Каждый собственник жилого или офисного помещения мечтает о надежной защите своего имущества. Наилучшим образом с этой проблемой справляется электронный замок на входную дверь, в котором отсутствует скважина для ключа, а значит, подобрать инструмент для взлома практически невозможно.

Стандартная комплектация электронного замка

Замки с электронным управлением состоят из нескольких элементов, как правило, входящих в комплектацию устройства при его приобретении. К основным элементам относятся:

• запирающее устройство. Может устанавливаться внутрь дверного полотна (врезной замок) или на поверхность двери (накладной замок). Механизм запирания состоит из корпуса, внутри которого расположены ригели, удерживающие дверь в закрытом положении и электродвигатель, с помощью которого ригели приводятся в движение. Корпус замка может предусматривать возможность установки дверной ручки;

• запорная планка, устанавливаемая на дверном косяке и необходимая для удержания ригелей в закрытом положении;

• блок управления. Блок состоит из устройства, обрабатывающего сигналы для открывания и закрывания запирающего механизма и контроллера, который служит для управления замком, самостоятельной кодировки ключей и объединения составляющих частей механизма в единую систему. В блок управления встраиваются аккумуляторы, обеспечивающие работу замка в случае отключения электричества;

• блок соединяется с постоянным источником тока (электрической розеткой) сетевым адаптером.

• устройство для считывания информации с ключа. Электронные замки могут быть , биометрическими или встроенными замками-невидимками. Электронный кодовый замок открывается при наборе кода на панели. Биометрический замок приходит в движение за счет распознавания отпечатка пальца или сетчатки глаза. Замок-невидимка может открываться от сигнала, передаваемого брелком, картой, сотовым телефоном и так далее.

• набор ключей (брелков, карт).

• крепежные болты разных размеров.

Дополнительно электронный замок может быть оборудован доводчиком, позволяющим двери плавно открываться и закрываться, что увеличивает срок службы запорного механизма и соединен с домофоном, который позволяет открывать дверь дистанционно.

Установка электронного замка

По способу установки электронные замки подразделяются на два вида:

• накладные устройства;
• врезные устройства.

Накладные замки устанавливаются на поверхность дверного полотна, а врезные – внутрь двери.

Установка накладного электронного замка

Накладные замки преимущественно устанавливаются на металлические двери, на калитку или .

Чтобы установить накладной электронный замок, потребуются:

• маркер, карандаш, рулетка, уголок. Этот набор инструментов необходим для разметки плоскости двери в месте установки основного механизма;
• электродрель с набором различных сверл;
• шуруповерт.

Первый этап монтажа начинается с установки запорного механизма. Для этого выполняется ряд действий:

1. в выбранном месте (чаще всего замки устанавливаются на расстоянии 90 – 110 см от уровня пола) на дверное полотно наносится разметка. При этом на двери указываются места расположения корпуса запорного механизма и места креплений;

Разметку на двери можно сделать, приложив корпус замка к дверному полотну или предварительно расчертив макет устройства.

1. намеченные отверстия для креплений просверливаются. При этом диаметр применяемых сверл должен соответствовать диаметру крепежных болтов;

1. просверливается сквозное отверстие в двери для соединения корпуса устройства и считывающего механизма;
2. в размеченной области устанавливается и закрепляется корпус замка.

Второй этап установки – монтаж запорной планки, то есть устройства, за которое будут держаться запорные ригели. Установка запорной планки осуществляется аналогично монтажу корпуса согласно плану:

1. на косяке двери производится разметка. При определении расположения области планки надо учитывать место установки замка. Целесообразнее всего закрыть основной механизм и отметить место расположения ригелей. Также требуется обозначить места крепления устройства;
2. отверстия для крепежных болтов просверливаются;
3. закрепляется ответная планка.

Ригеля должны плавно входить в ответную планку. Тугое вхождение и излишнее трение не допустимы.

