ty, které nejsou viditelné pouhým okem) začnou během procesu sušení praskat a čerpat vlhkost, prach a nečistoty. životní prostředí. Není pak možné je odtamtud dostat a extrémně negativně ovlivňují kvalitu laku.

Pokud tedy díl stojí a čeká na lakování déle než jeden den, je třeba starou prasklou mikrovrstvu oklepat. Než to uděláte, nezapomeňte povrch odmastit.

Pokud potřebujete přidat tmel

Pokud se při broušení objeví hluboké nerovnosti, které nejsou kompenzovány tloušťkou zeminy, pak máte smůlu – budete muset povrch znovu tmelit a vyrovnat. Poté znovu připravíte základní nátěr, aplikujete vývoj a pokračujete v dokončování. Pro začátečníka může být tento proces poměrně dlouhý, ale věřte, že vaše úsilí nebude marné.

Mnohem urážlivější bude, když se na všechno vykašlete a začnete auto lakovat bez uvedení povrchu do stavu. Budete toho litovat právě ve chvíli, kdy se po nanesení barvy projeví všechny vaše nedostatky na očích. Proto se musíte sebrat a dokončit práci až do konce.

(obzvláště silné vrstvy) přímo na plnič základní nátěr je v tomto případě nežádoucí. Podle technologie musí být půda z těchto míst očištěna a teprve poté tmelem.

Ačkoli mnoho výrobců tmelů umožňuje jejich aplikaci na 2K akrylové základní nátěry, existuje jeden požadavek: zásadní podmínkou- úplné zpevnění půdy. Musíme však mít na paměti, že úplná polymerace není tak rychlý proces, jak se zdá. Konvenčními 6 hodinami to nekončí sušení vzduchem specifikované v návodu k základnímu nátěru. A při aplikaci tmelu na půdu, která není zcela vytvrzená, na sebe nenechají dlouho čekat problémy s přilnavostí a konturováním.

Pokuste se odstranit všechny vady ve fázi tmelení, to znamená před aplikací tmelu. Vyrovnejte povrch, dokud na něm nezůstane jediná vada - teprve poté můžete nanést plnič základní nátěr a poté s čistým svědomím natírat.

Náš povrch byl vyčištěn a je téměř připraven k malování, k čemuž vám blahopřejeme. V příštím článku si povíme, co by mělo předcházet aplikaci smaltu.

souhrn

• Při strojním broušení „nasucho“ se základ-plnič postupně zpracovává brusivem P320-P400-P500. Při ruční práci „za mokra“ se používají materiály menších gradací: P600-P800-P1000.
• Povrch nemůžete ošetřit abrazivem jemnějším než P600 „suchý“ a P1000 „mokrý“ - přilnavost k vrchnímu smaltu bude nedostatečná.
• Na zakřivené plochy, konce a různé těžko dostupná místa používejte brusné houbičky Superfine/Ultrafine.
• Při procesu broušení použijte vyvolávací nátěr – usnadní vám to kontrolu povrchu.
• Připravený díl by neměl čekat na lakování déle než jeden den, jinak je nutné povrch přebrousit finálním brusivem.
• V případě částečného lakování musí být plochy přiléhající k opravované ploše zmatněny. Přečtěte si více.

Pojďme se konečně podívat na všechny způsoby broušení a také na jejich klady a zjevné zápory.

Pro začátek se musíte rozhodnout, co máte mokré a suché broušení.

Mokré broušení je broušení vodou pomocí speciálních „mokrých“ brusných papírů (brusný papír určený pro použití s ​​vodou).
Brusné zrno tohoto papíru se při kontaktu s vodou nedrolí a nenavlhne. Při použití tohoto brusného papíru bez vody rychle zanáší brusivo částicemi ošetřovaného povrchu (barva, tmel atd.).

Suché je broušení bez použití vody, nebo jak se také říká „na sucho“... Na suché broušení používají, jak už jistě tušíte, speciální brusný papír. Při použití s ​​vodou se brusné zrno odbarvuje, rozmáčí a stává se nevhodným pro další použití.

Takže už víme, že pro každý typ broušení, ať už nasucho nebo mokrou metodou Je nutné použít vhodný brusný papír (smirkový papír). To znamená, že použití nevhodného způsobu broušení není přípustné (prostě nedosáhnete požadovaného efektu a vyhodíte peníze).

Jaký je rozdíl mezi suchým a mokrým broušením při přípravě auta na lakování?

Samozřejmě se kromě použití speciálního papíru liší i v některých nuancích. Například zrnitost brusiva, která je moderní papíry označené alfanumerickým kódem.
Například:

P80 - velmi hrubé brusivo.

P500 – menší.

P1500 – velmi jemné brusivo.

Navzdory tomu je řada brusiv používaných k broušení nátěr nátěrem auto je mnohem širší.

Pokud vím, tak pro brusné práce brusiva se používají z P60 před P4000 .

Závislost velikosti brusného zrna pro mokré a suché broušení se tedy liší přibližně dvakrát.

Dovolte mi to vysvětlit na příkladu:

Pokud používáte základní nátěr na mokré broušení pro lakování, měli byste použít brusný papír na mokré broušení s velikostí brusného zrna přibližně P800-P1000.

