Spolehlivost a estetika složitých dřevěných konstrukcí do značné míry závisí na správná volba způsob připojení jeho součástí. To platí zejména pro rámové výrobky, nosné konstrukce, kde se do popředí dostává nastavení zabezpečení.

Kvalitní spojení dřevěných dílů je zárukou odolnosti, základem atraktivního vzhledu výrobku, ukazatelem zručnosti a profesionality tesaře a truhláře.

Výběr typu připojení

Obecně existuje obrovské množství typů spojů dřevěných polotovarů, takže lze mluvit pouze o některých z nich, nejběžnějších.

Jeden z nejvíce jednoduchými způsoby k sestavení dřevěné části (trám, kláda, deska), ke zvětšení její šířky je koncový spoj. Existuje několik možností pro jeho implementaci. Často se používá jednoduchá a funkční metoda poloviční tloušťky (půlstromu). V závislosti na očekávaném zatížení součásti může být řez rovnoměrný nebo šikmý. V jednotlivé případy spoj je zpevněn kudrnatými výřezy - zámky. Tenhle typ spojení zabraňuje natahování, kroucení, ohýbání. Takže dřevo je spojeno dohromady za účelem prodloužení.

Vytváření trojrozměrných rámů nebo dřevěných rámů vyžaduje spolehlivé spojení v různých úhlech. V tomto případě je racionální použít spojení trnová drážka nebo trnové oko. Uzly na spoji dílů odolávají zatížení posunutím, ohybem a stlačením. Pokud konstrukce vyžaduje vysokou pevnost v tahu, jsou výřezy provedeny v lichoběžníkovém tvaru.

Dodatečné spoje rámových výrobků, které dodávají konstrukci tuhost, jsou realizovány pomocí spojů ve tvaru T nebo kříže. Hlavním zatížením kloubů je stlačení, posunutí a prasknutí. Ve speciálních případech je konstrukce dodatečně vyztužena kovovými rohy, šrouby nebo hřebíky.

Pro vzájemné spojení desek v krabicových konstrukcích v pravém úhlu je vhodné použít speciální krabicovou drážku. Jak název napovídá, tato metoda se často používá k vytváření trojrozměrných struktur, včetně nábytkových krabic. Dobře vyrobený krabicový spoj vypadá monoliticky, má atraktivní vzhled a vydrží působivé zatížení. Při tvorbě dřevěný nábytekčasto používejte spojení na hmoždinky, hmoždinky a domino (když má drážka podlouhlý tvar, na rozdíl od kulaté hmoždinky).

Spojení hrotu (trnová drážka)

Nejjednodušší a jeden z nejspolehlivějších je spojení trnová drážka. Je široce používán v truhlářství. Podobným způsobem se dřevěné díly skládají do jediného celku. okenní rámy, vyrábět různé detaily skříňového nábytku, překližkové desky. podstata tato metoda spočívá v tom, že na konci jednoho spojovaného dílu se udělá bodec, který se zasune do drážky druhého dílu a upevní se v něm.

Pro práci je vhodné použít speciální lamelovou frézu, na její nedostatek si vystačíte s jednoduchým ručním nástrojem. Budete potřebovat:

• ruční pila s jemným zubem;
• elektrická nebo ruční vrtačka;
• několik dlát různých šířek;
• smirkový papír;
• měřicí nástroj, čtverec a tužka.

Nejprve označte prázdná místa. Parametry pera a drážky závisí na parametrech dřevěných dílů a konfiguraci výrobku, přesto stojí za zvážení několik obecných doporučení.

Důležité! Tloušťka hrotu by měla být asi třetina tloušťky dílu, šířka by měla být 70-80% šířky, délka by se měla rovnat tloušťce spojovaného obrobku.

Parametry drážky musí také splňovat tato kritéria. V každém případě je důležité zajistit shodu rozměrů pera a drážky. Díly by se měly spojovat snadno, bez tlaku, ale neměly by vypadnout vlastní vahou. Neměly by být žádné vůle, praskliny a zkreslení.

Drážka se řeže jako první, tato sekvence je způsobena tím, že bodec se mnohem snáze zasune pod drážku než naopak. Pomocí pily se provedou řezy, přebytečné dřevo se odstraní vrtákem, dno drážky a stěny se vyrovnají dláty.

K upevnění dílů většinou stačí pouze lepidlo na dřevo, k zajištění maximální pevnosti pomohou šrouby nebo hřebíky.

Spojení půl stromu

Často se používá v truhlářství různé možnosti polodřevěné spoje (jednoduchý nebo rovný zámek). Tento typ montáže dřevěných konstrukcí se vyznačuje snadnou výrobou a vysokou spolehlivostí. Rozlišují se tyto odrůdy:

• křížové spojení;
• polovina stromu - rybina;
• klínek;
• na knír;
• sestřih půlstromu.

První dva způsoby se používají ke spojení dílů, které se protínají v pravém úhlu. Obzvláště oblíbený je rybinový ocas, u kterého je tvar výřezu lichoběžník a boky nejdou v pravém úhlu. Drážka zámku se od konce mírně rozšiřuje a poskytuje bezpečnější usazení. Je třeba poznamenat, že hrotový spoj lze také nazvat rybinou, pokud jsou hroty řezány ve formě lichoběžníků.

Druhý a třetí způsob tvoří hotový roh. Spojování se používá v případě potřeby ke zvětšení délky obrobku.

Jak vytvořit křížové spojení

Jedním z nejjednodušších je křížové spojení. Jeho výroba je snadná, jeho moudrost zvládne i začínající tesař. Práce se provádí v následujícím pořadí:

• značení je hotovo. Spojované díly se navzájem překrývají. Nakreslete čáru pravítkem. Značení tloušťky se aplikuje tloušťkoměrem;
• první díl se upne do svěráku. Ruční pilou se opatrně podél čar provede řez na značku zanechanou tloušťkoměrem. Obrobek se otáčí. Je proveden druhý řez;
• obrobek se vyjme ze svěráku. S ostrým dlátem a dřevěná palička odstraňte část dřeva mezi řezy;
• zpracování druhé části;
• roviny se vyrovnávají brusným papírem nebo brusnou lištou.

Nyní můžete spojit dřevěné polotovary. Spojení musí být těsné, bez vůle a mezer. Pokud je výrobek jednodílný, spoje jsou potaženy truhlářským lepidlem, provedení je navíc vyztuženo šrouby.

Tvorba rohů na kníru

Jeden z lepší způsoby vytváření rohů různých objemových výrobků je spoj na knír. Umožňuje vám vytvořit monolitickou strukturu, skrýt vlákna konce, a tím poskytnout atraktivní vzhled. Tato metoda je vhodná pro širokou škálu výrobků, ale nejčastěji se používá pro výrobu rámů a dílů skříňového nábytku.

Pro vytvoření spojení v každé z dřevěných částí jsou řezy provedeny pod úhlem rovným polovině úhlu, pod kterým se obrobky setkávají. Nejčastěji je tento úhel přímý, proto jsou řezy prováděny pod úhlem 45 stupňů, avšak úhel se může značně lišit. Práce se provádí podle následujícího algoritmu.

Nejprve si označte detaily. Je důležité nezapomenout, že označení se provádí podél dlouhé strany, jinak nemůžete uhodnout s rozměry.

Na spojované hrany nakreslete čáru v požadovaném úhlu. U kombinovaného čtverce se označení přenese na každou stranu obrobku. Poté se provede řez, ke kterému je lepší použít elektrickou pokosovou pilu, ale lze pracovat i s ručním nářadím. Při práci s pilou na železo je důležité mít pod kontrolou úhel řezu, jako vodítko by bylo vhodné použít lištu.

Hotové díly se přikládají k sobě, přičemž se kontroluje přesnost lícování. Nesrovnalosti musí být vyrovnány ruční hoblík, přiveďte roh smirkovým papírem. Na oba povrchy se nanese tesařské lepidlo a výrobek se upevní pomocí svorek. Další síly lze dosáhnout pomocí karafiátů. Při práci s kladivem je důležité kontrolovat sílu úderu, aby se obrobky nepohybovaly.

Obzvláště důležité spoje jsou vyztuženy tyčemi, do kterých se lepí vnitřní roh. Spoj, který nebude vidět, lze ještě zpevnit kovovým čtvercem.

Výsledkem vysoce kvalitní práce bude dokonalý šev. Pokud se vytvořila malá mezera, lze ji skrýt narovnáním sousedních dřevěných vláken pomocí hladkého válcového povrchu. K tomu je vhodná tyč běžného šroubováku.

Bodec do oka

Průsečíky rohů a T (příklad: spojení rámu okna ve tvaru T) se pohodlně provádějí metodou pero-drážka. V tomto případě je oko vyrobeno na konci svislé části, řezy pro čep - v jeho horizontální složce.

Práce začíná označením oka. Tloušťka obrobku je dělena třemi. S tenkou pilkou se řezy provádějí do hloubky rovné šířce druhého obrobku. Pomocí dlát se odstraní přebytečné dřevo, stěny oka se vyrovnají brusným papírem.

Označte druhé prázdné místo. Šířka čepu by se měla rovnat šířce prvního obrobku, tloušťka by se měla rovnat tloušťce čepu. Provádějí se řezy ruční pila, pečlivě kontrolujte hloubku a úhel sklonu. Přebytek se odstraní dlátem.

Konečná úprava v tloušťce se provádí brusným papírem. Díly by měly být spojeny lehkou silou a neměly by se rozpadat vlastní vahou.

Trn v zvedáku

Složitějším zapojením je metoda spike-to-socket. Vyžaduje více zručnosti, ale je mnohem spolehlivější a odolnější. Rozsah použití je stejný jako v předchozím případě, a to spojky ve tvaru T. rozdíl tato metoda spočívá v tom, že hrot je vyroben na konci svislé části, v těle horizontály je vyříznuto hnízdo.

Jedná se o jeden z nejběžnějších spojů nábytku. Existuje spojení s průchozím bodcem a s hluchým. Rozdíl je v tom, že v prvním případě se vyřízne průchozí hnízdo, ve druhém se vytvoří štěrbina do určité hloubky.

Vlastnosti japonského tesařského spojení

Japonští mistři dosáhli nebývalých výšin tesařského umění. Tradičními technikami, kombinujícími různé druhy spojů, vytvářejí přesné a spolehlivé spoje bez použití hřebíků nebo jiných spojovacích prostředků. Dokování různých dřevěných dílů se provádí výhradně kvůli síle tření.

Spolehlivost těchto spojů je založena na přesném řezu. Dokonale sladěné zámkové linie na obou protilehlých částech umožňují vytvořit spojení s dokonalou přesností. Složité konfigurace zámku vyžadují mnoho zkušeností, znalostí a schopností nástroj používat, ale pokud si přejete, toto vše se lze naučit.

Rally desky

Kvalitní dřevo je drahé, ne vždy se podaří koupit dobrou desku s potřebnými parametry a ne vždy je to nutné. Chcete-li vyrobit například stolní desku, není vůbec nutné hledat desku na celý stůl, s tesařskými dovednostmi můžete vytvořit ideální dřevěné plátno s potřebnými parametry.

