Прежде чем завершить отделочные работы, необходимо подготовить лицевую сторону поверхности. В процессе монтажа на ней могли образоваться трещины и сколы, царапины или выбоины, которые портят общий вид изделия. Чтобы устранить все неровности используют шпаклевку. Этот материал годится для реставрации любых поверхностей, в том числе и дерева.

Для любой обрабатываемой поверхности можно подобрать состав, который легко сделать своими руками. Обычно для самостоятельного приготовления раствора используют клей, масло, замазки и различные добавки.

В промышленных условиях изготавливают шпаклевки на основе смол, растворителей, олифы, лака, красителей, разнообразных наполнителей и пластификаторов. В зависимости от смешанных ингредиентов получают нитрошпаклевку или масляно-клеевую шпаклевку.

Дерево – довольно своенравный материал, который меняет свою фактуру при изменении влажности окружающего воздуха. Если в помещении климатические условия часто меняются, деревянные изделия теряют свою плотность: могут покрыться трещинами, рассыхаются, деформируются. Последствия таких метаморфоз может скрыть только прочный и эластичный пастообразный состав, который после примет форму дефектов.

Шпаклевка по дереву. Как приготовить смесь своими руками?

Важным свойством отделочного состава считается его прочность и эластичность. Поэтому при смешивании ингредиентов необходимо добавлять те вещества, которые смогут придать массе требуемые качества. Есть тринесложных рецепта, которые предполагают использование легкодоступных материалов. Их можнонайти в магазинах. Смешанный своими руками раствор обойдется дешевле, чем заводские смеси.

1. Если обрабатываемая деревянная поверхность не сильно испорчена и имеет только небольшие трещинки, можно использовать самую простую пластичную массу из клея ПВА, деревянной стружки и мела. Все составляющие смешивают таким образом, чтобы полученный раствор имел текстуру густой сметаны или пасты. Такая шпаклевка проста в приготовлении, но имеет одно неудобство в использовании: сохнет долго. Наличие клея ПВА удлиняет процесс застывания.

1. Немного усложненный состав позволяет заделывать более крупные и заметные дефекты поверхности. Для его приготовления к приведенным выше материалам добавляют водорастворимый лак. Смесь застывает гораздо быстрее, но при этом не теряет свои прочностные характеристики. Готовить отделочную массу лучше с вечера. В этом случае деревянные опилки и стружка лучше размякнут.

1. Самый трудоемкий в приготовлении, но максимально приближенный по своему качеству к заводскому состав делается с применением масел и желатина.Сначала с терпентинным маслом (60 г) смешивают сильно измельченную пемзу (30 г), сюда же добавляют льняное масло (280 г). Когда состав станет однородным, в него добавляют 290 г воды, 12 г буры, 20 г белого желатина, 20 г казеина и 18 г аммиака (18%).Получившуюся смесь ставят на водяную баню, нагретую до 90 градусов. Постоянно помешивая, добиваются пастообразной консистенции. Шпаклевать таким раствором можно после того, как он остынет до 50 градусов. Работу желательно завершить до момента полного остывания шпаклевки. Разогревать повторно ее нельзя, так как это нарушит ее свойства.

Как сделать шпаклевочную смесь в домашних условиях.

Правила нанесения шпаклевки

Лучше всего шпаклеватьдеревянные изделиясвоими руками получается резиновым шпателем. Такой инструмент достаточно эластичный и тонкий. Благодаря гибкости резины, шпателем возможно тщательно замазать все выбоины и сколы дерева.После высыхания смесь прочно держится в пазах. Со временем шпаклевка деформируется вместе с поверхностью и не выбивается из трещин.

Кроме шпателя существует еще один инструмент – распылитель. Для того чтобы раствор, нанесенный этим аппаратом, надежно скрывал дефекты, при смешивании ингредиентов необходимо добиться пастообразной консистенции шпаклевки. В противном случае распылитель забьется густой и быстротвердеющей смесью, после чего будет безнадежно испорчен.

