Vyhořelé druhé topné těleso za rok v domácí vodárně napovídalo pátrání po příčinách častých poruch. Po vypuštění vody a demontáži elektrického obvodu jsem odšrouboval matice upínací příruby. S obtížemi vytáhl blok topných těles pokrytý vodním kamenem. Po vyčištění měděných trubek topných spirál jsem našel podélnou prasklinu na topném tělese nízký výkon. Zkontroloval jsem hlavní - funguje to. Před rokem to bylo stejné: spousta vodního kamene, utržená měděná trubka a cesta do obchodu pro novou.

Zjevnou hlavní příčinou je tvrdá voda ze studny. Instalace změkčovacího filtru z vápenatých solí loni nepomohla. Přítomnost hořčíkové elektrody také nezvýšila životnost.

Druhým důvodem jsou nekvalitní elektrické topné spirály. Po rozhovoru se sousedy a známými se ukázalo, že vyměnitelná topná tělesa od výrobce nejběžnějších ohřívačů vody u nás se zdají být speciálně vyrobena pro rychlou poruchu, protože pokud tovární funguje 3 roky, pak po výměně - pouze 6 -8 měsíců. Předpokládal jsem, že příliš blízko umístění dvou cívek, dvou tepelných senzorů a hořčíkové elektrody urychluje přehřátí a poruchu.

Třetím a hlavním důvodem je, že se při návrhu ohřívačů vody nebere v úvahu domácí realita. Ať se zahraniční výrobci neurážejí: dovážené ohřívače vody jsou z 90 % nevhodné pro tvrdou mineralizovanou vodu z ruského vnitrozemí. Mendělejev zřejmě při studiu pitné vody v Tobolsku přišel na tabulku chemických prvků.

Při zkoumání vnitřní 30litrové nádrže jsem zjistil, že se skládá ze dvou válcových nádrží o objemu 15 litrů, spojených svařenými 20mm trubkami.

Od první nádrže přes montážní otvor topného tělesa se mi podařilo umýt hrudky vodního kamene. A ve druhém poločase zůstalo vše při starém. Musel jsem nalít čtyři balení kyseliny citrónové a za míchání čekat na úplné rozpuštění nahromaděných krápníků. Dejte 1 200 rublů za nový standardní topný článek v kontextu hospodářské krize a pádu mzdy nebyla zvednuta žádná ruka. Proto byl volný způsob obnovy - jednoduše jsem odřízl trubky spálené spirály a utopil otvory vytvořené bronzovými šrouby s pryžovými těsněními.

Výsledkem je, že ohřívač vody již funguje. Pro 30litrový zásobníkový elektrotitan stačí 1,5 kW. Tím bylo dosaženo cíle opravy s pozitivním ekonomickým efektem.

A také jsem si pro sebe sepsal plán preventivního splachování kyselinou, zveřejnil režim používání teplé vody s nočním vypínáním a ... dal na přívod prasátko čistá voda z městské sítě.

Oprava topného tělesa oběma rukama - postup prací

1. Demontujte topné těleso. Důvod poruchy je viditelný pouhým okem: silná vrstva vodního kamene způsobila přehřátí prvku.

2. Po vyčištění se ukázalo, že shořelo malé topné těleso, ale výkonnější neutrpělo.

3. Vypálený prvek jsem musel odříznout a otvory, které po něm zbyly, ucpat bronzovými šrouby.

4. Nyní se mezi topným tělesem a teplotními čidly vytvořilo více volného prostoru - a nebude se mezi nimi hromadit vodní kámen.

5. Bronzové šrouby s pryžovým těsněním se instalují jako zátky na místo topného tělesa.

6. Topné těleso je opět připraveno k provozu. Na 30litrovou nádrž stačí její výkon 1,5 kW.

Jak opravit ohřívač vody vlastníma rukama - foto

OPRAVA OHŘÍVAČE VODY RUKAMA - VÝMĚNA ŠŇŮRY

Když se můj kolega stěhoval, někdo přestřihl napájecí kabel od prakticky nového průtokového ohřívače vody. Existují podezření, že jde o dílo jejího bývalého manžela. Ale kdo to udělal, zapojit ohřívač do zásuvky už nebude fungovat. Musím to udělat.

V dílně bylo za instalaci nového drátu požádáno pouze 2 000 rublů. Částka se ale kolegovi zdála předražená. Opravy jsem převzal já. Vše, co potřebujete, bylo nalezeno na nejbližším rádiovém trhu. Po důkladném prostudování vnitřku ohřívače se ukázalo, že šrouby, které fixují drát na výstupu z pouzdra, mají záludnou hlavu. Nemůžete je odšroubovat jednoduchým šroubovákem - potřebujete „rohatý“ bit. Toto bylo nalezeno ve stánku, kde jsem koupil drát. Můžete začít opravovat.

Zde je to, co jsem potřeboval opravit.

Tělo ohřívače se snadno otevírá, víko je upevněno dvěma plastovými západkami.

Tady kousek trčí z trupu. Musím říct, že mi to hodně pomohlo. "Uřízl jsem" kus od něj, šel jsem vybrat nový drát. Je to velmi výhodné, když máte vzorek: rozhodně nemůžete při nákupu udělat chybu!

Před instalací nového vodiče je lepší si vedení vyfotit například na chytrý telefon, abyste si nepletli, kam který vodič zapojit.

Odšroubujeme šrouby ve spojovacím bloku, abychom odstranili kus starého drátu.

Konce vyjmeme.

Odšroubujeme šrouby, které fixují drát na výstupu.

Odstraňte starý drát.

Pomocí běžného kancelářského nože očistíme konce nového drátu.

Odizolované vodiče vložíme do tvárnice a zafixujeme dotažením šroubů.

Vložíme nový drát a upevníme jej na výstupu.

Nový vodič je připojen.

Nasadili jsme pouzdro na drát.

Konce drátu očistíme.

Spojujeme dráty.

Chcete-li to provést, odšroubujte a utáhněte tři šrouby. Drát také fixujeme lištou se dvěma šrouby.

Nyní se pouzdro posadilo s rušivým uložením - již nemůžete vytáhnout drát ze zástrčky.

Drát je připojen - na jeho místo můžete nainstalovat ohřívač.

Výroba domácích potřeb, nářadí a elektrických spotřebičů vlastníma rukama není vždy spojena s touhou ušetřit peníze. Duch vynálezů žije téměř v každém, kdo kdy držel v ruce hasák nebo šroubovák. Pro ty, kteří nejsou schopni vyhodit do koše jediný gram měděného drátu a dokonce i starou nepotřebnou žiletku, bude užitečné zjistit, jak lze z takových improvizovaných předmětů vyrobit funkční kotel.

Udělej si svůj kotel lze vyrobit různé způsoby, ale ne všechny možnosti pro vlastní montáž tohoto zařízení umožňují jeho dlouhodobé používání. Článek popisuje hlavní, časem prověřené možnosti vlastní výroby kotle.

Jak vyrobit kotel vlastníma rukama - to nejlepší z osvědčených metod

Nejčastěji jsou v řemeslných podmínkách kotle vyrobeny z:

• Žiletka. Satelitní lopatky.
• Hřebíky.
• TENA na konvici.

DESET ze staré konvice

DESET ze staré konvice

Můžete si také vyrobit doma funkční zařízení na ohřev vody z nichromový drát který je namontován na keramickém izolátoru.

Hlavním úkolem, který je třeba provést při nezávislém navrhování topných prvků, je minimalizovat možnost zkrat a úrazu elektrickým proudem. Při použití nízkonapěťových domácích výrobků se elektrický šok prakticky nevyplatí obávat, ale zařízení napájená 220 V mohou způsobit nehody a požáry.

Lopatkový kotel

Vyrobit kotel ze žiletek není nic složitého. Pro provedení práce je nutné připravit následující komponenty:

• 2 lopatky typu "Satellite".
• 2 zápasy.
• Dvojitý drát se zástrčkou.
• Vlákna.

Schéma elektrického kotle vyrobeného z lopatek

Proces montáže domácího kotle je následující:

• Ke každé čepeli je přivázán měděný pramen elektrického drátu.
• Mezi čepele jsou umístěny 2 zápalky, které budou sloužit jako distanční vložky na ochranu proti zkratu.
• Čepele jsou navlečeny na zápalky tak, aby se zabránilo volnému pohybu kovových částí.

Domácí sestava teplovodního zařízení

Domácí lopatkový kotel je zcela připraven k použití!

Testování podomácku vyrobeného zařízení

Nyní zbývá pouze vyzvednout nádrž, ve které bude možné vařit vodu. Nádoba pro použití s ​​kotlem této konstrukce nesmí být vyrobena z vodivého materiálu. Při zapínání a vypínání zařízení byste měli být také velmi opatrní. Před zapnutím domácí elektrický spotřebič do sítě 220 V, musíte zařízení nejprve spustit do vody. Při ohřevu vody je přísně zakázáno dotýkat se elektrického zařízení nebo nádoby s vodou.

Kromě nezbytných bezpečnostních opatření je třeba pamatovat také na to, že ohřívání vody tímto způsobem je možné pouze v případě, že obsahuje vodivé kovové soli. Destilovaná voda s lopatkovým kotlem se nebude ohřívat kvůli nedostatku vodivého média mezi dvěma kovovými rovinami.

Použití elektrolytického způsobu ohřevu vody navíc negativně ovlivňuje její chuť, proto je tato možnost ohřevu nejvhodnější pro technické kapaliny.

Kotel z topného tělesa

Vyrobit si doma kotel z topného tělesa není o nic složitější než použít žiletky. Taková varianta domácího zařízení s správná výroba provoz je bezpečnější.