Možností platby je mnoho. Rozšířená je deska s hrotem a drážkou, tzv. podšívka. Umožňuje vytvářet hladké dřevěné povrchy velké plochy. Často se používá jeho zjednodušená verze - deska se čtvrtinovým spojem.

Shromáždění pro hladkou fugu (zadek)

Nejjednodušší způsob, který nevyžaduje doplňkové prvky. Boční plochy desek jsou spojeny, je lepší to udělat ve dvojicích, upnout obě sousední desky do svěráku a současně je zpracovat. Takovým zpracováním vznikne přesný povrch, na kterém budou nerovnosti jedné desky vyrovnány nerovnostmi druhé. Obě desky se potřou lepidlem a zafixují až do úplného ztuhnutí.

Spojovací nosné prvky

Existuje několik způsobů, jak rozšířit (postavit) desku, která je součástí nosné konstrukce. Nejjednodušší a nejspolehlivější je polostromový spoj, po kterém následuje překrytí na spoji výztužných pásů. Nekritické oblasti lze vyztužit překližkou.

Stejná metoda se používá pro artikulaci desek pod různými úhly. Precizně provedené řezy kloubových dílů umožňují obejít se bez výztužných podložek, desky stačí upevnit na spoji šrouby.

Řezání beze zbytku znamená, že naskládané kmeny budou tvořit rovnoměrný úhel, jejich konce nebudou vyčnívat za budovu, jeho samostatná odrůda je teplý kout. Řezání se zbytkem zase znamená, že se v rozích budovy vytvoří propletení vyčnívajících konců. Druhý způsob je sice nákladnější na množství materiálu, ale budova lépe drží teplo a je stabilnější.

Existují různé způsoby, jak spojit dřevěné díly, schopnost určit ten nejlepší pro konkrétní typ práce výrazně rozšíří škálu produktů, které může mistr vyrobit. Správně zvolená metoda dodá výrobku atraktivní vzhled a zaručí spolehlivost trojrozměrné struktury.

Spoje dřevěných prvků mají za úkol spojovat lícování Konstrukční materiály, jako jsou hranové nosníky, aby se vzájemně nepohybovaly. Podle polohy a směru spojovaných dřevěných prvků se rozlišují podélné spoje a rohové spoje, dále spoje na větvích a nitkových křížích. Prostorové konektory z ocelový plát a předvrtané ocelové plechové kování často nahrazují tesařské spoje.

Spoje, které musí přenášet síly určité velikosti a směru, jako jsou tlakové síly, se také nazývají spoje spojovaných dřevěných prvků, jako jsou tyče, například stlačené tyče. Stlačené tyče spojené pod ostrým úhlem mohou být spojeny v zářezech. Ostatní spoje dřevěných konstrukcí jsou uspořádány na úkor spojů dřevěných prvků pomocí spojovacích prostředků.

Podle typu spojovacích prostředků se taková spojení nazývají hřebíkové nebo šroubové, hmoždinkové nebo hmoždinkové spoje. V dřevěné konstrukci, lepené stavba budovy. Protože mají zvláštní výhody, nabývá použití lepených dřevěných konstrukcí stále více.

Podélné spoje

Na podpěrách jsou podélná spojení a v rozpětí jsou podélná spojení. Nad podpěrami jsou použity kolmé čepy, kloub „v tlapce“ a částečně čepový kloub „v tlapce“ (obr. 1). Pro zesílení těchto spojů lze shora nebo ze strany zarazit stavební konzoly z ploché nebo kruhové oceli. Dřevěné prvky se často spojují čelně a upevňují pouze pomocí stavebních konzol. Působí-li však velké tahové síly ve spoji, např. u nosníků na střešních krokvích, pak se oba prvky spojí čelně na podpěře a spojí bočními deskami z desek nebo perforovaných pásů oceli chráněných před korozí. .

Rýže. jeden. Podélné spoje

Běhy lze provádět i ve formě konzolově zavěšené(Gerber běží) popř sklopné nosníky. Mají spoj umístěný v místě určeném výpočtem, nedaleko podpěry, ve kterém jsou ohybové momenty rovné nule a kde nejsou žádné ohybové síly (obr. 2). Tam jsou běhy spojeny přímým nebo šikmým překrytím. Příchozí vaznice je držena na místě šroubovým šroubem, nazývaným také otočný šroub. Otočný čep s podložkami musí nést zatížení od zavěšené vaznice.

Rýže. 2. Podélné spoje Gerberových nosníků

Vaznice Gerber se švem nahoře jsou nepraktické, protože existuje nebezpečí, že se vaznice na okraji švu uvolní. U zavěšeného kloubu po sešroubování nehrozí žádné oddělení.

Ke spojení vaznic Gerber se používají i prostorové prvky z ocelového plechu, kterým se také říká Gerber spojovací prvky. Jsou připevněny hřebíky podél předních tupých konců běhů (viz obr. 2).

Rohové spoje

Rohové spoje jsou nutné, když jsou dvě klády nebo trámy v rohu spojeny v pravém nebo přibližně pravém úhlu ve stejné rovině. Nejčastěji používanými typy spojů jsou vyřezávané čepy, hladká hranatá patka a stlačená patka (obr. 3). Pomocí vyříznutých čepů a hladkých rohových noh se spojí konce prahů, průvlaků a krokví ležících na podpěrách nebo vyčnívajících vykonzolovaných. K zajištění spojů lze použít hřebíky nebo šrouby. Stlačená tlapka má roviny, které do sebe šikmo vstupují. Je zvláště vhodný pro připojení zatížených, plně podepřených prahů.

Rýže. 3. Rohové spoje

Větve

Při větvení se trám vhodný ve většině případů pod pravým nebo šikmým úhlem povrchově spojí s jiným trámem. V běžných případech se používá kloub na čepech a u sekundárních struktur se používá i kloub „v tlapce“. Trámy ze dřeva lze navíc spojovat pomocí kovových prostorových spojovacích prvků. U čepových spojů je tloušťka čepu přibližně jedna třetina tloušťky dřeva. Čepy mají ve většině případů délku od 4 do 5 cm. Drážka pro čep je vytvořena o 1 cm hlouběji, aby se tlaková síla nepřenášela přes sekci čepu, ale přes velkou plochu čepu. zbývající část tyčí.

Při uspořádání čepů se rozlišují čepy normální, procházející celou šířkou paprsku a vyčnívající(konopí) špendlíky, které se používají pro spoje na koncích tyčí (obr. 4). Pokud k sobě tyče ve spojení nedoléhají v pravém úhlu, např. u rohových vzpěr, musí být čep u vzpěry proveden kolmo k vodorovnému (nebo svislému) konstrukčnímu prvku (viz obr. 4 ).

Rýže. 4. Kolíkové spoje

Při montáži čepů do dřevěných trámů a nosníků musí čep nést celé zatížení. Je výhodnější provést taková spojení pomocí trámové boty z korozivzdorné oceli (obr. 9). Tyto boty jsou upevněny speciálními hřebíky tak, aby se zabránilo jejich vybočení a otáčení vzhledem ke spoji. Kromě toho není průřez nosníku zeslaben čepovými otvory.

Křížové spoje

Dřevěné trámy se mohou protínat ve stejné rovině nebo s odsazenými rovinami a být nad hlavou nebo podpěrou. Tyče protínající se ve stejné rovině se mohou protínat "V LAPU", pokud oslabení úseku nehraje žádnou roli (obr. 5). Protínající se nadpraží na nosných trámech je vhodné svázat kulatými hmoždinkami (čepy) z tvrdého dřeva nebo oceli o délce 10 až 12 cm (obr. 6).

Rýže. 5. Spojení "v tlapce"

Rýže. 6. Spojení kulatými hmoždinkami (čepy)

Bočně se spojující nosníky mají dobrou oporu na sloupu, pokud je jejich spojení provedeno „v drážce“ (obr. 7). K tomu jsou průsečíkové roviny obou prvků vyříznuty do hloubky 1,5 až 2,0 cm, čímž vznikne nepohyblivé spojení, které je upevněno šroubem.

Rýže. 7. Drážkový spoj

Při spojování šikmých a vodorovných trámů, jak tomu bývá při spojování krokví s průvlaky - prahy, se v rameni krokve provede výřez odpovídající sklonu, který je tzv. postranní panel(obr. 8).

Rýže. 8. Vložte krokvovou nohu

Hloubka vložení dovnitř krokve nohy při běžné výšce sekce 16 až 20 cm je to od 2,5 do 3,5 cm K upevnění se používá jeden hřebík, který prorazí práh v délce minimálně 12 cm, nebo speciální kotva pro uchycení krokví k nosníkům.

Rýže. 9. Spoj ocelové botky

řezy

Při řezání je stlačená tyč vstupující pod ostrým úhlem připojena k jinému nosníku pomocí jedné nebo více sil přenášejících rovin na její přední straně. Podle počtu a polohy sil přenášejících rovin se rozlišuje čelní řez, řez zubem a dvojitý čelní řez zubem.

V čelní řezání(nazývaný také čelní doraz), přijímací nosník má klínovitý výřez, který odpovídá tvaru konce stlačené tyče (obr. 10). Čelní rovina by měla procházet pod úhlem rozdělujícím tupý vnější roh řezu na polovinu. Upevňovací šroub musí mít také stejný směr, aby byl zajištěn spoj proti bočnímu posunutí. Pro označení řezu jsou rovnoběžky nakresleny ve stejné vzdálenosti od stran rohu, které musí být rozděleny na polovinu. Spojnicí mezi bodem jejich průsečíku a vrcholem tupého úhlu bude sečna tohoto úhlu (viz obr. 10). Pozice upevňovacího šroubu se získá, když vzdálenost mezi osou a koncem zářezu je rozdělena na tři části rovnoběžné s osou (viz obr. 10).

Rýže. 10. Čelní řezání

Působením tlakové síly dřevo ležící před přední částí stlačené tyče pracuje dále plátek(viz obr. 10). Protože přípustné namáhání řezu dřeva podél vláken je relativně malé (0,9 MN / m 2), musí být rovina dřeva před hranou řezu (rovina řezu) dostatečně velká. Vzhledem k tomu, že by se navíc mělo počítat s praskáním v důsledku smršťování, až na vzácné výjimky by délka roviny řezu neměla být menší než 20 cm.

V zvrátit nebo vrubový řez rovina řezu je řezána v pravém úhlu ke spodní straně stlačené tyče (obr. 11). Vzhledem k tomu, že v důsledku excentrického spojení v zářezové štěrbině může hrozit roztržení stlačené tyče, je nutné, aby volný konec zářezu těsně nepřiléhal k nosné tyči a aby mezi nimi byl vytvořen šev. .

Rýže. 11. Vroubkovaný zářez

dvojitý řez sestává zpravidla z čelního řezu v kombinaci s ozubeným řezem (obr. 12). Směr řezných rovin je podobný jako u každého řezu této kombinace. Vrubový řez však v tomto případě musí být alespoň o 1 cm hlubší, aby jeho rovina řezu byla pod rovinou řezu čelního řezu. Upevňovací šroub by měl probíhat rovnoběžně s přední částí zářezu přibližně uprostřed mezi osou a vrcholem ostrého úhlu kloubu.

Rýže. 12. Dvojitý zářez

Hloubka řezu t v je omezen podle DIN 1052. Rozhodujícími faktory jsou pro to kontaktní úhel (a) a výška h řezané tyče (tabulka 1).