Наносить шпаклевку нужно быстро, но аккуратно. Обычно более густым раствором заделывают единичные дефекты, а тестообразным можно шпаклевать всю поверхность целиком.

Перед обработкой дерево обязательно грунтуется. Эта процедура помогает впоследствии нанести финишное покрытие равномерно и качественно.Кроме того, грунт проникает вглубь дерева, защищает его от проникновения влаги. Нанесение грунтовки позволяет снизить количество используемого отделочного раствора за счет уменьшения влагопоглощения деревянной поверхности.

Для лучшего схватывания грунтовка наносится в 2-3 слоя при температуре в помещении не менее 5 градусов. Между нанесениями слоев необходимо выждать некоторое время, необходимое для впитывания и высыхания грунта. Своими руками выполнить грунтование несложно, главное соблюдать инструкцию производителя.

Как правильно обработать финишный слой?

Обработанное финишной отделкой дерево нельзя оставлять в незавершенном виде. Чтобы довести результат до ума, нужно выровнять верхний слой. Своими руками этот этап отделки выполняют одним из двух способов: сухим или мокрым. Выбор зависит от качества и текстуры финишного покрытия.

Если в основе шпатлевки был клей или масло, достаточно обработать высохший раствор наждачной бумагой со средней зернистостью, срезая неровности и шероховатости. Нитрошпаклевку легче шлифовать после предварительного смачивания.В качестве увлажнителя используют воду или скипидар, а шлифовку проводят влагостойкой наждачной бумагой. Кстати, нитрошпаклевку тоже можно сделать своими руками. Для ее приготовления мел и опилки смешивают с нитролаком.

Обработать деревянную поверхность можно самостоятельно, используя самодельные смеси. При аккуратном выполнении работ, соблюдении правил приготовления и нанесения финишногослоя, изделие будет долго служить своему хозяину.

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью АРМЕНА ДЖИГАРХАНЯНА , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Финишная отделка изделий из натуральной древесины

После окончания изготовления изделий из натуральной древесины остается один из наиболее важных этапов - финишная отделка поверхности. Существует большое количество способов и методов финишной отделки: покрытие морилками, прозрачными и непрозрачными лаками, обжиг открытым пламенем, покрытие обыкновенными красками, вощение, покрытие маслами и т. д. В некоторых случаях используется комбинация нескольких методов с дополнительной обработкой против вредителей и гниения, древесину отбеливают химическими растворами, делают ее «моложе» и наоборот, проводят искусственное состаривание. Изучить сразу все методы просто нереально, да и не нужны такие знания для обыкновенных мастеров. Лучше «входить в курс дела» постепенно, по мере надобности и по мере повышения мастерства. В статье рассмотрим только наиболее часто применяющиеся варианты финишной отделки, их краткие характеристики и способы применения.

Любой вариант финишной отделки предполагает, что поверхность дерева будет предварительно отшлифована, для конечной шлифовки нужно пользоваться шкурками №100 и более. Старайтесь шкурить вдоль волокон, а последние «штрихи» нужно делать поперек волокон. Есть еще один метод качественного убирания мельчайшего ворса - ошкуренную поверхность протрите хорошо смоченной тряпочкой или мочалкой и оставьте для подсыхания. Во время высыхания весь ворс поднимется и зафиксируется в стоячем положении. Аккуратно ошлифуйте его еще раз мелкой шкуркой. После шлифования тщательно очистите поверхности от пыли и можете приступать к различным финишным покрытиям.

Отделка древесины лаком

В домашних условиях можете применять полиуретановые лаки или лаки на масляной основе - работать с ними легко и безопасно, а конечное качество получается вполне удовлетворительное. Лаки бывают прозрачными и непрозрачными, матовыми и глянцевыми. Наносить можно обыкновенной кисточкой или при помощи пневматического краскопульта. Если вы изготовляете деревянные изделия довольно часто, то советуем вам приобрести краскопульт, а кисточкой пользоваться только для лакирования небольших поверхностей. Какие преимущества краскопульта?