Третий этап монтажа замка своими руками заключается в установке считывающего устройства и другого необходимого оборудования. При этом нужно руководствоваться следующими правилами:

• считывающее устройство устанавливается на наружной стороне двери, причем как можно ближе к замку, так как в случае контактного открытия этот механизм необходимо соединить проводами с запирающим устройством;
• блок управления, который соединяется с сетевым адаптером, располагается вблизи постоянного источника питания внутри помещения;
• соединительные провода желательно расположить в специализированных коробках или гофрошлангах. Это поможет защитить приборы от влажности и придать двери эстетичный вид.

Пример установки накладного электронного замка подробно разобран в видеоролике.

Установка врезного электронного замка

Установить электронный замок методом врезания в дверь несколько сложнее, так как в дверном полотне и косяке необходимо просверлить специальные ниши для корпуса и ответной планки соответственно. Для образования ниш предусмотрена следующая схема:

1. дверное полотно . Это способствует повышению удобства при проведении работы;
2. отмечаются размеры ниши, которые должны на 2 – 3 мм быть больше габаритов замка;
3. при помощи дрели, стамески, молотка или иного оборудования производится выемка части дверного полотна и косяка;
4. неровности после проведения работы зачищаются.

Как подключить электронный замок

После того, как на двери установлен корпус замка и все необходимое оборудование, можно приступать к его подключению. В большинстве случаев схема подключения устройства входит в комплект замка. Если схемы нет, то можно руководствоваться следующей инструкцией:

1. в блоке управления располагается контроллер, к которому и необходимо присоединить все оборудование: запирающий механизм, считыватель и так далее. Для этого используются электрические кабели, поставляющиеся в комплекте с замком;
2. запорное устройство соединяется со считывателем кода открывания;
3. далее все компоненты системы соединяются с соответствующими клеммами контроллера;

1. присоединяется адаптер питания;
2. проверяется работоспособность механизма.

Если подключить электронный замок самостоятельно не получается, то целесообразнее обратиться за помощью к специалистам.

Электронные замки относятся к категории наиболее надежных запирающих механизмов. Существенный недостаток устройств – это невозможность корректной работы замка без воздействия электрического тока. По этой причине на входную дверь рекомендуется устанавливать два замка, один из которых электронный, а другой механический.

У нас пополнение раздела полезных самоделок для дома: невскрываемый замок невидимка своими руками.

Вскрывать механический замок любой сложности воры научились давно. С кодовым замком сложнее, но способы обойти все его секреты находят.

Однако открыть замок можно, только если известно место расположения отпирающего устройства, например замочной скважины, кнопочного пульта двери и.т.д.

Понимая это, были разработаны замки- невидимки без замочной скважины и ключей, где отпирающие устройства выполнены в виде радио- брелков кодовых или инфракрасных, GPS радиотелефонов и др.

Казалось – бы, открыть такой замок невозможно. Однако открывают.

Например, сканируют код брелков специальными устройствами. Научились делать все, даже банкоматы обкрадывают, считывая код банковской карты.

Во всех этих системах общий недостаток: устройство (ключ, брелок и.др.) сосредоточено в одном месте, определив которое, вор вскрывает замок.

Подобрать ключ для него не проблема, подобрать код тоже, брелок можно сканировать.

Предлагаемый замок отличается от известных тем, что отпирающие элементы замка (в дальнейшем — ключи) разнесены, многократно дублированы и замок может быть открыт только при активации всех ключей.

Так как ключи могут быть разнесены на значительное расстояние, этот замок особенно удобен для дачных приусадебных участков, где чаще всего промышляют воры.

Один из ключей можно расположить, например, в отдельно стоящем туалете. Никому и в голову не придет, что, посетив туалет, человек открыл дом.

С трудом представляю, как можно открыть такой замок, не зная количества, принципа действия разнесенных ключей и их места расположения тем более что и сам замок с внешней стороны двери не виден.

Конструкция и принцип действия

Замок (рис.1) состоит из корпуса 1, в котором помещен электромотор 2 постоянного тока ДПР 42 12в. 2500 об/мин, который связан винтом 5 с ригелем 3.

Шаг резьбы винта 0,3…0,5 мм. При номинальном числе оборотов двигателя ригель перемещается на 20 мм. за одну – две секунды.

Замок закрывается и открывается просто щелчком.