Čepové a šroubové spoje

V případě čepových a šroubových spojů dřevěné tyče nebo desky ve styku s boky jsou spojeny válcovými spojovacími prvky, jako jsou tyčové hmoždinky, zápustné šrouby a matice, běžné šrouby s maticemi. Tyto tyčové hmoždinky a šrouby by měly zabránit pohybu dřevěných prvků ve spojovací rovině, které se také říká smyková rovina. V tomto případě síly působí kolmo k ose tyčové hmoždinky nebo šroubu. Hmoždinky a šrouby zároveň pracují na ohýbání. Ve spojených dřevěných prvcích se veškeré úsilí soustředí na vnitřní povrch otvorů pro hmoždinky nebo šrouby.

Počet tyčových hmoždinek a šroubů instalovaných na křižovatce závisí na velikosti přenášené síly. V tomto případě by měly být zpravidla instalovány alespoň dva takové prvky (obr. 13).

Rýže. 13. Spojení tyčovými hmoždinkami

V jednom spojení může být umístěno mnoho smykových rovin vedle sebe. Podle počtu řezných rovin, které jsou spojeny stejnými spojovacími prvky, se rozlišují jednořezné, dvouřezné a víceřezné hmoždinkové a šroubové spoje (obr. 14). Jednosmykové nosné spoje s kolíky musí mít podle DIN 1052 minimálně čtyři kolíky.

Rýže. 14. Šroubové spoje

Pro šroubové spoje se používají především šrouby s maticemi z oceli o normalizovaném průměru 12, 16, 20 a 24 mm. Aby se zabránilo zaříznutí hlavy a matice šroubu do stromu, měly by se pod ně umístit silné ocelové podložky. Minimální rozměry tyto podložky jsou uvedeny pro různé průměry šroubů v DIN 1052 (tabulka 2).

Aby se zabránilo rozštípnutí dřevěných prvků, které mají být spojeny tyčovými hmoždinkami a šrouby, musí být tyto spojovací prostředky nainstalovány minimální vzdálenosti mezi sebou, jakož i z naložených a nezatížených konců. Minimální vzdálenosti závisí na směru síly, na směru vláken dřeva a na průměru hmoždinky nebo šroubu db and do (obr. 15 a 16). U nosných šroubů s maticemi je třeba dodržet větší vzdálenosti mezi sebou a od zatíženého konce než u tyčových hmoždinek a šroubů se skrytými hlavami. Naproti tomu tyčové hmoždinky nebo svorníky se skrytými hlavami blízko sebe ve směru vláken dřeva by měly být odsazeny od linie řezu, aby spoje nepraskaly (viz obr. 15).

Rýže. 15. Minimální vzdálenosti v případě tyčových hmoždinek a šroubů se skrytou hlavou

Rýže. 16. Minimální vzdálenosti v případě ložiskových šroubů

Otvory pro čepy a čepy jsou předvrtány kolmo k řezné rovině. K tomu se používají elektrické vrtačky s lůžkem s paralelním pohybem. U čepů při vrtání otvorů do dřeva, jakož i při vrtání otvorů do dřeva a kovových spojovacích prvků musí průměr otvoru odpovídat průměru čepu.

Otvory pro šrouby by také měly dobře odpovídat průměru šroubů. Nezvyšujte průměr otvoru v porovnání s průměrem šroubu o více než 1 mm. U šroubových spojů je špatné, když šroub sedí volně v otvoru. Špatné také je, pokud vlivem smršťování dřeva postupně slábne svorka svorníku v otvoru. V tomto případě se ve smykové rovině objeví vůle, která vede k ještě většímu tlaku dříku šroubu na hraniční roviny stěn otvoru (obr. 17). Vzhledem k flexibilitě, která je s tím spojena, nelze šroubové spoje používat neomezeně dlouho. Pro jednoduché stavby, jako jsou kůlny a kůlny, stejně jako lešení, lze je však použít. V každém případě v hotové konstrukci musí být šrouby během provozu mnohokrát utaženy.

Rýže. 17. Vůle při šroubování

Hmoždinkové spoje

Hmoždinky jsou spojovací prvky z tvrdého dřeva nebo kovu, které se používají spolu se šrouby ke spojení hladce spojených dřevěných prvků (obr. 18). Jsou umístěny tak, aby rovnoměrně působily na povrch spojovaných prvků. V tomto případě je přenos sil prováděn pouze prostřednictvím hmoždinek, přičemž šrouby zajišťují sevření ve spoji, takže hmoždinky se nemohou převrhnout. K dřevěným prvkům se pomocí hmoždinek připevňují také lišty z ploché nebo profilované oceli. K tomu se používají jednostranné hmoždinky nebo ploché ocelové hmoždinky. Hmoždinky se dodávají v různých tvarech a typech.

Rýže. 18. Spojování dřevěných prvků pomocí hmoždinek a šroubů

Při vytváření hmoždinkových spojů s lisovanými hmoždinkami se do spojovaných prvků nejprve vyvrtají otvory pro šrouby. Poté se dřevěné prvky opět oddělí a v případě potřeby se vyřízne drážka pro hlavní desku. V závislosti na technologii konstrukce se hmoždinka zcela nebo částečně zarazí do drážky jednoho ze spojovaných prvků pomocí paličky. Pro konečné upnutí osově vyrovnaného spoje se používají speciální upínací šrouby s velkou podložkou. Spoje s mnoha nebo velkými zalisovanými hmoždinkami se upínají pomocí hydraulický lis. Při spojení s velký počet hmoždinky, jako je tomu u montáže rohových spojů v rámech z lepených prkenných prvků, je vhodnější použít kulaté zásuvné hmoždinky, protože u lisovaných hmoždinek může být lisovací tlak příliš vysoký (obr. 19).

Rýže. 19. Hmoždinkové spojení v rohu rámu

Každá hmoždinka by měla zpravidla odpovídat jedné šroub s maticí, jehož průměr závisí na velikosti hmoždinky (tabulka 3). Velikost podložky je stejná jako u šroubových spojů. Podle velikosti síly působící na spoj lze použít větší nebo menší hmoždinky. Nejběžnější jsou průměry od 50 do 165 mm. Na výkresech je velikost hmoždinek označena symboly (tabulka 4).

Tabulka 3. Minimální rozměry v hmoždinkových spojích
Vnější průměr d d v mm	Průměr šroubu d b v mm	Vzdálenost mezi hmoždinkami/vzdálenost od hmoždinky ke konci prvku, e db, v mm
50	M12	120
65	M16	140
85	M20	170
95	M24	200
115	M24	230
Hodnoty platí pro řadu kulatých zasouvacích hmoždinek typu D.

Tabulka 4. Kreslicí symboly pro hmoždinky speciálního typu
Symbol	Velikost hmoždinky
	od 40 do 55 mm
	od 56 do 70 mm
	od 71 do 85 mm
	od 86 do 100 mm
	Jmenovité rozměry > 100 mm

V umístění hmoždinky je nutné dodržet určité vzdálenosti hmoždinek mezi sebou a od okrajů dřevěných prvků. Tyto minimální vzdálenosti podle DIN 1052 závisí na typu hmoždinky a jejím průměru (viz tabulka 3).

Šrouby s hmoždinkovými maticemi jsou téměř vždy protaženy středem hmoždinky. Pouze u obdélníkových a plochých ocelových hmoždinek leží mimo rovinu hmoždinky. Při utahování matic na šroubech by se měly podložky zařezat do dřeva asi 1 mm. U hmoždinkových spojů je třeba matice na šroubech dotáhnout několik měsíců po instalaci, aby jejich dotahovací účinek zůstal i po vyschnutí dřeva. Mluví o spojení s neustálým přenosem síly.

Spoje ložiskových čepů

Ložiskové hmoždinkové (hřebíkové) spoje mají za úkol přenášet tahové a tlakové síly. Pomocí hmoždinkových spojů lze upevnit nosné díly například u volně podepřených vazníků, ale i konstrukcí z desek a trámů. Hřebové spoje lze provádět jednostřižné, dvoustřižné a vícestřižné. V tomto případě by velikost hřebíků měla odpovídat tloušťce řeziva a hloubce nájezdu. Při úpravě hřebíků je navíc třeba dodržet určité vzdálenosti mezi nimi. V nosných hmoždinkových spojích je třeba předem vyvrtat otvory. Vyvrtaný otvor by měl mít o něco menší průměr, než je průměr hřebu. Vzhledem k tomu, že dřevo tolik nepraská, lze hřebíky takto umístit blíže k sobě. Kromě, nosnost nehtový spoj se zvětší a tloušťka dřeva se může snížit.

Jednostřižné hmoždinkové spoje se používají, když je třeba k trámům připevnit stlačené a natažené tyče z desek nebo trámů (obr. 20). V tomto případě hřebíky procházejí pouze jedním spojovacím švem. Jsou tam zatíženy kolmo k hřídeli otvoru a mohou se ohýbat příliš velkou silou. Protože smykové síly vznikají také ve spojovacím švu v těle hřebu, nazývá se tato rovina řezu smyková rovina. V případě párového spojování prkenných prutů na rovinách hlavního nosníku jsou dva jednořezné hmoždinkové spoje proti sobě.

Rýže. 20. Jednostřižné hmoždinkové spojení

V dvojité střižné hmoždinkové spoje hřebíky procházejí třemi spojenými dřevěnými prvky (obr. 21). Hřebíky mají dvě roviny řezu, protože jsou zatěžovány v obou spojovacích švech stejnou směrovanou silou. Únosnost hřebu zatíženého dvojím střihem je proto dvojnásobná ve srovnání s hřebem jednoduchým. Aby se dvojřezné hmoždinkové spoje nerozptýlily, je polovina hřebíků na jedné straně zatlučena a druhá polovina na druhé straně. Dvojité hmoždinkové spoje se používají hlavně tehdy, pokud volně podepřené vazníky sestávají zcela nebo převážně z desek nebo trámů.

Rýže. 21. Dvojité hmoždinkové spojení

Minimální tloušťka dřeva a minimální hloubka hřebíků

Protože tenké dřevěné prvky se při zatloukání hřebíků snadno štěpí, musí mít desky pro nosné tyče, pásy a prkna tloušťku alespoň 24 mm. Při použití hřebíků od velikosti 42/110 použijte ještě větší minimální tloušťkyA(obr. 22). Závisí na průměru nehtu. U předvrtaných hřebíkových spojů mohou být minimální tloušťky dřeva menší než u jednoduchého přibíjení, protože je menší riziko praskání.

Rýže. 22. Minimální tloušťka a hloubka jízdy

Vzdálenost hrotu hřebu od nejbližší řezné roviny se nazývá hloubka zarážení. s(viz obr. 22). Závisí na průměru hřebu dn a má jinou hodnotu pro jednořezné a dvouřezné hřebové spoje. Jednosmykové hřebíky musí mít hloubku zatloukání minimálně 12d n. U některých speciálních hřebíků je však vzhledem k větší přídržné síle díky speciálnímu profilování dostatečná hloubka zarážení 8d n. Pro dvojsmykové spoje je dostatečná i hloubka zarážení 8d n. S menší hloubkou zarážení klesá únosnost hřebíků. Pokud mají hřebíky hloubku zarážení menší než poloviční, než je požadovaná, nelze je pro přenos sil zohlednit.