• Высокая производительность труда.
• Улучшенное качество покрытия. Дело в том, что частички лака ударяются о деревянную поверхность на большой скорости, за счет этого повышается адгезия состава с древесиной, исключаются образования «ненадежных» участков.
• Современные пневматические краскопульты имеют возможность многочисленных регулировок силы, объема и формы струи. Это дает возможность достигать существенной экономии лака при одновременном повышении качества покрытия.

Покрытие лаком нужно делать минимум в два слоя, после высыхания первого слоя его очень желательно ошкурить мелкой наждачкой. Второй слой может иметь увеличенную толщину в сравнении с первым.

Отбеливание древесины

Цель отбеливания - сделать внешнюю поверхность древесины белой, белый цвет всегда символизировал чистоту намерений и значимость владельца мебели. Отбеливание надо делать перед покрытием дерева прозрачными лаками. В настоящее время для отбеливания в домашних условиях используют 20% перекись водорода, более профессиональный раствор - перекись водорода + аммиачная вода + жидкое стекло. Этим составом можно обрабатывать дерево только после того, как оно было смочено раствором каустической соды. После замачивания древесина должна промываться под проточной водой и высушиваться.

Некоторые мастера применяют «фальшотбеливание» - простой и довольно эффективный способ придания древесине благородного вида. Для этого используется специальный состав: в прозрачный лак добавляют немного белой краски на основе идентичного растворителя. Как пример можем привести такой состав: один литр лака НЦ-218, литр растворителя 646 и 0,1 литра белой краски НЦ. Все компоненты тщательно перемешать и наносить в два слоя на подготовленную поверхность изделия.

Финишная отделка натуральным маслом (лессировка и глазуровка)

Один из наиболее старых методов отделки древесины, сочетает в себе несколько полезных функций - дерево не только становится красивее, но и увеличивается его сопротивляемость к воздействию повышенной влажности. Чаще всего используется масло льна, но его можно вполне заменять обыкновенным подсолнечным нерафинированным. Масло надо подогреть до t°+50÷60°С и в нагретом состоянии перемешать со скипидаром в равных соотношениях. Этим раствором покрывают поверхность древесины несколько раз, первый раз наносите максимальное количество раствора для повышения глубины впитывания. Некоторые мастера добавляют в раствор масляную краску (такой краской пользуются профессиональные художники). Выбор цвета краски и насыщенности тона нужно определять опытным путем, а для этого необходим большой опыт работы. Новичкам не советуем «баловаться» красками, делайте прозрачный раствор и обрабатывайте им деревянные поверхности.

Вощение поверхности

Тоже очень древний метод обработки древесины, но иногда применяется и сегодня. Наши бабушки еще помнят, как паркетные полы натирались воском, правда, это уже был не натуральный пчелиный воск, а окрашенный парафин. Натуральные восковые мастики сейчас реализуются в специализированных магазинах. Если у вас отсутствует возможность его купить, то можно сделать и самостоятельно. Натуральный воск продается в магазинах для пчеловодов, его нужно нагреть до t° +50÷60°С и размещать в пропорции 1:1 со скипидаром. На поверхность раствор нужно наносить теплым, не стоит делать слишком толстым слой воска. После полного высыхания поверхность изделия нужно отполировать мягкой тряпочкой или войлоком. При необходимости операцию можно повторить, но, как правило, достаточно и однократной обработки.

Обработка открытым огнем

Поверхности из дерева обугливаются открытым огнем, в зависимости от степени обугливания древесина изменяет свой цвет от желтого до темно-коричневого и черного. В результате тепловой обработки улучшается внешний вид поверхности, лучше видна структура дерева. После обжига поверхность можно покрывать прозрачными лаками обыкновенными способами.

310 руб

1 450 руб

1 500 руб

1 800 руб

1 900 руб

1 300 руб

1 700 руб

1 450 руб

750 руб

830 руб

1 250 руб

1 000 руб

Для изделий из дерева, важнейшим этапом работы является финишная отделка. Собственно говоря, без покраски любая мебель будет выглядеть незавершенной.