Pokud pracujete na sucho, počet brusných papírů se sníží asi na polovinu, to znamená, že byste měli používat papír s brusným materiálem P320-P500

Nyní bychom měli zvážit všechna pro a proti těchto metod broušení.

Mokrý– No, tady je vlastně jen jedno plus – absence prachu. Ale je tu celá girlanda minusů!

1. Pokud brousíte tmel a je pod ním „holé“ železo, pak je koroze kovu v budoucnu zaručena. Protože tmel má špatnou vlastnost hygroskopičnosti a absorbuje, a proto propouští vlhkost skrz sebe jako houba.
2. Není možné použít vibrační brusku.
3. Výsledkem je nepříliš kvalitní povrchová úprava.

Suché – Tuto metodu používají téměř všichni pokročilí mistři lakoven.

Přes ten jeho hlavní nevýhoda– velké množství prachu z obrobku, lze s ním úspěšně bojovat pomocí vysavačů, stejně jako protiprachových masek na obličeji.

Nejvýznamnější výhodou je možnost použití vibrační brusky, která poskytuje vynikající kvalitu opracovaného povrchu.

Vyspělé autoservisy jej využívají již delší dobu. kombinované designy vysavače a brusky, ale samozřejmě pro našeho bratra je to trochu drahé, takže nejlepší řešení tento problém je v práci nebo na čerstvý vzduch foukané větrem nebo používání ochranných protiprachových masek.

Nyní můžeme shrnout.

Nedoporučuje se používat mokré broušení tmelu, když je pod ním „holé“ (nezákladované) železo. Mokré broušení je velmi vhodné při mazání „smolků“ (kapátek) a jiných defektů na laku a barvě, stejně jako v některých případech při broušení laku pro leštění.

V ostatních případech osobně preferuji suché broušení.

Ale je na vás, abyste se rozhodli, co použijete.

Hodně štěstí ve vaší tvrdé práci!

Správně organizovaná příprava na lakování auta je klíčem k požadovanému výsledku. Nenanášejte barvu na staré nátěry nebo dokonce na očištěný kov. To povede nejen k nerovnoměrnému lakování, ale také k rychlému poškození povlaku. Kvalita lakování závisí na metodické přípravě vozu ze 70%. Nejprve si proto přečtěte poskytnuté informace a teprve poté pokračujte v úkolu.

Co potřebujete k práci

Před zahájením práce je třeba připravit materiály a nástroje. Budete potřebovat:

1. Automobilové špachtle. Existuje malý trik, jak připravit auto na lakování – nekupovat nekvalitní levné nářadí. Během provozu se rozbijí, což je z finančního a morálního hlediska absolutně nerentabilní.
2. Brusná bruska. Lze jej nahradit hotovou lištou.
3. Abrazivní materiál. Na automobilovém trhu najdete široká škála abrazivní materiály lišící se třídou. Budete potřebovat několik skinů najednou, vhodných pro konkrétní autodíl. Na tom nešetřete, protože každá oblast vyžaduje určitou míru abrazivní tvrdosti.
4. Stříkací pistole. Nezbytné pro aplikaci základního nátěru. Kroky DIY lakování aut budou také vyžadovat stříkací pistoli, takže budete potřebovat vybavení více než jednou. Ale je na vás, abyste se rozhodli, které zařízení si vyberete: kompaktní nebo profesionální. Pro rychlou práci se hodí velká stříkací pistole, a pokud potřebujete nalakovat jen část auta, pak byste neměli přeplácet.
5. Odmašťovač.
6. Bruska k odstranění staré vrstvy nátěru. Kupte si zařízení s funkcí výměny abrazivního materiálu.
7. Fólie na ochranu nelakovatelných dílů automobilů.

Čištění povrchu starého nátěru

Prvním krokem je odstranění starého nátěru. Mnoho lidí aplikuje nový nátěr bez odstranění předchozí vrstvy, což je fatální chyba. V tomto případě se barva nenanáší rovnoměrně a vznikají nevzhledná místa. Navíc se nový povlak mnohem rychleji odlupuje. Příprava vozu na lakování by měla začít odstraněním starý nátěr(po zakoupení materiálu a nářadí).

K odstranění barvy budete potřebovat brusku. Pečlivě, bez poškození kovu, odstraňuje stará vrstva barvy. Neměli byste očekávat, že povlak bude z auta rychle odstraněn. K úplnému vyčištění povrchu budete muset strávit spoustu času.

Upozorňujeme, že pokud na některých místech nelze barvu odstranit, nedotýkejte se jí. Dalším broušením se povlak ztenčí a bude bezpečný pro nový materiál.

Jakmile je lak zcela odstraněn, měli byste auto umýt, abyste odstranili veškerý prach a nečistoty. Povrch musí být čistý - to vám umožní vidět všechny škrábance a třísky. V budoucnu budete muset povrch znovu umýt, ale před lakováním.