Není těžké „dostat“ topné těleso, jehož nefunkčnost s topným tělesem nesouvisí.

Kromě funkčního topného tělesa si budete muset připravit i dvouvodičový drát se zástrčkou, který lze také zapůjčit z vadné konvice. Také pro připojení vodičů k topnému tělesu se doporučuje zakoupit svorkovnice, jehož použití značně zjednoduší a urychlí proces vlastní výroby zařízení. V tomto případě se proces montáže provádí v následujícím pořadí:

• Konce drátu jsou zbaveny izolace pomocí nože nebo speciálního zařízení.
• Vodiče jsou přivedeny do svorek a poté upevněny na svorky topného tělesa pomocí vestavěných šroubů.
• Pomocí multimetru se kontroluje odpor topného tělesa a případný únik do pouzdra produktu.

Zařízení na ohřev vody z topného tělesa z varné konvice

S úspěšnou diagnózou domácí zařízení může úspěšně konkurovat továrním produktům a kvalita spojení mezi hlavním drátem a topným článkem může být dokonce lepší než v obchodě domácí přístroje. Absence pájených spojů umožní tomuto zařízení vydržet mnohem déle, ale pokud nejsou k dispozici žádné svorkovnice, lze výše popsanou možnost výroby kotle provést pájením vodičů na kontakty topného tělesa.

Tuto verzi domácího kotle lze používat bez omezení. Kvalita takto připravené převařené vody umožňuje vařit čaj, kávu nebo jakékoli jiné nápoje bez ztráty chuti.

Z nehtů

Elektrický nehtový spotřebič je variací lopatkového kotle, ale s více "civilizovaným" designem. Chcete-li vyrobit tento ohřívač vody, musíte připravit:

• 6 hřebíků 80 mm.
• Dvouvodičový měděný drát se zástrčkou.
• Elektrická vrtačka a vrtačka 3 mm.
• Kus dřevěné desky 100x100 mm, minimálně 25 mm silný.

Hřebíky pro domácí ohřívač vody

Proces výroby kotle z hřebíků se provádí v následujícím pořadí:

• Uprostřed dřevěné desky je vytvořeno 6 otvorů o průměru 3 mm se vzdáleností 3-5 mm.
• Do každého otvoru v dřevěné desce je vložen ocelový hřebík.
• Z kabelu se zástrčkou je každý kontakt připojen ke 3 hřebíkům.
• Nad nádrží je instalována dřevěná deska a je připojena k síti 220 voltů.

Při provádění těchto akcí je nutné přísně zajistit, aby byly dráty přitlačeny co nejtěsněji ke kovovému povrchu hřebíků. Pro zajištění spolehlivého kontaktu drátů s elektrodami se doporučuje vložit 1/3 měděných pramenů drátu do každého otvoru před instalací hřebíků do dřevěné desky. Pokud byly všechny kroky provedeny správně, pak při kontrole odporu mezi kontakty zástrčky by měl multimetr ukazovat nulovou hodnotu.

Toto zařízení použijte k ohřevu vody v následujícím pořadí:

1. Nalijte vodu do nekovového hrnku, který by neměl být destilován.
2. Položte na hrnek dřevěnou destičku s elektrodami směrem dolů.
3. Připojte zařízení k síti 220 V.
4. Po varu kapaliny by měl být domácí kotel odpojen od elektřiny.

Stejně jako v případě použití produktu vyrobeného z žiletek je kvalita převařené tekutiny velmi nízká, proto je tento způsob přípravy vařící vody také nejlépe využitelný pro technické potřeby.

Nejvýkonnější domácí kotel

Nichromová spirála

Chcete-li vařit velké množství vody, můžete vyrobit výkonné přenosné zařízení z improvizovaných prostředků. Pro výrobu zařízení budete potřebovat následující díly:

1. Nichromová spirála s průměrem drátu minimálně 1 mm.
2. Průmyslová pojistka řady PN 2.
3. Dvoužilový kabel z drátu o průřezu minimálně 4 mm2.
4. Šroubovák a vruty do dřeva 20 mm.
5. Zástrčka skládacího typu.

Pojistka PN-2

Výroba výkonného zařízení pro ohřev vody se provádí v následujícím pořadí.

1. Pojistka PN-2 je rozebrána, aby se odstranilo keramické tělo výrobku.
2. Do otvorů v těle keramického izolátoru je zašroubováno 8 samořezných šroubů, které vznikly při demontáži zařízení.
3. Konec nichromové spirály se přichytí k jednomu z 8 šroubovaných šroubů.
4. Poté se uvnitř těla elektrického izolátoru spirála zatlačí na opačný konec kruhového izolátoru a znovu se upevní kolem šroubu.
5. Spirála se otáčí v opačném směru, ale je již upevněna k jinému šroubu zašroubovanému do izolátoru.
6. Stejným způsobem jsou spirálové a samořezné šrouby spojeny v dalších 5 bodech, načež jsou k prvnímu a poslednímu samořeznému šroubu připojeny odizolované měděné dráty a samořezné šrouby jsou zcela zašroubovány do keramického izolátoru. Vzhledem k významnému výkonu takového domácího kotle je průřez připojen měděný drát musí být alespoň 4 mm2. Na druhém konci drátu je instalována zástrčka.

Kontrola výkonného domácího ohřívače vody

Kotel smí být provozován pouze v zavěšeném stavu. Topné těleso musí být zcela spuštěno do vody a nesmí se dotýkat stěn a dna nádrže. Při použití domácí výroby je přísně zakázáno dotýkat se nádoby a těla přístroje při ohřevu vody.

Závěr

Kotel z improvizovaných prostředků lze vyrobit vlastními rukama bez finančních nákladů. Všechny podomácku vyrobené výrobky by měly být bez výjimky provozovány tak, aby lidské tělo nepřišlo do styku s ohřívanou kapalinou nebo s neizolovanou částí prvků vedoucích proud. Je zakázáno ponechat vlastními vyrobený kotel bez dozoru, jakož i v místech, kde mají děti přístup k zapnutému zařízení.

Je docela možné postavit topný kotel ve venkovských domech, které nejsou připojeny k centrálnímu plynovodu ani samy o sobě. V tomto článku budeme hovořit o tom, jak vyrobit elektrický topný kotel vlastníma rukama. Budeme zvažovat 3 Dostupné možnosti elektrokotle - topná tělesa, elektroda a indukce.

Jaké nástroje budou potřeba

Sestavit domácí elektrické vytápění a abyste tomu čelili s minimem obtíží, měli byste mít k dispozici kvalitní nástroje.

Pro práci budete potřebovat:

• svařovací stroj - nejvýhodnější je pracovat s invertorovým modelem;
• řezačka - pokud nevíte, jak používat plynovou řezačku, je lepší použít řezačku plazmovou;
• bruska - budete potřebovat dokonce 2 modely - velký pro kotouč o průřezu 230 mm a malý pro kotouč o průřezu 125 mm;
• elektrická vrtačka;
• kladivo;
• jádro;
• ruleta a kompasy.

Elektrický kotel na topná tělesa

Schéma elektrického kotle s odstínem pro kutily je nejjednodušší v provedení a je známo již dlouhou dobu.

Princip činnosti kotle topného tělesa

Zařízení všech domácích spotřebičů, ve kterých jsou instalována topná tělesa (ohřívače), je stejné. Po zapnutí napájení je na topné těleso přivedeno napětí, které se postupně zahřívá a předává tepelnou energii kapalině umístěné kolem něj.

Výhody takových zařízení:

• široký sortiment topných těles různé tvary a moc;
• možnost použití v libovolném topení s kapalnými nosiči tepla;
• na kotlovém tělese je instalována izolace, takže napětí je přiváděno výhradně na topné těleso;
• nevyžadují složitou údržbu;
• úroveň ohřevu se velmi snadno ovládá i s minimální sadou automatických ovladačů.

Mezi nevýhody domácího elektrického kotle tohoto typu patří:

• "žravost" ve spotřebě elektřiny, protože k vytápění 10 m 2 plochy je zapotřebí 1 kW výkonu;
• nečistoty v chladicí kapalině se hromadí na topném tělese ve formě vodního kamene, takže je třeba jej vyčistit asi jednou ročně;
• Topné těleso může fungovat pouze v přítomnosti kapaliny, doporučuje se k němu instalovat snímač volnoběžných otáček.

Pořadí montáže kotle s topnými tělesy u jejich řek

Než si vyrobíte elektrický kotel vlastníma rukama, měli byste se postarat o spolehlivé elektrické vedení. Do běžných sítí s napětím 220 V a frekvencí 50 Hz lze připojit pouze zařízení s výkonem nejvýše 6 kW. V případě požadavku na výkonnější kotel je nutné pro něj udělat třífázovou elektroinstalaci a samostatný vstup.

Začneme tedy sestavovat domácí elektrický topný kotel z trubky o průřezu 159 mm s tloušťkou stěny 10 mm. Tato trubka bude sloužit jako těleso kotle. K tomu budete potřebovat buď továrně vyrobenou polokouli o průřezu 159 mm a tloušťce 10 mm, nebo plech o tloušťce 8 mm nebo více podobného průřezu.

Střecha kotle, do které budou následně zapuštěna topná tělesa, může být vyrobena z žlabu o tloušťce 8 mm.

Do kopule kotle jsme vyřízli spojku o průřezu ¾ palce. Do této spojky našroubujeme vypouštěcí ventil. Kromě toho budete potřebovat 2 trubky s úsekem 1 palce pro přítok a návrat. Závit na tryskách může být proveden jak vnitřně, tak zevně. Vše záleží na tom, se kterým chcete pracovat.