Покраска может быть в нескольких вариантах: Покрытие непрозрачными красками, нанесение морилки, покрытие лаком или отделка маслом. В свою очередь каждый способ так же состоит из нескольких этапов. Например, перед нанесением лака дерево можно предварительно подготовить, загрунтовать и тонировать.

Отбеливание древесины.

Отбеливание применяется для выравнивания цвета и как основа для изменения оттенков исходного материала. Так используя распространенные сорта древесины. можно нанести покрытие имитирующее ценные породы. Отбеливание можно называть и по другому, осветление древесины.

Некоторые породы дерева не имеют ярко выраженных оттенков и текстуры, осветление поможет создать основу для изменения цвета материала. Для работы подойдут как готовые составы, так и наведенные самостоятельно растворы. Это может понадобиться и при ремонте мебели, .

Осветление делается 20% перекисью водорода, или следующими составами:
1. 20% перекись водорода — 100 грамм, жидкое стекло — 10-40 грамм.
2. 20% перекись водорода — 100 грамм, 20% аммиачная вода — 10 грамм.

Сначала изделие обрабатывается 40% раствором каустической соды (едкого натра) и промывается водой. Затем обработка 3-4% раствором щавелевой кислоты и опять промываем водой.

Покрытие лаком.

Масляные паркетные лаки постепенно уходят в прошлое. Сейчас для создания прочного слоя, чаще используют акриловые и полиуретановые паркетники. Они создают на поверхности изделия высокопрочную пленку.
Эти лаки достаточно сложны в использовании. Полиуретановый может продаваться как двух, или трехкомпонентник и имеет очень сильный запах при нанесении. Но есть ещё один современный вариант — водный полиуретановый лак, с ним работать намного проще и он мало чем уступает классическому паркетнику.

Достаточно популярны лаки НЦ-218 и НЦ-221, они могут быть матовые, шелковисто матовые и глянцевые. Кроме того в состав лака могут входить красители, которые придают нужный оттенок изделию.

Если вы используете бесцветный лак, то перед его нанесением поверхность можно тонировать. Для этого так же есть специальные составы, но зачастую для тонировки применяют морилки нужного оттенка.

Первые слои покрытия — грунтовку и тонировку, можно сделать одним составом, морилкой или основным лаком разведенным пожиже. Для работы предпочтительнее использовать распылитель, хотя и кисточки ещё никто не отменил.

После подсыхания первого слоя поверхность становится шероховатой, поднимается «ворса». Поэтому обязательно сбейте ворсу мелкой шкуркой (№100) на губке.

Затем тщательно сдуваем пыль от шкурки и наносим ещё 2-4 слоя лака.
Если вам необходимо точно выдержать цвет изделия, то обратите внимание, даже при использовании бесцветных лаков, оттенок покрытия меняется с каждым нанесенным слоем.

(Visited 61 times, 1 visits today)

В современном мире существует немало видов отделки древесины. Два самых популярных это полиуретановые лаки и тунговое масло. В то время как полиуретановый лак представляет собой синтетический материал, а тунговое масло органический и выжат прессованием из семян тунгового дерева. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы этих двух видов финишных отделок, а также рассмотрим варианты дальнейшего обслуживания отделанной древесины.

Полиуретановый лак.

Полиуретан как жидкий пластик полная противоположность древесины. Требуется некоторое умение, чтобы правильно его нанести на поверхность, но и новички тоже могут лачить поверхность древесины в рамках не коммерческих (домашних) работ. В конечном результате должен получиться крепкий защитный слой глянца на поверхности древесины. Лачить можно как не обработанную, так и недавно окрашенную древесину, или старую покрытую лаком древесину, но её нужно сначала отшлифовать.