На ригеле имеется кольцевая проточка, в которую при его перемещении западают шарики 8. Шарики служат передаточным звеном между ригелем и микропереключателями 6 и 7. Микропереключатели предназначены для остановки двигателя. Когда очередной шарик попадает в проточку, соответствующий переключатель выключает двигатель. Расстояние между выключателями определяет ход ригеля. Штифт 4 предотвращает вращение ригеля.

Рис.1

Управления замком показана на рис.2. Замок в открытом состоянии как на рисунке 1.

Обозначения: Р — реле 12в. с двумя перекидными контактами кР1 и кР2. Звонковая кнопка К5. Микровыключатели К2 и К3 работающие в противофазе. Когда один включен, второй выключен.

Электромотор М. Тумблер К4. Геркон ГК. Блокировочный контакт К1. схемы – 12в.

Закрытие замка

Чтобы закрыть замок надо плотно прикрыть дверь. При этом ранее разомкнутый, блокировочный контакт К1 замыкается (рис.3)

Рис.3

Контакт К1, это две металлические пластины, закрепленные на двери и одна замыкающая на косяке двери. (Рис.4).

Контакт предотвращает возможность закрытия замка с открытой или не плотно прикрытой . После закрытия двери нужно нажать кнопку К5, расположенную на наружной стороне двери. При этом срабатывает реле Р, перебрасывает контакты КР1 и КР2 в положение, показанное на рисунке 3 и включает двигатель М.

Через одну- две секунды двигатель переместит ригель, в положение, показанное на рисунке 5, и разомкнет контакт К3. Реле Р будет обесточено, контакты КР1 и КР2 займут нейтральное положение и отключат двигатель. Рис.6. Замок будет закрыт.

Рис. 5

После закрытия замка кнопка 5 отключена контактом К3. Любые манипуляции с этой кнопкой, что может заинтересовать вора, длительные нажатия или даже обрыв проводов не помешают открыть замок и устранить повреждения.

Рис.6

Открытие замка

Чтобы открыть замок, нужно соединить (закоротить) точки схемы А и Б (Рис.7).

Рис.7

Сделать можно это различными способами. Например, включить контакт тумблера К4 и поднести магнит к геркону ГК. (Рис.7).

Геркон можно спрятать под обшивкой двери. Или в качестве К4 использовать обычный осветительной . Если ввернуть лампу- цепь замкнется. Вариантов много. Здесь широкое поле для фантазии. Важно только одно. Надо разнести подальше ключи (последовательно соединенные элементы) и по возможности их замаскировать.

Фаза открытия замка показана на рисунке 7. После включения двигателя, переместившийся в открытое состояние ригель (Рис.1), разомкнет контакт К2 и отключит мотор.

Рис.8

Теперь можно открыть дверь, разомкнув контакт К1. Схема вернулась в начальное состояние (Рис.2).Прикрыв дверь и нажав К5, можно снова закрыть дверь по описанному выше алгоритму.

Примечание

Для правильной работы замка направление вращения двигателя должно быть согласовано с направлением резьбы винта 5. Для правой резьбы, в фазе открытия замка, двигатель должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть на него со стороны вала.

Бывает так, что случайные события принуждают и мобилизуют к новым идеям, к творчеству. А какой же из вас радиолюбитель если все повторять и покупать наготове. Вот и у меня случилось так, что долго думать не пришлось. Да и карманы теперь, не загружены лишнем грузом. Дело было зимой, сломался ключ от бельевой, прямо в замке. Попытки вытащить "огрызок” ключа, не увенчались успехом. Решил не покупать новый замок, а переделать старый. К тому же пользуются помещением три соседа. В поисках по интернету простого кодового замка, то и дело, наталкивался на схемы основанные на микроконтроллерах или на нескольких микросхемах. Мне надо было решить проблему просто и быстро. Решил испытать схему на основе счетчика Джонсона. То, что находил в сети, не было пригодно для повторения. Схемы были "сырыми”, нерабочими и не имели временной задержки на удержание привода замка.