Pro odlehčení přetlaku je nutné připravit odbočku pro napojení obtokového kanálu. Dále budete potřebovat 3 adaptéry, do každého z nich se našroubuje topné těleso pro elektrokotel. Pro teplotní čidlo bude potřeba další adaptér. Navíc budete potřebovat držáky pro automatizaci.

Vezměte prosím na vědomí, že je vhodné okamžitě odříznout závity na trubkách a adaptérech.

Připravené závitové trubky, stejně jako na topných tělesech, je nutné ihned našroubovat do adaptérů. To je nutné, aby nedošlo k poškození závitu při svařování k oblouku. Pro označení míst vložení topných těles je třeba vnější průměr trubky rozdělit na 6 stejných sektorů podle velikosti poloměru. Poté nakreslíme tři stejné sektory přísně pod úhlem 120 °.

Dalším krokem je začít řezat. Po dokončení značení jsme pomocí plazmové řezačky vyřízli otvory pro trysky pro topná tělesa. Měly by být řezány pouze podél vnějšího obrysu. U všech ostatních trysek to v zásadě nevadí.

Začněme svařovat. Trubky nejprve zachytíme na více místech, aby nevedly. Poté zkontrolujeme přesnost umístění, v případě potřeby lehce poklepeme kladívkem a poté provedeme souvislý šev. Je důležité, aby adaptéry pro topná tělesa v elektrokotli pro vytápění vlastním rukama vyčnívaly 1 cm nad povrch střechy kotle.

Pokračujeme k řezání oblouku z kanálu. V jeho středu vytvoříme otvor pro trubku vzduchový ventil, načež svaříme samotnou trubku. Na straně vytvoříme otvor pro teplotní senzor a také pod něj svaříme trubku.

Všechny výčnělky, otřepy a zbytky svářečské práce je nutné důkladně vyčistit bruskou. Vnitřní povrch plošiny klenby musí být dokonale rovný. Trubky pro instalaci topných těles budou vyčnívat z vnější strany pouze o 1 cm.

Sehnali jsme poměrně výkonný elektrokotel pro kutily se 3 topnými tělesy. Pokud potřebujete jednodušší jednotku, podle stejného principu ji lze sestavit pro 1 nebo 2 topná tělesa.

Montáž topného kotle na elektrody

Zařízení tohoto typu byla aktivně používána pouze v posledních 10-15 letech. Jedná se o více technologická zařízení ve srovnání s topnými tělesy.

Design

V elektronické podobě elektrické kotle kapalina funguje jako topný článek. Samostatně smontovaný elektrokotel tohoto typu je kovová skříň, uvnitř které je izolovaná ocelová elektroda.

0 se aplikuje na tělo a fáze se aplikuje na elektrodu. Po přiložení napětí začnou vodní ionty kmitat s frekvencí 50 hertzů. V tomto případě se kapalina postupně zahřívá. Díky této vlastnosti se takovým kotlům říká také iontové kotle.

Rozměry elektrodových kotlů jsou malé. Mohou být vyrobeny z trubky o průřezu až 320 mm a délce až 60 cm.Elektrický kotel pro vytápění domu vlastními rukama však může být mnohem menší.

výhody:

• malá velikost, díky které lze iontový kotel umístit i do malého bytu;
• nepřítomnost takzvaného „suchého chodu“, který zaručuje provozuschopnost kotle, protože bez kapaliny uvnitř nebude fungovat;
• odolnost proti poklesu napětí;
• vysoká rychlost ohřevu a chlazení, což znamená snadné nastavení;
• hospodárnost ve spotřebě elektrické energie ve srovnání se zařízeními na topných tělesech.

Mezi nevýhody takových kotlů patří následující body:

• důležitá podmínka efektivní fungování elektrodový kotel je úroveň tepelné vodivosti a kvalita chladicí kapaliny;
• zařízení musí být spolehlivě uzemněno, protože existuje vysoké riziko úrazu elektrickým proudem;
• je důležité vyloučit možnost vstupu vzduchu do systému, jinak se elektrody stanou nepoužitelnými v důsledku koroze.

Návod na sestavení domácího elektrodového kotle

Jako pouzdro pro elektrický topný kotel s vlastními rukama používáme trubku s vnitřním průřezem asi 50 mm a délkou 40 cm. Kromě toho budete potřebovat pevnou tyč o průměru 20 mm a délce 30 cm, stejně jako dva adaptéry s vnitřním závitem. Na konci tyče vyvrtáme slepý otvor se závitem pro šroub Ø10 mm.

Připravujeme trubky. 1 přivaříme na konci trubky a druhý na boku. Aby boční trubka dokonale přiléhala k trubce, je řezána bruskou a následně leštěna kulatým pilníkem.

Vyřízněte otvory pro trubky. Pokud není fréza, lze po obvodu vyvrtat mnoho malých otvorů. Práce je dovedena do ideálu jehlovým pilníkem a kulatým pilníkem. Otvor pro boční trubku musí být umístěn 10-15 mm od okraje trubky.

Dalším krokem je přivaření trubek k trubce. Aby nebyli vedeni, nejprve to dělají bodové svařování na několika místech a poté - je aplikován souvislý šev.

Připravujeme platformu pro elektrokotel. Chcete-li to provést, můžete si vzít list ze skleněných vláken o tloušťce 2 cm a řezat kus 120 × 120 mm pilou na železo. Pak v této platformě je nutné vyvrtat jeden otvor ve středu a čtyři - po obvodu. Průřez otvorů by měl být 10-12 mm.

Otvory po obvodu budou protaženy upevňovací prvky tělesa kotle a středový otvor je určen k upevnění ocelové elektrody.

Pokračujeme k upevnění tělesa pro kotel na plošinu. K pouzdru lze na 4 stranách přivařit čtyři matice Ø12 mm, aby bylo zajištěno bezpečné uchycení. Snadno jimi projdou šrouby Ø10 mm.

Takové matice musí být svařeny s mírným odsazením od plošiny. Pro jeho zajištění je nutné na šrouby našroubovat matice vhodné velikosti, navléknout je do širokých matic a zespodu je opět upevnit menšími. Bude tedy snazší provádět svářečské práce.

V poslední fázi provádíme konečnou montáž kotle. K tomu vyřízněte pryžové těsnění s průřezem o něco větším, než je vnější průměr kotle. V jeho střední části uděláme otvor a prostrčíme jím elektrodu. Poté nainstalujeme pouzdro na plošinu a upevníme.

Kotle indukčního typu

Mezi všemi možnostmi montáže vytápění elektrickým kotlem s vlastními rukama je vytvoření modelu indukčního typu nejinovativnější.

Princip činnosti elektrického indukčního kotle

Pokud vynecháte detaily, pak je provoz indukčního kotle založen na ohřevu chladicí kapaliny pomocí magnetického pole.

Mezi výhody takových jednotek patří:

• vysoká účinnost;
• bezpečnost;
• možnost použití jakékoli chladicí kapaliny;
• nedostatek měřítka.

• vysoké náklady na tovární kotle;
• složitost struktury automatické řídicí jednotky. Bez přípravy bude obtížné jej sestavit.

Návod na sestavení domácího indukčního kotle

Stojí za zmínku, že často je návod, jak vyrobit elektrický kotel indukčního typu, tak komplikovaný a obsahuje tak pracné výkresy, že vlastní montáž Hardware vypadá dost pochybně. Našli jsme však nestandardní řešení.

Než si vyrobíte elektrický kotel pro vytápění sami, budete si muset zakoupit indukční pec o výkonu 2,4 kW a 3 metry profilovaných trubek Ø25 × 50 mm se stěnami o tloušťce 2,5 mm.

Pokud zvážíme, jak bude tento design fungovat, nejprve z profilu sestavíme plochý kontejner - kapalina se po něm bude pohybovat. A poté připevníme indukční sporák k potrubí a připojíme jej k síti. Všechno dohromady bude vypadat jako rendlík na sporáku.

Řezání potrubí musí být provedeno co nejpřesněji. Bude to trvat několik kusů po 400 mm, pečlivě očištěných od otřepů na koncích.

Protože se kapalina uvnitř takového kotle bude pohybovat jako had, je vhodné vzít sudý počet kusů potrubí tak, aby vstup a výstup byly umístěny na stejné straně - je výhodnější je připojit k topnému okruhu.

Protože profilové trubky nejsou dokonale rovné, musí být nejprve spojeny s ostrými hranami tupými hranami a očíslovány, aby nedošlo k pozdější záměně.

V další fázi musí být spoje mezi trubkami vyvařeny. Konstrukci položíme na rovnou plochu, utáhneme svorkou a svaříme. Nejprve provádíme bodové svařování, aby konstrukce nevedla, a poté provádíme kapitálové švy.

Nyní musíme uzavřít koncovou část našeho kontejneru. K tomu používáme ocelový pás nařezaný z profilovaných trubek. Svařování provádíme podobným způsobem - nejprve bodově a poté kapitálově.

Na opačné straně pás také svaříme, přičemž nezapomeneme nainstalovat přívodní a vratné potrubí na krajní potrubí. Aby byla zajištěna maximální kontaktní plocha nádoby se sporákem, musí být všechny švy pečlivě očištěny.

Aby bylo možné náš kotel zavěsit na zeď, musí být na jeho zadní straně navařeny 2 rohy, do kterých bude indukční sporák umístěn, a také poutka na zavěšení.

Poslední fází práce je malba. Můžete použít tepelně odolnou barvu. Na toto montážní práce dokončeno. Kotel můžete zavěsit a připojit na topení a elektřinu.