Лачить древесину лучше всего там, где она подвержена влаги, грибку и плесени и обязательно покрывают лаком доски, которые будут использоваться в морской среде. Лодки повторно лачить нужно каждый год, а в закрытых помещениях поверхность может оставаться без повреждений несколько лет. При использовании на мебели и шкафах, поверхность лака можно защитить с помощью воска или серея антипыль. Самый большой недостаток у лака то, что он со временем растрескается и начнет шелушиться, а влага и плесень проникнув под слой лака, обесцветят древесину.

Тунговое масло.

Ваш дом это не лодка, верно? Тунговое масло используется, в основном на мебель, шкафы, межкомнатные двери и обшивку, оно очень легко наносится и поддерживается дальнейшим повторным нанесением. Хорошо проникает в древесину, в отличие от лака никогда не трескается и не шелушится. Оно меньше блестит, чем лак, но поверхность становится бархатной. Для обслуживания достаточно протирать сухой тряпкой (но никогда не используйте спрей-воск, потому что после это нельзя будет повторно нанести масло). Самое большое преимущество в том, что масло можно повторно наносить без шлифовки поверхности.

Нанесения лака.

Чтобы нанести лак на поверхность нам потребуется тонкая кисть, предназначенная для масленых красок, растворитель, небольшое ведерко с ручкой, безворсовые тряпки (старые хлопчатые футболки), проволочная щетка, наждачная бумага 220 номера, и много терпения.

1. В некотором смысле лак похож на нитроглицерин, а именно при размешивании он начинает пузыриться. Чтобы избежать пузырей в лаке при переливании в маленькое ведерко наливать нужно по краю стенки ведерка. Наливайте очень медленно.
2. Влажной щеткой вытрите края ведерка, чтобы не было потеков и луж. Держите кисть под острым углом и наносите лак длинными размазываниями. Первый слой должен быть самым тонким из всех, поэтому не переусердствуйте с ним.
3. Маленькие пузырьки могут исчезнуть во время сушки или их можно отшлифовать во время нанесения следующего слоя. Через 24 часа перед нанесением следующего удалите лишнюю пыль влажной тряпкой с поверхности. Старайтесь использовать лучше два тонких слоя вместо одного толстого. Тонкие слои необходимы, чтобы избежать трещин от воздействия солнечных лучей. Окончательный высушенный слой может быть сглажен стальной шерстью 0-го номера, но старайтесь не трогать острые углы, шлифуйте только ровные участки. Опять же, куча терпения и плавные длинные движения это ключ к красивой финишной отделке.

Нанесение тунгового масла.

Для нанесения тунгового масла вам понадобятся: глянцевое тунговое масло, губка для окрашивания (маленькая губка, покрытая махровой тканью), чистые хлопковые тряпки и маленькое ведерко. В зависимости от поверхности если есть труднодоступные участки, щели, то используйте шлицевую отвертку обернутую тряпкой для удаления жира. Для начала налейте масло в ведерко. Смочите губку в масле выжмите излишки. Быстрыми движениями смажьте как можно большую часть древесины в течения 4-5 минут.

Не забывайте в течение пяти минут удалить излишки масла сухой тряпкой, трите до тех пор, пока поверхность не станет гладкой. Нанесите минимум три слоя, с паузой в 24 часа между каждым слоем. Если вы отполировали слои тряпкой, то шлифовка не потребуется. Позже если понадобится нанести слой масла, чтобы восстановить блеск нужно протереть тряпкой смоченной в растворителе.

Очистка.

Для очистки кисти от лака замочите её в ведерке, используя металлическую щетку, удалите лак из щетины кисти. Затем похлопайте кисть об деревяшку и вытрите чистой тряпкой. Для очистки ведерка протрите его тряпкой и промойте окончательно мылом с теплой водой.

А насчет масла просто выкиньте губку, которой работали и протрите ведро сухой тряпкой и также помойте водой с мылом.

Именно поэтому использовать масло намного проще. Не потребуется ни оборудования, ни специальных навыков. Неважно, что вы выберете главное, помните, терпенье, и труд всё перетрут, удачи!