Kontrola vozidla

Příprava auta na lakování vlastníma rukama znamená důkladnou, až pečlivou kontrolu povrchu. Vaším úkolem je detekovat a odstranit všechny promáčkliny, třísky, škrábance a rez. Pokud tak neučiníte, po nanesení barvy se všechny vady zkazí obecný dojem o odvedené práci. Speciální pozornost věnujte pozornost následujícímu:

• Stojany;
• Prahové hodnoty;
• Místa, kde jsou díly spojeny.

To jsou místa, kde se rez nejčastěji tvoří a je potřeba je odstranit. Pokud jsou nedostatky malé velikosti, pak je stačí očistit abrazivním materiálem. V případě poškození velkého rozsahu budete muset použít vážnější nástroje - úhlovou brusku a.

Chcete-li odstranit vady, musíte problémové oblasti vyříznout bruskou a na jejich místo vložit náplast. To by mělo být provedeno ve výjimečných případech, kdy není možné odstranit silnou rez nebo shnilou oblast.

K odstranění drobné rzi můžete použít speciální rozpouštědlo. Aplikuje se na problémovou oblast po dobu několika minut, poté se odstraní spolu s tkání. Hlavní věcí je nepřeexponovat to, aby kompozice nekorodovala kov.

Čištění povrchů

Před dalším krokem odstraňte všechny díly, které neplánujete natírat. Doporučujeme také zakrýt okna a kola, abyste je ochránili před přebytečnými nečistotami a případným poškozením.

Povrch vozu musí být co nejhladší a za tímto účelem se provádí čištění. Nejprve se očistí svarové švy. Měly by být v rovině s povrchem těla. Dále budete potřebovat brusný papír, kterým můžete problémová místa přejíždět. Vaším cílem je odstranit ostré přechody v materiálu a třísky. Můžete také eliminovat malé oblasti koroze.

Pokud brusný papír nedokáže odstranit rozdíly, budete potřebovat brusku. Při práci s ním buďte opatrní, abyste nepoškodili kov. Pohyby by měly být plynulé a opatrné. V opačném případě se příprava vozu na lakování zdrží kvůli nutnosti odstranit nové škrábance.

Jsou-li promáčkliny, záhyby a hluboké rýhy, je vhodné jej narovnat. Odstraňuje tělesné vady. K tomu použijte podpěru a perkusní nástroj s rovným povrchem.

Nepokoušejte se úplně odstranit všechny promáčkliny, pokud vůz není nový a nebyl opakovaně poškozen. oprava karoserie. Specialista však pomůže odstranit většinu deformačních oblastí.

Odmašťování povrchu

Po vyčištění a narovnání povrchu je třeba kov odmastit. Tento postup odstraní všechny nečistoty a prach, které zbyly po práci. S obyčejnou vodou podobného výsledku nedosáhnete.

Nejprve se ale musíte rozhodnout, jak odmastit karoserii před lakováním. Mnoho lidí si zaměňuje motorovou naftu s benzínem, protože mají stejný zápach. Nečistoty můžete odstranit jakýmkoliv materiálem, dokonce i petrolejem, ale mnoho z nich zanechává na karoserii husté skvrny, které nelze odstranit ani vodou.

povrchové odmaštění

Lakový benzín je vhodný k odmaštění, dokonale odstraňuje nečistoty a téměř se zcela odpaří z povrchu. A ty látky, které na těle zůstanou, laku neškodí.

Existuje ještě jeden odmašťovací prostředek – směs saponátu a octa. Teprve po vyčištění budete muset umýt tělo, což znamená další práci.

Na základě výše uvedeného je cenově nejdostupnější a snadno použitelnou látkou pro odmašťování automobilů lakový benzín. Je vhodné zakoupit hydrorafinovaný materiál. Nemá tak ostrý a přetrvávající zápach a přitom dokonale odstraňuje nečistoty.

Po výběru způsobu odmaštění kovu před lakováním můžete začít odstraňovat nečistoty. K tomu používejte ochrannou přilbu a rukavice pro vlastní bezpečnost, aplikujte měkká látka nebo speciální ubrousek s bílým lihem a projděte se po povrchu auta. , a to i tam, kde nebylo možné nátěr odstranit.

Povrchový tmel

Proces odstraňování barvy a broušení odstraňuje část kovu, což má za následek nerovný povrch na karoserii. K odstranění přechodů se používá tmel. Materiál se nanáší v několika stupních, mezi nimi je nutné povrch obrousit. Práce je poměrně obtížná, ale bez ní není možné dosáhnout požadovaného výsledku.

Existuje několik typů tmelu:

• Soft je univerzální materiál vhodný pro drobné práce.
• Jemné - používá se především k odstranění drobných vad na karoserii. Aplikujte jako poslední.
• Materiál plněný hliníkem – používají specialisté na opravy karoserií. S tímto tmelem se snadno pracuje a efektivně vyrovnává povrch.
• Materiál se skelným vláknem - práce s takovým tmelem je poměrně obtížná, ale umožňuje odstranit vady jakékoli velikosti.

Příprava auta na malování vlastníma rukama není obtížná, ale mnoho lidí dělá vážné chyby ve fázi tmelu. Abyste nemuseli svou práci předělávat, musíte dodržet technologický postup.