V době nákupu indukční pec všimněte si, že je určen pro nepřetržitý provoz. V opačném případě budete muset restartovat systém každé 2 hodiny.

Výsledek

Každý z uvedených modelů je plně funkční a spolehlivý. Každý si vybere ve prospěch kteréhokoli z nich. Hlavní je pečlivě zvážit práci a v případě potíží se poradit se znalými lidmi.

Ti, kteří chtějí vyrobit ohřívač vlastníma rukama, se nesnižují: ceny továrenských autonomních topných zařízení nejsou povzbudivé a jejich deklarované vlastnosti se často ukazují jako nadhodnocené ve srovnání se skutečnými. Je zbytečné tvrdit: výrobci mají vždy „železnou výmluvu“ - účinnost vytápění místnosti je vysoce závislá na jejích tepelných vlastnostech. Vzácné jsou i případy, kdy bylo možné od výrobce „vymáčknout“ odškodnění za následky havárie, ke které došlo vinou jejich výrobku. Je pravda, že ačkoli není zákonem zakázáno vyrábět ohřívače pro domácnost svépomocí, potíže způsobené vinou domácího produktu budou pro jeho výrobce a majitele vážnou přitěžující okolností. Proto tento článek dále popisuje, jak správně navrhnout a vyrobit bezpečná domácí topidla několika systémů, které nejsou horší z hlediska tepelné účinnosti než nejlepší průmyslové návrhy.

Konstrukce

Amatérští řemeslníci plotová topidla často velmi složitého designu, viz foto na obr. Někdy jsou dobře udělané. Ale ta drtivá většina podomácku vyrobených topných zařízení popsaných v Runetu má jedno společné: vysoký stupeň nebezpečí, které vytvářejí, harmonicky kombinované s úplným nesouladem mezi očekávanými technickými vlastnostmi a skutečnými. Především se to týká spolehlivosti, odolnosti a přepravitelnosti.

Vyrobte si topidlo pro dům, domácnosti. prostory nebo turistika autonomní pro letní chaty, turistiku a rybolov, jsou možné následující systémy (na obrázku zleva doprava):

• S přímým ohřevem vzduchu na přirozenou konvekci - elektrický krb.
• S nuceným profukováním ohřívače - ventilátorového ohřívače.
• S nepřímým ohřevem vzduchu, přirozenou konvekcí nebo nuceným vzduchem - olejový nebo vodní ohřívač vzduch.
• Ve formě povrchu vyzařujícího tepelné (infračervené, IR) paprsky - termopanel.
• Ohnivě autonomní.

Ten se od sporáku, sporáku nebo teplovodního kotle liší tím, že nejčastěji nemá zabudovaný hořák / pec, ale využívá odpadní teplo topných a varných spotřebičů. Zde je však linie velmi rozmazaná: plynové ohřívače s vestavěným hořákem jsou v prodeji a jsou vyráběny nezávisle. Na mnoha z nich můžete vařit nebo ohřívat jídlo. Zde bude na závěr popsáno i ohnivé topení, které není na dřevo, ani na kapalné palivo, ani na plyn a už vůbec ne na sporák. A další jsou zvažovány v sestupném pořadí podle stupně jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Které však při správném provedení a pro „nejhorší“ vzorky plně splňují požadavky na domácí autonomní topná zařízení.

Tepelný panel

To je poměrně složité a časově náročné, ale nejbezpečnější a nejvíce efektivní typ Domácnost elektrický ohřívač: oboustranný sálavý tepelný panel pro 400 W v místnosti 12 m2. jsem v betonový dům ohřívá od +15 do +18 stupňů. Požadovaný výkon elektrického krbu je v tomto případě 1200-1300 wattů. Náklady na finanční prostředky na nezávislou výrobu tepelných panelů jsou malé. Termopanely fungují v tzv. daleko (vzdálenější od červené oblasti viditelného spektra) nebo dlouhovlnné IR, takže teplo je měkké, nehoří. Vzhledem k relativně slabému ohřevu tepelně sálavých prvků, pokud jsou správně vyrobeny (viz dále), nedochází prakticky k provoznímu opotřebení termopanelů a jejich životnost a spolehlivost je omezena nepředvídatelnými vnějšími vlivy.

Tepelně vyzařující prvek (emitor) termopanelu je tvořen tenkým plochým vodičem z materiálu s vysokým elektrickým odporem, vloženým mezi 2 desky - desky z dielektrika propustného pro IR. Tepelné panelové ohřívače jsou vyrobeny tenkovrstvou technologií a obložení je vyrobeno ze speciálního plastového kompozitu. Obojí není doma dostupné, a tak se mnoho amatérů snaží vyrobit tepelné zářiče na bázi uhlíkového povlaku vloženého mezi 2 skla (poz. 1 na obrázku níže); běžné silikátové sklo je pro IR téměř průhledné.

Takové technické řešení je typické náhradní, nespolehlivé a krátkodobé. Vodivý film se získá buď ze svíčkových sazí, nebo nanesením epoxidové směsi naplněné mletým grafitem nebo elektrickým uhlím na sklo. Hlavní nevýhodou obou metod je nerovnoměrná tloušťka filmu. Uhlík v amorfní (uhlí) nebo grafitové alotropní modifikaci je pro tuto třídu látek polovodič s vysokou vlastní vodivostí. Jevy charakteristické pro polovodiče se v něm projevují slabě, téměř neznatelně. Ale se zvýšením teploty vodivé vrstvy elektrický odpor uhlíkového filmu neroste lineárně, jako u kovů. Důsledek - tenká místa se silněji zahřívají, vyhoří. V tlustších roste proudová hustota, také se zahřívají, také vyhoří a brzy vyhoří celý film. Jedná se o tzv. lavinové vyhoření.

Sazový film je navíc velmi nestabilní, rychle se sám drolí. v epoxidu získat požadovaný výkon ohřívač, musíte zadat až 2 objemy uhlíkové náplně. Ve skutečnosti je možné až 3, a pokud se do pryskyřice před zavedením tvrdidla přidá 5-10 % objemových změkčovadla - dibutylftalátu, pak až 5 objemových dílů plniva. Ale směs připravená k použití (neztuhlá) se ukazuje jako hustá a viskózní jako plastelína nebo mastná hlína a je nereálné ji nanášet tenkým filmem - epoxid ulpívá na všem na světě, kromě parafínových uhlovodíků a fluoroplast. Z posledně jmenovaného můžete vyrobit špachtli, ale hmota ji bude následovat s lůžky a hrudkami.

A konečně, grafit a uhelný prach jsou zdraví velmi škodlivé (slyšeli jste o silikóze u horníků?) a extrémně špinavé látky. Jejich stopy nelze odstranit ani smýt, znečištěné věci se musí vyhodit, ostatní špiní. Každý, kdo se někdy zabýval grafitovým tukem (jedná se o stejný jemně drcený grafit) - jak se říká, budu žít, nezapomenu. Čili podomácku vyrobené zářiče pro termopanely je potřeba vyrobit nějakým jiným způsobem. Naštěstí výpočet ukazuje, že „starý dobrý“, osvědčený po mnoho desetiletí a levný nichromový drát je k tomu vhodný.

Výpočet

Cca. 8,5 W/sq dm ik. Z „koláče“ emitoru tepelného panelu půjde 17 wattů v obou směrech. Nastavíme rozměry zářiče 10x7 cm (0,7 sq. dm), takové kusy lze z bojiště a sekání odpadu odřezávat v téměř neomezeném množství. Pak nám jeden zářič dá pokoj 11,9 wattu.

Vezměme výkon ohřívače 500 W (viz výše). Pak potřebujete 500/11,9 = 42,01 nebo 42 emitorů. Konstrukčně bude panel představovat matici zářičů 6x7 o rozměrech bez rámu 600x490 mm. Hodíme to na rám do 750x550 mm - ergonomie obstojí, je celkem skladný.

Proud odebíraný ze sítě je 500 W / 220 V = 2,27 A. Elektrický odpor celého ohřívače je 220 V / 2,27 A = 96,97 nebo 97 Ohm (Ohmův zákon). Odpor jednoho emitoru je 97 Ohm / 42 \u003d 2,31 Ohm. Specifický odpor nichromu je téměř přesně 1,0 (Ohm * mm čtvereční) / m, ale jaký úsek a délka drátu je potřeba pro jeden emitor? Vejde se nichromový "had" (poz. 2 na obrázku) mezi brýle 10x7 cm?

Proudová hustota v otevřeném, tzn. v kontaktu se vzduchem, nichromové elektrické cívky - 12-18 A / m2. mm. Zároveň svítí z tmavé do světle červené (600-800 stupňů Celsia). Vezměme 700 stupňů při proudové hustotě 16 A/sq. mm. V podmínkách volného IR záření závisí teplota nichromu na hustotě proudu přibližně odmocninou. Snížíme ji na polovinu, na 8 A/sq. mm, získáme provozní teplotu nichromu na 700 / (2 ^ 2) \u003d 175 stupňů, je to bezpečné pro silikátové sklo. Teplota vnějšího povrchu radiátoru v tomto případě (bez odvodu tepla konvekcí) nepřesáhne 70 stupňů s vnějším povrchem 20 stupňů - je vhodný jak pro přenos tepla s „měkkým“ IR, tak pro bezpečnost, pokud sálavé plochy jsou pokryty ochrannou mřížkou (viz níže).