Электронный кодовый замок - принципиальная схема

Эта схема существует в разных вариациях, и на разных счетчиках (К561ИЕ8, К561ИЕ9, К176ИЕ8, CD4022 и тому подобные). Я доработал схему на основе CD4017 (десятичном счетчике делителе с 10 дешифрированными выходами QO...Q9). Аналогом микросхемы CD4017 (счетчик Джонсона) является К561ИЕ8, К176ИЕ8 . У себя нашел микросхему с обозначением EL4017AE , которую и применил в данном устройстве. При повторении девайса, не поленитесь, определите маркировку – они отличаются по характеристикам (рабочее напряжение). Все необходимые файлы проекта - .

Итак, работа схемы электронного кодового замка очень проста. При вводе правильного четырёхзначного последовательного кода на выходе микросхемы (Q4) появляется логическая единица, которая приводит к открыванию замка. При наборе неверной цифры (кнопки S5-S10), не являющаяся частью кода, схема переходит в исходное состояние, то есть обнуляется через 15 вывод микросхемы (RESET ). При нажатии S1 единичное состояние на третьем выводе Q0 микросхемы поступает на вход полевого транзистора VT1 открываясь он поддает напряжение на вывод 14 (CLOCK ) который переключает единичное состояние на второй вывод Q1, потом при последовательном нажатии кнопок S2, S3, S4, сигнал переходит на Q2, Q3, и в конечном итоге при вводе правильного кода с выхода Q4 сигнал открывает транзистор VT2 на короткое время, определяемое емкостью конденсатора С1, включая реле К1 который своими контактами подает напряжение на исполнительное устройство (электрозамок, защелка, или автомобильный "активатор” (актуатор)).

Есть одно но, код не может состоять из одной и той же цифры. Например: 2244, значения должны быть разными, как: 0294 и т. д. Так или иначе, возможных вариантов кода очень много, примерно один десяток тысяч, что вполне хватит для применения данного кодового замка в быту.

О деталях кодового замка

Все радиодетали дешевы и могут быть заменены на другие аналоги. Например: VT2 можно заменить на такой же npn транзистор: 2N2222, BD679, КТ815, КТ603 . Для шунтирования реле лучше применить диод Шоттки. VD7 можно и не ставить, хотя лучше чтобы он был во избежание переполюсовки (падение напряжения на нем не критична, так как схема работает и при 9В). Реле любое, с меньшим током срабатывания, на 12В, с контактами рассчитанные на ток привода замка.

Теперь о конструкции замка

Схема простейшая, испытанная, работает она уже полтора года без проблем, в условиях жары и холода. И самое главное, проста в повторении! Покупаешь радиодетали, плату можно использовать монтажную.

В качестве привода для замка, применил простой автомобильный электропривод (актуатор). В комплект идут и крепления – металлические полоски, которые нужно переделать, так как видно на фотографиях. Все зависит от того, какой замок применяется для переделки. Можно ставить готовую электрозащелку фирмы FASS LOCK Itemno:2369 (8-12V,12W). В таком случае меняется емкость конденсатора С1, так чтобы получить временную задержку таймера в 0,5-1с.

В своем случае, закрепил металлическую полоску на пластмассовую ручку замка, прикрепив ее напрямую саморезами. От нее к приводу, одевается спица (идет в комплекте с активатором), и далее сам электропривод крепится также саморезами к основанию двери. Плата с реле устанавливается на дверь и подводится проводка от кнопочной панели и питания. В качестве корпуса, я применил пластиковую крышку из под кофе, просверлив два отверстия для крепления.

Кнопочная панель для набора кода изготовлена из остатка алюминиевого профиля П-образной формы, для мебельных фасадов, покупается в любом магазине мебельной фурнитуры. Режется профиль исходя из количества кнопок (10шт.). После этого, нужно просверлить отверстия для кнопок, по диаметру немного больше чем диаметр кнопки, так чтобы кнопка с одетым на ней кембриком (трубкой) проходила в отверстие. Таким образом она будет центрирована, и как следствие свободно двигаться при нажатии, без заеданий. Это делается для того, чтобы при заливке кнопок клеем не было смешения, но об этом чуть по позже.