Tmel:

1. Na připravenou (odmaštěnou) oblast těla, kde byla zjištěna vada, se nanese vrstva tmelu. Slouží k rovnoměrnému rozložení materiálu gumová stěrka. (jak materiál správně vysušit je uvedeno v návodu).
2. Povrch je broušený brusným papírem. Na větší plochy můžete použít brusku.
3. Nanese se další vrstva tmelu a místo se znovu přebrousí. Pro dosažení dokonale rovného povrchu budete muset postup několikrát opakovat.

K opravě velkých promáčklin použijte tmel na sklolaminát. Před použitím se smíchá s tužidlem, které je součástí sady. Bude to vyžadovat přibližně 4% hmotnosti odebraného tmelu. Pokud použijete méně, bude směs dlouho schnout a pokud zvýšíte množství tužidla, bude tmel křehnout.

Základní nátěr

Po nanesení tmelu a broušení technologie přípravy vozu na lakování nekončí. Dále se provádí základní nátěr, což je druh základu pro barvu. Základní nátěr do auta navíc umožňuje prodloužit životnost kovu a zvýšit jeho odolnost proti korozi a poškození.

Pamatujte, že základní nátěr musí být proveden v čistý pokoj, kde je nepřijatelné, aby se do materiálu dostaly nečistoty a prach!

Existuje několik typů primerů:

• Pasivace – má ochranné vlastnosti, zabraňuje pronikání vlhkosti.
• Ochranný – v případě poškození laku zabrání korozi kovu.
• S inertními částicemi - takový základní nátěr je levný, ale nemá ochranné vlastnosti. Při poškození laku může dojít ke korozi.

Pamatujte, že kvalitní základní nátěr na auto nemůže být levný.

Proces nanášení se provádí v několika fázích:

1. Směs se připravuje k práci. K tomu smíchejte základní nátěr, rozpouštědlo a tužidlo v čisté nádobě. Množství materiálu je uvedeno v návodu. Vše dobře promíchejte čistou dřevěnou stěrkou.
2. Základní nátěr se nalije do stříkací pistole a poté se povrch ošetří, počínaje od okrajů. Není třeba spěchat - musíte správně zpracovat celý povrch těla.
3. Je-li to nutné, provede se opětovné naplnění.

Základní nátěr se považuje za dokončený, když je celý povrch vozu pokryt materiálem. V tomto případě by měl být povrch hladký, ale neměli byste se snažit odstranit nerovnosti - za tímto účelem opakujte tmel a provádí se spárování.

Hotový základní nátěr je vhodný k použití pouze po dobu dvou hodin. Poté jej můžete vyhodit. Základní nátěr automobilu by proto měl být proveden bez předchozí přípravy roztoku. Také nemůžete pracovat s špinavý povrch. Po naplnění se doporučuje otřít povrch karoserie speciálními vlhčenými ubrousky, aby se odstranily zbývající nečistoty a prach.

Tím dokončíte proces přípravy vozu. Pečlivě zkontrolujte povrch těla a přejeďte rukou, abyste se ujistili, že na něm nejsou žádné nepravidelnosti. Pokud je vše v pořádku, můžete začít malovat.

Po zvážení, jak připravit auto pro lakování, musíte vzít v úvahu několik nuancí:

• Nepoužívejte nekvalitní materiály nebo zkažené směsi. Tmel a základní nátěr musíte skladovat pouze na suchém místě, jinak budete muset koupit nový materiál. Konečný výsledek závisí na kvalitě směsí, proto nešetřete a používejte produkty pouze od důvěryhodných výrobců.
• V některých případech nemusí být starý nátěr z povrchu odstraněn. K vyrovnání kovu ale budete muset provést důkladnější spárování. Pokud změníte barvu karoserie, budete muset odstranit lak.
• Po nanesení druhé vrstvy tmelu po základním nátěru můžete povrch odmastit pro lepší přilnavost barvy. Jen tělo nedrhněte, čímž odstraníte nanesené materiály. Nejprve setřete prach suchým hadříkem nebo vyfoukejte stlačeným vzduchem a poté kov lehce otřete hadříkem namočeným v lakovém benzínu.
• Po základním nátěru můžete zkontrolovat nerovnosti povrchu. Chcete-li to provést, naneste černou barvu, která po zaschnutí ukáže všechny existující vady. Pravidelným broušením nebude těžké ji odstranit. Nemusíte natírat celé auto, můžete zkontrolovat pouze nejproblematičtější místa.
• Příprava vozu na lakování by měla být prováděna v čistém a uzavřeném prostoru. Tím se zabrání vnikání prachu a nečistot do tmelu a základního nátěru.

Při dodržení všech výše uvedených pravidel budete moci své auto správně připravit na lakování. Máte-li jakékoli pochybnosti, je lepší kontaktovat odborníky, kteří všechny práce provedou rychle a v souladu nezbytné požadavky. Nemusíte se učit, jak dlouho akrylová barva zasychá nebo jak správně pracovat s nářadím.

Chcete vědět vše o lakování aut? Přečtěte si další užitečné články:

• . Potřebujeme to?
• . Zkusíme to namalovat?
• . Zkusíme to sami?