Minimální rozestupy mezi hřebíky

Upevňování bednění, laťování a špalety, jakož i krokví, latí atd. přijatelné s méně než čtyřmi hřebíky. Obecně však platí, že pro každý šev nebo vícestřižný hřebový spoj určený pro přenos síly jsou zapotřebí alespoň čtyři hřebíky.

Jednotné uspořádání těchto hřebíků v rovině spoje se provádí pomocí stopy po nehtech(obr. 23). Aby dva hřeby umístěné za sebou neseděly na stejném vláknu, jsou posunuty vzhledem k průsečíku vzájemně kolmých linií hřebu o tloušťku hřebu v obou směrech. Kromě toho je třeba dodržovat minimální vzdálenosti. Závisí na tom, zda je směr síly rovnoběžný nebo napříč vlákny. Dále je nutné sledovat, zda jsou konce tyčí nebo hrany dřeva zatíženy silou působící ve spoji či nikoliv. Protože při zatížení konců tyčí nebo hran hrozí nebezpečí prasknutí, je nutné udržovat velké vzdálenosti od hran k hřebíkům.

Rýže. 23. Minimální vzdálenosti mezi hřebíky s jednoduchým střižným spojem

V jednosmykové hřebíkové spojení svislá nebo diagonálně napínaná tyč s hřebíky o průměru d n ≤ 4,2 mm, minimální vzdálenosti uvedené na obr. 23. Při použití hřebíků o průměru d n> 4,2 mm by měly být tyto vzdálenosti mírně zvětšeny. Pokud jsou otvory pro hřebíky předvrtány, jsou ve většině případů nutné menší vzdálenosti.

V dvojitě řezané hřebíkové spoje hřebíky jsou uspořádány v římsách. Mezi rizika jednořezného nehtového spoje se kreslí další rizika s minimální vzdáleností 10d n (obr. 24).

Rýže. 24. Minimální vzdálenosti mezi hřebíky pro dvojitý řez

Zařízení pro připojení hřebíků

Při provádění hřebíkových spojů je třeba hřebíky zatlouct svisle do dřeva. V tomto případě by měla být hlava hřebíku pouze mírně zatlačena do dřeva, aby nedošlo k poškození dřevěných vláken v místě spoje. Ze stejného důvodu lze vyčnívající konce nehtů ohýbat pouze speciálním způsobem. To by se mělo dít pouze kolmo k vláknům. Pro zakreslení umístění hřebíků se zpravidla používají vhodně vrtané šablony z tenké překližky nebo cínu. U překližkových šablon se dělají otvory o takovém průměru, aby jimi mohly procházet hlavičky hřebíků. U cínových šablon se místa nehtů označí štětcem a barvou.

Hřebíkové spoje s ocelovými deskami

Hřebíkové spoje s ocelovými deskami lze rozdělit do tří typů, a to na spojení s vloženými nebo externě kladenými deskami o tloušťce minimálně 2 mm a spojení s vloženými deskami o tloušťce menší než 2 mm.

Překryvy na vnější straně, mají zpravidla předvrtané otvory (obr. 25). Položí se na napojení trámů nebo desek na tupo a přibijí se příslušným počtem drátů nebo speciálních hřebíků. V vložené překryvy o tloušťce min Do dřevěných prvků a do překrytí je nutné současně vyvrtat 2 mm otvory pro hřebíky. V tomto případě musí průměr otvorů odpovídat průměru hřebíku. Vložené obložení méně než 2 mm, kterých může být na spoji několik, lze prorazit hřebíky bez předvrtání (obr. 26). Taková spojení mohou být provedena pouze speciálně navrženými drážkovými nástroji a pouze na základě zvláštního povolení úřadů.

Rýže. 25. Spojení s děrovaným ocelovým plechem

Rýže. 26. Hřebové spojení s vloženými ocelovými pláty (Grame)

Spojení s klínky nehtů

K racionální výrobě dřevěných hrázděných vazníků z jednořadých dřevěných dílců se používají hřebíkové klínky (obr. 27). K tomu se dřevěné tyče stejné tloušťky nařežou na délku, naimpregnují a přesně vzájemně upraví.

Rýže. 27. Spojení s klínkem nehtu

V tomto případě by vlhkost dřeva neměla překročit 20% a rozdíl v tloušťce by neměl být větší než 1 mm. Kromě toho by tyče neměly mít žádné řezy a hrany.

Klínky nehtů musí být umístěny na obou stranách symetricky a pomocí vhodný lis zatlačte do dřeva tak, aby hřebíky seděly ve dřevě po celé délce. Zatloukání hřebíků kladivem nebo podobně je nepřijatelné.

Upevnění pomocí hřebíkových klínů vytváří spojení nebo spoje pevné v tlaku, tahu a smyku v uzlových bodech, aniž by došlo k oslabení nosné části dřeva. Pro přenos sil má primární význam pracovní oblast spojení hřebíku (obr. 28). Odpovídá ploše kontaktu klínku hřebíku se dřevem, s výjimkou okrajové lišty o minimální šířce 10 mm.

Rýže. 28. Pracovní plocha spoje u klínku nehtu

Vazníky s ojnicemi s styčníky jsou průmyslově vyráběny pouze licencovanými podniky, dodávány hotové na stavbu a tam namontovány.

Pokud se blíže podíváte na masivní starožitný nábytek nebo dveře, všimnete si krásné a jednotné struktury: výrobek se zdá být vyřezán z jednoho velkého kusu dřeva. Teprve při bližším zkoumání lze vyčlenit jednotlivá prkna, která tvoří celkovou plochu.

Dříve se nábytek nevyráběl, jak se to dělá dnes, ze silných desek. Jen tesaři byli zručnější. Z mnoha tenkých desek by dokázali vyrobit velký panel s dokonale hladkým povrchem. I když je o stromě známo, že žije svůj spokojený bouřlivý život, i když už není zakořeněný v zemi. Je vystaven teplotě a vlhkosti a také mechanickému namáhání, v důsledku čehož může nečekaně projevit svůj „charakter“.

Technika spojování desek tak, aby zůstala dlouho rovná a hladká, se nazývá spojování na tupo.

Je třeba pečlivě zvážit každé prkno a porovnat jeho strukturu s texturou sousedních částí: dřevěná vlákna každé části by měla probíhat opačným směrem než vlákna sousedních prken. Takže jedna deska "zamyká" druhou.

Povaha textury závisí na tom, ze které části kmene je deska řezána - od středu nebo extrému. Desky lze rozložit různými způsoby: v jednom případě tak, že povrch bude vypadat jako řez jednoho kmene, v druhém případě smícháním desek vytvoříte neobvyklý vzor.

V každém případě by však při montáži měly být desky umístěny proti sobě, aby se získal zvlněný vzor. Proto je velmi obtížné dosáhnout efektu „celého stromu“ a zároveň strom „uzamknout“. Koneckonců, střídavě je vidět přední (směrem k jádru stromu), pak špatná strana (směrem ke kůře) strana desek.

Aby desky k sobě po délce těsně přiléhaly, musí být hrany absolutně rovné. Desku je nutné svisle upevnit mezi dvě vodicí desky a povrch zpracovat hoblíkem. Dřevo ošetřete okamžitě, bez prodlení – při změně vlhkosti se může opět deformovat.

Na stole, sestaveném z prken, posuzovali zručnost truhláře. Schopnost spojovat desky end-to-end po délce se dnes může hodit. Ukážeme a řekneme vám, jak se to dělá.

Značení a lepení

Jak správně spojovat desky po délce vkládací lišty

Prkno vyztužuje spoj po celé délce a přitom plní dvě funkce: zdvojnásobuje plochu spojovaných ploch pokrytých lepidlem, protože proniká dovnitř obou desek, což spoji dodává dodatečnou pevnost, a díky tomu naopak směr vláken v desce vzhledem k vláknům v hlavních částech spojení je odolnější vůči namáhání.

Použití překližky

Pro prkno, které musí být velmi tenké, nejvíce vhodný materiál- překližka. Pokud si například vezmete prkno z masivní dřevo, pak bude uspořádání vláken v prkně a prknech rovnoběžné. V tomto případě bude dosaženo vysoké pevnosti spoje, ale samotná tyč nevydrží zatížení a zlomí se, pokud se desky začnou prohýbat. Můžete použít lištu s příčným směrem vláken. Dobře odolává zatížení při průhybu desek a dává větší pevnost spoji, ale takové pásy jsou omezené na délku a extrémně nespolehlivé při podélném zatížení. Vícevrstvá překližka kompenzuje nedostatky masivních dřevěných prken a poskytuje spoji pevnost.

Alternativou kolejnice jsou zásuvné hroty, které jsou umístěny s podestou na lepidlo ve vzdálenosti 10-20 cm od sebe. Nejprve se do jedné desky vyvrtá otvor pro hroty, poté se speciálními značkami označí umístění hrotů na druhé desce.

Levá lišta je delší, prostřední je tlustší, než je nutné, pravá je provedena správně. Měla by být kratší než celková výška drážek, aby zůstalo místo pro lepidlo.

Slepý spoj pomocí překližkové desky. Lišta je zcela skrytá a desky na koncích zůstávají nedotčené.

Výroba nábytku vlastníma rukama je stále populárnější kvůli vysokým nákladům. hotové výrobky, a díky velkému množství zdrojových materiálů, které se objevily ve veřejné doméně. Doma, s minimální sadou vhodného nářadí, je reálné sestavit životaschopný nábytek, který bude správně sloužit a potěší svým vzhledem. Jednou z nejoblíbenějších metod spojování je lepení, které umožňuje získat pevné, monolitické díly. Lepení lze použít jako samostatný spojovací prvek nebo jako duplikát při použití vnějších prvků, jako jsou hmoždinky, hmoždinky nebo samořezné šrouby.

Udělej si sám lepené dřevo

Před lepením jsou díly zpracovány, to se provádí nejen k čištění povrchu, ale také umožňuje otevřít dřevěné póry. Lepicí kompozice při nanášení proniká póry do struktury dřeva, do mezibuněčného prostoru a po ztuhnutí vytváří množství nejtenčích nití (pavučin), které obrobky spolehlivě „sešívají“. Síla správně provedeného švu převyšuje pevnost dřeva samotného, ​​při zkoušce na lom se díl neláme v místě lepení, ale podél celého stromu.

Lepení stromku umožňuje získat produkty s lepšími parametry než masivní. V procesu lepení jsou vybrány prvky, které jsou vhodné v textuře a odstínech, poškozené, popraskané a uzlovité oblasti jsou odmítnuty. Díky tomu je pevnost lepených dílů větší než u obvyklých a nalepením nejtenčí dýhy na přední plochy získávají výrobky vzhled nejcennějších hornin. Dřevo lepené podle všech pravidel se deformuje, praská a praská mnohem méně než masivní dřevo.

Jak lepit dřevo. Technika

Existuje několik způsobů, jak spojit díly při lepení.

• Lepení dřeva na hladký spoj - spojování hladkých detailů bez zvětšení plochy průniku.

• Lepení na mikrotrnu - zvětšení plochy průniku o 2,5 - 5 mm z důvodu vytvoření zubatého reliéfu na dílu (pomocí frézy).