Заливка кнопок

Настало время закрепить кнопки на свое место в заранее просверленных отверстиях. Вставляем кембрик в кнопки и ставим их на свое место, как это видно на фото. После, нужно скрепить их каплями клея или термоклея. Но делать это надо аккуратно, так чтобы не осталось щелей, в том случае если заливать кнопки эпоксидной смолой! Потому что у меня, первая панелька, залитая эпоксидкой, осталась в качестве музейного экспоната. Эпоксидка, очень текучая, и она просочилась в кнопки и склеила их. Вот так. Пришлось делать все по новому и на этот раз, заливал панель термоклеем. Кнопки можно предварительно клеить, так чтобы закрепить их на свои места, двухкомпонентным, мгновенным клеем применяемым мебельщиками для склеивания МДФ, продается там же где и алюминиевые профиля – в магазинах мебельной фурнитуры.

Конечно же перед заливкой надо припаять все провода к кнопкам и светодиодам так как это видно на фотографиях. Все это обеспечивает надежную, водонепроницаемую и неразборную клавиатуру, а также красивый дизайн, который применим к любым входным дверям, сейфам или гаражным воротам. Также, устройство можно применить для охранных систем.

Теперь сверлим два отверстия под шурупы для крепления панели. Также, одно или два отверстия под светодиоды (d=3mm). Один из них (зеленого свечения) справа для индикации открытия замка. Другой не задействовал, его можно подключить к питанию на постоянное свечение или через дополнительную кнопку в целях подсветки клавиатуры при ее нажатии. Соответственно светодиод должен быть белого свечения (ультра яркий), закрепив его так чтобы световой поток был направлен на кнопки. Можно разрезать еще один кусочек профиля, и закрепить его на кнопочную панель сверху, или вообще применить готовую клавиатуру от калькулятора или от других устройств. А если изготовить лицевую панель из плексигласа, тогда будет вам решение для подсветки всей клавиатуры!

И последние, цифры можно нанести готовые, или нарисовать их самому при помощи фломастера, а после покрыть алюминиевый профиль простым скотчем. Это делается сразу же после сверления отверстий под кнопки. Проводов конечно много, относительно устройств на микроконтроллерах, но не все же имеют возможность изготовить подобные девайсы. Суть этого замка в том, что его может собрать даже человек не имеющий особых навыков в радиоэлектронике. Купил детали, собрал на выходных, навесил и подключил. Все. В никаких наладках, это схема не нуждается. И еще, код можно менять в любой момент. Все провода от клавиатуры, подключаются внутри корпуса кодового замка. Не забываем каждый провод промаркировать. Я использовал самоклейки для ценников.

Хочу заметить, что за прошедшее время, на кнопках нет явных следов истирания! Скорее всего, за счет пластмассы черного цвета. Используются они ежедневно. Но, протирать и менять код, время от время, не мешает.

Блок питания устройства

Питание устройства осуществляется, за счет бесперебойного блока, фирмы Dantom . Он имеет встроенный гелиевый аккумулятор на 12В/7А. Вы можете собрать такой же, схема очень проста, она выдает постоянный небольшой ток зарядки (несколько миллиампер – при полностью заряженном аккумуляторе, и 70 – 100 при разряженном). Этого хватит на питание нескольких электрозамков и электрозащелок. Или изготовьте блок по меньше, если у вас всего одна дверь с кодовым замком. Скажем на: L7812CV , LM317 , КР142ЕН8Б . Так же, систему можно запитать от импульсных блоков питания.

Схема принципиальная БП РИП

Печатная плата БП РИП

В предложенной схеме резервного источника питания (РИП), применен влагозащитный трансформатор, но можно использовать и любой другой на 20-40 Ватт, с выходным напряжением в 15-18 Вольт. Если под нагрузкой один лишь автомобильный актуатор, то трансформатор подойдет и менее мощный. Для нескольких электрозамков, электролитический конденсатор С1 должен быть с большей емкостью, чем та что указана на схеме – для большего запаса энергии при срабатывании и соответственно, меньшего падения напряжения на нагрузке. Конденсатор С2 – 0,1-0,33mF, С3 – 0,1-0,15mF. Радиатор для IC1 – побольше, примерно на 100-150см2, так как в корпусе с аккумулятором, лишний нагрев не нужен! Выходной ток нагрузки для L7815CV составляет 1,5А. Тем более если используется пластмассовый бокс в качестве корпуса, незабываем про вентиляционные отверстия. Диод D8 и предохранитель FS2, служат защитой от короткого замыкания.