Krok aplikace primeru je zahrnut v seznamu přípravné práce těsně před lakováním auta. V samotné technologii nanášení primeru není nic složitého, jelikož se jedná o hrubou vrstvu, mnoho defektů včetně šmouh a kráterů lze vyřešit broušením a dodatečným nanášením dokončovací tmel. Po nastudování teorie a striktním dodržení pokyny krok za krokem, můžete své auto před lakováním snadno nalakovat vlastníma rukama, pouze za použití dostupných nástrojů a nákupu spotřebního materiálu.

K čemu se používá primer?

Před lakováním karoserie nebo samostatné části provádí základní nátěr řadu užitečných funkcí, které poskytují vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

Za prvé, fosfátový základní nátěr slouží k prevenci a odstranění rzi z kovového povrchu.

Za druhé, hlavní vrstva základního nátěru vyrovná rovinu, vyplňuje malé nepravidelnosti a poskytuje dobrá ochrana povrchy před působením vody a mechanických faktorů.

Za třetí zvyšuje přilnavost barvy ke kovu jako mezivrstvu.

Kromě toho existují speciální primery pro podběhy kol, které vydrží docela vážně mechanické vlivy a zabránit poškození vrstvy laku a následné korozi kovu.

Přípravné práce

Před nanesením základního nátěru na vaše auto důležitý bod jsou také fáze přípravy, které tomu předcházejí.

Mezi hlavní kroky patří broušení a čištění povrchu. To zahrnuje nejen čištění rzi a třísek se škrábanci, ale také odstranění nabobtnalých a odštípnutých vrstev starého laku.

Dále se povrch odmastí a na místa, kde je to potřeba, se nanese tmel. Obvykle se jedná o škrábance, třísky, promáčkliny, které byly dříve narovnány, ale existují drobné nesrovnalosti. Ujistěte se, že počkejte, až tmel úplně vyschne, protože některé typy tmelů dobře absorbují vlhkost a dokážou ji udržet uvnitř a tvoří koroze. Zaschlý tmel se obrousí a odmastí lakovým benzínem a poté setře suchým hadříkem, který nepouští vlákna.

Technologie primeru

Nyní se podívejme blíže na tuto fázi práce. V první řadě je potřeba se připravit pracovní oblast. Pokud se jedná o garáž, je žádoucí, aby byla čistá, dobře osvětlená, teplá a měla ventilaci. Vyhnete se tak instalaci přídavných topných zdrojů ve formě infračervených ohřívačů nebo výskytu hromadění prachu na těle.

Dalším krokem je zakrytí všech neošetřených míst karoserie, kam se může materiál dostat při aplikaci stříkací pistolí, a také odstranění všech plastových krytů na dílech, které se budou přelakovat. Obvykle vše zakryjí filmem pomocí maskovací pásky a ponechávají pouze ty oblasti kovového povrchu, na které bude aplikován základní nátěr.

Z materiálů a nástrojů budete potřebovat:

• bruska s různými vyměnitelnými brusivy.
• smirkový papír.
• základní nátěr, rozpouštědlo a tvrdidlo.
• stříkací pistole a vzduchový kompresor.

Tento základní sada zařízení a spotřebního materiálu.

Dalším krokem je příprava hotové základní kompozice před lakováním vozu. Je důležité přísně dodržovat proporce uvedené výrobcem materiálu na obalu. Je vhodné použít tužidlo a rozpouštědlo stejné značky, aby nebyly problémy s rozdíly ve složení. Můžete také použít 646 jako rozpouštědlo. Pro zachování proporcí můžete použít odměrné nádoby, nedělejte vše podle oka, zvláště pokud nejste zkušený malíř. Dále je kompozice filtrována speciálními filtry nabízenými výrobci, jinak vezměte gázu, složte ji do 3–4 vrstev a spusťte hotové složení přes něj primery. To se provádí za účelem odfiltrování různých hrudek a nečistot, které mohou následně ucpat stříkací pistoli.

Ve většině případů se na povrch karoserie nanášejí 2–3 vrstvy základního nátěru, což je dostatečné k zajištění dobré podmínky před nanesením základní barvy.

Mnoho lidí se zajímá o otázku: "Jak dlouho základní nátěr schne před lakováním?" Odpověď závisí na typu použitého materiálu. Řekněme, že pokud se použije tužidlo, pak je mezi vrstvami povolena doba schnutí 10 - 15 minut a konečná vrstva se suší asi 18 - 20 hodin. Bez použití tužidla zaschne jedna vrstva materiálu za 24 hodin, ale tento přístup se používá velmi zřídka, kvůli velké ztrátě času na práci.

Při výběru základní barvy se často dívají na odstín dokončovací nátěr. Takže pokud toto světlé odstíny, pak vezměte bílou nebo zkombinujte bílou a požadovaný tón barvy. Pokud je povrch černý, použijte odpovídající černý odstín. Ale také existuje univerzální barva- Jedná se o šedý základní nátěr, používá se na povrchy světlých i tmavých tónů.