• Lepení na ozubeném hrotu – zvětšení penetrační plochy o 10 mm díky vytvoření ozubeného hrotu.

• Lepení na pero-drážka (trnová drážka, rybina, šikmý čep) - dodatečné uchycení díky spojení drážky.

Ačkoli v určitých situacích, kdy se očekávají zvláštní podmínky použití, jsou spoje pero a drážka relevantní, ve většině případů jsou díly lepeny do hladkého ostění. Moderní lepidla pronikají hluboko do struktury a vytvářejí silný šev bez dodatečného vzorkování dřeva.

Jak lepit desky dohromady. Možnosti

Dřevo určené k lepení musí mít index vlhkosti v rozmezí 8 - 12 %, maximálně - 18 %. Pokud je potřeba lepit mokré díly, používá se speciální hmota, která během tuhnutí nasává vlhkost ze dřeva. Při lepení přířezů s různou vlhkostí není přípustný rozdíl větší než 2 %, aby nedocházelo k vnitřnímu pnutí v linii lepidla v důsledku deformace vlhčí části. Teplota lepených obrobků se pohybuje mezi 15 - 20 ⁰С, takže práce se provádí v teplých místnostech (18 - 22 ⁰С). V chladu většina kompozic krystalizuje, což vede ke zhoršení kvality lepení a znesnadňuje proces.

Konečná příprava dřeva (hoblování, spárování, broušení) se provádí bezprostředně před lepením, aby se zvýšila propustnost lepidla a zabránilo se deformaci. Díly je důležité nejen vybírat podle rozměrů, struktury a externích údajů, ale také je správně uspořádat.

• Při lepení po délce se používá pouze jeden typ řezání - tangenciální nebo radiální;
• Při lepení, jak na délku, tak na šířku, není dovoleno střídání různé části dřevo - jádro je položeno jádrem, běl (mladá, krajní část) bělovým dřevem;
• Letokruhy sousedních polotovarů z desek nebo tyčí by měly být nasměrovány různými směry nebo pod úhlem od 15⁰ k sobě.

Standardní tloušťka nábytkových panelů je 2 cm, ale za účelem lepení dřevěné štíty doma se při výběru desek pro štít bere v úvahu odhadovaný odpad při zpracování, proto je obrobek vybrán o tloušťce do 2,5 cm Přebytek bude odstraněn při počátečním zpracování, při odstraňování vad a po lepení, při broušení štítu. Pokud rozpustíte desku o tloušťce 5 cm pro nábytkovou desku, získáte dva polotovary se stejnou texturou a odstínem, což zvyšuje dekorativní efekt produktu. Pro štíty se vybírají desky ze dřeva stejného druhu, až do šířky 120 mm, aby bylo možné kvalitně zpracovat okraje štítu, délka přířezů by měla mít okraj (2 - 5 cm) .

Lepidla

Lepidla používaná pro výrobu vrstveného dřeva spadají do dvou hlavních skupin.

Syntetické - získává se na bázi pryskyřic nebo polyvinylacetátových disperzí (PVA). Vyznačují se zvýšenou pevností výsledného spojení, odolností proti vlhkosti, biostabilitou. Mezi nevýhody patří přítomnost škodlivé látky, které se mohou při provozu a dalším provozu uvolňovat do okolí. To je "proslulé" kompozicemi na bázi fenolformaldehydových pryskyřic. Moderní PVA disperze a jejich deriváty jsou netoxické a běžně se používají v domácnosti a jsou považovány za univerzální pro dřevo. Většina syntetických směsí je připravena k použití. Epoxidové lepidlo potřebuje povrchovou úpravu, pro práci s ním je tvrdidlo obsažené v sadě smícháno s epoxidovou pryskyřicí.

Přírodní směsi - živočišné, rostlinné, minerální. Jsou bezpečné, poskytují pevné spojení, ale jsou vyráběny ve formě polotovarů, které se připravují před použitím. Jak s nimi lepit strom: při přípravě musíte přísně dodržovat pokyny a dodržovat dávkování, jinak vám kvalita lepidla neumožní získat silné spojení. K přípravě lepidla je obvykle nutné naředit práškový koncentrát vodou na požadovanou konzistenci (může vyžadovat určitou dobu bobtnání) nebo roztavit pevné částice. Přímé vystavení ohni není povoleno, použijte " vodní koupel“, na které se hmota s přidáním vody po nabobtnání roztaví do homogenní konzistence.

Jak přilepit strom

Při lepení dřevěných povrchů se lepidlo nanáší na oba díly v rovnoměrné vrstvě. Tloušťka vrstvy závisí na typu lepidla, jeho konzistenci a typu lepených ploch – čím tenčí dřevo, tím tenčí vrstva. Lepidlo by mělo díl zvlhčovat, ale ne nadměrně, při spojování prvků by měl vyniknout rovnoměrný váleček. Pruhy lepidla se z povrchu odstraní, jakmile se trochu zachytí, pomocí škrabky nebo špachtle. Vytvrzené přebytečné lepidlo velmi kazí vzhled dílů a komplikuje jejich další zpracování.

Jak lepit dřevěný polotovar.

Po nanesení lepidla části vydrží určitou dobu, což umožňuje kompozici proniknout hlouběji, současně se odpařuje přebytečná vlhkost, zvyšuje se koncentrace lepidel. Během expozice není dovoleno šev větrat průvanem nebo jej prášit. Některé typy přírodních lepidel (kost, kůže) musí být aplikovány za tepla, čímž se součásti okamžitě upevňují bez stárnutí, protože kompozice zchlazením ztrácí své vlastnosti.

Nástroj na lepení dřeva

Pro získání co nejodolnějšího spojení se dřevo při lepení vtlačí - stlačí pomocí speciálních lisů. Doma se pro tyto účely používají improvizované nástroje a prostředky - svěrák, svorky, vačková zařízení, kovové rohové rámy s upínacími mechanismy. Tlak při lisování dřeva se udržuje v rozmezí od 0,2 do 1,2 MPa. Ve výrobě jsou možné velké hodnoty, doma takové indikátory stačí k tomu, aby se konstrukční detaily spojily.

Lepené dřevo vlastníma rukama.

V závislosti na technologii lepení je lepicí šev pevný a spolehlivý a na rozdíl od způsobu spojování dílů kovovými spojovacími prvky nekazí vzhled.

Pro příznivce vlastní tvorby domácích potřeb je otevřeno téma na FORUMHOUSE. Jak uspořádat pohodlný koutek pro práci se dřevem najdete v článku. Video o dřevěných prvcích ve venkovském domě ukazuje zajímavé produkty vyrobené uživateli portálu.

Pro nikoho není tajemstvím, že je poměrně obtížné a téměř nemožné vyrobit něco kompletně z masivního dřeva bez jediného upevnění, aniž byste výrobek rozdělili na díly. Odlesňování navíc neprobíhá tak zrychleným tempem jako dříve, takže pořízení velkého množství dřeva není levnou radostí. Pokud omylem uděláte chybu, můžete zničit celý bar. Je mnohem snazší rozdělit výkres na samostatné části, než vyřezávat každý ohyb nebo zářez a neustále obracet celý výrobek. V tomto případě musí všechny jednotlivé díly odpovídat rozměrům a po spojení tvořit jeden celek. Kromě toho bude důležitým faktorem pevnosti produktu přesnost a pevnost spojů.

Typy připojení

Všechny spoje, ať už tesařské nebo truhlářské, se nazývají podesty, protože jsou založeny na principu nasazování dílu čepem na díl s drážkou. Podle toho, jak těsně jsou části v montáži v kontaktu, se všechna přistání dělí na napjatá, těsná, posuvná, volná a velmi volná. Srdcem všech spojení je uzel – místo uchycení. Podle toho, jaký tvar spojované části připomínají a jak je uzel umístěn, existuje několik typů spojení. Mezi nimi jsou koncové, boční, rohové, ve tvaru T a ve tvaru kříže.

Ukončení připojení

Rýže. 53.	Rýže. 54.
Rýže. 55.	Rýže. 56.
Rýže. 57.	Rýže. 58.

Existuje další definice takového spojení - rozšíření. Vyznačuje se tím, že všechny díly jsou v koncové části spojeny k sobě, přičemž délka celého dílu se zvětšuje. V závislosti na typu upevnění mohou tato koncová spojení odolat vysokému zatížení v tlaku, tahu a ohybu. Obvyklá celá deska je zde v mnoha ohledech nižší než deska získaná stavbou.

Koncové spojení částí, které odolávají stlačení může mít jiný design. Hlavním rysem tohoto spojení je, že každá tyč má jak překrytí, tak drážku, které jsou nejčastěji stejné v tloušťce i délce. Můžete provést prodloužení s rovným překrytím v polovině stromu (obr. 53) nebo koncové spojení se šikmým překrytím (obr. 54).

Pokud není důvěra v pevnost budoucího spojení, můžete to dále zkomplikovat hroty nebo různými spoji. Toto spojení samozřejmě vyžaduje dodatečné upevnění lepidlem nebo upevnění hřebíky a šrouby. Koncové spojení dílů, které odolává roztahování, v jádru jeho designu obsahuje překrytí v zámku.Nejprve je třeba nakreslit překrytí. Poté na jedné části vytvořte drážku a na druhé lištu. Právě tento zámek umožní oběma půlkám vyhnout se oddělení.

Kromě spoje, který odolává stlačení, může mít tento typ spoje rovné (obr. 55) a šikmé obložení (obr. 56). Jako další upevňovací prvek můžete použít lepidlo, hřebíky nebo šrouby. Protiproudové koncové spojení v zásadě používá buď zkosené kování (obr. 57) nebo stupňovitý vrchol (obr. 58).

Znakem prvního typu spoje, kde se používá šikmý spoj, je to, že koncové strany obou částí jsou seříznuty pod ostrým úhlem. Přitom při pilování konců je nutné dodržet úhel řezu s přesností až nanometr. Druhý typ spojení se vyznačuje tím, že na koncových stranách dílů jsou malé drážky a hroty. Oba uvedené typy připojení musí mít nutně rovnou plochu ostění. Překryvy se šikmým povrchem se používají zřídka, i když nejsou v pevnosti nižší než rovné. Pro dodatečné upevnění zde lze stejně tak použít lepidlo, šrouby nebo hřebíky.

Přídavná montáž velké bary, používané při stavbě domů, mohou být kovové nebo dřevěné. Tak jako dřevěné spojovací prvky používají se hroty vydlabané i zasunuté. Kovové spojovací prvky mohou být ve formě svorek nebo vinutí tlustým drátem. Často šroubované.

Boční připojení

Rýže. 59.	Rýže. 60.
Rýže. 61.	Rýže. 62.
Rýže. 63.	Rýže. 64.
Rýže. 65.	Rýže. 66.

Boční spojení se také nazývá rally. Nejčastěji se takové spojení používá při instalaci podlah, dveří nebo vrat. To je poměrně silné spojení. Velká pole, která jsou výsledkem takového spojení, jsou navíc upevněna příčnými deskami nebo štíty. Pokud jsou podrobnosti hladký povrch boční hrany a při spojení se jednoduše slepí, pak se takové spojení nazývá laterální až hladká fuga (obr. 59). Pokud je v každém dílu na boku po celé délce drážka, do které se zasune spojovací lišta, pak se tomuto typu spoje říká boční k zásuvné liště (obr. 60).