В охранных РИП-ах стоит кнопка (tamper ) против несанкционированного взлома прибора – нам она не понадобится. На плате, для подключения проводов лучше воспользоваться пайкой вместо клемм, как наиболее надежном способом крепления. Также, уместно подстраховаться и вывести запасную проводку питания вне помещения, на непредвиденный случай (в жизни разное бывает).

Видео работы самодельного замка

Это все, надеюсь, что оказался вам полезным. ).

Обсудить статью КАК СДЕЛАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК

Данный проект является модульным, т.е. можно подключать/отключать разные элементы и получить разную функциональность. На картинках выше показан вариант с полной функциональность, а именно:

• Запирающий механизм . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери. В этом проекте рассмотрено использование трёх разных механизмов:
  • Сервопривод. Бывают большие, бывают маленькие. Очень компактный, и вкупе с тяжёлым засовом – отличный вариант
  • Электропривод замка дверей автомобиля. Большая и мощная штука, но жрёт просто безумные токи
  • Соленоидная щеколда. Хороший вариант, так как сама захлопывается

  В настройках прошивки можно выбрать любой из трёх типов (настройка lock_type )

• Кнопка внутри . Служит для ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ двери изнутри. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Кнопка снаружи . Служит для ЗАКРЫТИЯ двери, а также для ПРОБУЖДЕНИЯ из энергосбережения. Может быть размещена на ручке двери (со стороны ладони или со стороны пальцев), на самой двери, либо на косяке
• Концевик на закрытие двери. Служит для автоматического закрытия замка при закрывании двери. Им может быть:
  • Тактовая кнопка
  • Датчик холла + магнит на самой двери
  • Геркон + магнит на самой двери
• Секретная кнопка сброса доступа . Служит для сброса пароля/ввода нового пароля/запоминания нового ключа/комбинации и т.д. Может быть спрятана где-то в корпусе
• Светодиод для индикации работы. Светодиод RGB, используются красный и зелёный цвета (при смешении дают жёлтый):
  • Горит зелёный - замок ОТКРЫТ. Горит чтобы не забыть закрыть дверь
  • Горит жёлтый - система проснулась и ожидает ввод пароля
  • Мигает красный - сел аккумулятор

Любой из этих элементов можно исключить из системы:

• Убираем концевик. В прошивке в настройках тоже его отключаем (настройка tail_button ). Теперь чтобы закрыть замок, нужно нажимать кнопку
• Убираем наружную кнопку. В прошивке в настройках тоже её отключаем (настройка wake_button ). Теперь систему не нужно будить, она просыпается сама (потребление энергии чуть больше). А также у нас теперь нет кнопки закрыть на передней части двери, и нужен концевик. Либо замок – щеколда
• Убираем внутреннюю кнопку. Этот вариант годится для шкафов и сейфов. В настройках ничего менять не нужно
• Убираем светодиод. В настройках ничего менять не нужно
• Кнопку сброса доступа можно отпаять после первого использования, либо переписать код под себя

• Дверь закрыта, нажато СНАРУЖИ - проснуться, ждать ввод пароля/RFID метку/электронный ключ/отпечаток пальца
• Дверь закрыта, система проснулась, ждёт ввод пароля. Время можно настроить (настройка sleep_time )
• Дверь закрыта, введён пароль/метка/ключ и т.д. - открыть
• Дверь закрыта, нажато ВНУТРИ - открыть
• Дверь открыта, нажато СНАРУЖИ - закрыть
• Дверь открыта, нажато ВНУТРИ - закрыть
• Дверь открыта, нажат КОНЦЕВИК - закрыть

В замке предусмотрена работа от аккумулятора в режиме пониженного энергосбережения (включить выключить: настройка sleep_enable ), а именно:

• Просыпаться каждые несколько секунд, следить за СОБЫТИЕМ (опциональный вариант, если снаружи нет кнопки. Включить можно в настройке wake_button )
• Каждые несколько минут следить за напряжением акума (вкл/выкл настройка battery_monitor )
• Если акум разряжен (напряжение устанавливается в настройке bat_low ):
  • открыть дверь (опционально, можно настроить в прошивке open_bat_low )
  • запретить дальнейшее открытие и закрытие
  • при нажатии на кнопки мигать красным светодиодом
  • перестать следить за СОБЫТИЕМ (т.е. ввод пароля/метка и т.д.)