Jmenovitý provozní proud 2,27 A poskytne nichromový průřez 2,27 / 8 \u003d 0,28375 metrů čtverečních. mm. Podle školního vzorce pro oblast kruhu najdeme průměr drátu - 0,601 nebo 0,6 mm. S rezervou to vezmeme 0,7 mm, pak výkon ohřívače bude 460 W, protože. závisí na jeho provozním proudu na druhou. Na zahřátí stačí 460 W, stačilo by 400 W a životnost zařízení se několikanásobně zvýší.

1 m nichromového drátu o průměru 0,7 mm má odpor 2,041 ohmů (0,7 čtverečních \u003d 0,49; 1 / 0,49 \u003d 2,0408 ...). Chcete-li získat odpor jednoho emitoru 2,31 ohmů, budete potřebovat 2,31 / 2,041 \u003d 1,132 ... nebo 1,13 m drátu. Vezměme šířku nichromového "hada" v 5 cm (1 cm okraj od okrajů). Pro omotání hřebíků 1 mm (viz níže) přidáme po 2,5 mm, celkem tedy 5,25 cm na větev hada. Větve budou potřebovat 113 cm / 5,25 cm = 21,52 ..., vezměme 21,5 větví. Jejich celková šířka je 22x0,07 cm (průměr drátu) = 1,54 cm Vezměme délku hada 8 cm (1 cm okraj od krátkých hran), pak poměr kladení drátu je 1,54/8 = 0,1925. V nejhnusnějších čínských transformátorech s nízkým výkonem je to cca. 0,25, tzn. máme dostatek místa pro ohyby a mezery mezi větvemi hada. Uf, základní problémy jsou vyřešeny, můžete přejít k výzkumu a vývoji (experimentální designové práce) a technickému designu.

OKR

Tepelná vodivost a průhlednost pro IR silikátové sklo se velmi liší podle druhu a šarže. Nejprve tedy budete muset vyrobit 1 (jeden) emitor, viz níže, a otestovat jej. V závislosti na jejich výsledku možná budete muset změnit průměr drátu, takže nekupujte mnoho nichromu najednou. Zároveň se to změní jmenovitý proud a výkon topení:

• Vodič 0,5 mm - 1,6 A, 350 W.
• Vodič 0,6 mm - 1,9 A, 420 W.
• Vodič 0,7 mm - 2,27 A, 500 W.
• Vodič 0,8 mm - 2,4 A, 530 W.
• Vodič 0,9 mm - 2,6 A, 570 W.

Poznámka: kdo je gramotný v elektřině - jmenovitý proud, jak vidíte, se nemění podle druhé mocniny průměru drátu. Proč? Tenké dráty mají na jedné straně poměrně velkou vyzařovací plochu. Na druhou stranu u tlustého drátu není možné překročit přípustný IR výkon přenášený sklem.

Pro testování hotový vzorek instalované vertikálně, podepřené něčím nehořlavým a tepelně odolným, na ohnivzdorném povrchu. Poté je do něj přiváděn jmenovitý proud z regulovaného napájecího zdroje (IP) 3 A nebo více nebo LATR. V druhém případě není možné nechat vzorek po celou dobu testování bez dozoru! Proud je řízen digitálním testerem, jehož sondy musí být pevně stlačeny vodiči s proudem se šroubem s maticí a podložkami. Pokud je prototyp napájen LATR, musí tester změřit výkon střídavý proud(limit AC 3A nebo AC 5A).

Nejprve je třeba zkontrolovat, jak se sklo chová. Pokud se přehřeje a praskne do 20-30 minut, pak je pravděpodobně celá várka nevhodná. Například do použitého skla se časem nažírají prach a nečistoty. Jejich řezání je čirá agónie a smrt diamantového brusiče skla. A taková skla praskají při mnohem slabším zahřívání než nová stejné třídy.

Poté se po 1-1,5 hodině zkontroluje síla IR záření. Teplota skla zde není ukazatelem, protože. hlavní část IR vyzařuje nichrom. Protože fotometr s IR filtrem s největší pravděpodobností nenajdete, budete muset zkontrolovat dlaněmi: jsou drženy rovnoběžně s vyzařovacími plochami ve vzdálenosti cca. 15 cm od nich po dobu alespoň 3 minut. Poté, během 5-10 minut, by mělo být cítit i jemné teplo. Pokud IR ze zářiče začne okamžitě pálit kůži, zmenšíme průměr nichromu. Pokud po 15-20 minutách necítíte mírný pocit pálení (jako na slunci uprostřed léta), je třeba nichrom užívat silnější.

Jak ohnout hada

Emitorové zařízení domácího panelového ohřívače je uvedeno v poz. 2 Obr. výše; nichromový had je zobrazen podmíněně. Skleněné desky nařezané na míru se očistí od nečistot a umyjí kartáčem ve vodě s přídavkem jakéhokoli prostředku na mytí nádobí, poté se také umyjí kartáčem pod tekoucí čistou vodou. "Uši" - kontaktní lamely o rozměru 25x50 mm vyrobené z měděné fólie - se na jednu z desek lepí epoxidovým lepidlem nebo vteřinovým kyanoakrylátem (superlepidlem). Vstup "ucho" na podšívce - 5 mm; 20 mm vyčnívá. Aby lamela nespadla až do zatuhnutí lepidla, umístí se pod ni něco o tloušťce 3 mm (tloušťka skla obložení).

Dále musíte vytvořit hada z nichromového drátu. To se provádí na šabloně trnu, jejíž schéma je uvedeno v poz. 3 a podrobný výkres na Obr. tady. „Ocasy“ pro žíhání hada (viz níže) je nutné dávat od 5 cm.Ukousnuté konce hřebíků se brousí do kulata na smirkovém kameni, jinak nebude možné hotového hada odstranit bez rozdrcení.

Nichrome je dost elastický, takže drát navinutý na šabloně musí být vyžíhaný, aby had držel tvar. To by mělo být provedeno v pološeru nebo slabém osvětlení. Had je napájen napětím 5-6 V z IP na minimálně 3 A (na to je potřeba žáruvzdorná vyzdívka na stromě). Když nichrom září třešeň, proud se vypne, nitě se nechají úplně vychladnout a tento postup se opakuje 3-4krát.

Dalším krokem je protlačit hada prsty přes překližkový proužek na něm položený a opatrně odvinout ocasy namotané na 2 mm hřebících. Každý ocas se narovná a vytvaruje: čtvrtina závitu zůstane na hřebíku 2 mm a zbytek se ořízne v jedné rovině s okrajem šablony. Zbytek „ocasu“ 5 mm se očistí ostrým nožem.

Nyní musí být had vyjmut z trnu, aniž by se ohýbal, a připevněn k podkladu, aby byl zajištěn spolehlivý elektrický kontakt mezi vodiči a lamelami. Odstraňují se párem nožů: jejich čepele se nasunou zvenčí pod ohyby větví na 1 mm hřebících, opatrně vypáčí a zvednou zvlněnou nit ohřívače. Poté se had položí na podložku a vodítka se v případě potřeby lehce přehnou tak, aby ležela cca. uprostřed lamel.

Nichrom není pájen kovovými pájkami s neaktivním tavidlem a zbytky aktivního tavidla mohou časem korodovat kontakt. Proto je nichrom na měď "pájen" tzv. tekutá pájka - vodivá pasta; Prodává se v prodejnách rádií. Na kontakt odizolovaného nichromu s mědí se vytlačí kapka tekuté pájky a prstem se protlačí přes kus plastové fólie tak, aby pasta nevyčnívala z drátu. Okamžitě můžete místo prstu přitlačit nějakou plochou váhou. Hmotnost a film se odstraní po vytvrzení pasty, od hodiny do dne (čas je uveden na tubě).

"Pájka" zamrzla - je čas sestavit emitor. Podél středu vymáčkneme na hada tenkou, ne silnější než 1,5 mm, „klobásu“ z běžného stavebního silikonového tmelu, zabráníme tím sklouznutí a uzavření ohybů drátu. Poté se stejný tmel vytlačí válečkem již silnějším, 3-4 mm, podél obrysu podkladu, s odstupem od okraje cca. o 5 mm. Nasadíme krycí sklíčko a velmi opatrně, aby neklouzalo do strany a netáhlo s sebou hada, přitlačíme, až těsně přilehne, a necháme zářič uschnout.

Rychlost schnutí silikonu je 2 mm za den, ale po 3-4 dnech, jak se může zdát, stále není možné uvést zářič dále do práce, je třeba nechat vyschnout vnitřní válec fixující ohyby. Bude to trvat cca. týden. Pokud je již vyrobeno mnoho zářičů pro funkční ohřívač, lze je sušit na hromadě. Spodní vrstva je rozložena polyethylenový film, je kryta i shora. Další prvky. vrstvy se pokládají přes podkladové atd., přičemž vrstvy oddělují fólií. Stoh, pro záruku, schne 2 týdny. Po zaschnutí se přebytečný silikon odřízne žiletkou nebo ostrým montážním nožem. Z kontaktních lamel je také nutné zcela odstranit prověšení silikonu, viz níže!

Montáž

Zatímco radiátory suší, vyrobíme 2 stejné rámy z lamel z tvrdého dřeva (dub, buk, habr) (poz. 4 na obrázku se schématem panelového topení). Spoje se provádějí pomocí polostromového navazování a připevňují se malými samořeznými šrouby. MFD, překližka a dřevěné materiály na syntetická pojiva (dřevotříska, OSB) nejsou vhodné, protože dlouhodobé zahřívání, i když ne silné, je pro ně kategoricky kontraindikováno. Pokud máte možnost řezat díly rámu z textolitu nebo sklolaminátu - obecně výborné, ale nevhodné jsou ebonit, bakelit, textolit, karbolit a termoplasty. dřevěné detaily před montáží se dvakrát impregnují emulzí voda-polymer nebo dvakrát ředěným akrylovým lakem na vodní bázi.