Pokud se na bocích odebere čtvrtka a s jejich pomocí se díly připevní, pak se takové spojení nazývá boční čtvrtka (obr. 61). Další verzí tohoto spojení je spojení boční drážka a pero, které má několik typů v závislosti na kvalitě pera. Tato drážka může být buď trojúhelníková (obr. 62) nebo obdélníková (obr. 63).

Pro střešní zařízení se používá následující typ bočního připojení, což přispívá k nejlepší akcie srážení z povrchu a větší ochrana nátěru před škodlivými účinky atmosférických jevů. Tento typ spojení se nazývá boční překrytí (obr. 64). Díly musí být spojeny následujícím způsobem: pod spodní lištu se umístí tenká kolejnice a horní boční hrana dílu se upevní hřebíky, poté se nainstaluje další lišta tak, aby se malý přesah rovnal 1/4 tloušťky tyče se spodním okrajem a také upevněna několika hřebíky.

Také pro spojení více dílů najednou do jednoho celku pomocí pouze jednoho lze použít rally s hrotem (obr. 65). Tento typ vyžaduje stejný zářez na straně jednotlivého dílu a na přední straně spojovaných dílů. Nejčastěji se používá při přípravě parketových podlah. Jako dekorativní technika se nejčastěji používá boční spojení s přesahem (obr. 66), které nejen zdobí povrch, ale přispívá i k větší zvukové a tepelné izolaci. Takové spojení se provádí následovně: nejprve se přes mezeru rovnající se polovině šířky tyče položí první řada. Poté je na něj nainstalována druhá řada na díl, který uzavírá dutiny.

T-spojení

Takové spojení je pojmenováno kvůli svému vzhledu. Po upevnění dílů vložený díl jakoby vyroste z pole druhého. Nejčastěji se tento typ připojení používá při párování podlah a příček s domovním potrubím. Úhel, pod kterým jsou díly spojeny, musí být 90°. V jiných úhlech je spojení křehké a velmi rychle se stává nepoužitelným.

Mezi mnoha variantami spojení ve tvaru t je typ 2 nejběžnější. První typ využívá skrytý bodec, který má lichoběžníkový tvar a vkládá se z jedné strany nosníku (obr. 67). Druhý typ využívá k upevnění stupňovité rovné překrytí (obr. 68). Abyste mohli takové překrytí vyrobit, musíte nejprve udělat pravidelný překryv, vybrat dřevo z jedné části do 1/2 celé šířky a z druhé části do 1/3. Poté se na první části vybere dřevo na polovině ostění o další polovinu, čímž bude tloušťka nedotčené části lišty 1/4 šířky celé lišty. Na druhé části konstrukce, kde byla zpočátku vybrána pouze 1/3 dřeva, je vytvořeno malé vybrání tak, aby nedotčené dřevo bylo 1/2 celé tloušťky lišty. Takové stupňovité překrytí je považováno za nejodolnější. Pro dodatečné upevnění se zde používá především lepidlo. Šrouby a hřebíky mohou pouze poškodit celistvost schodů.

Rýže. 69.

Pro montáž střech a krovů se nejčastěji používá tento typ upevnění, jako je kříž, trochu připomínající T-čko. Ale zde lze obě úrovně nazvat stejně vedoucí (obr. 69). Odrůdy takového spojení se liší pouze hloubkou montážní desky: od 1/6 tloušťky tyče do 2/3.

Klínek

Tento typ upevnění se nejčastěji používá při upevnění okenních, dveřních bloků a rámů skleníků. Rohové spojení se liší od ostatních v tom, že díly, které mají být spojeny, jsou umístěny vůči sobě pod úhlem 90 °. V závislosti na použitých spojovacích prvcích jsou všechny rohové spoje rozděleny na čepové spoje a kníry.

Rohové spoje na hrotu mají několik druhů. Průchozí spojení na hrotu (obr. 70) může ve svém provedení použít od 1 do 3 hrotů a s nárůstem počtu hrotů roste i pevnost upevnění. Neprůchozí spojení se liší od průchozího spojení v tom, že upevnění hrotem se vyskytuje uprostřed dílů a zůstává zvenčí neviditelné. V tomto případě se uvnitř polotovarů pro hroty vytvoří malé vybrání, které bude o něco hlubší než hroty samotné, aby bylo místo pro lepidlo (obr. 71).

Rohové spoje na kníru se vyznačují tím, že strany vzájemně spojujících částí jsou řezány pod úhlem 45 °. Stejně jako hrotové spoje mohou být knírkové uzávěry průchozí, u kterých je vidět shrnování, a neprostupné, když je samotný uzávěr upevněn uvnitř dílů. Průchozí spojení s knírkem (obr. 72) lze zpevnit jak 1 bodcem, tak i 3. Princip upevnění zde zůstává stejný jako u úhlového neprostupného spoje s bodcem. U neprůchozího připojení není možné vidět polohu hrotu. Zde lze stejně použít jak kulaté, tak ploché hroty - upevnění z toho se nijak nezeslábne (obr. 73).

Při výběru dřeva pro hroty nezapomeňte udělat hnízda o něco větší než samotné hroty, aby se později polotovary snadno spojily. Chcete-li postavit střechu, musíte zvládnout 2 další typy spojení: rohový řez a řez do tlapky.

rohový řez

Tento typ připojení může být rohové typy upevňovacích prvků, protože části jsou vůči sobě navzájem pod určitým úhlem. Podle velikosti úhlu se rozlišují 2 typy takového spojení, které jsou stejně kolmé na působící sílu spojení - stlačení. První z nich se používá pouze tehdy, když úhel mezi částmi nepřesahuje 45 °. Nejprve se dřevo vyřízne vložkou a pod ní se následně upraví podkladová plocha (obr. 74). Druhý typ spojení vyžaduje úhel minimálně 45° mezi spojovacími částmi. Řez je zde proveden poněkud jinak než u prvního typu a skládá se ze dvou rovin umístěných v různém sklonu k původní ploše základny (obr. 75).

Tento typ připojení se používá pouze při konstrukci nástěnného rámu nebo studny. Nejčastěji je takový držák jednoduchý, protože je již pevný, ale existují také určité konstrukční komplikace ve formě dalších překrytí. Chcete-li získat řez, musíte oříznout konec polena, tvořící kostku, a rozdělit jeho strany na 8 částí. Poté se z krychle na koncové ploše vyřízne lichoběžník, jehož jedna základna by měla mít 6 dílů a druhá 4 díly. Tlapka ze strany podél vláken by měla mít také tvar lichoběžníku, postupně se zužující směrem k základně tyče. V blízkosti tyče by tloušťka lichoběžníku měla být přibližně 2-3 díly a od konce - ne více než 6 dílů (obr. 76)

Rýže. 76.

Další upevňovací prvky používané při spojování dílů

Shromažďování a budování často nestačí a samotné spojení se musí po několika letech opravit. Aby spojení déle vydrželo, je speciálně upevněno různými dřevěnými nebo kovovými díly. Mezi dřevěnými díly lze rozlišit spojovací prvky, jako jsou hmoždinky, hmoždinky, klíny a hmoždinky. Všechny tyto typy jsou vyrobeny z tvrdého dřeva, které bylo časem vysušeno.

Nagels

Nagely jsou dřevěné hřebíky vyrobené z tvrdého dřeva. Nejčastěji se špendlíky používají ke zpevnění spojů v rámech oken a rámů skleníků, při připevňování dílů pro rám pod zrcadlem. Před zatlučením hmoždinky do dřeva budete muset do pole vyvrtat otvor vhodné velikosti, který bude o něco hlubší, než je délka dřevěného hřebíku. Poté, aby dřevo po zatlučení hřebíku neprasklo, se hmoždinka ze všech stran očistí a zaoblí. Poté můžete hřebík nastavit na světlost otvoru, položit na něj prkno a hřebík zatlouct kladivem. Prkno je potřeba, aby hmoždinka při jízdě nepraskala a nepraskala.

Hmoždinky

Hmoždinky se nejčastěji používají k upevnění krokví na hřeben střechy. Na rozdíl od kolíků, které jsou převážně kulaté, mohou být hmoždinky kulaté, válcové, čtvercové nebo obdélníkové. Pro větší pohodlí je v procesu pronikání hmoždinky do otvoru její konec vždy špičatý. Navíc, aby hmoždinka později nevyletěla, zatlouká se s určitým tahem. K tomu je průměr otvoru pro něj vždy menší než samotná hmoždinka. Nejčastěji je hmoždinkové upevnění dodatečně zesíleno pomocí lepidla.

Klíny

Klíny se používají v truhlářství a tesařství poměrně široce než výše uvedené spojovací prvky. Je nepostradatelnou součástí upevňovacích návrhů. ruční nářadí, tahové konstrukce, konstrukce pro zpevnění a vyrovnání stěn, podlah a střech. Tvarově se klíny dělí na 2 části: jedna má tesanou pouze 1 stranu, druhá část má tesané 2. Nejčastěji se k výrobě klínů používá jehličnaté dřevo.

Hmoždinky

Hmoždinky mohou být dřevěné nebo kovové. Ale všechny jsou to různé vložky do hnízd mezi dvěma nosníky a jsou navrženy tak, aby zvýšily jejich pevnost. Takové upevnění je navíc opatřeno ocelovými šrouby, které mohou procházet jak klíčem, tak se ho nedotýkat a stlačovat pouze nosníky.

dřevěné hmoždinky. Podle toho, jaká část kmene stromu byla při výrobě hmoždinky použita, se rozlišují hmoždinky podélné, příčné, podélné šikmé a natahovací. Odpor napříč vlákny je mnohem menší než podél nich, takže křížové klíče nejsou příliš oblíbené. Nazývají se příčné kvůli tomu, že směr vláken klíče je kolmý na směr vláken obou paprsků. Podélné klíče zajišťují pevnější upevnění. Směr vláken klíče se zde zcela shoduje se směrem vláken paprsků. Podélné šikmé klíče vyžadují určitou přesnost objímky. Nejčastěji jsou umístěny pod úhlem 45 °. Poskytují ještě větší pevnost nosníku a zabraňují jeho ohýbání ve 2 směrech najednou: podél a napříč. Napínací klíče se používají tam, kde je potřeba zpevnit nosník a zároveň zvýšit vnitřní napětí. K tomu jsou do hnízda mezi trámy zaraženy 2 klínovité hmoždinky najednou. Oba klíče musí být plně zasunuty.

kovové hmoždinky mohou být zapuštěné a zalisované, prstencové nebo čtvercové. Zapuštěné hmoždinky slouží k bočnímu upevnění více dílů. Pro hmoždinku je hnízdo nutně vyhloubeno, poté je nainstalována hmoždinka samotná a poté je celá konstrukce utažena šrouby. Pro zalisované hmoždinky je připraveno i hnízdo, ty se zafixují a následně uzavřou druhou polovinou konstrukce. Spojení je také upevněno šrouby.