Proces vrstvení

První vrstva základního nátěru se obvykle nanáší v dostatečně silné vrstvě, aby rovnoměrně pokryla povrch a samotný materiál vyplní všechny mikronerovnosti a třísky. Poté necháme cca 10 – 15 minut zaschnout. V případě potřeby potírejte problémová místa a naneste druhou vrstvu. Počkají, až trochu zaschne, pokud je vše v pořádku, pak to nechají asi den a přejdou k finálnímu lakování.

Po zaschnutí je třeba povrch očistit. Není vhodné "mokrý písek", protože některé základní nátěry absorbují vlhkost a tento proces může v budoucnu způsobit rez a puchýře barvy. Obvykle se brousí strojně. Příprava pro akryl se provádí pomocí brusiv jakosti R-400 a R-500 a pro kovové jakosti R-600 a R-800.

Pokud se rozhodnete nalakovat nový díl, který přišel z továrny, musíte odstranit přepravní černý základní nátěr pomocí brusiva P-240 až na kov. Následně se nanesou 2–3 vrstvy základního nátěru. Po 15 - 20 minutách se na díl nanese vývojka ve formě kontrastní barvy. Druhý den při broušení můžete pomocí vývojky vidět drobné nedokonalosti a odstranit je nanesením další vrstvy materiálu.

Veškeré práce je vhodné provádět v ochranném oděvu a brýlích, rukavicích a respirátoru. Aby se barva nedostala do očí nebo prach do dýchacího systému.

Proč se základní nátěr dodatečně brousí? Vzhledem k tomu, že se jedná o spojovací vrstvu, má určitou drsnost a hrbolatost a při nerovnoměrném nanesení na takových místech mohou tvořit vady v podobě prohýbání nebo šmouh. Musíte pracovat velmi opatrně strojně nebo ručně s použitím brusného papíru, protože budete brousit tenkou vrstvu základní barvy, pokud se někde objeví mezery, lze je odstranit pomocí základního nátěru aerosol může, bodové malování. Broušit jemnozrnným brusivem P800 - P1000. Pokud vývojář naznačí silné vady, odstraní se lokálně aplikovaným dokončovacím tmelem a znovu se napenetrují, čímž se dosáhne ideálního povrchu.

Zde je video s tipy na aplikaci základního nátěru před lakováním auta.

Typy automobilových primerů

Při nákupu materiálu musíte procházet typy primerů, protože každý typ materiálu je zodpovědný za svou vlastní fázi práce.

Existují tři hlavní typy:

1. Akryl. Tento typ materiálu se používá jako spojovací vrstva mezi kovovým povrchem a nátěrem základní barvy. Dokonale vyplní mikronerovnosti a vyrovná povrch. Ale je tu také mínus - je hygroskopický. Absorbuje vlhkost, a pokud se voda dostane dovnitř, může se dostat do kovu a způsobit koroze.
2. Epoxid. Taková půda tvoří utěsněnou vrstvu filmu, která zajišťuje hydroizolaci povrchu. Kromě ocelových dílů pokrývá i povrchy z barevných kovů a galvanické povlaky. Také poskytuje dobrá úroveň přilnavost.
3. Kyselé (fosfátové). Tento typ materiálu interaguje s kovem, vytváří film oxidů a proniká do struktury. Fosfátové půdy jsou převaděče rzi a používají se pro více spolehlivou ochranu těles z korozních procesů.

Všechny tyto typy primerů se často používají, ale jejich kombinování dohromady není vždy žádoucí, ale je to možné, pokud budete postupovat podle technologie. Pokud například na kov nanesete kyselý základní nátěr a poté nanesete epoxidový základní nátěr, aniž byste čekali na úplné zaschnutí, zneutralizuje účinek kyselého základního nátěru. Pokud počkáte na období správně, pak bude vše v pořádku. S akrylovým základním nátěrem takové problémy nejsou.

Základní požadavky na lakování: zajištění kompresoru konstantní tlak ne nižší než 2,5 atmosféry (a nejlépe 3) normální stříkací pistole, která nemusí být drahá, hlavní věc je vysoká kvalita, teplota není nižší než +18 a hlavně nízká vlhkost.

Před lakováním je potřeba povrch důkladně odmastit a otřít antistatickým hadříkem. Barva, pokud je ve více plechovkách, musí být smíchána v jedné nádobě, aby se předešlo případným rozdílům v tónu. Dále přidejte tužidlo a pomocí ředidla upravte na požadovanou viskozitu (více podrobností o nátěrových hmotách v sekci různé). Pokud je kovový, pak základ nevyžaduje tužidlo.

Nalijeme barvu do nádržky stříkací pistole a provedeme zkušební nátěr na nějakém rovném a hladkém předmětu. Upravíme přísun barvy a šířku nástřiku a pak se přesuneme k autu. Pokud se auto lakuje jako celek, tak začínám díly (pod kapotou, vnitřními dveřmi, dveře atd.)

Při malování se jej nesnažte poprvé zakrýt.