Hotové zářiče jsou umístěny v jednom z rámečků (poz. 5). Překrývající se lamely jsou elektricky spojeny kapkami tekuté pájky, stejně jako propojky na bočnicích, které tvoří sériové zapojení všech emitorů. Přívodní dráty (od 0,75 mm2) je lepší pájet běžnou nízkotavnou pájkou (např. POS-61) s neaktivní pastou tavidla (složení: kalafuna, etylalkohol, lanolin, viz na lahvičce nebo tubě). Páječka - 60-80 W, ale je potřeba pájet rychle, aby se emitor nelepil.

Dalším krokem v této fázi je uložit druhý rám a označit na něm, kde spadly přívodní dráty, budete muset pod nimi vyříznout drážky. Poté sestavíme rám s emitory na malé samořezné šrouby, pos. 6. Podívejte se blíže na umístění upevňovacích bodů: neměly by spadnout na živé části, jinak budou hlavy upevňovacích prvků pod napětím! Aby se zabránilo náhodnému kontaktu s hranami lamel, jsou všechny konce panelu přelepeny nehořlavým plastem například o tloušťce 1 mm. PVC plněné křídou z kabelovodů (elektroinstalační krabice). Za stejným účelem a pro větší pevnost konstrukce se na všechny spoje skel s díly rámu nanáší silikonový tmel.

Posledními kroky jsou za prvé instalace nohou o výšce 100 mm. Náčrt dřevěné nohy deskového ohřívače je uveden v poz. 7. Druhým je aplikace ochranné ocelové sítě z tenkého drátu s oky 3-5 mm na bočnice panelu. Třetí je provedení kabelového vstupu s plastovou krabičkou: obsahuje kontaktní svorky, světelný indikátor. Možná - tyristorový regulátor napětí a ochranné tepelné relé. Všechno, můžete zapnout a zahřát.

Termoobraz

Pokud výkon popsaného termopanelu nepřesáhne 350 W, lze z něj vyrobit obrazový ohřívač. K tomu se na zadní stranu nanese foliový izol, stejný, jaký se používá pro tepelnou izolaci. Jeho fóliová strana by měla směřovat k panelu a porézní plastová strana by měla být venku. Přední stranu ohřívače zdobí fragment fototapety na plastu; tenký plast - není tak horký, jaká překážka pro IR. Aby topný obraz lépe hřál, musí být zavěšen na stěně pod úhlem cca. 20 stupňů.

A co fólie?

Jak vidíte, domácí panelový ohřívač je poměrně pracný úkol. Je možné si práci zjednodušit použitím řekněme hliníkové fólie místo nichromu? Tloušťka fólie pečicí manžety cca. 0,1 mm, zdá se, že je to již tenký film. Ne, nejde zde o tloušťku fólie, ale o měrný odpor jejího materiálu. U hliníku je nízká, 0,028 (Ohm * mm čtvereční) / m. Aniž bychom uváděli podrobné (a velmi nudné) výpočty, uvedeme jejich výsledek: plocha tepelného panelu o výkonu 500 W na hliníkové fólii o tloušťce 0,1 mm je téměř 4 metry čtvereční. m. Přesto se film ukázal být tlustý.

12 V

Domácí ventilátorový ohřívač může být docela bezpečný v nízkonapěťové, 12V verzi. Výkon přes 150-200 W z něj nelze dosáhnout, příliš velký, těžký a drahý, budete potřebovat snižovací transformátor nebo zdroj. 100-120 W je však tak akorát na to, abyste celou zimu vydrželi ve sklepě či sklepě malé plus, které zaručí, že mrazem praskne mražená zelenina a sklenice s domácími přípravky, a 12 V je napětí povolené v místnostech s jakýmkoli stupněm nebezpečí. úrazu elektrickým proudem. Více nelze podávat v suterénu / sklepě, protože. jsou elektricky nebezpečné.

Základem ohřívače-ventilátoru na 12 V je obyčejná červená pracovní dutá (dutá) cihla. Nejlépe se hodí jeden a půl tloušťky 88 mm (na obrázku vlevo nahoře), ale bude fungovat i dvojnásobná tloušťka 125 mm (na stejném místě níže). Hlavní věc je, že prázdnoty jsou průchozí a stejné.

Zařízení "zděného" 12 V ventilátorového topení do suterénu je uvedeno na stejném místě na obr. Počítejme k tomu nichromové topné spirály. Bereme výkon 120 W, to je s určitou rezervou. Proud resp. 10 A, odpor ohřívače 1,2 Ohm. Z jedné strany jsou spirálky foukané. Na druhou stranu by tento ohřívač měl pracovat bez dozoru po dlouhou dobu v poměrně obtížných podmínkách. Proto je lepší zapnout všechny spirály paralelně: jedna vyhoří, zbytek se prodlouží. A je pohodlné regulovat výkon - stačí vypnout 1-2-několik spirál.

V duté cihle je 24 kanálů. Spirálový proud každého kanálu je 10/24 \u003d 0,42 A. Nestačí, nichrom potřebuje velmi tenký, a proto nespolehlivý. Tato možnost by se hodila pro domácí ventilátorový ohřívač do 1 kW nebo více. Poté je třeba vypočítat ohřívač, jak je popsáno výše, pro proudovou hustotu 12-15 A/sq. mm a výslednou délku drátu vydělte 24. Ke každému segmentu se přidá 20 cm na 10 cm spojovacích "ocásků" a střed se stočí do spirály o průměru 15-25 mm. S "ocásky" jsou všechny spirály spojeny do série pomocí svorek z měděné fólie: jeho páska o šířce 30-35 mm je navinuta ve 2-3 vrstvách na složených nichromových drátech a zkroucená na 3-5 závitů pomocí malých kleští . Pro napájení ventilátorů budete muset nainstalovat nízkopříkonový transformátor 12 V. Takové topení se dobře hodí do garáže nebo na zahřátí auta před cestou: jako všechna ventilátorová topení rychle vyhřeje střed místnosti bez plýtvání teplem na tepelné ztráty stěnami.

Poznámka: počítačové ventilátory se často nazývají chladiče (lit. - chladiče). Ve skutečnosti je chladič celým chladicím zařízením. Například chladič procesoru je žebrovaný chladič v bloku s ventilátorem. A fanoušek sám je také fanouškem v Americe.

Ale zpět do sklepa. Podívejme se, kolik nichromu je potřeba pro snížení na 10 A / m2. mm z důvodu spolehlivosti proudové hustoty. Průřez drátu, jasně bez výpočtů - 1 m2. mm. Průměr, viz výpočty výše - 1,3 mm. Takový nichrom je v prodeji bez potíží. Požadovaná délka pro odpor 1,2 Ohm je 1,2 m. A jaká je celková délka kanálků v cihle? Vezmeme jednu a půl tloušťky (váží méně), 0,088 m. 0,088x24 \u003d 2,188. Takže potřebujeme protáhnout kus nichromu dutinami v cihle. Je to možné prostřednictvím jednoho, protože kanálů podle výpočtu 1,2 / 0,088 = 13, (67), tzn. 14 stačí. Suterén je tedy vytápěn. A je docela spolehlivá - tak hustý nichrom a silná kyselina brzy nezkoroduje.

Poznámka: cihla v pouzdře je upevněna malými ocelové rohy na šroubech. Ve výkonném 12 V obvodu musí být zahrnuto automatické ochranné zařízení, nap. automatická zástrčka pro 25 A. Levná a celkem spolehlivá.

IP a UPS

Pro vytápění suterénu je lepší vzít (vyrobit) transformátor na železo s výkonnými navíjecími kohouty pro 6, 9, 12, 15 a 18 V, což vám umožní nastavit topný výkon v širokém rozsahu. 1,2mm nichrom s ofukováním utáhne i 25-30 A. Pro napájení ventilátorů pak potřebujete samostatné vinutí na 12 V 0,5 A a také samostatný kabel s tenkými žilami. Pro napájení ohřívače jsou potřeba dráty od 3,5 metru čtverečních. mm. Výkonný kabel může být nejhnusnější - PUNP, KG, úniků 12 V a poruch se nelze bát.

Možná nemáte možnost použít snižovací transformátor, ale povaloval se spínaný zdroj (UPS) z nepoužitelného počítače. Jeho 5 V kanál je dostačující pro napájení; standard je 5 V 20 A. Poté je třeba nejprve přepočítat ohřívač na 5 V a výkon 85-90 W, aby nedošlo k přetížení UPS (průměr drátu vychází 1,8 mm, délka je stejná ). Za druhé, pro napájení 5 V je potřeba spojit dohromady všechny červené vodiče (+5 V) a stejný počet černých vodičů (společný vodič GND). 12 V pro ventilátory se odebírá z libovolného žlutého vodiče (+12 V) a libovolného černého. Za třetí, musíte zkratovat spouštěcí obvod logiky PC-ON na společný vodič, jinak se UPS jednoduše nezapne. Obvykle je vodič PC-ON zelený, ale musíte zkontrolovat: sejměte kryt z UPS a podívejte se na označení na desce, shora nebo ze strany montáže.

topné prvky

Pro ohřívače. typů budete muset koupit topné těleso: 220 V elektrické spotřebiče s otevřenými topnými tělesy jsou extrémně nebezpečné. Tady, pardon za výraz, je potřeba myslet v první řadě na vlastní kůži s majetkem, jestli je tam formální zákaz nebo ne. U 12voltových zařízení je to jednodušší: podle statistik se míra nebezpečí snižuje úměrně druhé mocnině poměru napájecích napětí.