Hřebíky

V truhlářství a tesařství jsou hřebíky pohodlné, jednoduché a běžné kovový držák. V závislosti na tloušťce spojovaných prken se používají hřebíky určité tloušťky a délky. Čím silnější a delší hřebík, tím pevněji bude držet v masivním dřevě. To ale neznamená, že všechna prkna je třeba přibíjet pouze silnými a dlouhými hřebíky. Tenké a úzké prkno z takového hřebíku se může jednoduše rozdělit na dvě poloviny. Tohoto efektu lze také dosáhnout zatlučením hřebíku do koncové plochy tyče, přičemž zde stále existuje možnost vypadnutí hřebu z vytvořeného otvoru. To je vysvětleno skutečností, že hřebík není veden přes vlákna, ale podél nich. Se smršťováním zde napětí výrazně slábne, objeví se trhliny.

Počet hřebíků (celkem jejich délky a průměru) se volí vždy v závislosti na tloušťce prkna - délka hřebíku samotného musí být minimálně o 3 mm větší než tloušťka prkna, aby bylo možné jej připevnit základna. Před přibitím prkna k základně udělejte na povrchu prkna několik značek. Takže můžete rovnoměrně, krásně, přesně a ekonomicky zatlouct každý hřebík. Ale pouze zároveň nedávají hřebíky příliš blízko u sebe - stačí prkno přibít na 2-4 místech, aby pevně drželo. Kromě toho se musíte pokusit uspořádat nehty tak, aby se zabránilo možnému zkroucení a ohýbání. Dalším důležitým pravidlem je nezatloukat hřebíky blízko koncové strany prkna: zde je dřevo nejvíce oslabené a prasklina, která jde od konce, rozštípne celé prkno nebo rozštípne několik centimetrů prkna.

Aby bylo upevnění co nejodolnější, musíte na tlustou desku položit tenkou desku, ale ne naopak. Navíc spojení bude ještě pevnější, když hřebík zatlučete pod mírným úhlem, a ne přesně kolmo. Někdy se stane, že hlavička hřebíku jen zkazí vzhled povrchu. Aby klobouk nebyl vidět, můžete udělat následující: zatlučte hřebík do 3/4 celé délky, poté klobouk ukousněte kleštěmi a zbytek zatlučte do pole. Stejného efektu lze dosáhnout, pokud klobouk nejprve zploštíte a poté zatlučete hřebík a narovnáte zbytky klobouku ve směru vláken. Potom je třeba takový povrch zatmelit, aby se uzavřelo výsledné vybrání.

Pokud po zatlučení hřebíku vyjede jeho ostrý konec, musí být konec ohnut a poté zaražen do pole. V některých případech je nutné zabít hřebík, který se dostal do dřeva až po samotnou hlavičku. Chcete-li to provést, musíte ji vyklepat opačná strana, pokud to vyšlo, nebo dřevo zvenku nařezat, tak klobouk vypáčit kleštěmi nebo kladivem, pod vzniklou mezeru dát prkno a hřebík vytáhnout buď kleštěmi nebo vytahovačem hřebíků. Aby nedošlo k rozdrcení dřeva v blízkosti klobouku, bude zapotřebí prkno.

šrouby

Pomocí šroubů při upevňování dílů získávají lepší a spolehlivější upevnění. Nejčastěji se šrouby používají k upevnění dveřních a okenních pantů, klik, zasklívací lišty, ostění. Při upevnění šroubem se prakticky nenaruší celistvost vnitřních vrstev dřeva, neposouvají se jako u přibíjení. Je to dáno především tím, že šroub je zašroubován a nezatlučen. Stejně jako u zatloukání hřebíku je potřeba zvolit správný průměr a délku šroubu. Vrut by měl být o 3-4 mm větší než tloušťka připevněného prkna, aby mohl dobře přilnout k podkladu.

Číslo vrutu (poměr jeho délky a tloušťky) se volí pro určitý typ prkna. Pro nejtenčí prkno se volí šroub o délce 6 mm, silné prkno se připevňuje šroubem o délce 12-15 cm.V závislosti na účelu šroubu může být také jeho kryt skrytý nebo konvexní. První typ čepice je určen pro upevnění nábytkových dílů s následným tmelem. Takové šrouby by neměly být na povrchu viditelné. Druhý typ šroubů je určen jak pro upevnění dílů, tak pro dekoraci povrchu.

V závislosti na velikosti šroubu se šroubuje jedním ze dvou způsobů. Pokud je vrut malý a dřevo měkké, pak se můžete omezit pouze na označení šídlem na povrch v místě šroubování. Pokud je však šroub velký nebo jeho průměr příliš velký, vyvrtejte v místě připevnění malý otvor, jehož hloubka a průměr je o něco menší než šroub, aby dobře držel v poli. Pokud jsou takovým šroubem upevněny 2 dostatečně silné lišty, pak bude nutné provrtat oba díly, aby dřevo při šroubování neprasklo.

Chcete-li skrýt hlavu šroubu v poli, budete muset vytvořit malé kuželové vybrání, zašroubovat šroub na doraz a tmel. Ale v každém případě, bez ohledu na velikost šroubu, se šroubuje pomocí šroubováku s vhodnou velikostí a typem čepele. Šroubovák se vkládá do štěrbiny - malé štěrbiny na hlavě křížového nebo rovného šroubu.

Pro usnadnění práce při šroubování šroubů můžete použít několik již osvědčených metod. Pokud musíte zašroubovat šroub do pole z tvrdého dřeva, musíte jej před zahájením práce namazat mýdlem na prádlo. V případě, že je na povrch upevnění nanesena barva nebo je uvnitř výrobku, lze jako lubrikant použít tuk nebo lyžařský vosk. V případě potřeby lze zbývající malé mastné stopy odstranit alkoholem nebo jiným odmašťovacím roztokem.

V případě, že musíte pracovat s dřevotřískovou deskou, nejprve vyvrtejte díru o něco menší než šroub, poté ji namažte lepidlem a vložte do ní kus plastové trubky. Poté se připravený šroub zašroubuje do upraveného otvoru.

Často se stává, že šroub musí být zašroubován do konce desky nebo lišty. Ale takový držák nebyl nikdy považován za odolný. Pro zvýšení pevnosti upevnění můžete použít 2 triky. První je, že vyvrtaný otvor pro šroub je nutné napustit lakem na dřevo na bázi oleje nebo alkoholu. Druhým způsobem zpevnění konstrukce je použití hmoždinky, která se zatluče do konce lišty a do ní je již zašroubován šroub.

V průběhu práce se také stává, že již pevně zašroubovaný šroub překáží ve spojení určitých dílů. K jeho odstranění vám pomůže několik následujících triků. Pomocí nastavitelného klíče je mezi jeho rámy upevněna čepel šroubováku, která je poté instalována do drážky šroubu. Poté trochu zatlačte na šroubovák a otočte klíčem. I ten nejstarší šroub by měl snadno vypadnout. Dalším způsobem je použití kladiva. Nejprve vložte špičku šroubováku do drážky, uchopte rukojeť šroubováku celou rukou tak, aby horní část zůstala otevřená, a jemným úderem kladiva na horní část synchronně otáčejte šroubovákem. Následující metoda pomůže vyměnit šroub za poloviční ozdobnou krytku. K tomu budete potřebovat klíč, šroubovák a tenké malé dřevěné prkno. Pokud je šroub zašroubován blízko okraje, můžete jednoduše použít klíč. Budete muset pevně upnout zbytky přeživší poloviny a otáčet klíčem, dokud se šroub zcela neodšroubuje. Pokud je šroub umístěn uprostřed dílu a nelze použít jeden klíč, vezmou šroubovák, nainstalují jej na místo původního slotu a přisunou připravené prkno co nejblíže k němu. Celá tato konstrukce je upevněna s klíčem. Poté opatrně otočte klíčem a ujistěte se, že se nezlomí.

šrouby

Hlavním účelem svorníků je spojování klád, trámů nebo silných desek v nosných konstrukcích. V závislosti na tloušťce nosníků se jejich průměr může pohybovat mezi 10-30 mm a takové spojovací prvky mohou dosáhnout délky 70-90 cm.Při výběru velikosti šroubu je třeba vzít v úvahu šířku nosníku. Chcete-li nainstalovat šroub do klády, budete muset vrtat skrz díru o něco menší než průměr šroubu. Poté se na vybraný svorník nasadí podložka, která zabrání vtlačení hlavy šroubu do masivního dřeva. Na šroub je také nasazena pojistná matice, která zabraňuje uvolnění upevnění. Takto sestavený šroub může být nyní zaražen do pole. Vyčnívající konec šroubu je také dodáván s podložkou a pojistnou maticí. Nasadí se na něj matice, která celou konstrukci utáhne na maximum.

Svorky

Také pro upevnění 2 nosníků nebo silných desek se používá upevňovací prvek, jako je svorka. Mnozí to znají z instalatérství, kdy je nutné dočasně uzavřít díru vodní dýmka než dorazí zámečník. Nejčastěji se k upevnění nosných konstrukcí používají nerezové příchytky, což jsou pásy o tloušťce 8-16 mm a šířce 28-105 mm. Svorky jsou obdélníkové, čtvercové a kulaté a používají se v závislosti na tvaru spojovaných dílů. Jedna polovina svorky je instalována v místě upevnění 2 nebo více desek nebo nosníků, na druhé straně ve stejné úrovni - druhá část a utažena šrouby.

rohy

Rohy jsou kovové pásy z nerezové oceli s několika otvory pro upevnění. Takové rohy mohou být rovné nebo kombinované, to znamená, že uprostřed je další tyč umístěná pod úhlem 45 °. Různá tloušťka a šířka rohů umožňuje jejich použití při upevňování okenních rámů, dveřních výplní, bran.

překryvy

Překryvy se aplikují na spoje v čelní ploše nebo na budově. Jsou to ocelové plechy různé tloušťky, délky a šířky v závislosti na konstrukčních částech.

Stavební skoby

Konstrukční držáky se používají pro upevnění všech druhů dřevěných konstrukcí. Navenek jsou to tyče ve tvaru p nebo es ze silné čtvercové nebo válcové oceli, dosahující délky 45-55 cm. různé typy spojení. Nejběžnější jsou rovné sponky, jejichž konce směřují jedním směrem. Nejlepšího spojení trámů k sobě lze dosáhnout, pokud si vezmete rozšířenou konzolu nebo esovitou. Konce takového držáku jsou vzájemně rovnoběžné. Pokud je potřeba co nejvíce opravit spojení dřeva, je nejlepší použít otočený držák, jehož jeden konec je ohnutý pod úhlem 45°.

tetřev

Tento typ uchycení poněkud připomíná konce držáku. Používají se při upevňování okenních bloků a zárubní v otvorech. Délka tetřeva se může pohybovat od 10 do 12 cm.

Spojování dřevěných dílů lepidlem

Bez lepidla se při spojování dílů téměř neobejdete. Při lepení dřeva je potřeba použít lepidlo, které by mělo být buď průhledné, nebo světlé, nemění barvu dřeva, příliš rychle netuhne, jeho přebytek se snadno odstraňuje a uvnitř švu by pomohlo dřevo ochránit před rozpadu a pronikání mikroorganismů dovnitř. Většina lepidel je navíc vodoodpudivá.