Malování běžná barva(jedna vrstva)

První vrstvu pokládejte ve velmi tenké vrstvě, druhou silnější s mírným leskem. Pokud po druhém barva neprosvítá, položíme třetí s výplní, pokud po druhém jsou mezery, pak je třetí také mírně nedostatečně vyplněný a čtvrtý je již vyplněn. Obecně jde o to, že po vrstvě, na které nejsou vidět žádné mezery, by se měla položit další kontrolní vrstva. Dělám to, protože umělé osvětlení mezery nemusí být vidět, ale za jasného světla sluneční světlo mohou se objevit a objeví se, zvláště pokud se očekává leštění.

U dvouvrstvých barev je rozdíl v pokládce podkladu (metalický) a lak se roztírá stejně jako jednoduché barvy. Základ by měl být položen tenké vrstvy(nevyplňovat). Počet vrstev je přibližně stejný jako u jednoduchých barev (i s kontrolní vrstvou). Tyto vrstvy by měly být pokud možno jednotné a pokud možno bez spojů na jedné části. Nerovnoměrné vrstvy a spoje jsou patrné zejména na světlé metalíze, nemluvě o třívrstvých nátěrech (různé perleti a chameleoni). Tak to alespoň zkuste poslední vrstva provádějte jedním směrem díly, které jsou ve stejné rovině (to platí zejména pro světlou metalízu).

Jakmile se základna stane zcela matnou, naneste lak. Nedoporučuji nechávat bázi dlouho bez laku, a to nejen proto, že se zhorší přilnavost k laku, ale také proto, že pokud se usadí prach nebo nějaké nečistoty, bude problematické je odstranit. Pokud otřete základnu bez laku, a to i velmi opatrně, po nanesení laku budou patrné škrábance a skvrny od ubrousku.

Obecně začátečníkům radím pokládat více vrstev, třeba 5 - 6, ale tenké a nelít moc. Nelijte moc, aby barva nestékala, ale použijte více vrstev, abyste mohli prach bezpečně vyleštit.

Jak připravit auto na lakování?

Dobrý den, milí mistři, kteří se bojíte podnikání!

Jednoho dne, když čekáte na svou milovanou manželku poblíž obchodu, najednou věnujete pozornost stavu laku vašeho auta a krátce si pomyslíte, že by nebylo na škodu ho osahat. Po nějaké době se vám myšlenka na to, že potřebujete auto opravit, vrátí, když uvidíte svého souseda v garáži vyjíždět ve svém čerstvě nalakovaném, a tedy zdánlivě novém autě. A nakonec se rozhodnete, že si musíte nalakovat auto.

Druhá otázka je, jak nalakovat auto, částečně nebo úplně. To určuje, jak připravit auto na lakování, tzn. jaké vybavení je potřeba, kolik materiálu a podle toho i peněz je potřeba. V důsledku toho bylo rozhodnuto, a to ve prospěch plné malby. Poté začneme připravovat auto na lakování.

Jak připravit auto na lakování: správně a kompetentně?

Přípravu na lakování auta lze rozdělit do několika fází. Náš příklad je jednou z mnoha možností, jak připravit auto na lakování a v žádném případě se nejedná o dogma nebo konečnou pravdu. Volba.

Odstraňování problémů. Vůz důkladně umyjte. Posouzení stavu vozu vám dá objektivní odpověď na otázku: je potřeba částečné nebo kompletní lakování. A při prohlídce auta se nesnažte klamat nebo se uklidňovat.

Pokud například uvidíte rezavé bubliny laku v oblasti prahů nebo blatníku, nelitujte a zatlačte na toto místo tvrdým předmětem. Tato rez vyšla zevnitř, což znamená, že proces začal. Nebo spíše pochází z hlubin - může být nutné svařování.

Při přípravě lakování vozu pečlivě kontrolujeme riziková místa: prahy, spodek, blatníky, sloupky, spoje dílů karoserie.

Svářečské práce . Nedoufejte v zázrak a nejproblematičtější shnilá místa na těle je nejlepší vyříznout a nalepit náplasti. K tomu budete potřebovat brusku a svářečka.

Čištění karoserie automobilů. Nejprve pomocí brusky vyčistíme svarové švy, dokud nebudou zarovnány s rovinou těla. Poté začneme s čištěním brusným papírem. Pro tuto fázi přípravy na lakování vozu budete potřebovat speciální letadlo a orbitální brusku. A samozřejmě ruce jsou tam, kam mechanismy nedosáhnou.

Hlavním účelem broušení karoserie je zajistit, aby nezůstaly žádné ostré třísky nebo kapky. V místech se rzí ji odstraňte ke karoserii. Při tomto postupu se vám bude hodit konvertor rzi. Hluboké praskliny, promáčkliny, třísky jsou ošetřeny brusným papírem р80-р120, velké praskliny - р60

tmel. (mimochodem, toto slovo lze vyslovit také jako „tmel“). Důležitá etapa příprava na lakování auta. Před tmelením je třeba povrch „zmatnit“ používáme brusný papír p220-p260.

K vyhlazení velkých defektů karoserie používáme hrubozrnný tmel se skelným vláknem (může být vhodný i jiný typ dvousložkového tmelu s hliníkovým plnivem). nanáší se na hluboké třísky nebo promáčkliny v několika vrstvách. Je elastický a odolává mechanickému zatížení. Lze použít i na plastové díly. Pro tento účel však zpravidla existuje tmel na plasty.