Pokud již máte elektrický krb, ale netopí dobře, má smysl vyměnit jednoduché vzduchové topné těleso s hladkým povrchem (na obrázku poz. 1) za žebrované, poz. 2. Charakter konvekce se pak výrazně změní (viz níže) a ohřev se zlepší, když výkon žebrovaného topného tělesa bude 80-85% hladkého.

Kartušový ohřívač v nerezovém pouzdře (poz. 3) může ohřívat vodu i olej v nádrži z libovolného konstrukčního materiálu. Pokud si nějaký vezmete, ujistěte se, že sada obsahuje těsnění z pryže odolné proti oleji-termo-benzinu nebo silikonu.

Měděné topné těleso pro bojler je dodáváno s trubicí pro teplotní čidlo a hořčíkovým chráničem, poz. 4 což je dobré. Mohou ale pouze ohřívat vodu a pouze v nerezovém nebo smaltovaném zásobníku. Tepelná kapacita oleje je mnohem menší než u vody a tělo měděného topného tělesa brzy shoří v oleji. Následky jsou vážné a fatální. Pokud je nádrž vyrobena z hliníku nebo běžné konstrukční oceli, pak elektrokoroze v důsledku přítomnosti rozdílu kontaktního potenciálu mezi kovy velmi rychle pohltí chránič a poté pohltí tělo topného tělesa.

T. naz. suchá topná tělesa (poz. 5), stejně jako patronová topná tělesa, jsou schopna ohřívat jak olej, tak vodu bez dalších ochranných opatření. Jejich topné těleso lze navíc vyměnit bez otevírání nádrže a bez vypouštění kapaliny odtud. Jedinou nevýhodou je, že jsou velmi drahé.

Krb

Obyčejný elektrický krb si můžete vylepšit, nebo si vyrobit vlastní účinný na základě zakoupeného topného tělesa pomocí přídavného pláště, který vytváří sekundární konvekční okruh. Z běžného elektrického krbu jde vzduch za prvé nahoru poměrně horkým, ale slabým proudem. Rychle se zvedne ke stropu a vytopí přes něj více podlahu sousedů, půdu nebo střechu než pokoj pána. Za druhé, infračervené záření scházející z topného tělesa stejným způsobem ohřívá sousedy zespodu, podzemí nebo sklep.

V provedení znázorněném na Obr. vpravo, dolů směřující IR se odráží do vnějšího pláště a ohřívá vzduch v něm. Tah je dále umocněn nasáváním horkého vzduchu z vnitřního pláště, který je méně ohříván od vnějšího v jeho zúžení. Výsledkem je, že vzduch z elektrického krbu s dvojitým konvekčním okruhem vychází širokým, středně vyhřívaným proudem, šíří se do stran, nedosahuje až ke stropu a účinně vytápí místnost.

Olej a voda

Výše popsaný efekt dávají i olejové a voda-vzduchové ohřívače, proto jsou oblíbené. Olejové ohřívače průmyslové výroby jsou utěsněny nevýměnnou náplní, ale v žádném případě se nedoporučuje je samostatně opakovat. Bez přesného výpočtu objemu pouzdra, vnitřní konvekce v něm a stupně naplnění olejem může dojít k prasknutí pouzdra, výpadku proudu, rozlití oleje a požáru. Nedoplnění je stejně nebezpečné jako přeplnění: ve druhém případě olej při zahřátí tělo pod tlakem jednoduše roztrhne a v prvním případě se nejprve vyvaří. Pokud je ale tělo vyrobeno ze záměrně většího objemu, pak bude topidlo topit neúměrně slabě oproti spotřebě elektřiny.

V amatérských podmínkách je možné postavit olejový nebo vodní ohřívač vzduch otevřený typ s expanzní nádobou. Schéma jeho zařízení je znázorněno na obr. Kdysi jich vyráběli docela dost, do garáží. Vzduch z radiátoru se mírně ohřívá, rozdíl teplot uvnitř a venku je minimální, proto se snižují tepelné ztráty. Ale s příchodem panelových ohřívačů přicházejí ropné domácí produkty vniveč: tepelné panely jsou v každém ohledu lepší a jsou docela bezpečné.

Pokud se přesto rozhodnete vyrobit si olejový ohřívač, mějte na paměti, že musí být spolehlivě uzemněn a je třeba jej plnit jen a jen velmi drahým transformátorovým olejem. Jakýkoli kapalný olej postupně bituminuje. Zvýšení teploty tento proces urychlí. Motorové oleje jsou určeny k cirkulaci oleje přes pohyblivé části pod vlivem vibrací. Bitumenové částice v něm tvoří suspenzi, která olej pouze znečišťuje, a proto se musí čas od času měnit. V ohřívači jim nic nebude bránit v usazování sazí na topném tělese a v trubkách, proto se topné těleso přehřívá. Pokud praskne - následky nehod olejové ohřívače jsou téměř vždy velmi těžké. Transformátorový olej je drahý, protože bitumenové částice v něm se neusazují na saze. Na světě je jen málo zdrojů surovin pro minerální transformátorový olej a cena syntetického oleje je vysoká.

ohnivý

Výkonné plynové ohřívače pro velké místnosti s katalytickým přídavným spalováním jsou drahé, ale rekordně ekonomické a účinné. Je nemožné je reprodukovat v amatérských podmínkách: potřebujete mikroperforovanou keramickou desku s platinovým povlakem v pórech a speciální hořák vyrobený z dílů vyrobených s přesností a přesností. V maloobchodě bude jedno nebo druhé stát více než nový ohřívač se zárukou.

Turisté, myslivci a rybáři již dlouho přicházejí s nízkopříkonovými dopalovači v podobě nástavce na táborový vařič. Ty jsou také vyráběny v průmyslovém měřítku, poz. 1 na Obr. Jejich účinnost není tak horká, ale stačí vytopit stan do zhasnutí světla ve spacácích. Konstrukce přídavného spalování je poměrně komplikovaná (poz. 2), proto nejsou tovární stanové ohřívače levné. Fanoušci těchto děl také hodně, of plechovky nebo např. z automobilových olejových filtrů. V tomto případě může ohřívač pracovat jak z plynového plamene, tak ze svíčky, viz video:

Video: přenosné ohřívače olejových filtrů

S příchodem žáruvzdorných a žáruvzdorných ocelí v širokém použití milovníci outdoorových aktivit stále častěji preferují plynové kempingové ohřívače s dopalováním na mřížce, pos. 3 a 4 - jsou hospodárnější a lépe topí. A opět amatérská kreativita spojila obě možnosti do miniohřívače kombinovaný typ, poz. 5., schopný pracovat jak z plynového hořáku, tak ze svíčky.

Nákres domácího miniohřívače pro dodatečné spalování je na obr. napravo. Pokud se používá příležitostně nebo dočasně, může být vyroben výhradně z plechovek. Pro zvětšenou verzi na dávání půjdou sklenice s rajčatovým protlakem atd. Výměna krytu z perforované síťoviny výrazně snižuje dobu zahřívání a spotřebu paliva. Lze sestavit větší a velmi odolnou variantu ráfky aut, viz dále. videoklip. To je již považováno za sporák, protože. můžete na něm vařit.

Video: kamna z ráfku

Ze svíčky

Mimochodem ta zapalovací svíčka je pěkná silný zdroj teplo. Dlouho byla tato její vlastnost považována za překážku: za starých časů se na plesech dámy a pánové koupali v potu, líčení stékalo, pudr hrudkoval. Jak potom kroutili i amury, bez přívodu teplé vody a sprchy, moderní muž těžko pochopitelné.

Teplo ze svíčky v chladné místnosti se plýtvá ze stejného důvodu, jako jednookruhový konvekční ohřívač netopí dobře: horké výfukové plyny stoupají příliš rychle a ochlazují se a vytvářejí saze. Mezitím je snazší je nechat vyhořet a vydat teplo než plynový plamen, viz obr. V tomto systému je 3-okruhový přídavný spalovač sestaven z keramiky květináče; pálená hlína je dobrý IR zářič. Ohřívač svíček je určen například k lokálnímu vytápění, aby se netřásl při sezení u počítače, ale teplo z pouhé jedné svíčky dává překvapivě hodně. Pomocí něj je pouze nutné mírně otevřít okno a při spaní nezapomeňte zhasnout svíčku: také spotřebovává hodně kyslíku na spalování.

Chcete ušetřit několik tisíc rublů? A to je pravda, když tento šikovný člověk takovou příležitost odmítl. V tomto případě se zaměříme na výrobu elementárního průtokového ohřívače vody. Jistě v létě mnozí trpí nedostatkem horká voda v zemi a koupit hotový produkt finance neumožňují. Nebo jen litovat peněz. Pokud máte potřebné dovednosti a vynalézavost, doporučujeme vám vyzkoušet se jako místní Kulibin.

Jak funguje průtokový ohřívač vody?

S tekoucím ohřívačem vody se na venkově můžete i lehce osprchovat

Samozřejmě nebudeme hovořit o návrhu zařízení co nejpodrobněji, protože jeho vnitřní struktura byla zvažována v jiném.

Než se však do toho pustíme, oprášíme si základní designové prvky.

Jak víš, hlavní detail"protochnik" je topný článek. Jedná se o spirálu (nebo rovnou trubku), která je umístěna v uzavřené měděné baňce. Dále se tato baňka umístí do těla zařízení a ohřívá jím protékající vodu. Přitékající kapalina se okamžitě zahřeje a vytéká z kohoutku místa odběru vody již teplá.

TEN průtokového ohřívače vody: koupit nebo vyrobit

TEN průtokový ohřívač vody

Jak jste již pochopili, nejdůležitějším úkolem, nad kterým si budete muset lámat hlavu, je, kde získat topné těleso pro náš budoucí „protochnik“. Máme 2 možnosti:

1. Jděte do obchodu a kupte si vhodné topné těleso- bude vás to stát 500-700 rublů. Tato možnost je samozřejmě jednodušší a je vhodná pro lidi, kteří si nechtějí lámat hlavu nad tím, jak připájet balónek s prvkem.

Před koupí topného tělesa se rozhodněte o jeho přípustném výkonu, protože elektroinstalace v bytě/domě nemusí vydržet, pokud budete lakomí a pořídíte si příliš výkonné těleso. Maximum, na které je běžný byt navržen, je 5 kW a Chruščovovo ještě méně (3-4 kW).

1. Vyrobte si topné těleso sami. Samozřejmě vás to vyjde levněji, protože za nákup rozhodně neutratíte. Tato metoda však vyžaduje, abyste měli následující vybavení a materiály:

• Plynový hořák
• Stroj na pájení měděných trubek
• Měděné trubky
• Nichromový drát
• tepelně odolná tkanina
• Tepelně odolné lepidlo

Krok 1. Spirála měděné trubky. V ideálním případě by spirála měla mít 4 otáčky. Vyberte si jakýkoli tvar cívky, který je pro vás vhodný - kruh nebo čtverec. Pokud bude v budoucnu pohodlnější pracovat se čtvercem, vyberte jej. To nijak neovlivňuje provoz zařízení, ale bude fungovat mnohem pohodlněji.

Zatáčky umístěte ne blízko sebe, ale v určité vzdálenosti.

Krok 2. Nyní začneme navíjet nichromový drát na měděnou trubku. Je třeba navinout pevně, aby se závity nichromu navzájem dotýkaly. Pevně ​​navinuté závity budou pevně držet, pro bezpečnostní síť a spolehlivější fixaci však doporučujeme konce spirály zafixovat speciálním tepelně odolným lepidlem. Toho se využívá při výrobě pecí.

Krok 3. Nejlepší by bylo, kdybyste spirálku obalili žáruvzdorným hadříkem. Pokud se vám nepodařilo získat tento materiál, je to v pořádku. Pak už jen stačí dbát na to, aby se na samotnou spirálku nedostaly žádné hořlavé látky. Jsme si jisti, že při pečlivém zacházení to nebude těžké.

Krok 4. Napájejte každou ze spirál v paralelním okruhu. To vám umožní získat větší výkon zařízení než u sériového obvodu.

Krok 5. V případě potřeby můžete topné těleso umístit do utěsněné baňky a uvařit jej pomocí hořáku, pokud je po ruce.

Výpočet topného tělesa ohřívače vody

Po popisu obecného postupu si podrobně rozebereme, kolik metrů nichromového drátu a měděné trubky potřebujeme, a také zjistíme přibližný průměr závitů topného tělesa.

Nejprve se tedy pojďme zabývat výpočtem nichromového drátu. Předpokládejme, že v obchodě nebo prostřednictvím známého jste získali drát z tohoto materiálu o průměru 1 mm.

Nejprve si připomeňme, že abychom se mohli osprchovat pomocí našeho nově nalezeného ohřívače vody, musí být jeho výkon minimálně 5 kW.

P=I*U; I=P/U=5000W/220V= 23 ALE.

To by měl být proud. Obyčejná elektroinstalace v bytě to samozřejmě nevydrží, i když jsou vaše dráty měděné. Proto se předem postaráme o nakreslení samostatné čáry pro normální provoz „protochniku“.

Odpor se vypočítá podle následujícího vzorce:

R=p*L/S, kde

P je měrný odpor;

R je elektrický odpor nichromu;

S je plocha průřezu.

Pamatujte také na další základní vzorec, kde R=U/I

Srovnejte obě části a dostanete:

Standardně víme, že měrný odpor nichromu je 1,1 Ohm * kV.mm./m.

Vypočítáme také plochu průřezu: S \u003d πr 2 \u003d 3,14 * 0,5 2 \u003d 0,8 mm čtverečních.

Vzhledem k tomu, že plánujeme používat ohřívač vody doma,

220/23 = 1,1*L/0,8

L \u003d 8,8 / 1,4 \u003d 6,2 m. - požadovaná celková délka drátu.

Ukazuje se, že rozdělením celého drátu na 3 části budeme mít přibližně 6,2 / 3 = 2 metry nichromového drátu na každý segment.

Výpočet délky měděné trubky

Navíjení drátu na měděnou trubku

Při našich výpočtech budeme vycházet ze skutečnosti, že měděná trubka má průměr 10 mm a tloušťku stěny 1 mm.

Nejprve spočítáme obvod jedné otáčky. Bude to L=2πR= 2*3,14*5=31,4 mm.

Nyní vydělme délku jednoho kusu drátu získanou hodnotou: 2000 mm / 31,4 cm = 64 - to je počet závitů, které lze pevně navinout na měděnou trubku.

A protože průměr drátu je 1 mm, to znamená, že se ve skutečnosti jedná o krok navíjení, bude délka drátu v navinutém stavu 64 * 1 mm = 64 mm. Dvoumetrový drát tak pevně navinutý na měděné trubičce o průměru 1 cm zabere jen 6,4 cm, pro jistotu zaokrouhlíme na 7 cm.

Uvedli jsme přibližné schéma výpočtu pro jeden drát, nicméně pro maximální účinnost máme je 3 a dohodli jsme se, že je budeme navíjet paralelně, ne sériově. To znamená, že vzdálenost mezi závity prvního navinutého drátu by měla být 2 mm.

Ukazuje se, že po navinutí prvního drátu s krokem 2 mm, rovnoběžně s ním, zády k sobě, začneme navíjet druhou. Podobně namotáme 3.: blízko k 2..

Ve skutečnosti se ukazuje, že všechny tři dráty začínají na stejném místě, ale s posunem o 1 mm.

Ukazuje se tedy, že délka měděné trubky by měla být 7 cm * 3 = 21 cm.

Při stočení měděné trubky do spirály se může v ohybech zploštit, což negativně ovlivní její účinnost a vlastně i výkon obecně. Proto pro pohodlí doporučujeme naplnit trubku pískem a uzavřít ji na obou koncích zátkami (gumové vložky nebo vyříznout závit pomocí matrice / závitníku a šroubů uvnitř).

Výroba průtokového ohřívače vody

Máme tedy k dispozici topné těleso (koupené nebo podomácku vyrobené - dle vašeho uvážení). Nyní zbývá vymyslet další konstrukci průtokového ohřívače vody.

Budeme potřebovat vědro (hrnec), vrtačka, gumová těsnění, unie(šroubení ½ nebo ¾ "), kulový ventil. Na dně děláme několik otvorů pro nejlepší upevnění topného tělesa. K tomu budeme potřebovat také gumová těsnění, která by měla být umístěna uvnitř nádoby.

Venku je topné těleso upevněno maticemi a šrouby.

Jednoduchost konstrukce spočívá v tom, že do spirály topného tělesa musí být okamžitě přiváděna studená voda. Ve dně nádrže proto uděláme otvory pro trubku, připojíme k ní vypouštěcí armaturu nebo armaturu. Jeho velikost závisí na velikosti závitu potrubí vodovodního systému.

K této armatuře již můžete připojit stoupačku vody. Na výstupu z potrubí doporučujeme nainstalovat vypouštěcí kohout. V budoucnu k němu bude velmi vhodné připojit například sprchovou hlavici.

Vnitřní organizace topné těleso

Regulátor teploty také potřebujeme. Jeho roli může hrát každý, i ta nejjednodušší termostat. Můžete to vzít z jakéhokoli zlomeného rychlovarná konvice. V konvici je termostat navržen společně s topnou spirálou. Topné těleso nepotřebujeme, vyhodíme ho a stačí nám jeho část v podobě termostatu a vypínače.

Montuje se vedle topného tělesa, což umožňuje co nejpřesněji určit aktuální teplotu vody. A tlačítko pro jeho ovládání bude pohodlnější umístit na povrch pouzdra.

Ve výsledku tak získáme malý zásobníkový průtokový ohřívač vody, který téměř okamžitě ohřeje 15 litrů vody.

Tepelná izolace bydlení také nebude nadbytečný. Pomůže nejen udržet horkou vodu v teple, ale také vás ochrání před náhodným popálením. Jako vnější pouzdro můžete použít větší nádobu, do které se tato nádrž vejde. Nebo si můžete postavit jakousi paletu z plechu s okraji, kam se nádrž vejde. Současně je lepší postavit nádrž na dřevěná prkna a vyplnit všechny dutiny polyuretanovou pěnou nebo ecowool.

Bezpečnostní pravidla při používání domácího ohřívače vody

Pamatujte, že použití vlastního zařízení je přesto nebezpečné, protože má minimální ochranu proti přehřátí, vyvaření a úrazu elektrickým proudem. Proto se musíte co nejvíce chránit.

Ujistěte se, že váš ohřívač vody uzemníte! Vzhledem k tomu, že takové výrobky jsou nejčastěji potřebné v letních chatách, je nejlepší uzemnit kotel na pozemku. K tomu budete potřebovat železný rám: zakopejte ho na zahradě. Nechte ocelovou pásku jít od ní do domu.

Nejjednodušší provedení nemá žádná ochranná čidla, která by zabránila přehřátí. Při používání domácího ohřívače vody buďte proto maximálně opatrní a sami si hlídejte hladinu vody!