Lepidla

Všechna lepidla lze rozdělit na přírodní a syntetická. Podle toho, jaké přísady se při přípravě přírodního lepidla používají, jsou živočišné, rostlinné a minerální. Při výrobě syntetických lepidel se používají pouze uměle vytvořené sloučeniny. Jakékoli lepidlo, které je potřebné pro práci, se skládá z několika složek: samotného lepidla, rozpouštědla, které udržuje určitou konzistenci kompozice, tvrdidla, které pomáhá fixovat a spojovat díly, a antiseptik, které chrání ošetřený povrch před hmyzem, mikroorganismy a různé látky ničí strukturu dřeva.

Z přírodních klihů se nejčastěji používají kostní lepidla, připravovaná na bázi kostní moučky. Ale taková lepidla nereagují dobře na vlhkost, a proto, pokud se například plánuje uspořádání sprchy nebo koupelny v podkroví, je lepší vzít další lepidlo pro lepení. Kaseinová lepidla jsou vyrobena z mléčné bílkoviny. Spojují povrchy velmi pevně, ale jako rozpouštědlo se používá zásada, která dřevo barví.

Lepidlo K-17 je vhodné pro čisté lepení velkých ploch, vytváří tenký film a dlouho netvrdne. PVA lepidlo nebo polyvinylacetátová disperze rychle tuhne, a proto vyžaduje rychlost práce. Je to bílá tekutina, která se po zaschnutí stává průhledným filmem. Toto lepidlo je nejuniverzálnější při lepení dílů. Lepidlo na dřevo lze použít několikrát. Chcete-li to provést, stačí jej zahřát na oheň.

Truhlářské i kostní lepidlo se prodává v granulích nebo hoblinách, které se doma promění v lepkavou hmotu. Pokud jste si koupili lepidlo ve formě hoblin nebo granulí, můžete je okamžitě nalít do horké vody a za míchání přivést na mírném ohni, dokud se úplně nerozpustí. Pokud je lepidlo ve formě dlaždic, pak se před ponořením do vody rozdrtí a poté nalije do nádob studená voda a nechte den, dokud úplně nenabobtná. A teprve potom přenesou kousky do jiné misky a přistoupí k samotnému postupu lepení. Hotové lepidlo by mělo vytékat z tyčinky, která se používá při míchání, měla by být hustá a konzistencí připomínat tučnou zakysanou smetanu.

Chcete-li připravit lepidlo, budete muset zakoupit speciální zařízení- lepidlo. Dá se nahradit 2 obyčejnými pánvemi a jedna z nich by měla být o něco menší, aby se dala snadno připevnit pomocí úchytů ke stranám té druhé. Do menšího kastrůlku se nalije voda a nalije se lepidlo a do dalšího se naleje voda, aby se připravované lepidlo nepřipálilo. Pokud se během přípravy lepidla vytvoří pěna, musí se pravidelně odstraňovat. Většina lepidel nevydrží dlouho a druhý den při pokojové teplotě páchne shnilým zápachem. Aby lepidlo vydrželo několik dní, můžete při jeho přípravě přidat několik gramů fenolu v poměru 1 g na 1 litr lepidla. Nyní lze připravené lepidlo nanést na povrch součásti. To bude vyžadovat buď štětinový kartáč, nebo lipovou kůru, jejíž kousek je předem namočený. V každém případě se lepidlo nanáší na povrch v tenké vrstvě.

Lepení

Existují 2 způsoby, jak spojit díly lepidlem: lepením nebo lepením. Lepení se používá na různé spoje na bodci a na kníru. Lepení se používá pouze při výrobě překližky, při dokončování povrchu dýhou apod. Existují 2 způsoby lepení dílů: sevřením ploch svorkami nebo třením ploch o sebe po nanesení lepidla. Lapováním se spojují především tenké díly, které se po mírném zavadnutí k sobě upraví a nechají se až do úplného zaschnutí lepidla.

Tento způsob lepení dílů musí proběhnout rychle a jasně, proto před provedením připravte vše potřebné pro práci: svorky, těsnění, pásky, podpěry, pásy a také povrchy dílů, které se mají lepit, které musí být čisté. Pokud byl omylem potřísněn špinavýma rukama nebo spadl olej, otřete znečištěná místa acetonem nebo alkoholem. Lepicí podložky slouží k co nejrovnoměrnějšímu rozložení tlakové síly. Při upnutí pomocí svorek také chrání povrchy před promáčknutím. Těsnění se vyrábí vždy o něco větší, než jsou rozměry lepených dílů. Nejčastěji jsou těsnění vyrobena z překližkových desek.

Kromě toho, abyste zabránili lepení povrchů na těsnění, budete muset mezi těsnění a povrch vložit více listů papíru. Při lepení kompresí dbejte na to, aby při instalaci svorek nedocházelo k posunu ploch, které pak již nelze obnovit. Aby byl šev dobrý a odolný, je nejlepší pracovat v místnosti, kde teplota neklesne pod 20 °. Také lepidlo musí být aplikováno v tenké, rovnoměrné vrstvě, přičemž lepidlo by nemělo být příliš tekuté. Silná vrstva je ale také nepřijatelná – když zaschne, popraská.

Rovněž se nedoporučuje brousit povrchy, které mají být lepeny - roviny by měly být mírně drsné, což umožní získat spolehlivé spojení. Pokud potřebujete lepit několik dílů najednou, nemůžete nanést lepidlo na všechno najednou - ve spodních vrstvách lepidlo začne tuhnout, ale nebude rovnoměrně rozloženo, takže povrch bude vypadat jako vlny. Aby k tomu nedocházelo, díly se rozdělí na více dílů, prkna dílů se slepí k sobě a pak díly. Nejlepší je lepit úrovně například v jednom kroku - nohy židlí, ve druhém - sedadla.

Pokud musíte lepit složitou konstrukci skládající se z mnoha uzlů, pak nejprve spojte všechny díly bez lepidla, upravte, pokud něco vyčnívá, a teprve poté naneste lepidlo. Zjevné vady při lepení nelze odstranit a také nelze již slepenou konstrukci rozebrat bez jejího poškození. Po nanesení lepidla na uzly konstrukce je nutné jej vložit pod lis a držet po určitou dobu, aby lepidlo zcela zatuhlo a zaschlo. Pokud bylo použito tesařské lepidlo, pak je možné díl z pod lisu vyjmout až po 1 dni. Lepidlo PVA vyžaduje méně času - pouze 4-5 hodin. Ale to neznamená, že lepidlo je zcela suché a struktura je připravena pro další práci. Po uplynutí požadované doby uvolněte svorky, zkontrolujte posuny vrstvy a nechte 1 den v klidu, aby lepidlo zcela zaschlo.

lepení

Lepení se od lepení liší tím, že se zde provádí pouze obkladové práce. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob, jak napodobit masivní dřevo pouze za použití dýhy a dřevěná základna. Kromě toho tato technika pomůže i při výrobě mozaiky, která dokonale ozdobí desku každého stolu, dvířka šatní skříně, noční stolek v ložnici atd. Přestože je zde použita dýha z ušlechtilého dřeva a samotná práce vyžaduje péči a přesnost oka, tuto práci zvládne i člověk, který se nikdy se stromem nezabýval. Je to spíše aplikace z papíru a kartonu. Existuje však několik funkcí, které je třeba při práci vždy pamatovat a dodržovat.

1. Dýhu lepte pouze na velmi rovnou plochu, mírně drsnou, ale bez viditelných zářezů. Pokud to mohu říci, povrch základny by měl být sametový.
2. Dýha musí být lepena napříč směrem vláken základny, ale ne podél, jinak se mohou objevit praskliny, které pouze zničí povrch. Vznikají v důsledku různého smrštění dýhy a podkladu.
3. Pokud se použije a nalepí drahá dýha dřevotříska, pak nezapomeňte nalepit mezivrstvu z levné dýhy nebo bavlněné látky.
4. Použitím dýhy z burlu nebo dřeva s vysokou zrnitostí je podklad vybrán z pečlivě vysušeného dřeva, aby se později netvořily praskliny.
5. Pro lepení dýhy na malé plochy se používá lepidlo PVA a na velké plochy lepidlo na dřevo. To pomůže zlepšit přilnavost.

Stejně jako lepení se lepení provádí 2 způsoby: lisováním a lapováním. Obě metody se provádějí v následujícím pořadí:

• nejprve se na podklad nanese vrstva lepidla, poté se na něj nanese dýha, zažehlí se čistým hadříkem, čímž se z pod ní odstraní všechny vzduchové bubliny. Po tom pro lepší spojení navlhčete horní část dýhy houbou teplou vodou. Po 1-2 hodinách, kdy lepidlo začne houstnout, se dýha vyhlazuje lapováním ve směru vláken, přičemž se snaží nenabírat okraje. K tomu musí všechny pohyby směřovat k okrajům nebo diagonálně k nim;
• před opuštěním struktury, dokud není zcela přilepena, musíte na švy položit listy bílého papíru. Nyní to vše můžete nechat tak, jak to je, nebo to můžete vložit pod lis, položit papír na dýhu, pak těsnění a teprve potom to sevřít svorkami;
• prosévaný a zahřátý písek lze použít jako lis na díly s nerovným zakřiveným povrchem. Nejprve se na povrch položí list papíru, který chrání dýhu před znečištěním, a poté plátěný pytel s pískem. Čím více písku, tím větší tlak bude vyvíjen. Ale nemělo by to být přehnané, aby se dýha nedeformovala. Optimální tlak vyvine vrstva písku 9-11 cm.Z takového lisu je možné uvolnit povrch až po úplném vychladnutí písku, aby dýha „nebublala“.

Při aplikaci dýhy na základnu se mohou objevit některé nedokonalosti. V prvé řadě se jedná o tvorbu tzv. sisků – míst, kde byla vrstva lepidla nedostatečná a tvořily se vzduchové polštáře. Nejjednodušší poklepání pomůže najít takové oblasti - prázdná místa budou znít tlumeně pod údery. Chizh by měl být řezán kloubovým nožem, poté opatrně zvedněte jeden okraj a nalijte několik kapek lepidla do dutiny pomocí pipety nebo injekční stříkačky s jehlou s velkou vůlí. Poté hadrem, krouživým pohybem po povrchu, rozetřete lepidlo uvnitř bývalé síkiny a přežehlete šev, který je pak třeba nanést papírovým proužkem. Poté je nutné toto místo vyžehlit žehličkou zahřátou na teplotu 100-110 °C (číslo "1" na regulátoru teploty).

Vzduchové bubliny vzniklé v důsledku nerovnoměrného broušení mají nejčastěji konvexní tvar. Takovou bublinu je potřeba také nařezat, dýhu kolem bubliny trochu namočit, poté nalít pár kapek lepidla z pipety nebo injekční stříkačky a rozetřete teplou žehličkou přes papír. Některé části dýhy se mohou při lepení pohybovat. Na okrajích tak vznikají milimetry přebytečné dýhy. Teprve po úplném zafixování lepidla budou muset být vyrovnány. Podle velikosti přečnívajících hran se používá buď spárovací nůž nebo hoblík. Hoblík je vhodný pouze pro relativně malý výstupek - cca 1 mm. Větší výčnělek se odstraní kloubovým nožem. Zároveň je třeba k dílu přiložit lištu stejné tloušťky, aby se dýha při vyrovnávání neodlomila.