Когда система не спит, нажать кнопку смены пароля (скрытая кнопка). Попадаем в режим смены пароля :
Вводим пароль из цифр (МАКСИМУМ 10 ЦИФР!!! )

• При нажатии * пароль записывается в память и система выходит из смены пароля
• При нажатии # пароль сбрасывается (можно вводить заново)
• Если ничего не нажимать 10 секунд, автоматически выйдем из режима смены пароля, пароль останется старый

Когда система не спит (проснулись по кнопки или сон отключен), нажать * для входа в режим ввода пароля
Если система спит и периодически просыпается проверять СОБЫТИЕ, то нажимаем * и удерживаем, пока не загорится красный светодиод
Режим ввода пароля:

• Обработка пароля сделана таким образом, что правильный пароль засчитывается только при наборе правильной последовательности цифр, то есть если пароль 345, то вводить можно любые числа до тех пор, пока не появится последовательность 345, т.е. 30984570345 откроет замок, так как оканчивается на 345.
• Если пароль введён верно, дверь откроется
• Если ничего не нажимать, через 10 секунд система вернётся в обычный (дежурный) режим
• Если нажать #, сразу выйдем из режима ввода пароля
• Если нажать секретную кнопку смены пароля в режиме ввода пароля, то тоже из него выйдем

Приобретая механический замок, можно сэкономить средства, ведь это отличный бюджетный вариант. Но если есть потребность в повышенной надежности и эффективности, рекомендуется выбирать модели электромагнитного типа. Их устанавливают на входные двери в частных домах или квартирах. Такие замки отличаются от механических тес, что работают от электричества, хотя расход энергии незначительный, но все равно набегают лишние киловатты. Электромагнитные замки могут работать и от аккумуляторных батарей. Это облегчит установку, так как не придется прокладывать провод к ближайшему источнику питания.

Разновидности

Данная категория замков разделяется на две подгруппы: электронные и магнитные. Первый тип устройств необходимо программировать самостоятельно. Делается это по-разному. Одни изделия оснащаются схемой приема цифровых комбинаций, работа которой основывается на ручном занесении при помощи клавиатуры. Другим требуется прием специального радиосигнала, который исходит от ключа, запрограммированного под конкретный код.

Электронные замки

Чтобы замочная система работала безотказно, ей требуется электрическое питание. Некоторые модели снабжаются специальным дисплеем. Кнопки на замке имеют разную конструкцию – обычные нажимные либо сенсорные.

Магнитной конструкции тоже требуется питание от сети или батареек, только принцип срабатывания у нее совершенно другой. Главной деталью в этой системе становится магнитный ключ. Он как раз и считается носителем кода. Выглядит он как большая таблетка или брелок. Для отпирания двери этим ключом прикасаются к пластине, которая принимает сигнал, после чего срабатывает механизм, и дверная конструкция открывается.

Электронный замок на дверь можно собрать своими руками. Сначала придется найти инструмент и детали, которые нужны для изготовления. Выбор таких элементов зависит от многих факторов, универсального набора деталей и инструмента нет.

Комплектация замка

Электронные замки состоят из нескольких узлов:

• Запирающее устройство. Если этот элемент врезной, он крепится непосредственно в самом полотне, а накладной – поверх конструкции. Замок оснащен корпусом, внутри него располагаются ригели, которые удерживают створки в положении «закрыто». Здесь же присутствует электрический двигатель, который приводит в движение ригели. На корпусе у некоторых моделей располагаются дверные ручки.

Запирающее устройство электронного замка

• Запорная планка. Она крепится на косяке, с ее помощью ригели удерживаются в положении «закрыто».

Запорная планка электронного замка

• Блок управления. Содержит устройство, которое обрабатывает подающийся сигнал, чтобы управлять замком. В этот блок входят и аккумуляторы, которые подключаются в тот момент, когда пропадает электричество. Блок соединяется с источником тока – розеткой.