Pro zarovnání drobné závady Na tělo se používá univerzální tmel. K dokončení některých použijte dokončovací tmel. K vyplnění mikrotrhlin se používá jednosložkový tmel (nanáší se po základním nátěru).

Značky a výrobce tmelů si vybíráte podle svého uvážení a preferencí. Je důležité přísně dodržovat pokyny výrobce pro použití tmelů.

Broušení. Před zahájením použijte vyvolávací prášek (práškový grafit, saze) k určení oblastí karoserie, kam je třeba přidat tmely. Broušení se provádí pomocí brusky a brusného papíru p80-p120.

Povrch vyleštíme brusným papírem R240-R320 a místa připravená k nátěru odmastíme. Lepicí páskou a papírem zakryjte všechny části a části auta, které neplánujete lakovat.

Základní nátěr. Je nutný kompresor s tlakem 3 atm. a půda. Základní nátěr začínáme z míst, která byla tmelena. Základní nátěr se nanáší v několika vrstvách. Každá vrstva musí zaschnout. Nejběžnější základní nátěry jsou dnes akrylové. Zaručují vysokou ochranu karoserie proti korozi.

Po základním nátěru se nanese vrstva „vyvíjecí“, to znamená stříkací barva kontrastní barvy.

Základní nátěr pro lakování. Pokud se chystáte na lakování auta akrylová barva brusný papír p400-p600; metalíza – p600-p800 plus šedá scotch-brite (p500 – p600).

V této fázi se mohou objevit nerovnosti nebo prohlubně. Znovu se vrátíme k tmelu a tělo přivedeme k perfektní stav(viz výše).

Všechno. Můžete si sednout a kouřit. Auto bylo připraveno k lakování.

Hodně štěstí, milovníci aut.

Jak třít tmel - smirkový papír, špalík a trochu trpělivosti

Přiblížit se k problematice jak třít tmel je to nutné se vší vážností. Poslední vrstva tohoto dokončovací materiál musí být dokonale rovné a hladké - zvláště pokud se povrchy připravují na lakování.

Jak brousit tmel? ?

Povrch tmelové stěny můžete vyrovnat ručně nebo pomocí speciálního brusky. První metoda je samozřejmě výhodnější, protože vám umožňuje odstranit nedostatky i na nejhůře přístupných místech a kvalita práce při jejím použití bude vyšší. Aplikovat strojová metoda zkušení řemeslníci doporučujeme pouze v případě, že je oblast velmi velká. Nicméně bez vlastní výroby To také není možné, na některých místech bude muset mistr „projít“ brusným papírem.

Hlavními výhodami metody strojního zpracování jsou vysoká rychlost práce a pohodlí, protože díky dlouhé rukojeti „dosáhnete“ až ke stropu. Je však třeba ještě jednou poznamenat, že nebude možné dosáhnout ruční práce mechanizovanou metodou. Navíc takové jednotky stojí nejméně čtyřicet tisíc rublů, takže nemá smysl je kupovat na opravu jednoho domu nebo bytu.

Jaký brusný papír použít na tmel? ?

Zastavme se tedy u manuální metoda třecí tmel. Obvykle se k tomu používá brusný papír nebo brusná síťka. Nejlepší je zvolit brusný papír, který obsahuje látku spíše než papír, protože je odolnější proti opotřebení. Pro úsporu peněz se vyplatí kupovat brusný papír v rolích, protože tento materiál bude mít vysokou dobu broušení. Spolu s brusivem je třeba zakoupit blok, na kterém bude připevněn.

Velikost zrna brusiva má také velká důležitost. Při nákupu brusného papíru musíte věnovat pozornost jeho označení. Pokud mluvíme o importovaném materiálu, pak bude označen písmenem „P“ a číslem od 24 do 600. Čím nižší číslo, tím větší velikost zrno, což znamená, že práce bude hrubší. Pro broušení tmelu se zpravidla používá papír s následujícími označeními:

• P60;
• P80;
• P100.

Domácí brusný papír je označen čísly od 4 do 80 s předponou N. Např. 8-N nebo 25-N. Navíc, na rozdíl od svého zahraničního protějšku, zvýšení čísla také zvyšuje zrnitost papíru. Označení nejjemnějšího brusného papíru - tzv. „nula“ - je mírně odlišné a označuje se jako M 40.

Brusný papír, který se používá k hladkému tmelu, má jednu významnou nevýhodu - rychle se zanáší prachem a musí se poměrně často měnit. Odborníci proto doporučují používat místo toho brusné pletivo. Stojí trochu víc, ale to je plně opodstatněné nižší spotřebou. Značení tohoto materiálu je naprosto stejné jako u dováženého brusného papíru.

Spárovací tmel – dáme se do práce?

Před zahájením práce je třeba chránit sousední místnosti před prachem zakrytím dveří mokrým hadříkem. Kromě toho se o sebe musíte postarat - noste oblek vyrobený z tlustého materiálu, rukavice, brýle a respirátor, který těsně přiléhá k obličeji.

Broušení by mělo být provedeno před nanesením konečné vrstvy základního nátěru.