Блок управления

• Устройство, которое предназначено для считывания информации от применяемого ключа.

Электрические замки разделяются на:

• кодовые;
• биометрические;
• встроенные замки-невидимки.

Электронное кодовое устройство открывает дверь при наборе кода с помощью специальных кнопок на панели. Биометрический замок срабатывает, когда распознает отпечаток пальцев либо сетчатки глаза. Замок-невидимка открывается при помощи подачи сигнала от специального ключа-брелка.

Кодовый электронный замок

Электронная замки нередко снабжаются специальным доводчиком, который позволяет створкам закрываться плавно и бесшумно. Эта система увеличивает эксплуатационный период запорного механизма, соединяется с домофоном, а он, в свою очередь, может открыть двери дистанционно.

Размещение электронного замка

Установка врезных и накладных устройств отличается. Вторые нередко используются для установки на входные металлические двери, калитки или гаражные ворота. Чтобы правильно установить такой прибор, потребуется:

• строительный карандаш или маркер;
• угольник;
• шуруповерт;
• электрическая дрель со сверлами необходимого диаметра;
• измерительная рулетка.

Эти инструменты помогут выполнить правильную разметку на плоскости полотна и в месте расположения механизма. Первый этап – размещение устройства. Для этого понадобится выполнить такие манипуляции:

• Отступить от уровня пола по стандарту 90-110 см. На этом участке нанести метку. Затем разметить место расположения запорного механизма, корпуса, крепежных элементов.
• Разметку можно упростить – взять корпус, приложить его полотну, обвести карандашом.
• В тех местах, где стоят метки для крепежных деталей, просверлить отверстия электрической дрелью. Сверла использовать немного меньше размером, чем болты.
• Затем проделать сквозное отверстие в том месте, где соединяется корпус и считывающий механизм. На подготовленном участке установить и зафиксировать корпус.

Пришло время размещения запорной планки, которая поддерживает запорные ригели. Они устанавливаются таким же образом, как и корпус, согласно заранее предусмотренного плана:

• Сбоку двери, на косяке выполнить разметку. Когда определено место для расположения планки, важно учесть участок установки замка. Лучше всего для начала закрыть дверь и отметить, где расположены ригели. Поставить метки для крепежных элементов.
• Электрической дрелью сделать отверстия для болтов нужного диаметра.
• Закрепить на приготовленном месте ответную планку так, чтобы в нее точно входили ригели. Если они заходят туго и цепляются на планку, потребуется корректировка, так как трение недопустимо.

После этого надо установить считывающее устройство и другое оборудование, без которого замок не будет работать. Для этого важно придерживаться следующих правил:

• Считывающее устройство устанавливается на обратной стороне створки. Монтируют его как можно ближе к установленному замку, чтобы во время контактного открытия устройство можно было объединить с запирающим механизмом при помощи проводов.
• Блок управления, соединяющийся с сетевым адаптером, располагают рядом с действующим источником питания внутри помещения.
• Электропровода, которые соединяют все эти части, размещают в специальных гофрированных трубках или коробках. Это защитит приборы от влияния повышенной влажности, а вид двери станет эстетически привлекательным.

Электронный замок врезной

Такой замок быстро установить не получится, эта задача намного сложнее. Чтобы выполнить монтаж правильно, в полотне и на коробе потребуется выполнить углубления для расположения корпуса и ответной планки.

Врезной электронный замок

• полотно снять с петель;
• выполнить разметку под углубление, оно должно быть немного больше, чем размеры самого замка (на 2 или 3 мм);
• стамеской или при помощи электрической дрели углубление на коробе и дверном полотне;
• если образовались неровности или зазубрины, тщательно зачистить их;
• если двери металлические, придется использовать специальный инструмент.

После установки замочного корпуса и остальных устройств, можно подключить замок. Все, что нужно для этого, есть в комплекте. Если схемы для подключения нет, тогда поможет интернет, где можно найти подходящий метод и выполнить подключение правильным образом.

Как сделать электронный замок самостоятельно, показано в этом видео: